Как убрать мох между бревнами
Мох как утеплитель в строительстве сруба
Несмотря на изобилие синтетических теплоизоляторов, лучшим выбором для деревянного дома являются природные материалы. Мох в строительстве срубов до сих пор находит широкое применение благодаря уникальным утепляющим и антибактериальным свойствам.
Выбор мха
В Беларуси произрастает две разновидности мхов, отличающихся внешним видом и эксплуатационными характеристиками сфагнум и кукушкин лен.
Сфагнум
Сфагнум, или белый мох, как его еще называют, встречается в хвойных лесах и на заболоченных участках. У растения длинный ворс – вверху зеленый, а в нижней части – белесый. Корни короткие и неразветвленные (после отмирания они превращаются в торф), поэтому сбор верхушек не представляет затруднений.
Белый мох гигроскопичен, не слишком прочен. Для утепления сруба материал нужно покупать с запасом, поскольку при высыхании он сильно уменьшается в объеме. При длительной эксплуатации конопатка из сфагнума рассыпается.
Кукушкин лен
Он произрастает в низовьях, на лесных опушках, на болотах. Название растение получило за внешнее сходство со льном: у него высокие красноватые стебли с яркими соцветиями. В отличие от белого, красный мох в качестве утеплителя деревянных сооружений более надежен и долговечен. Он плотен, упруг, мало впитывает влагу.
Плюсы и минусы утеплителя изо мха
Мох строительный для сруба более эффективен, по сравнению с еще одним натуральным материалом - паклей. Ею невозможно равномерно заполнить промежутки между венцами, из-за чего дерево быстрее изнашивается под воздействием внешних факторов. Паклю нередко выдергивают птицы и мелкие грызуны для обустройства гнездовий.
Мох при строительстве срубов предпочтителен благодаря ряду преимуществ перед остальными утеплителями:
- благодаря длинным волокнам, он легко собирается в плотные пучки, удобен в работе;
- экологически безопасен, не содержит токсических добавок, приятно пахнет;
- за счет антисептического компонента (сфагнола) защищает дерево от паразитирующих организмов;
- хорошо абсорбирует влагу и быстро ее испаряет в случае намокания, препятствуя появлению грибка и гниению бревен;
- хорошо удерживает тепло и одновременно обеспечивает воздухообмен стен.
Есть у мха и свои недостатки. Его сложно найти в свободной продаже, а самостоятельный сбор и сушка – довольно трудоемкий процесс.
Подготовка мха для межвенцового утепления
Качество теплоизоляции во многом зависит от условий заготовки сырья. Оба вида мха собирают осенью, когда в растительном материале не так много улиток и насекомых.
- Для сфагнума оптимальное время сбора – ясный солнечный день. При потере влаги его теплоизоляционные свойства не ухудшаются, поэтому он не боится ярких лучей.
- Красный мох для сруба желательно собирать при пасмурной погоде, так как он чувствителен к ультрафиолету. Заготавливать сырье лучше не на болоте, а в лесной местности, под деревьями: там мох менее влажен и в дальнейшем быстрее высыхает.
Правила сушки мха строительного
Чтобы собранный мох не заплесневел, его просеивают для удаления почвы, выбирают листья и посторонние растения. После этого материал высыхает естественным путем в течение 1-3 недель, в зависимости от степени влажности.
- Кукушкин лен для сушки раскладывают сплошной полосой на любую основу. Готовый красный мох, как утеплитель рулонного типа прокладывают между венцами сруба.
- Сфагнум укладывают небольшими пучками, чтобы не нарушить его хрупкую структуру.
Если технология сушки соблюдена, сухой мох скручивается в жгут, но не ломается. Готовый утеплитель собирают в мешки.
Укладка утеплителя при сборке сруба
Чтобы высушенный материал стал податливее и легче принимал форму паза, его после распаковки складывают в стожок и на протяжении двух дней периодически сбрызгивают водой из распылителя. Конопатка сруба мхом имеет свои особенности с учетом вида растительного сырья.
- Пучки сфагнума аккуратно распушивают руками и придают им консистенцию ваты. Далее белый мох равномерно распределяют по венцу, располагая стебли перпендикулярно бревнам.
- Каждый следующий пучок укладывается с напуском по отношению к предыдущему, чтобы ряд получался плотным.
- Ленты красного мха кладут поперек бревен, тоже выдерживая нахлест.
- Толщина слоя должна быть минимум 10-15 см.
- На стыках бревен утеплитель монтируют, выпуская его по краю на 40 мм, а между ярусами мох должен свисать не менее чем на 10 мм. В дальнейшем края подгибают и уплотняют швы.
Основные ошибки
Нередко спрашивают, как правильно конопатить сруб, чтобы мох максимально результативно выполнял свои функции. Вот перечень ошибок, которых следует избегать, осуществляя теплоизоляцию.
- Появление щелей. Чем больше диаметр бревен, тем больше материала придется уложить, так как под тяжестью очередного венца мох сильно сминается.
- Продувание швов. Даже если количество утеплителя достаточное, необходимо тщательно провести дополнительную конопатку с подгибом краев.
- Гниение бревен. Несмотря на дышащие свойства мха, перед монтажом сруба бревна пропитывают антисептиками, чтобы обеспечить сохранность древесины при высокой влажности.
Мох строительный для сруба имеет много достоинств, в сравнении с другими аналогами. Сбор, подготовка и монтаж натурального материала имеют определенные нюансы, поэтому для грамотного утепления деревянного дома стоит нанять профессионалов, поэтапно контролируя строительство сруба и его утепление.
Дедовский способ эффективной заделки трещин в брусе + современные методы
Трещины в брусе или в бревне могут появиться по самым разным причинам. Это происходит при нарушении правил транспортировки, хранения, вследствие неправильной обработки. Любой дефект поверхности древесины способствует легкому проникновению воды внутрь пиломатериала. Поскольку сердцевина не может быстро отдавать влагу, то значительно увеличивается вероятность образования гнилостных процессов. К тому же трещины становятся приютом для насекомых-вредителей и местом утечки тепла. Поэтому чтобы исключить все эти неприятные моменты, необходимо оперативно устранять любые дефекты древесины.
Наши предки строили деревянные дома, которые были способны прослужить столетия, и знали толк в этом деле. Для заделки швов между бревнами и трещин в древесине они веками использовали мох, который рос во всех окрестных лесах. Это растение имеет низкую теплопроводность и служит дополнительной теплоизоляцией.
Конопатку швов и трещин выполняли хорошо размоченным и отжатым мхом. Если растение было сухим, то его замачивали на 30-60 минут и хорошо отжимали. После полученную массу скатывали в валики и при помощи деревянного шпателя заталкивали в трещины и щели. Также для этого использовали специальную деревянную лопатку и киянку.
Мох для сруба
В лесу на болотах средней полосы можно встретить два основных вида мха для строительства, отличающихся по своим свойствам:
- Сфагнум, который еще называют белым мхом. Чаще всего он выбирает болотистые почвы и хвойные леса, образуя на поверхности земли плотный ярко-зеленый ковер. Этот тип мха отличается высокой гигроскопичностью, поэтому в качестве утеплителя используется не так часто. Сфагнум при длительно использовании в качестве утеплителя постепенно рассыпается, и его применение не очень надежно.
- Совсем другими свойствами обладает мох кукушкин лен, встречающийся больше на полянах, а также на заболоченных почвах в лесной зоне. Он имеет бурую окраску, а по внешнему виду отчасти напоминает стебли льна, за что он и получил свое название. В отличие от привычного мха сфагнума, он отличается большей плотностью и не впитывает воду, на ощупь он достаточно плотный и упругий. Именного его плотники на Руси использовали в качестве самого надежного утеплителя, который и сегодня опережает многие искусственные материалы.
Сфагнум лучше заготавливать в ясную солнечную погоду, так как его будет намного проще просушить. Он не боится яркого солнца и, теряя влагу, не теряет своих утеплительных свойств. Кукушкин лен, напротив, лучше собирать в пасмурный день, так как он не любит яркое солнце.
Для сбора мха лучше выбирать не болотистую, а лесную местность, очень много растительного материала можно собрать под деревьями. На болотах мох будет слишком влажным, а в лесу под деревьями можно легко набрать нужное количество, и при этом впоследствии не возникнет проблем с сушкой.
красный мох или кукушкин лен красный мох или кукушкин ленСобранный кукушкин лен укладывают для просушки в виде ленты. Впоследствии он образует подобие ленточного утеплителя, который можно использовать для прокладки венцов сруба. Сфагнум складывают, как копны сена, небольшими пучками. Это позволяет высушить его и при этом не повредить достаточно хрупкую структуру. Сушка обычно занимает примерно 1-2 недели в зависимости от влажности собранного материала.
Современные способы заделки трещин в брусе
Замазка из опилок и ПВА - популярный метод, к которому прибегают многие владельцы деревянных домов. Опилки смешиваются с обычным клеем ПВА до получения достаточно густой консистенции. Смесь должна напоминать по структуре грамотно разведенную шпатлевку. Она наносится на трещины при помощи обыкновенного шпателя.
Нужно следить за тем, чтобы состав полностью заполнял трещину. При необходимости, орудуя тем же шпателем, можно забить смесь внутрь, а после затвердевания повторить процедуру, нанеся второй слой. ПВА в составе обеспечит надежное сцепление, и такая заплатка поможет полностью заполнить трещину, исключая теплопотери стен.
Забивка щепки. В данном случае можно воспользоваться деревянным клином. Он выстругивается по форме трещины и забивается внутрь. Предварительно деревянную щепу рекомендуется покрыть клеем ПВА, что поможет заполнить даже мелкие полости. Минусом такого метода является то, что толстая щепа, забитая с силой, создаст то же самое внутреннее напряжение, от которого избавился непросушенный брус.
Заделка шпаклевкой по дереву - экономичный и практичный способ, но его недостатком служит то, что состав подходит для заделывания только небольших трещин. Их глубина не должна превышать 3 мм. В противном случае состав со временем будет растрескиваться и утратит основные потребительские свойства.
Акриловый герметик также прекрасно подходит для заделывания трещин, поскольку: обладает густой, но эластичной структурой; достаточно быстро отвердевает при контакте с внешней средой; позволяет полностью заполнить трещину большой протяженности; отличается хорошей устойчивостью к заморозкам и прочим негативным факторам.
Здесь так же существует ограничение по глубине трещины — не более 5 мм. Благодаря высокой адгезии акриловый герметик хорошо сцепляется с деревом, обеспечивая качественное заполнение трещин.
Гипсование с помощью арбогипса . Для получения данного состава необходимо смешать: алебастр; опилки, тырсу, дробленую кору или соломенную сечку. Соотношение алебастра к наполнителю примерно 1:3. Рекомендуется использовать опилки (это позволяет сделать качественную смесь). Чтобы получить алебастр, достаточно смешать гипс с водой в соотношении 2:1.
Важно следить за тем, чтобы в пластичной массе не осталось комков. Арбогипс накладывается шпателем, и при грамотном замешивании и нанесении можно сделать действительно качественную и долговечную пломбу, которая предотвратит дальнейшее расширение трещины.
Эпоксидная смола прекрасно контактирует с деревом и обеспечивает качественное заполнение трещин, не провоцируя дальнейшее расслоение волокон. Более того, именно эпоксидная смола, смешанная с клеевым наполнителем, помогает восстановить целостность древесины. Полученная смесь прекрасно подходит для устранения и других дефектов — выбоин, сколов
Сборка сруба - Мох или Пакля?
Когда собирают венцы сруба в пазы и чашки обязательно укладывается межвенцовый утеплитель.
Сборка сруба на мох Сборка сруба на мохИздревле, под утепление использовали мох. Никто не бегал по окрестным болотам и не отбирал красный мох, белый мох, синий или зеленый. Брали мох с ближайшего болота. Чаще всего кукушкин лен или сфагнум, в зависимости от того, что из длинноволокнистых мхов растет рядом. Просто это самые распространенные мхи в центральной полосе России.
Мох это природный антисептик , обладающий ярко выраженным противогрибковым и антибактериальным действием. Но кроме этого - мох поглощает большое количество влаги из окружающей среды и способно ее удерживать продолжительное время, постепенно отдавая в сухой среде. Т.е. при избытке влаги мох отбирает ее из паза, продолжает расти, и выделяет антисептические вещества в паз, защищая его от гниения.
При разборе старых старых срубов, собранных на мох, бревна приходится отдирать ломами, т.к. мох разрастается и заполняет все пустоты между бревнами.
Мох кроме всего прочего гипоаллергенен , т.е боятся, что в семье из-за мха начнется аллергия не стоит.
Но у всего есть и обратная сторона, не самая светлая.
- Если мох пересох, он начинает крошиться и вылетать из пазов.
- Мох очень любят птички, синички, и даже белки. Если паз треугольный, там еще и мышки, букашки и таракашки селятся .
- Мох очень не любит мощные защитные средства и отбеливатели с хлором. Попадание жидкости для защиты мгновенно убивает мох, он чернеет, высыхает и выкрашивается за несколько недель.
- Плотная конопатка швов мхом невозможна. Мох можно проложить меж венцами при сборке, но конопатить полноценно не получится (если пазы нормальные, а не дыры в палец толщиной и треугольники в пазу, куда телегу мха можно упихать).
- Со временем, мох при высыхании слеживается, и сильно уменьшается в объеме и как результат теряет свои свойства. Например, в деревнях на чердак закидывали мох в метр высотой. Через десять лет остается плита высотой сантиметров двадцать, а то и меньше.
- Мох укладывается в мокром виде, и при выделении дубильных веществ в паз, окрашивает древесину. Особенно это хорошо видно, когда после сборки сруба бригада лениться подрубить свисающий из пазов мох. Через пару недель бревно подо мхом начинает темнеть.
- Зимой качественная сборка на мох невозможна, т.к. мох перед укладкой перебирают руками и вымачивают.
ПАКЛЯ
Пакля льняная. Фото не мое. На паклю собираем редко и только зимой, к сожалению не нашел фотографий со сборкой сруба на паклю в архиве Пакля льняная. Фото не мое. На паклю собираем редко и только зимой, к сожалению не нашел фотографий со сборкой сруба на паклю в архивеИсторически следующим материалом для межвенцового утепления была пакля. Это остатки от вычесывания льна или конопли. Во времена, когда одежда и веревки делали из натуральных материалов, вычесов оставалось огромное количество.
К плюсам можно отнести высокие теплоизоляционные свойства за счет своей спутанной структуры, обладает легкими асептическими (не антисептическими, на сухом конопляном или льняном вычесе не развиваются никакие микроорганизмы) свойствами.
Но есть огромный минус: находясь во влажности долгое время без высыхания сгнивает за несколько месяцев и рассыпается в прах. Категорически не подходит для утепления в пазах свежесрубленного сруба (извините за тавтологию). Если проветривается, например при конопатке швов, то проблем нет. В чашках, где проветривание затруднено, пакля в свежем срубе сгнивает за теплую половину года. В сухом срубе - проблем нет.
Как один из вариантов - использовать паклю обработанную антисептическими составами. В старину, очень ценились списанные канаты из пеньки с парусных кораблей. Их расплетали, а потом трепали об вбитый гвоздь (кованый). Материал для конопатки назывался трёпанкой . Трепанка была сильно пропитана морской солью и хорошо сопротивлялась гниению.
Разновидность пакли, только привозят из Средней Азии. Ничем от пакли не отличается. Тот же природный материал, те же свойства, что и у пакли. Те же недостатки. Только за счет структуры, более насыщенной лигнином дольше сопротивляется гниению. Но за счет лигнина больше намокает, дольше сохнет. Срок службы во влажной атмосфере немного дольше чем у пакли - 3-7 лет.
Шерсть
Межвенцовый утеплитель из шерсти (чаще всего это вычес овечей шерсти) прекрасно справляется со своими обязанностями. Собирать дома на войлочную ленту очень удобно. Долговечен, натурален, с обработкой не интересен жукам и паукам. Но все плюсы перечеркиваются ценой.
Прабабушка как то мне сказала, что мой родовой дом, мой прапрапрадед собирал на бобровый войлок. При сборке не присутствовал :) , на экспертизу не отдавал, так что за правдивость ручаться не могу. Дом "жив и здоров" и стоит до сих пор.
Практика показывает, что оптимальный результат получается комбинацией: сборка сруба на мох, а конопатка (если интересуют натуральные материалы) на паклю или джут. Пока бревно сырое, на этапе первичной усадки мох прекрасно собирает из паза избыток влаги и выделяет антисептические вещества в паз. А после высыхания бревна можно конопатить паклей/джутом.
Почему конопатка швов паклей после усадки сруба не гниет? Конопатка это не только ценный мех, но три, пять. утепление , но и дренаж паза . То есть, периодическое увлажнение конопатки сменяется высыханием (в сухую теплую или морозную погоду). В течении первых пяти лет древесина циклично увлажняется и высыхает, отдавая влагу в окружающее пространство, в том числе и в пазы. Отсутствие возможности отвода избытка влаги или высыхания в пазу или углах приводит к запариванию, а потом, и к загниванию древесины.
Про синтетические материалы можно прочитать в следующей статье: Сборка сруба - минераловатный или полиэфирный утеплитель .
Чем и как заделывают щели между бревнами в срубе
Деревянные строения являются крайне привлекательными, как с точки зрения экологичности и защиты от холодов, так и своим внешним видом. Сейчас наблюдается настоящий тренд на постройку домов из дерева, и подобные строения, возведенные явно не в советские времена, можно увидеть в самых разных регионах страны. Впрочем, все преимущества деревянных домов проявляются лишь в том случае, если в их стенах нет щелей между бревнами. И о том, как именно закрывать эти швы традиционными и современными методами, мы и расскажем вам в данном материале.
Преимущества домов из бревен
Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:
- Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
- Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
- Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
- Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
- Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.
И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.
Как делали наши предки
Ранее, когда на рынке просто не было технологичных изолирующих материалов, наши предки в своих старых рубленых домах использовали мох, пеньку или паклю. Впрочем, и сейчас многие решают использовать подобные аутентичные способы. Тем более что многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, преимущества состоят и в том, что в этом случае речь идет о природных материалах, безопасных для здоровья.
Мох можно помещать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Впрочем, найти сфагнум в достаточных количествах сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением становится добавка в них раствора гипса или цемента. Причем, некоторые опытные в этом деле мастера могут утрамбовать данные материалы в щели настолько прочно, что воткнуть в них шило будет не менее сложной задачей, чем в саму древесину.
Современные средства заделки щелей в деревянных строениях
Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.
Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.
Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.
Что необходимо поместить под герметик
В первую очередь необходимо отметить то, что швов в деревянном срубе может быть очень и очень много – несколько десятков и сотен. При этом между ними может быть довольно много пространства. Если начать забивать все это герметиком, то получится слишком большой расход, что выльется в огромные затраты. Ну а в случае использования природных компонентов, вряд ли вы вообще сможете найти столько мха.
Все это говорит о необходимости найти то, что поместить под герметик. Специалисты говорят о том, что лучшим материалом в этом случае является шнур, созданный из вспененного полиэтилена. Такой шнур сам по себе является отличным герметиком, так что не нарушит показателей теплороводимости.
Как правильно замазывать щели в деревянном срубе
Рассмотрим процесс герметизации современными методами, так как возле мало какого дома имеется лес и болото, дабы принести мох. В то время, как тот же полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена могут быть куплены в любых торговых точках.
- В первую очередь помещаем в отверстие между бревнами шнур, стараясь забить его туда наиболее плотно;
- Проклеиваем края бревен малярным скотчем, дабы не запачкать их в процессе нанесения герметика;
- Наносить обмазку лучше всего пальцами. Впрочем, если в этом деле нет достаточно опыта, то лучше использовать резиновым шпателем, который поможет сделать изоляцию более красивой.
Заключение
Дома из сруба могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только в том случае, если технология их строительства соблюдается неукоснительно. Особо важное внимание необходимо уделить заделки всех швов, а также правильной обработке древесины с целью повышения ее огнеупорности, влагостойкости и защиты от вредителей. О последних пунктах мы расскажем подробнее в следующих статьях.
Традиционный межвенцовый уплотнитель - мох.
Традиционными межвенцовыми уплотнителями для сруба всегда являлись пакля (лён) и мох.
В Советское время пакля широко применялась при строительстве кирпичных зданий как уплотнитель окон и дверей, и как межвенцовый уплотнитель для строений из древесины.
Мне и самому довелось поработать с паклей в студенческих стройотрядах при строительстве деревянных строений.
В то время моё личное отношение ко мху было высокомерно – пренебрежительным.
Допотопный, архаичный материал, который применялся неграмотными крестьянами по причине хронической бедности.
Однако, отношение ко мху изменилось после того, как в 1989 году, во время отпуска, помогал одному старому плотнику перекладывать сруб
Вот тогда –то я и узнал, что льна в Белоруссии всегда хватало, но для себя строили исключительно на мохе из-за его удивительных качеств. Я запомнил две его фразы: «Вечный материал» и «Домашний доктор».
Дед говорил по белорусски и последняя фраза звучала так: «Хатнi лекар».
Почему лекарь? Да потому, что он лечит от болезней и саму хату (деревянные стены) и тех, кто там живёт.
Почему "вечный материал"? Да потому что сруб сгнивает быстрее, чем мох.
С тех пор в своих постройках я всегда применяю мох и в этой статье хочу рассказать о нём.
Мох, Конопачение сруба
1. Межвенцовый уплотнитель мох сфагнум.
В качестве межвенцового уплотнителя для личных построек в Белоруссии в основном применялся мох. Называется он мох сфагнум или торфяной мох или белый мох (сильно светлеет после сушки) или строительный мох.
Этот мох иногда называют "медицинский", так как раньше он применялся в комплекте перевязочных средств.
Это весьма распространённое болотное растение, род мха, из которого образуется торф.
Мох - это удивительный строительный материал. Ни один из известных уплотнителей не сможет сравниться со мхом по своей долговечности и экологичности. Не один раз приходилось видеть старые срубы, в которых брёвна сгнили, а мох оставался цел.
При использовании в качестве межвенцового уплотнителя мха сфагнум ваш дом, баня простоят многие годы. Так как мох обладает мощными антисептическими, бактерицидными и лечебными свойствами, в брёвнах сруба подавляются гнилостные процессы, тормозится рост плесени и других грибов.
Если вы строите баню, то гигроскопические свойства мха позволяют сглаживать перепады влажности, что создаёт здоровую атмосферу и способствует увеличению долговечности сруба.
Воздух, который легко проходит через мох, благодаря его высокой воздухопроницаемости, содержит в себе все те вещества, которые содержатся во мху, и атмосфера сруба становится целебной.
В то же время, промышленные уплотнители на основе льна и джута подвержены плесени и гниению. Для защиты от этих напастей их необходимо пропитывать антисептиками (ядохимикатами).
Я не могу назвать ни одного преимущества различных разрекламированных и широко применяемых уплотнителей перед обычным мхом. Поэтому, если вы заботитесь о своём здоровье, здоровье своих близких, если хотите иметь уплотнитель, который прослужит столько же, сколько и сруб - применяйте только мох!
Мох можно применять также для заделки трещин в брёвнах.
Мох - это уникальный материал, подаренный человеку Богом. При всей своей практичности, экологичности, долговечности, целебности он является самым дешёвым уплотнителем!
Лично для меня затраты составили всего пару литров бензина, которые мне понадобились для того чтобы доехать до ближайшего леса.
Готов поспорить на что угодно, что плотник - профессионал, с пеной у рта доказывающий что джут или герметик - это супер, в баньке, которую построит для себя, будет применять мох, только мох, и ничего кроме мха.
Советую не обращать внимания на утверждения продавцов различных герметиков о том, что мох промокает и промерзает насквозь, вываливается от подвижек сруба, каждый год его небходимо конопатить, его растаскивают птицы. ну ещё вагон разных несуразностей, которые придумывают далёкие от деревянного зодчества люди.
Все эти вымыслы легко развеять, спросив у бабки в ближайшей деревеньке, когда она последний раз конопатила свой сруб.
У меня возникают серьёзные сомнения по поводу целесообразности использования герметика в качестве межвенцового уплотнителя. Межвенцовый уплотнитель, во-первых, должен быть гигроскопичен (легко впитывать и отдавать влагу), во-вторых, воздухопроницаем (пропускать воздух). При сильных морозах возможна конденсация влаги внутри шва. И, если эта влага не выводится естественным путём, что и происходит при применении герметика, то внутри шва будут развиваться гнилостные процессы. Кроме того, из-за нарушения адгезии, со временем произойдёт отслоение герметика, что приведёт к образованию сквозных щелей.
Хотелось бы посмотреть на такие стены лет через пять.
2. Заготовка и хранение мха.
Мох сфагнум растет в хвойных и смешанных лесах на влажных или залитых водой почвах, а также на болотах.
Заготавливать мох можно в любое время года, кроме зимы. Но лучше всего во второй половине лета, так как мох уже набрал нормальную длину (15 - 20см.) и в это время относительно чист - в нём меньше шишек, иголок, опавших листьев и мелких сучков.
Мох собирается вручную, собирается очень легко, так как не имеет корней, и стебли ни к чему не привязаны.
Лесной двухслойный ковёр из мха.
Отжимаем мох от излишков влаги, с большего очищаем от мусора и собираем в мешки.
На сруб бани у меня пошло примерно 25 стандартных мешков.
Привезя на место стройки, мох после непродолжительной сушки 3 - 4 дня, можно использовать по назначению - класть на стены.
Если вы будете использовать мох для конопачения или заготавливаете впрок, то его необходимо высушить, а затем перед применением размочить. Это необходимо делать потому что свежий мох очень мягкий и при конопачении он легко измельчается, превращаясь в кашу.
Высушенный, а затем размоченный мох гораздо прочнее.
Сушка мха (на чердаке).
Сушка мха особых трудностей не представляет. Для этого вытряхиваем его из мешков, расстилаем слоем 15 - 20 см в безветренном месте и сушим, причём не важно, на солнце или в тени, на улице или под крышей. Периодически мох переворачиваем.
После того, как мох высохнет (примерно 2 - 3 недели), ещё раз очищаем от посторонних включений и складываем в мешки. Хранить сухой мох в мешках можно сколь угодно долго.
3. Укладка межвенцового уплотнителя.
Мох, привезённый из леса, можно класть на стены после непродолжительной сушки 3 - 4 дня.
Если мох был высушен и некоторое время хранился, его перед применением необходимо размочить. В какую-либо ёмкость на 20 - 30 литров накладываем мох (трамбуем - чем больше, тем лучше), затем заливаем доверху водой. Минут через 30 сливаем воду и, с большего, отжимаем. Мох готов к применению.
Размачиваем мох потому, что сухой мох очень ломкий и с ним неудобно работать - сложно разложить равномерным слоем, стебли и верхушка измельчаются и уходят в отходы. И кроме того размоченный мох не так сдувается ветром при укладке.
Укладка межвенцового уплотнителя производится после окончательной подгонки бревна.
Раскладываем мох так, чтобы волокна (стебли) лежали поперёк бревна слоем 4 - 5 см. Мох выкладываем без трамбовки, чуть прижимая ладонью. Прижимая мох ладонью, мы заодно контролируем отсутствие в уложенном слое шишек и крупных сучков. Ширина выкладки 20 - 25 см. В саму чашу и вокруг её кладём такой же слой. За пределы чаши волокна должны выступать на 5 - 10см.
Укладка мха на стены
Для того чтобы в процессе укладки мох не сдувало ветром, его можно прихватывать строительным (мебельным) степлером через каждые 20 - 30 см.
Притюкивать мох топором, как советуют некоторые авторы, не стоит: стебли мха относительно мягкие и при притюкивании просто разрезаются на кусочки.
Теоретически, притюкивать топором можно паклю или джут, но раньше за это можно было получить от плотников по шее, так как продольные надрезы бревна, со временем, могут стать очагами гниения.
Хочу обратить ваше внимание на то, что уплотнитель должен равномерно заполнять стык брёвен, поэтому класть его нужно до укладки верхнего бревна. Верхнее бревно укладывается на слой уплотнителя, причём неважно, мох это, джут или пакля.
Вспомните, как говорили в старину: «сруб положен на мох» или «сруб положен на паклю».
Гастробайтерское ноу-хау, когда вначале собирается сруб без уплотнителя, а затем между брёвнами вбивается сплеча уплотнитель - это издевательство над технологией и здравым смыслом. В этом случае между брёвнами остаются полости, в которых с удовольствием поселяется разная живность - от гнили и плесени, до слизняков, жучков, муравьёв. Такие срубы, как правило, через несколько лет эксплуатации становятся как сито и продуваются насквозь. Жильцы пытаются спасти ситуацию разными герметиками, но это тоже не надолго.
После того, как уплотнитель разложен, кладём сверху бревно. Укладывать его, лучше всего, вдвоём. Приподнять, чтобы не сдвинуть мох, расположить над чашами и опустить.
Если вы укладываете бревно в одиночку, то вначале придвигаем его как можно ближе к чаше, но так, чтобы не сдвинуть выступающий за чашу мох. Далее: поднимаем один конец и кладём его в чашу. Второй конец поднимаем очень высоко (50-70см.) для того, чтобы не сдвинуть мох около уже уложенного конца, и опускаем его в чашу.
Уложенное бревно сразу же необходимо простучать по всей его длине «бабой» , для того, чтобы оно нормально село. Обращаю ваше внимание на то, что простукивать именно «бабой». Простукивание обухом топора ничего, кроме обезображивания гребня (верха) бревна, не даст из-за лёгкости топора.
4. Конопачение сруба.
После того, как бревно уложено, обязательно конопатим чаши - вправляем выступающие волокна мха в щели между чашей и бревном. Конопатку стен делают позже, после того, как сруб уже сложен.
Конопачение сруба производится инструментом под мудрёным названием конопатка. Для постукивания по конопатке желательна киянка или (если не жалко рук) небольшой молоточек.
Для конопачения используется высушенный, а затем увлажнённый мох.
Конопачение делаем в два этапа. Первый этап - сразу после сборки сруба.
Принцип конопачения прост - плотно забить уплотнителем межвенцовую щель.
Берём участок между венцами, например, длиной 1метр. Вправляем выступающие волокна мха в щель между брёвнами, уплотняем конопаткой мох насколько это возможно - до тех пор, пока конопатка перестанет проваливаться.
Затем простукиваем весь участок - стучим киянкой по конопатке. Сильно усердствовать - бить сплеча - не стоит. В какой-то момент вы почувствуете, что мох пружинит и больше не уплотняется. Это и есть предел.
Так как мох уплотнился, в щели образовались незаполненные участки, которые также заполняются мхом. Мох для этих целей необходим высушенный, но затем слегка увлажнённый. Конопачение происходит аналогично.
Потом берём следующий участок на этом же венце. И так проходим весь венец по кругу. Закончив конопатку этого венца снаружи сруба, конопатим этот же венец внутри.
Обязательное условие - законопатить венец полностью по всему периметру снаружи, затем конопатим этот же венец внутри. И только после этого переходим к следующему венцу. Это необходимо для того, чтобы не перекосить при конопачении сруб.
Скажу сразу: работа муторная и трудоёмкая. Например, на конопатку моей бани (пять на пять метров) ушло десять дней отпуска. Однако, совсем не сложная, и легко осваивается после первого проконопаченного метра.
Второй этап конопачения - через год, когда сруб уже с большего усядется. Второе конопачение делается аналогично первому. Если первый раз конопачение сделано качественно, то второй этап пройдет легче и гораздо быстрее.
Законопаченные внутренние стены.
Законопаченные наружные стены.
Для бани, возможно, придётся сделать третье конопачение внутренних стен. В связи с высокими температурами и неравномерностью усыхания брёвен (изнутри больше, чем снаружи) через год-два года эксплуатации между деревом и мхом в некоторых местах появляются щели. Щели не сквозные, но для эстетичности их можно законопатить.
Зазоры между бревнами в срубе
Образование щелей между деревянными элементами дома или бани вызывает вполне обоснованное беспокойство хозяев срубов. Как правило, зазоры между бревнами образовываются на углах во внутренней и внешней части дома. Чтобы избежать неприятных побочных эффектов, часто сопровождающих строительство срубов, необходимо знать факторы, обуславливающие возникновение промежутков и способы их предупреждения.
Причины появления неравномерных зазоров между бревнами в срубе
Зазоры между бревнами образуются из-за того, что для древесины свойственна зависимость размеров от погоды и влажности. В соответствии с тем, как древесина впитывает в себя влагу или же испаряет её, изменяется и объем бревен. За 3-4 года происходит усадка бревен, которая сопровождается их усушкой в размере 5-10 % от первоначального диаметра бревна.
В процессе усадки зазоры формируются неравномерно, что вредит внешнему виду сруба и способствует значительным теплопотерям. Именно поэтому особенно важной является качественная подгонка бревен во избежание появления слишком широких интервалов между ними.
К наиболее распространенным причинам образования неравномерных зазоров между бревнами относятся:
- нарушения и ошибки в расчётах во время процесса монтажа сруба и подгонки бревен (зазоры более чем 10-15 мм, которые впоследствии возрастают до 20-30 мм);
- использование некачественной древесины во время строительства
- ошибки в процессе проектирования деревянного строения.
Кроме того, важно учитывать следующую особенность: участки бревна, расположенные в основной части деревянной конструкции, всегда имеют меньшую влажность в сравнении с их концами, выступающими наружу. Соответственно, усадка бревен в наружных углах меньше – в этом и состоит причина «зависания» бревен в центральной части сруба. Какое же решение предпринять, чтобы не допустить данное явление?
Технология «завешивания наружных углов»
В соответствии с канадской технологией «завешивания наружных углов», составляющей которой является и немецкая рубка, на внешних углах сруба между бревнами умышленно оставляют дополнительный зазор около 5-10 мм, чтобы бревна неплотно прилегали один к одному – для этого мастер прорезает специальный паз. В основной же части конструкции выдерживают зазор не более 2 мм. Со временем, вследствие меньшего усыхания наружных углов, интервал между бревнами окажется минимальным и равномерным.
После усадки сруба
Если вы заинтересованы в профессиональном, быстром и качественном возведении деревянного сруба по умеренным ценам и без переплат, обращайтесь к специалистам минской компании “Ctroimdom“. Непроницаемость вашего дома или бани, даже после многих лет их эксплуатации останется неуязвимой, оберегая его от сильных ветров и холода.
Чем заделать щели между бревнами – выбираем лучший способ конопатки
Чтобы построить сруб, нужно учесть многие вопросы, связанные с его возведением. Один из них, не менее значимый и важный – чем и как заделать щели между бревнами, чтобы уберечь дом от воздействия природных факторов. Вариантов конопатки межбревенчатого пространства много. Какой выберете вы, от этого будет зависеть дальнейшая жизнь в вашем новом доме
Чем заделать щели между бревнами
Чем заделать щели между бревнами – природные материалы
Можно перелопатить горы литературы, перечитать кучу советов в интернете по поводу заделки швов между брусом или бревном и потеряться в море информации, так и не получив главного ответа на вопрос.
Самый правильный и дельный совет вы получите от опытного мастера или человека, который сам построил дом.
Конопатка сруба мхом
Так вот, многие специалисты со стажем приходят к мнению, что мох сфагнум является одним из самых эффективных и надежных материалов для заделки щелей.
Его берут с окраины болот еще влажным и набивают межвенечные стыки. Этот вид мха очень легок и податлив.
Качество конопатки стен определяется острым шилом, которое вонзают между законопаченными бревнами. Если оно заходит в щель тяжело, как в древесину, значит конопатка выполнена на совесть.
Пакля для конопатки
Еще одним экологически чистым способом устранения щелей является использование пакли, залитой цементом или гипсом, а так же приемлемо и плотное утрамбовывание чистого материала без каких-либо примесей.
Альтернативный материал для конопатки – джутовое волокно или конопляное волокно (пенька), которые отличается от пакли тем, что первый сделана из льна, а второй получен из конопли.
Наши прадеды использовали именно эти материалы. Актуальны они и сегодня. Что лучше пакля или мох, трудно сказать. Если качественно выполнена конопатка, любой материал хорош. Вот только если вам захочется, изменить планировку при помощи бензопилы, возникнет проблема: пакля или пенька могут изрядно ее забить и затупить.
Чем заделать между бревнами щели – современные материалы
Кроме экологически чистых материалов, которые поставляет нам природа, существуют современные синтетические материалы, предлагаемые отечественной и зарубежной промышленностью. Насчет экологии, конечно, можно поспорить, но надежность заводом-производителем гарантируется.
Замазка для бревен
Силиконовый герметик
Замазка швов силиконом Одним из таких материалов является силиконовый герметик. Поскольку древесина имеет свойство впитывать влагу и испарять ее, то такой метод заделки сомнительный, потому как испарение под слоем герметика не будет осуществляться, что рано или поздно приведет к образованию гнили.
Полиуретановый герметик
Существует множество специальных герметиков, в основе которых присутствует полиуретан. Он не восприимчив к перепадам температур, стойкий к ультрафиолетовым лучам. Замазка на его основе вполне подходит для герметизации швов венцов дома.
Нельзя использовать для замазки швов полиуретановые герметики, которые продаются в баллонах – они не рассчитаны на прямое воздействие солнечных лучей!Как известно, дом из дерева «дышит». Процессы нагревания и охлаждения, впитывания и испарения влаги приводят бревна в небольшое движение. А значит, монтажная пена долго не прослужит, через некоторое время она даст трещины и рассыплется. Поэтому, для заделывания швов используйте более эластичные материалы.
Как сделать конопатку - грамотная прокладка между бревнами
Конопатка Перед заделкой швов, подумайте, какой материал будет находиться под замазкой. Замазывать щели герметиками нецелесообразно и накладно, так как они могут быть очень глубокими и исчисляться десятками.
Значит, просчитайте, что выгоднее: наполнитель на какой основе, промышленной или натуральной.
Натуральный мы уже обсудили, а что касается синтетического, то многие специалисты приходят к мнению: применять шнур из вспененного полимера, который поступает в продажу разного диаметра, что очень удобно при подгонке под щели.
Итак, когда щели максимально плотно забиты, покрываем их герметиком. Для этого наклеиваем по длине бревна скотч во избежание загрязнения замазкой. В качестве лопаточки пользуемся резиновым шпателем, предназначенным для швов. А полностью закрыть стыки помогут нащельники. Они даже улучшат общий стиль вашего сруба.
Читайте также: