Как соединить брус и газобетон

Обновлено: 11.01.2025

Особенности пристройки к дому из газобетона

Решение проблемы нехватки жилой площади – это насущный вопрос для миллионов семей. И если, живя в квартире, вы строго ограничены в возможностях, то для владельцев частных домов и коттеджей есть прекрасный вариант – возвести отапливаемую пристройку к дому.

Конечно, данный процесс небыстрый, требует больших затрат сил и средств, и связан с рядом сложностей как в плане самой стройки, так и в плане ее документального оформления. Юридические тонкости опустим и оставим профессионалам, мы же займемся тем, что хорошо умеем и знаем: в подробностях разберем, как возводится пристройка к дому из газобетона.

Содержание

Способы примыкания пристройки к дому из газобетона

Любое строительство важно начинать с разработки проекта. В идеале это должен быть полноценный проект с исследованием грунта, но в российских реалиях мало кто захочет тратить на это время и деньги. И совершенно зря, так как последствия стройки без геологических работ порой непредсказуемы, и могут привести не только к разрушению части пристройки, но и основного здания.

Всего существует два типа примыкания пристройки к дому:

Жесткое примыкание подразумевает непосредственное соединение частей конструкций за счет бетонных смесей и кладки. В фундамент и стены забиваются части металлической арматуры, которые делают примыкание неразрывным и более жестким.
Примыкание с деформационным швом – между основным строением и пристройкой делается разрыв, заполняемый утеплителем и эластичными материалами, который обеспечивает компенсацию подвижек строений вследствие усадки.

Если вы рискуете делать пристройку без проекта, то настоятельно рекомендуем использовать второй вариант. Да, он сложнее в исполнении, но намного функциональнее, безопаснее и надежнее и сейчас объясним, почему.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего? Дом из бруса Дом из кирпича Бревенчатый дом Дом из газобетонных блоков Дом по канадской технологии Дом из оцилиндрованного бревна Монолитный дом Дом из пеноблоков Дом из сип-панелей Проголосовало: 3318

Как сделать пристройку к дому из газобетона своими руками

Прежде чем начинать строительство дома, необходимо составить точную смету расходов на материалы, технику и рабочую силу, чтобы понимать, сколько есть шансов превратить ваш проект в долгострой из-за недостатков финансирования. Многие ориентируются, на видеоролики в YouTube, где «мастера» рассказывают, как дешево им обошлось строительство, называя нереально низкие суммы.

На поверку их данные не выдерживают критики, а следуя таким советам, есть риск оставить газобетонную коробку под открытым небом без защиты, чего делать категорически нельзя, так как материал боится воды.

Расчет расходных материалов

Про сами цены ничего писать не будем, покажем лишь принципы расчета количества строительных материалов, стоимость которых нужно узнавать в магазинах вашего населенного пункта.

Фундамент

В идеале тип фундамента под пристройкой должен быть точно такой же, как и под домом, залегающим на такую же глубину. Но реализуемо это не всегда, так как пристройка из газобетона может делаться и к дому из дерева.

Два наиболее подходящих под газобетон типа фундамента – это монолитные железобетонные лента и плита. Первый вариант экономичнее в плане расхода материала, позволяет поднять цоколь на нужную высоту и компенсировать значительные неровности рельефа. Подходит он для плотных грунтов, так как нагрузка от него распределяется хоть и равномерно, но не по всей площади застройки. На слабых грунтах такой фундамент сильно проседает.
Плитный фундамент залегает на небольшую глубину, способен нести высокие нагрузки и образует отличное основание для пола в доме, который не даст со временем просадки.
Для расчета материалов рекомендуем использовать онлайн калькуляторы, которые учтут не только объем бетона и количество арматуры, но и песок и щебень, используемые для создания дренажной подушки под сооружением.
Если хотите рассчитать все вручную, можете использовать формулу расчета объема куба: Ширина*Длина*Высота. Арматура используется диаметром Д12 или Д14. Из нее формируется сетка с размером ячеек 20*20 см, в зависимости от высоты фундамента определяется количество рядов арматуры. Для соединения прутов применяется вязальная проволока – мелочь, но и ее стоимость должна учитываться.
Толщина песчано-гравийной подушки под фундаментом должна составить минимум 40 см. Объем материала высчитывается аналогично.
Также в смету стоит добавить: гидроизоляцию (укладывается как под фундамент, так и поверх него), материал и крепеж для опалубки, аренду виброплиты для уплотнения основания под фундамент, бетономешалки или бетононасоса, теплоизолятор для прокладки деформационного шва.

Не забывайте и про отмостку, которую нужно сделать сразу же после завершения строительства.

Стены

Количество газобетонного блока также посчитать не составит труда. Используется та же формула, вам нужно знать ширину блока (она формирует толщину стены), точный периметр пристройки и ее высоту. Все это перемножается, можно даже не вычитать материал на оконные и дверные проемы, так как нужен некоторый запас на бой и подрезки.

Помимо стенового блока нужно считать:

U-образные блоки для установки над дверными и оконными проемами и для формирования армопояса. Внутрь таких блоков заливается бетон и укладывается арматура.
Клей для газоблока или пена для укладки – их расход полностью зависит от ширины блока. Посчитать количество тоже не сложно – вычислите площадь постели и тычка блока, затем 5 м2 (на такую площадь в среднем хватает одного мешка клея) разделите на полученное значение, чтобы получить количество блоков. Затем количество можно перевести в кубатуру, чтобы было легче рассчитать общее количество мешков.
Цементно-песчаный раствор – нужно его не много, для укладки первого ряда блоков.
Арматура (стальная или композитная) для усиления каждого четвертого ряда кладки для стен длиной более 6 метров и высотой более 3 метров, для усиления подоконных зон и дверных проемов.
Бетонная смесь и арматура для создания верхнего армопояса под кровлей, и материалы для опалубки.
Утеплитель для фасада и армопояса, системы его крепления.
Инструмент для проведения кладочных работ, в том числе козлы (подмости).
Материалы для внешней отделки и системы их крепления – это все лучше рассчитать у специалистов, занимающихся продажами самих материалов, после строительства коробки. Но имея на руках, предварительные расчеты, вы уже будете приблизительно знать свои потенциальные расходы.
Материалы для внутренней отделки. Сюда входят выравнивающие смеси для пола, напольные покрытия, штукатурные смеси для стен, материалы для стен и потолков, грунтовочные смеси, армирующие сетки и т.д. Разнообразие отделки столь велико, что даже приблизительно сориентировать вас по стоимости не получится при всем желании.
Оконные и дверные системы, включая качественную гидро- и пароизоляцию откосов для защиты их от конденсируемой влаги. Монтажная пена, стоимость установки, отделка откосов.
Коммуникации – в жилую пристройку нужно провести электричество, отопление, а иногда и воду. В расчетах нужно учесть не только работы и материалы, но и стоимость ввода конструкции в эксплуатацию.
Пенопласт, монтажная пена и уплотнительная лента для создания непродуваемого деформационного шва.

Кровля

Сильно вдаваться в расчеты не будем, так как этим должны занимать профессионалы. Не рассчитывайте на онлайн калькуляторы, так как они имеют урезанный функционал и не способны учитывать многих тонкостей проекта.

Цена крыши во многом зависит от используемых материалов, которых на рынке представлены десятки, от экзотических шиферных панелей, имитирующих черепицу, до самой натуральной черепицы. В зависимости от типа и массы материала рассчитывается несущая способность стропильной системы и количество материала на нее.

Упомянем, что в смету должны войти:

Доски и рейка для стропильной системы и чердачного перекрытия;
Утеплитель;
Пароизоляция;
Гидроизоляция;
Напольное покрытие чердака, если он есть;
Вентили для проветривания подкровельного пространства и большое количество разнообразной фурнитуры;
Водосточная система.

Виталий Кудряшов Задать вопрос В общем, реализация проекта пристройки требует немалых затрат, поэтому, многие предпочитают продажу и покупку другого дома с доплатой. Но если ваш дом вам дорог, вас не пугают трудности, и вы готовы все сделать самостоятельно так, как нужно именно вам, то следующая инструкция вам пригодится.

Создание фундамента с деформационным швом

В качестве примера возьмем монолитный ленточный фундамент. Перед началом работ вы должны запомнить следующие принципы организации деформационного шва:

Осадочный шов должен быть свободным, то есть он устраивается так, чтобы две независимые части строения могли свободно смещаться друг относительно друга, не заклинивая.
Стык должен формироваться так, чтобы он не продувался ветром.
Эстетическая составляющая – деформационный шов должен быть незаметным и сохранять свой аккуратный вид долгие годы, вне зависимости от того, что происходит внутри.

Способов организации деформационного шва существует множество, далее мы расскажем о наиболее распространённом и надежном методе. С фундаментом дела обстоят проще всего.

Задача строителя оставить зазор между конструкциями минимум в 5 см. Для данных целей прекрасно подходят плиты белого прессового пенопласта нужной толщины, который попутно выполняет роли дистанционной проставки и утеплителя.

Работа производится в следующем порядке:

По всей площади застройки снимается растительный слой на глубину 10-15 см. Делается это для того, чтобы корни и стебли трав не сгнили со временем, образовав пустоты, в которые просядет земляной пол. Если вы планируете для первого этажа сделать плитное перекрытие без подвала, то данный этап можно пропустить.
Далее по периметру копается траншея, глубина которой должна на 35-40 см превзойти глубину залегания фундамента дома. Многие спрашивают: правильнее сделать ленту трехсторонней, или закольцевать ее? Второй вариант намного надежнее, так как конструкция получается замкнутой самое на себя, и все усадки проходят равномерно, тогда как трехстороннюю ленту может «крутить и вертеть» как угодно, что может сказаться на целостности стен.
Делается подсыпка из гравия и песка на толщину 40 см. Эта подушка тщательно послойно трамбуется механическими средствами и путем проливания большим количеством воды.
Монтируются стенки опалубки, которая выводится на проектную высоту. Конструкция усиливается с двух сторон укосами и поперечными распорками. Дно траншеи выстилается плотным гидроизоляционным материалом, которым также можно застелить и боковые стенки.
В местах соприкосновения фундаментов устанавливаются листы пенопласта, который для внутренней стенки ленты послужит несъемной опалубкой. Далее пенопласт потребуется закрыть с двух сторон асбестовыми листами для защиты от попадания камней и грязи. Это делается в обязательном порядке, так как попавший между фундаментами камень может нарушить работу деформационного шва и привести к заклиниванию фундаментов и появлению трещин.
Выставляется каркас из арматуры. Вязку прутьев производят проволокой, чтобы избежать образования внутреннего напряжения в конструкции.
Затем заливается бетон класса В15 (марка М200) и выше, в зависимости от общего веса пристройки. Советуем сделать запас прочности, работая с бетоном класса В20. Во время работы не допускаются остановки, чтобы не получилось вертикальных разрывов.
За свежим бетоном необходимо регулярно ухаживать. Его закрывают светонепроницаемой пленкой для защиты от преждевременной потери влаги, и два раза в день обильно поливают водой, после того, как материал схватится.
Уход производится в течение первых 5-7 дней. Распалубку можно произвести только после того, как бетон наберет 50% прочности. Скорость зависит от температуры окружающего воздуха. Ниже представлена таблица, которая поможет сориентироваться.
Нагружать фундамент допускается только после полного набора прочности. Стандартно принято считать, что для этого массе бетона требуется 28 суток, но если в вашем регионе стоит жара от +30, можно и раньше, ориентируясь на ту же таблицу.

Цокольная часть фундамента может быть сделана из того же бетона, кирпича или полнотелых бетонных блоков. Перед их укладкой необходимо настелить слой гидроизоляции, чтобы предотвратить капиллярный подъем влаги. Эта же мера выполняется перед установкой первого ряда блоков в стеновой кладке.

Далее вам потребуется определиться с типом пола. Дешевле и проще всего сделать пол по грунту, когда внутрь ленты насыпается песок, который послойно трамбуется. На нужном уровне заливается непривязанная к стенам (плавающая) стяжка, толщиной 10 см. Большой недостаток такого пола в том, что со временем грунт может просесть, увлекая за собой плиту.

Куда надежнее установить готовые сборные перекрытия или залить монолитную плиту с заходом на фундамент (в этом случае основанием также будет грунт, который со временем может спокойно просесть, никак не влияя на перекрытие).

Возведение стен с деформационным швом

Итак, мы имеем готовый фундамент, и осталось только возвести поверх него стены. Данный этап является самым сложным в плане состыковки строений. Поступить, так, как мы делали с фундаментом, нельзя, так как при усадке пристройки есть высокий риск появлений зазоров, через которые конструкция будет продуваться. В холодных углах будет постоянно появляться плесень во время отопительного сезона. Что мы делаем?

Организация стыка

Чтобы стык был технологичным и непродуваемым, в стене дома потребуется вырезать горизонтальный паз (штробу), глубиной минимум 12 см. В данный паз будет входить пристыковываемая стена.

• Если стены пристройки тонкие (200-250 мм), их можно полностью погрузить в паз, но если блоки используются широкие (350 мм и более), то придется заморочиться и вырезать в блоках гребни расчетной глубины, которые и будут погружены в штробу.

Работы по возведению

Сам процесс кладки из газобетонных блоков нелюбим каменщиками, так как данный материал капризен и требует постоянной подработки рашпилями, периодическое штробление и армацию. Любая, даже самая мелкая неровность, может привести к трещинообразованию и созданию мостиков холода, поэтому работы по укладке таких блоков всегда обходятся дороже остальных.
Первый ряд кладки необходимо выложить на цементно-песчаный раствор, так как толщина такого шва может достигать 2 и более см. Это позволяет компенсировать неровности основания и точно вывести ряд в горизонт. Процесс кладки постоянно контролируется по уровню и причальному шнуру, туго натянутому на делянке мастера. Под раствор настилается двойной слой рубероида на битумную мастику – снова напоминаем о важности защиты газобетона от проникновения в него влаги любым способом.
После того, как первый ряд подсохнет, его необходимо усилить арматурой. Укладывается она в специально нарезанные штробы, которые затем заполняются бетонным раствором. Пазы проделывают штроборезами – ручными или электрическими.
Далее поднимаются стены – порядок перевязки блоков может быть самым разным, в зависимости от толщины стены и используемых блоков. Варианты схем всегда можете посмотреть в интернете.
На армировании лучше не экономить и делать его по стандарту каждые 4 ряда, даже если габариты простенков не превосходят рекомендуемые. Обязательно усиливаются подоконные зоны, с заходом прутьев за пределы оконного проема вглубь стены на 90 см.
Армируются также и надпроемные перемычки, выставляемые из U-блоков. Перемычка должна заходить за границы проема минимум на 25 см. После затвердевания бетонного раствора она становится очень прочной, монолитной и способна без повреждений держать нагрузку от верхних рядов блоков и кровли.
В зависимости от типа и массы крыши, поверх последнего ряда кладки делается армопояс или армошов. По сути, это одно и то же, но армопояс имеет гораздо большую толщину (до 20-25 см) и более мощный арматурный каркас. Если вы делаете легкую кровлю на пристройке, то армошва толщиной 4-5 см, заармированного стальной сеткой, будет вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузки.

Сам процесс кладки блоков происходит достаточно быстро из-за их больших габаритов блоков. Устанавливаются они либо на клей на цементной основе, либо на специальную монтажную клей-пену. При использовании любого состава руководствуются одним правилом – кладочный шов должен быть минимальной толщины. Обязательно промазывают как тычок, так и постель каждого блока, чтобы избежать продувания.

Соединение деревянной стены и стены из пеноблока.

14.03.2011 в 09:22

Железный написал :
по вопросу соединения деревянной стены и стены из пеноблока.

А без соединения может рухнуть?
Проблема-то в чем?

14.03.2011 в 12:34

видимо проблема в гидроизоляции и различном коэффициенте расширения дерева и пенобетона

14.03.2011 в 17:13

FAV1976 написал :
А без соединения может рухнуть?
Проблема-то в чем?

А проблема в том, что к деревянному дому, рубленому из кругляка, хочу сделать прируб. Вот и проблема в надежном соединении. Для нас пенобетон материал новый и никто ничего толкового сказать не может. Дерево+дерево соединить не проблема, вырубил шип, потом связал скобами или металлическими пластинами или сделать "хитрый шип", а вот с пенобетоном пока не знаем.

14.03.2011 в 17:19

Железный написал :
Для нас пенобетон материал новый и никто ничего толкового сказать не может.

Не надо соединять! Дерево - оно и через годы дышит в размерах при изменении влажности и по сезону. А пенобетон - никакой пластичности, жесток до предела, малейшие подвижки фундамента или прикрепленной деревянной стены - пойдет трещинами. Откажитесь от этой идеи. Прирежьте лучше каркасный прируб.
Дерево с пеноблоком хорошо сочетается только по вертикали. К примеру - первый этаж - пеноблок, второй - рубленный. Там подвижки дерева пеноблоку пофигу. А у вас - лучше сделать по другому.

Как крепить брус к пеноблоку: особенности различных вариантов

Многие сталкиваются с необходимостью закрепить деревянный брусок на стену из пеноблочного или кирпичного материалов. К примеру, в устройстве стропильной конструкции брус зачастую применяется в виде мауэрлата. Если взять любой каталоговый сборник, то в нем отыщутся проекты жилых домов, в которых первый этаж исполнен из блоков, а второй – в виде деревянной мансарды. Так как крепить брус к пеноблоку, чтобы конструкция отличалась надежностью? Для этого существует несколько способов, которые сегодня будут нами рассмотрены.

Различные способы крепления

Итак, как брус прикрепить к пеноблоку? Рекомендуется использовать один из вариантов:

привязать проволокой из металла;
закрепить анкерами;
верхний вид монтажа обвязки с применением металлических шпилек.

Пеноблок считается материалом хрупким, отличается пористой структурой, так что рекомендуется применить два способа одновременно, чтобы увеличить процент надежности.

Металлической проволокой

Если выбрана эта методика фиксации бруса, то проволоку используют толстую вязальную. Подойдет любая нержавейка, если она обладает достаточной прочностью и гибкостью.

Для правильного монтажа следует по окончанию кладочных работ на один – два ряда положить проволоку. Укладка выполняется таким образом, чтобы с каждой стороны возводимой стенки остались многослойные проволочные хвосты. Их длины должно быть достаточно, чтобы через оставшиеся блочные ряды полностью охватить брус и закрутиться.

Рекомендуется оставлять хвосты подлиннее, чтобы их наверняка хватило. Крепление выполняется с двухметровым шагом.

Положительными особенностями такого способа считаются:

легкость монтажных работ;
нет необходимости устраивать в блоках отверстия;
проволоку можно найти на рынке строительных материалов.

Есть и отрицательные моменты:

во время закручивания проволока может лопнуть;
остаются малопривлекательные крепления, которые можно скрыть только вентилируемым фасадом;
через некоторое время материал может изменить свое положение, потому что такой способ крепления достаточной жесткости не имеет.

Таким способом крепят брус при строительстве небольших жилых объектов и бань. При возведении большого дома применять такой вид крепления в качестве самостоятельного не следует.

Анкерами

При возведении комбинированного объекта встает вопрос, как закрепить брус к пеноблоку. По крайнему блочному ряду делается специальное армирование, дополнительно укрепляющее стены и придающее всей конструкции жесткость. Добавим, что вслед за армированием верхний край коробки выравнивают. Пеноблок считается мягким материалом, поэтому брус лучше всего фиксировать анкерными болтами. Для упрощения процесса верхний ряд выкладывается V-образными блоками. Их размещение образует желоб, в который и закладывается брусок.

Для того, чтобы в угловых соединениях желоб не прерывался, блоки необходимо пропилить на нужную ширину.

После этого из прутьев арматуры, диаметр которых составляет 1.2 см, выполняется каркасная основа для армирования. В качестве поперечных элементов используют шестимиллиметровые куски арматуры. Каркасную конструкцию можно делать прямо в стенном желобе, но для облегчения процесса такая работа выполняется на земле по частям, которые поднимаются наверх и соединяются между собой на углах. Каркас заливается бетонной смесью за один раз, несколько дней выдерживается.

Анкера крепятся через каждые полтора метра еще до того момента, пока не залит раствор. Фиксируют их на одном уровне, потому что брус отличается ровностью геометрических параметров. Необходимо следить, чтобы анкерные болты расположились вертикально.

Устанавливая анкера, учитывают одну особенность – они не должны находиться в местах укладки балок кровельного перекрытия или установки стропил.

Как только залитая стяжка схватится, анкера закрепятся жестко, сдвигаться не смогут. В деревянном брусе устраиваются отверстия, и с помощью затяжных шайб он прикручивается к стене.

Кстати, армирование выполнять необязательно, но тогда придется устраивать пробки монолитного типа либо подушку, толщина которой будет не менее сорока миллиметров. Данный вид крепления рекомендован для кирпичной кладки, как более прочной по сравнению с блоками.

К достоинствам крепления бруса анкерами относят:

прочность всей конструкции;
длительный эксплуатационный период;
жесткость привязки бруса к стене.

Есть один большой недостаток – предстоят значительные трудозатраты.

Химическими анкерами

Как еще закрепить брусок к пеноблоку? Одним из прочных и надежных крепежных элементов считаются химические анкерные болты. Если изучить инструкцию по применению, то она вселит уверенность в то, что соединение с материалом будет крепким, выдержит солидные нагрузочные воздействия, не создаст в пеноблоке напряжений.

Связующая растворная смесь, применяемая для установки анкеров, состоит из двух компонентов:

цементной массы – за счет этой неорганической смеси создается максимальное сцепление с основой;
высокореактивных смол – органических компонентов, отличающихся быстрым твердением.

Баллончик с таким составом имеет две камеры. Во время выдавливания два компонента попадают в смеситель статического типа, где перемешиваются в требуемой пропорции. Смесительная часть обеспечивает непрерывную подачу готового раствора в крепежный узел. Для удобства работы с баллоном используют простой пистолет для выпрессовки, применяемый при нанесении клеевых составов и герметиков.

Достоинствами химического анкера считаются:

отличные показатели несущих и нагрузочных возможностей;
безопасность эксплуатации, экологическая чистота крепежного состава;
устойчивость к изменениям температурных режимов;
универсальность;
простота применения.

В качестве недостатка многие ссылаются на высокую стоимость, но прочность и долговечность получаемого соединения полностью компенсирует все денежные затраты. Такие анкера со временем не разбалтываются.

Шпильками

Как положить брус на пеноблок при помощи шпилек? Сразу отметим, что при комбинированном строительстве такой вариант крепления не рекомендуется. Им лучше всего пользоваться во время монтирования мауэрлата или маленькой мансарды.

Шпильки необходимо вмуровать в блочную кладку. Внешне такой крепеж похож на согнутый болт. Для фиксации используют гайки, на которые наварены металлические квадратики 6 х 6 см. Крепить шпильки к стене необходимо за один оставшийся проход. Длина каждого элемента должна быть достаточной и равняться общей ширине блока и бруска. Крепление выполняется контргайкой.

Есть шпильки в виде буквы «П» с двумя заостренными концами. Их просто вбивают в стену и брусок.

Такая фиксация имеет свои положительные моменты:

работы выполняются быстро;
стоимость расходных материалов приемлемая.

Но есть и отрицательные моменты:

фиксация не очень прочная, хрупкость блоков приводит к тому, что скобы начинают расшатываться;
конструкция получается недостаточно жесткой, нагрузочные воздействия от полноценного верхнего этажа выдерживает плохо.

Крепление бруса на стену

Следует не только выбрать подходящий крепеж, но и уложить брус на кладку. Древесина опасается влаги, по этой причине ее заблаговременно обрабатывают антисептическим средством.

Сначала создается слой гидроизоляции. Для этого подходят рубероидный материал или полиэтиленовая пленка.

При крепеже на анкера или шпильки в древесном материале заблаговременно устраиваются отверстия. С первого взгляда работа покажется несложной, но все может усложниться неправильным расположением анкеров. Для расчета их местонахождения подойдет простая ровная доска. Ее необходимо приложить и разметить верхушки крепежных элементов, сделать в этих местах отверстия. Потом вставляют крепежные элементы и затягивают гайки.

С проволочным креплением легче. Наносится разметка, в бруске делаются отверстия, размер которых должен позволить продеть в них проволочные концы.

Заключение

Если не знаете, как положить пеноблок на брус, то воспользуйтесь одним из представленных вариантов. Выполнив работы по инструкции, вы обеспечите надежность объекта.

Стыковка сруба с пристройкой из пенобетонных блоков

partizanen - в каждом случае приходилось применять разные решения.
проблема в том, что сруб,как известно, дышит - и иногда отметка верха кирпича и дерева отличается на 50 - 100 мм по временам года.
А отсюда - неблагодарное занятие - притворными досками и паклей компенсировать " подрыв крыши.

Первое, что рекомендую - предложить заку отказаться от затеи сопряжения стен с разным коэффициентом усадки.
Второе, что рекомендую - настоятельно предложить заку отказаться от затеи сопряжения стен с разным коэффициентом усадки.

ну если не катит - объяснить, что проблемы будут решаться дорого и нетехнологично.
- появятся вертикальные стойки, на которых будет стоять крыша, и они, будучи несущими сведут на нет благо и экономию сруба.
- появится компенсационный пояс под мауэрлатом, и не факт, что он украсит архитектурку.
- либо придётся каждый год подшаманивать трещины, что б не слушать свист ветра и тд.

В общем - не завидую, если ещё и на тебе будет ответственность за результат.

Были у меня такие работки, и в паре случаев, я не убедил в правоте - зак всё ж пристроил гараж из газоблоков к срубу. Очень пожалел.
Но там своя бригада в той же конторе - вот и возятся то с пеной, то с герметиками, то с паклей каждый год.
Удачи!!

Крепление мауэрлата к газобетону — правила и технологические требования

Установка мауэрлата — ответственная процедура, от которой зависит состояние стен. Если монтаж производится на доме из газобетона, придется соблюдать массу дополнительных требований и учитывать технологические ограничения.

Строительство крыши — ответственная процедура, требующая соблюдения действующих нормативов и правил. Особенно, если постройка сложена из газобетона, обладающего специфическим набором технических характеристик. Наиболее важным моментом становится прочность соединения несущих конструкций со стропильной системой. Крепление мауэрлата к газобетону требует учета особенностей материала, его рабочих качеств и условий эксплуатации конструкций крыши. Необходимо организовать равномерное распределение нагрузок, обеспечить неподвижность элементов конструкции и покрытия. Иначе появляется опасность разрушения стен, появления трещин или других нежелательных проявлений. Вопрос серьезный и требует внимательного рассмотрения.

Газобетон, его особенности и рабочие качества

Наибольшей популярностью среди всех разновидностей ячеистых бетонов пользуется газобетон. Это пористый строительный материал, обладающий самым сбалансированным набором технических характеристик. Особенностью ячеистых бетонов является пористая структура, благодаря которой проявляются положительные качества материалов:

малый вес, позволяющий уменьшить глубину заложения фундамента и сэкономить на его мощности;
низкая теплопроводность, дающая возможность экономить на обогреве дома.

Возможность сэкономить на фундаменте возникает один раз на стадии строительства, но экономия на отоплении остается на все время эксплуатации дома. При этом, все материалы обладают разными параметрами, но общий набор качеств составляет примерно равное количество достоинств и недостатков. В число минусов входят:

низкая несущая способность;
неспособность выдерживать нагрузки на растяжение и на сжатие;
гигроскопичность.

Газобетон обладает и достоинствами, и недостатками, присущими всем материалам своей группы. Однако, он оказался самым прочным и надежным из всех разновидностей. Кроме того, у газоблоков отмечается ровная и точная геометрия граней, дающая качественную кладку. Монтаж блоков производится на специальный клей, позволяющий делать тонкие швы — от 4до 6 мм. Это делает стены более однородными, уменьшает опасность появления мостиков холода.

Из-за низкой прочности и гигроскопичности газобетон долгое время считался преимущественно теплоизоляционным материалом. И сегодня существуют разные марки плотности с разным соотношением объемов полостей и массива. Наиболее популярна марка D500, которая используется для строительства частных домов. Эти газобетонные блоки обладают примерно равными несущими и теплоизоляционными возможностями, допускают строительство домов до 3 этажей включительно. Другие марки применяются только для утепления (до D400) или для строительства многоэтажных зданий (свыше D700).

Строители долгое время относились к газобетону с недоверием. Интерес к нему возник уже в конце XX века, когда началось активное индивидуальное строительство частных домов. Сегодня разработаны соответствующие нормативные документы (СНиП и СП), регулирующие правила строительства из газобетона и определяющие все технологические операции.

Что такое мауэрлат

Стропильная система скатных крыш представляет собой сложную пространственную конструкцию, основными элементами которой являются стропильные ноги. Это наклонные доски, установленные на ребро и служащие несущими опорами для кровельного покрытия.

Монтаж стропильной системы производится прямо на месте, даже если некоторые детали собраны заранее. Детали имеют большой размер, поэтому, их проще и легче собирать прямо на крыше. При этом, крепить стропила прямо на стены нельзя. Образуются участки точечной нагрузки, разрушающей стеновой материал. поэтому, перед началом монтажа стропильной системы на стены устанавливают мауэрлат — брус, уложенный и закрепленный на стенах по всему внешнему периметру крыши. Концы стропильных ног крепятся к мауэрлату, который принимает эксплуатационные нагрузки и равномерно распределяет их по всей длине стен. Такой промежуточный элемент позволяет решить массу проблем и обеспечить прочное и надежное соединение всех конструкций.

Материалами для изготовления мауэрлата могут служить:

деревянный брус 100 × 100, 150 × 150 или 200 × 300 мм, обычный или клееный;
доски толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм, соединенные в пачку;
металлический прокат — швеллер или двутавр.

Устанавливать металлический мауэрлат на газобетон нецелесообразно — он слишком тяжел. Кроме этого, крепить к стальной основе стропильные ноги слишком сложно как в процессе первичного строительства, так и во время ремонта. Еще один недостаток стального мауэрлата состоит в ненадежности газобетона — материал не может удерживать тяжелые элементы, испытывающие переменные нагрузки. Стена из газобетона не способна выдерживать растягивающие или сжимающие воздействия, а вибрационные нагрузки для нее могут быть губительны. Поэтому, используют только деревянные элементы конструкции.

Монтаж мауэрлата на газобетон

Установка мауэрлата чем-то сродни установке деревянной обвязки по периметру стен, которую производят при укладке пола в доме из газобетона. Единственным отличием является опора — если мауэрлат кладут прямо на стены, то брус, несущий лаги чернового пола, укладывают на поперечные балки перекрытия.

Требования СНиП предписывают укладывать мауэрлат и перекрытия на армпояс. Это элемент усиления стен, представляющий собой ряд U-образных блоков, внутрь которых установлен арматурный каркас и произведена заливка бетоном. Это делается для того, чтобы избежать постепенного разрушения газоблоков из-за колебаний нагрузки от стропил. При этом, в зависимости от конструкции крыши, на практике используются разные способы монтажа. Практически все альтернативные варианты либо заимствованы из технологии кладки кирпича или других штучных материалов из плотных марок бетона, либо придуманы неофициальными бригадами строителей для облегчения работы. Использовать их на практике не рекомендуется, но знать существующие способы весьма полезно. Это поможет отличить утвержденные технологии от кустарных и некачественных методик. Рассмотрим их внимательнее:

Крепление бруса на скрутки из проволоки

Этот способ используется при строительстве домов из кирпича. Многие строители переняли методику и применяют ее при сборке крыши на домах из газобетона. Преимуществом технологии считается отсутствие армпояса, что ускоряет работу и позволяет экономить материалы.

Суть метода проста. За несколько рядов кладки (для газоблоков это обычно 3-4 ряда) между штучными элементами поперек ряда укладывают отрезки стальной проволоки диаметром 4-5 мм, скрученной вдвое. Затем укладывают недостающие ряды кладки, поверх них размещают двойную полосу гидроизоляции (обычно рубероид). Поверх устанавливают брус, который обхватывают поднятыми концами проволоки. Скрутку делают на углу бруса, чтобы он не смещался и оставался на оси стен.

Этот способ обычно используют строители из так называемых «диких бригад» (шабашники). Он позволяет достаточно прочно присоединить мауэрлат, но параметры газобетона не позволяют надеяться на длительную службу такого крепления — натянутая проволока проест в материале канавы, плотность крепления снизится. Ветровые нагрузки переменны, проволока станет действовать как пила и быстро ослабнет. Кроме того, сталь скоро заржавеет, что снизит прочность соединений (или вовсе ее уничтожит).

Метод полностью противоречит требованиям СНиП. Поэтому, при строительстве дома своими силами, использовать его не рекомендуется. Если работы ведутся силами неофициальной группы строителей, следует контролировать технологию монтажа мауэрлата и своевременно останавливать работы, если используется крепление на проволоку. Это поможет избежать проблем с крышей уже через 3-5 лет.

Крепление мауэрлата на анкеры и дюбели

Этот способ дает более прочное крепление, хотя он также делается без создания армпояса. Для фиксации бруса используются специальные распорные элементы — дюбели с анкерными болтами. Необходимо выбирать детали длиной от 30 до 50 см, чтобы обеспечить прочное сцепление с несущими стенами.

Методика монтажа достаточно проста. На поверхность стен (верхний срез) укладывается двойная полоса рубероида (гидроизоляция). Поверх нее устанавливают брус и тщательно выравнивают его по внешней или внутренней кромке газоблоков. После этого сверлят вертикальные отверстия одновременно в древесине и газобетоне, глубина которых позволяет полностью поместить дюбель с анкером. Шаг отверстий составляет 1-1,2 м. Затем забивают дюбели и завинчивают анкера, прочно прикрепляя брус к газоблокам.

На первый взгляд, методика выглядит вполне действенной. Используются штатные крепежные элементы. Их диаметр составляет от 12 мм, что создает достаточно надежное соединение. Однако, эта технология также противоречит требованиям СНиП, а значит — не годится для использования на практике. Прочность установки анкеров в стены из газобетона не соответствует нормативным требованиям. Она годится для навески мебели или бытовой техники. Однако, для крепления тяжелых конструкций с переменной нагрузкой (ветер, снеговые массы и т.п.) прочности газобетона недостаточно.

Необходимо упомянуть о разновидности этого метода — использовании химических анкеров. Они устанавливаются в гнезда большого диаметра, заполненные твердеющим составом. Анкера погружают в них и выдерживают несколько минут, пока состав наберет конструкционную прочность, после чего завинчивают гайку с широкой шайбой. Соединение химического анкера с газобетоном надежнее, чем при использовании распорных элементов. Однако, этот метод все рано не дает нормативной прочности и считается упрощенным вариантом монтажа.

Установка мауэрлата на стальные шпильки

Это методика монтажа, которая предписана строительными нормативами. Установка мауэрлата производится на армпояс, что обеспечивает нормативную несущую способность, защищает газобетон и другие материалы от раннего разрушения и дает достаточный запас прочности. В качестве крепежных элементов выступают стальные шпильки диаметром от 12 мм, которые заранее крепятся к арматурному каркасу перед заливкой армпояса. Их приваривают к арматуре с шагом 1-1,2 м в вертикальном положении, перед заливкой прикрывают полиэтиленом.

Установка мауэрлата производится на двойную полосу рубероида. В брусе заранее сверлят сквозные отверстия, центры которых соответствуют точкам установки шпилек. Затем брус устанавливают так, чтобы резьбовые элементы попали в отверстия. Притягивают мауэрлат к стене с помощью гаек с широкими шайбами.

Иногда используют упрощенный метод монтажа, без создания армпояса. Используются шпильки СРТ-12 (ласточкин хвост). Их погружают в заранее просверленные гнезда и закрепляют раствором. Затем действуют обычным способом —укладывают рубероид и брус с отверстиями. Этот метод практически ничем не отличается от описанного выше варианта с дюбелями и анкерами, поэтому, не рекомендуется к применению.

Какой способ выбрать

Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков — важная и ответственная процедура. Крыша только выглядит неподвижной и надежной конструкцией. На самом деле, она постоянно испытывает ветровые нагрузки, в зимнее время на нее давит многотонная масса снега. Иногда она неожиданно сходит с кровли, резко изменяя нагрузку на стопила, кровлю и мауэрлат. Поэтому, прислушиваться к советам самодеятельных строителей, старающихся быстрее закончить работу и получить деньги, не следует.

Необходимо учитывать, что на стенах из газобетона мауэрлат невозможно закрепить с большим запасом прочности. Материал не держит анкерные соединения, к которым прилагаются значительные нагрузки. Поэтому, пренебрегать действующими нормативами в расчете «на авось», настоятельно не рекомендуется. Монтаж должен быть выполнен единственно допустимым способом — с помощью шпилек, приваренных к арматуре армпояса. Иначе судьба стропильной системы остается под вопросом и будет зависеть от сочетания внешних условий. Любой шквальный порыв может сдвинуть ненадежно закрепленный мауэрлат, что будет иметь крайне нежелательные последствия — будут разрушены газосиликатные блоки, сама стропильная система, появятся протечки или трещины в материале.

В сети имеется масса источников, утверждающих о допустимости крепления мауэрлата любым из перечисленных способов, главное, предусмотреть предстоящие нагрузки и выбрать соответствующий вариант. Однако, следует помнить, что одинаковых условий эксплуатации не бывает, поскольку на качество соединений воздействует огромное количество факторов. Поэтому, необходимо руководствоваться только нормативными документами и строительными правилами, разработанными с учетом всех особенностей материала.

Читайте также: