Как сделать паз в бревне бензопилой
Как распилить бревно на доски бензопилой. Простой и ровный распил по методу Адвоката Егорова - доски на полок, столы, скамейки
Друзья, всем привет! С Вами канал "Баня на 5+" (FeringerTop), меня зовут Дмитрий Лукин. И сегодня о том, как распилить бревно на доски бензопилой своими руками без лишний приспособлений.
Бывают такие случаи, когда нужно получить нестандартную по размерам доску. К примеру, для того, чтобы сделать крутой полок в бане или необычную мебель. У меня на канале есть статьи с видео о том, как я делал полки в своей бане из осиновой доски. Но я использовал готовую доску сечением 150*40 мм. С одной стороны, 40 мм достаточно мощно для полка Русской бани и, в общем-то, достаточно, но здесь и потолще будет не лишним.
Как можно сделать осиновую доску толщиной, к примеру, 100 мм? Нужно её выпилить из бревна самостоятельно!
Распустил одно осиновое бревно на 3 части с помощью бензопилы. Смотрите видео в конце! Распустил одно осиновое бревно на 3 части с помощью бензопилы. Смотрите видео в конце!Недавно, в целой серии статей с видео я рассказывал о заготовке дров, где пилил, колол и складывал на сушку, в основном, осину. Так вот в процессе заготовки дров я отложил те осиновые брёвна, которые были без видимой гнили и которые, в последствие, можно будет распустить на доски.
Если зайти в магазин банных товаров, то можно увидеть, насколько не дёшево продаётся тонкая осиновая доска для полков. А толстой вообще не сыскать.
В общем, задача такая - получить толстых осиновых досок для различных нужд - столы, скамейки, да и банный полок в ближайшее время, возможно, буду делать. Количество - столько, сколько получится, ведь такие доски всегда найдут применение и уж точно будут не лишними!
Бревно диаметром около 30 см и я решил пилить такие на 3 части - 2 "горбыля" и один "слэб" Бревно диаметром около 30 см и я решил пилить такие на 3 части - 2 "горбыля" и один "слэб"У меня осиновые брёвна, в основном, 30 с лишним сантиметров в диаметре и я решил пилить такое бревно на 3 части - с середины получить 10 см доску (слэб), которая хорошо подойдёт для столешницы и для полка и 2 "горбыля" с краёв, которые можно использовать для всевозможных скамеек.
Распускать брёвна буду по методу Адвоката Егорова. Думаю, что многие знают такой канал на YouTube, где автор строит избу в лесу, изготавливает водяное колесо и делает всяческие невероятные штуки. Очень крутой канал, куча подписчиков, но если вдруг не знаете - оставлю ссылку на него в конце, обязательно посмотрите его видео.
Адвокат Егоров перепробовал множество методов распиловки брёвен на доски и пришёл к одному самому простому и эффективному. Он описывает свой метод как маховые движения бензопилой при распиле (смотрите видео в конце, как я пилю доски).
Пилить бревно на доски нужно маховыми движениями носком шины пилы Пилить бревно на доски нужно маховыми движениями носком шины пилыСекрет идеального распила бревна на доски по методу Адвоката Егорова - пилить носком шины пилы, делать это маховыми движениями и не мешать бензопиле делать своё дело (об этом чуть позже)!
Под идеальным распилом имеется ввиду - как сделать доску одинаковой толщины по всей длине с более менее ровной поверхностью. Поверхность не должна быть идеальной, т.к. в последствие всё равно будет обработка, но и грубой быть не должна. А грани доски должны быть параллельными.Можно прихватить бревно скобой, а можно подпереть чем-нибудь Можно прихватить бревно скобой, а можно подпереть чем-нибудь
Чтобы получить слэбы с параллельными гранями, нужно зафиксировать бревно так, чтобы оно не вращалось по оси до момента, когда будет готова последняя доска. Для первого бревна я использовал скобу, другие просто подпирал подручными приспособлениями.
Для разметки бревна я использовал старую доску 100 мм шириной - очень удобно Для разметки бревна я использовал старую доску 100 мм шириной - очень удобноДалее нужно разметить бревно. Я для этого пользовался обычной старой доской 100 мм шириной, которая была под рукой. Так как мне нужно было получить 100 мм толщину, такая разметка получалась очень удачной!
Главное сделать ровный пропил в начале! Смотрите видео внизу. Главное сделать ровный пропил в начале! Смотрите видео внизу.Здесь главное сделать ровный начальный пропил, а дальше, когда пропил будет глубоким, сам пропил будет держать шину в нужной плоскости и бревно будет распиливаться ровно.
Для того, чтобы распил был более ровный, нужно достаточно быстро двигать шиной по пропилу. А для того, чтобы доска получилась одинаковой толщины и шина не "ушла в сторону", нужно просто ничего не делать . То есть не мешать пиле пилить так как она хочет, не корректировать её положение и все распилы будут параллельными друг другу. Пила работает как отвес и стремится сделать вертикальный пропил.
Готовые пиломатериалы! После высыхания можно будет сделать полок для бани, стол или скамейку! Готовые пиломатериалы! После высыхания можно будет сделать полок для бани, стол или скамейку!Ещё добавлю от себя - нужен какой-то опыт . Первые брёвна, которые я пилил не получались так, как следующие за ними. Постепенно, начинаешь понимать, как нужно двигать пилой, чтобы доска получалась ровнее. Но сразу, во всяком случае у меня, это не получается.
С опытом, не сильно толстые брёвна распускаются на доски буквально за минуты! А по началу процесс кажется неимоверно долгим!))
Продольный паз: разметка и вырубка продольного паза
Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.
Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.
Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.
Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».
Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1
Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.
Как использовать «черту» («скрайбер»)
Для правильного нанесения разметки, брёвна необходимо уложить одно на другое (не забывая правило «комель к вершине»), после этого закрепить скобами. Учитывая то, в каком регионе происходит строительство сруба, определяют ширину будущего паза. На торце бревна ставят отметку, расстояние от нижней точки бревна до этой отметки должна соответствовать ширине продольного паза. Затем к этой отметке придвигают одну ножку инструмента, а вторую отодвигают до вершины горба. Таким образом, мы подготовили «черту» к работе, задав необходимый интервал между ножками инструмента.
Зафиксировав ножки «черты», ставим одну ножку на высоту нашей отметки, а другую на поверхность горба другого бревна, проводим линию. Таким образом, вторая ножка инструмента создает линию, которая повторяет линию продольного паза первого бревна. Впоследствии, для удобства, проведённую разметку можно дополнительно выделить карандашом. Разметку необходимо нанести с обеих сторон брёвен, не меняя настройки «черты». На этом разметка продольного паза завершена.
Теперь приступим к созданию продольного паза. Очертив бревно, мы можем увидеть получившийся паз, он имеет округлую форму, повторяющую сбег бревна.
Сбег бревна — это плавное изменение диаметра бревна от комеля к вершине.
Таким образом, все пазы будут чередовать сторону наклона. Такой метод можно применять только при работе с бревнами, у которых небольшой наклон сбега или его нет совсем, когда бревно имеет практически цилиндрическую форму. Либо это применимо работе с бревнами, которые откалиброваны, и обладают приблизительно одинаковой толщиной в месте отруба. В таком случае, наклон пазов не имеет никакого значения.
Разные по толщине бревна, на которых присутствует сбег, нужно причерчивать друг другу немного другим образом. Нижнее бревно необходимо установить на специальные подставки таким образом, чтобы горб максимально был выровнен по горизонту, после этого бревно фиксируется скобами. Верхнее бревно, кладут так, чтобы его комель был расположен в стороне узкой части нижнего бревна. В процессе очерчивания необходимо соблюдать вертикаль расположения ножек «черты», только благодаря этому можно добиться ровного паза с изменяющейся шириной.
После того как причерчивание будет выполнено, бревно снимают со скоб и поворачивают вверх той стороной на которой нанесена разметка. Далее производится сама выборка. Плотники компании «Древо», при выборке используют бензопилу, делая множество запилов поперёк бревна, двигаясь вдоль всей длины ствола, заглубляя пилу на глубину будущего паза. Специалисты компании «Древо» не рекомендуют делать распил на полную глубину паза, а от половины до одного сантиметра оставлять и потом дорабатывать вручную. Это сможет продлить долговечность вашей постройки.
Для чистовой зачистки паза применяется инструмент под названием «тесло». Это такой топор, у которого заточенная поверхность направлена поперек рукоятки, а не вдоль как у обыкновенного топора. Тесло бывает двух видов: маленькое и большое. Работа большим теслом происходит стоя, отесывая поверхность сильными ударами. Им можно сразу приступить к созданию паза, без использования топора.
Для дальнейшей доработки бревна используют маленькое тесло. Когда паз вырублен, остается проверить, насколько хорошо брёвна подходят друг к другу. Для этого на верхнюю часть нижнего бревна наносят специальный красящий состав, затем сверху прикладывают бревно с вырубленным пазом. После такой примерки будет видно, как красящий пигмент замарал вырубленный паз. Те места вырубки, которые остались чистыми, говорят о том, что их не коснулась поверхность нижнего горба.
Значит нужно убрать лишнюю древесину, которая мешает соприкосновению остальных участков паза. Таким образом, нужно постепенно доводить паз, до тех пор, пока он не будет весь вымаран пигментом. Есть еще один способ проверить, насколько правильно сделан паз. Для него нужно взять обрезок от бревна, около одного метра в длину и обстучать им бревна которые соединили.
После этого снимают бревно, в котором выполнен паз и смотрят, какие места в пазе замяты. На этих местах есть излишки древесины, которые нужно убрать и вновь повторить процедуру. Брусок, которым обстукивают бревно, должен быть сделан из мягкого дерева, чтобы не помять лицевую поверхность бревна.
Инструмент для выборки паза в бревне.
08.06.2008 в 22:51Пока поиск вылавливает только станки. Что-то я не очень себе представляю рубанок такой конструкции. Думаю, широкой стаместкой из набора пневмомолотка. В свое время пользовал берет на ура, миллиметров сорок по ширине. Не умею, блин, топором. Не уверен только что руки от тряски в таких количествах выдержат.
09.06.2008 в 09:07andrey_o написал :
Подскажите, как называется инструмент для выборки полукруглого паза в бревне
Все равно конопатить. Учись топором, ничего особо сложного, мне лет 13 было когда я начал отцу помогать дом рубить. Стоишь сбоку от бревна, дальнюю сторону паза рубишь пяткой, ближнюю носком топора, топор не перпендикулярно, а под углом к бревну - тогда при ударе он щепу сам откалывает.
09.06.2008 в 23:242Викторыч
Конопатить, оно понятно, по любому. Только бесит, хороший материал испортили - ширина паза на некоторых бревнах до 2-3см уменьшается, а на одном и вовсе на нет сходит. Чего конопатить если паза ВООБЩЕ нет, просто бревно на бревне лежит. Не знаю как буду выворачиваться с углами, но так оставлять не хочу. Эх-х-х мля. плотники. топором только сучья обрублены, одной пилой наколбасили.
Хорошо когда инструмент настроен, даже топор, и если есть кому показать. А так. какая разница хоть топор, хоть пневмостамеска, всё-равно с нуля начинать. Жалко компрессор продал, прикупил бы пневмомолоток. Теперь вот голова в раскорячку, то-ли так то-ли эдак.
10.06.2008 в 14:46andrey_o написал :
Чего конопатить если паза ВООБЩЕ нет, просто бревно на бревне лежит. Не знаю как буду выворачиваться с углами, но так оставлять не хочу.
Дом в бревне планируешь оставить или обшивать будешь? Если паз углубить - придется все вышележашие венцы врубать, если дом под обшивку, то может шут с ними, с пазами?
10.06.2008 в 21:39Раньше пользовал дедовским топором = гнуто-скошенным в левую сторону = если научился им махать - никакого оппарата не надо.
а по вашему вопросу - если не очень большой объем работы - то есть ручные полукруглые рубанки, электрические тоже есть = для дуг самый нормуль. Но потом этот агрегат будет лежать - может в прокате будет?
2Викторыч
Обшива не помешает и в переспективе так и будет. Просто когда заказывал специально переплачивал за толщину, не менее 24см. И нате. из под кровати. Не понос, так судорга. Обидно по второму разу работу делать, но иначе. не знаю, нафик было огород городить. И чесс слово, хуже чем есть не сделаю.
Встречал и у других производителей.
2AMA3OH
Стоп, а в какой плоскости изогнута подошва? Рисунков не нашел. Вдоль линии строгания или поперек? Както непонятно - и вогнутый, и выпуклый одновременно? Как это? без смены ножей?
2andrey_o Это не то. У этих рубанков гибкая подошва, ее можно сделать и выпуклой и вогнутой, но полукруглый паз им не прострогаешь, вот торец круглой столешницы можно. ИМХО, рубанок для твоих целей не пойдет, бревна то не ровные или их нужно сначала калибровать. Раньше бревна через кольцо прогоняли, сейчас точат, тогда и паз нужен одинаковый по сечению по всей длине, такой можно и рубанком.
11.06.2008 в 08:22Вам скорее всего поможет вот такой рубанок от Фестул. HL 850 EB-Plus
Дорого конечно, но если не купите, поймёте в каком направлении искать.
и до кучи прикупить для него бочкообразный барабан.
вот фото:
А я видел как лихо рубили такой жёлоб в бревне чем-то похожим на тяпку или кетмень с длинной ручкой.
11.06.2008 в 20:27 11.06.2008 в 23:412Serjant
Примерно оно и есть. Только чует мое сердце, затея моя с рубанком - дохлый номер, другой уровень, не миллиметры снимать. Всё-равно что чайной ложкой ведро наполнять.
Поищу как тесло выглядит. короче - назад в будущее.
12.06.2008 в 00:18andrey_o написал :
Поищу как тесло выглядит. короче - назад в будущее.
Как топор, только ручка вбок идет.
12.06.2008 в 03:52Действительно. Приварить к широкой стороне обуха градусов под 80 к плоскости лезвия кусок трубы, вставить ручку по росту, пришурупить, заточить топор полукругом. Бревно между ног . и как картошку окучивать в два три прохода. А тесло это вроде двуручный "струг" с полукруглым лезвием. Им можно доводить сидя на бревне, строгая к себе и отступая.
С уважением, Рестоврато.
Тесло - предшественник рубанка. Название от слова - тесать. Цельнокованный с насаженными в бока дерев. ручками. Режущая часть напоминает щелевой нож для чистки овощей, только изогнута полукругом. Один из признаков древности иконы - простружка обратной стороны иконы теслом. От рубанка небольшие ступеньки, от тесла полукруглые выемки.
12.06.2008 в 08:32А вот таким методом (см.рис), но ручной циркуляркой, закрепленной на платформе (из фанеры), которая передвигается по направляющим (мет.уголок, ровные бруски), зафиксированным неподвижно относительно окучиваемого бревна.
Реставрато написал :
А тесло это вроде двуручный "струг" с полукруглым лезвием.
Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.
12.06.2008 в 11:06O_TER написал :
А вот таким методом (см.рис), но ручной циркуляркой, закрепленной на платформе (из фанеры), которая передвигается по направляющим (мет.уголок, ровные бруски), зафиксированным неподвижно относительно окучиваемого бревна.
Неожиданное применение циркулярки
12.06.2008 в 12:34Мне первое, что пришло в голову это поставить фрезу диам.100мм в циркулярку и гонять по бревну, выставляя на разную глубину. Но спалить можно - слишком много длинных проходов. Вот, как сделать направляющую недодумал.
Да, циркулярка у меня с посадочным на 32 и фрезы соответственно на 32.
Еще один девайс
ВДСиР №19(2004) стр. 79
из каталога Virutex 2006 г.
Мужики, чесно говоря сами себе проблемы ищите.
неужели так принципиально иметь чашку в бревне чтобы она была полукруглой?? этож бред. мох и пакля всё равно всё забьёт и таки будет усё нормуль.
поэтому, берём здоровый плотницкий рубанок, скажем Ребир, дешовый, мощный, для плотницких работ. и нахрен срубаем всё что не нужно на бревне. получаем ровный строганный паз, подогонять потом бревно к бревну плёвое дело. прогнать таким монстром вдоль бревна плёвое дело, сам пользую такую зверушку много лет.
вот фото и ссыла:
Прогоняем с двух сторон - получаем дом из пласта!
Прогоняем с четырёх сторон - получаем дом из бруса!
неа, я имел ввиду что топором вырублен вот такой U-образный паз в круглом бревне, а рубанком легко выстругиваем V-образный. простота решения проблемы очевидна.
12.06.2008 в 15:39 12.06.2008 в 18:31Викторыч написал :
Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.
Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки. лучше топором.
12.06.2008 в 19:34А может фрезером попробывать? Прибиваем или прикручиванием по сторонам будущего паза пару брусков 25*25 для направляющей и в путь. Давечась я киловатным диолдом выбирал в брусе паз сечением 50*25 довольно быстро получаеться.
13.06.2008 в 02:3513.06.2008 в 11:23Алексейй написал :
А может фрезером попробывать?
Дмитрий Т написал :
Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки. лучше топором.
Кору лучше снимать БСЛ-110, ей и сучки не очень крупные срубить можно.
Андрей, не занимайся ерундой, поставить деревянный бревенчатый дом не владея топором не реально, учись. Все эти фрезеры, рубанки, циркулярки в применении к бревну - чушь (если только из бревна брус делать - тогда рубанок поможет, но муторно, пилорама лучше). Технология простая - уложил бревно, посмотрел, решил, что паз надо углубить, например, на пару сантиметров. Взял чертилку высотой два сантиметра и, держа ее горизонтально, опирая на нижнее бревно, проводим на верхнем линни с двух сторон. Переворачиваем бревно и начинаем рубить по линиям. Встаешь с боку от бревна, по дальней линии рубишь пяткой (это ближний к тебе конец режущей кромки), в момент удара топорище смотрит вверх, по ближней линии рубишь носком (это дольний от тебя конец режущей кромки), топорище смотрит вниз. При рубке топор держишь так, чтобы лезвие смотрело не вертикально вниз, а под углом градусов в 30, тогда в момент удара топор "заламывает" и он сам щепу выкалывает. Выбрав таким образо паз начерно садишься на бревно вдоль (бревно между ног) и начинаешь подчищать вдоль линий, середину подчищаешь, завалив лезвие от вертикали и выламывая щепу. Пока не уверен в точности и силе удара - руби там где сложно промахнуться, например, посередине желоба, а там где точность нужна приставляй топоро к линии и бей по нему колотушкой (березовая чурка обтесанная с одной стороны под ручку). Сейчас много черновой работы можно бензопилой сделать, народ даже скульптуры режет.
Как сделать паз в проеме сруба
Доброго времени. Задача такая: на даче бревенчатый дом, сейчас вырезаны проемы под окна, нужно делать паз в торцах проема 50х50 мм для последующего крепления рамы. Под дверь делал так - прорезал циркуляркой по вертикали две линии нужной глубины, затем стамеской выбивал между линиями. Очень муторно. Вопрос: как это можно сделать быстрее и легче (каким инструментом или способом?)
01.08.2007 в 12:152Artem-U У нас обычно в проеме делают шип, а паз в коробке. Я прорезал цепной электропилой на нужную глубину и скалывал топором с киянкой.
01.08.2007 в 13:04У нас тоже делают шип, пропил дисковой пилой, углы стамеской. Выкалывал топором и молотком. (технология дедовская, но извините срубы как раз наши деды и прадеды строили) Особое внимание обратите на то, что сруб со временем садится. Если вогнать гвозди сквозь косяк в бревно проема, с течением времени придется перепиливать гвозди ножовочным полотном, так как возникнут щели между бревнами около коробки. Для компенсации осадки сруба делается гарантированный зазор между верхней панелью коробки и перекрывающим бревном.
01.08.2007 в 13:32Оконную раму непосредственно в в сруб не ставят!
По уму - для рамы делают оклад с четвертью для рамы и на обратной стороне с пазом для шипа бревен сруба. Оклад состоит из подоконника, боковых откосов и верхней перемычки. Ставится подоконник, в него вставляютмя откосы, и сверху расклинивается перемычнкой, все крепления деталей между собой паз-шип, без гвоздей. Вертикаль и горзонталь выставляется с помощью клиньев. Оклад полностью изолирует раму от механических воздействий сруба, а также дополнительно укрепляет простенки. Отец мой делал оклады из сосновых плах толщиной 150мм.
Как делают сейчас - не знаю, может более технологичные способы есть. Но конструкция оклада проверена веками.
Выборка продольного паза в бревне: способы и особенности
Теплосбережение деревянного дома в значительной степени зависит от плотности прилегания бревен друг к другу. При возведении построек этого типа используют технологию выборки паза. Другими словами, вдоль каждого бревна проделывают определенный по ширине паз, задачей которого является обеспечение герметичности стен дома.
Выборку продольного паза выполняют тремя способами:
1) зубчатым;
2) открытым;
3) глухим.
Стоит подробно рассмотреть процесс по проделыванию паза наиболее популярным открытым методом
Чтобы получить на бревне открытый продольный паз, потребуются следующие инструменты и материалы:
1) бензиновая или ручная пила;
2) топор;
3) плотницкий циркуль;
4) бревна;
5) пакля.
Если бензопила долго не использовалась и по тем или иным причинам перестала работать, то лучше отдать ее специалистам в сервисный центр. Для самостоятельного ремонта это, конечно, не самый сложный инструмент. Сложность здесь состоит совсем в другом, а именно в диагностировании неисправности, которое без специальных знаний самому провести будет довольно сложно.
Итак, выборка открытого паза производится следующим образом:
1. Сначала на нижнем бревне подготавливают его верхнюю поверхность, для чего с нее удаляют неровности, сучки и прочие дефекты. Верхняя его часть должна иметь округлую и обязательно гладкую поверхность.
2. Берут верхнее бревно, после чего его укладывают выше нижнего бревна так, чтобы их торцы размещались в одной плоскости. Нижняя плоскость верхнего бревна при этом должна располагаться на определенном расстоянии от верхней поверхности нижнего бревна. В таком положении бревна закрепляют для прорисовывания линий будущего паза.
3. С помощью плотницкого циркуля проводят необходимые замеры на торцах бревен. Для этого на инструменте между его концами выставляют расстояние, необходимое для получения правильных линий.
4. На одном из концов обрабатываемого бревна границы паза отмечают так, чтобы линии получились как можно более ровными. Очень важно следить за положением концов циркуля. Воображаемая прямая между ними при непосредственном использовании инструмента должна находиться строго вертикально.
Острым концом циркуль ведут по гребню нижнего бревна. При этом рисующий элемент инструмента начерчивает линию на торце верхнего бревна. Образовавшуюся дуговую линию для придания ей большей четкости дорисовывают карандашом или маркером.
5. Вышеописанную процедуру проводят на противоположном торце верхнего бревна.
6. Используя тот же плотницкий циркуль, линии на торцах верхнего бревна соединяют между собой продольными линиями. При необходимости полученные линии дорисовывают карандашом. Так получают контур будущего паза.
7. Верхнее бревно освобождают от крепежей и переворачивают, то есть ставят будущим пазом вверх. Его надежно закрепляют на предварительно подготовленных конструкциях, например, отрезках бревен с выемками.
8. Пилой внутри контура будущего паза в поперечном направлении проделывают неглубокие прорези, не доходя до разметки около 2 см. Этим же инструментом прорезают продольные линии контура.
9. Топором сбивают прорезанные участки древесины внутри контура паза. Это делают до тех пор, пока не получится выемка с ровными стенками и дном.
10. Верхнюю плоскость нижнего бревна покрывают паклей или ленточным межвенцовым утеплителем, после чего эту плоскость стыкуют с пазом верхнего бревна. Когда будет завершено возведение стен, стыки между бревнами заделывают ватой для повышения их теплоизоляции.
11. Завершающий этап — это скрепление бревен между собой нагелями.
Как видно, создание открытого продольного паза на бревне не является чем-то особо сложным. Нужно лишь быть аккуратным и точным.
При строительстве деревянных построек следует учитывать много нюансов, один из которых – создание глухого паза. Глухой паз предназначен для надежного и прочного крепления бревен друг к другу. В этом случае вся нагрузка переносится на кромку края бревна и увеличивается долговечность здания. Сделать глухой паз можно быстро и просто. Главное заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы: бревна, паклю, тесак, пилу, молоток, плотницкие циркули, карандаш и другие.
Процесс создания глухого паза
В первую очередь подготавливают бревно, которое будет снизу. Его очищают, убирают все неровности, придают ему гладкость. Для этого используют тесак. После подготовительных процедур на бревне делают долевой надрез в том месте, где предположительно должен быть крепеж. Этот надрез предназначен для первичного крепления бревна.
В полученную прорезь кладут бревно и закрепляют его в горизонтальном положении. Далее с помощью специального циркуля с двух сторон бревна рисуют метку-зазор. После этого бревно переворачивают, закрепляют и продолжают с ним работу. Важно, чтобы отметины на бревне были отчетливо видны.
Сделанные на бревне отметки помогают в создании паза. Для его создания используют пилу, ножовку, бензопилу, тесак или любой другой удобный инструмент. Первоначальная форма паза должна быть похожа на английскую букву V. При этом необходимо следить, чтобы отростки по бокам не были слишком острые. Иначе они сломаются от тяжести других бревен. Глубина паза должна подходить для вкладываемой в него пакли.
Затем паз проверяют. Он должен быть ровным и выполнен правильно. На паз наносят специальное покрытие от гниения. После этого проверяют как улеглась древесина. Если результат после первого раза не устроил, то снова отмечаются все неровности и дерево дорабатывают.
Процесс доработки дерева осуществляется до того момента, пока бревно не ляжет идеально в паз. Как только это произошло верхнее бревно временно убирают и подготавливают паз на нижнем бревне. Паз заполняют паклей до того момента, пока она не начнет выступать за края. После этого сверху кладут бревно и начинают его вбивать. Для этой цели подходит деревянный или резиновый молоток, который не испортит дерево.
Распиловка бревна бензопилой на доски своими руками
Используется для распиливания бревна вдоль, процесс проходит в горизонтальном положении. После работы мастер получает одинаковую толщину у изделия. Готовые материалы подвергаются процессу сушки, после этого доски применяются в строительстве.По внешнему виду приспособление представляет собой раму небольших размеров, она крепится к шине с каждой стороны.
Распиловка облегченной насадкой
Метод не отличается высокой производительностью, но используется довольно часто. Крепление элемента осуществляется с одной стороны, но заготовки получаются немного неровные. Такие материалы необходимы для строительства сараев или заборов.
Барабанный дебаркер – окариватель
С помощью такой насадки легко распустить бревно, работает она за счет клиноременной передачи. Прикрепляется к ремням с обеих сторон, для этого используются специальные шкивы. Скорость вращения вала зависит от размера шкивов, поэтому работоспособность насадки несложно изменить.Такая технология вынуждает мастера внимательно следить за каждым этапом процесса, некоторые специалисты во время этого распила используют помощника. Но этот вариант требует повышенных мер безопасности.
Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.
Иногда во время строительства или ремонта деревянных сооружений требуется распиловка древесины. Приобрести такое оборудование для домашних работ дорого, поэтому его можно собрать самостоятельно. Приспособление для продольной распилки бревен бензопилой поможет заготовить большое количество досок и пиломатериалов.
Виды рабочих насадок
- Насадка для продольной распиловки. Используется для распиливания бревна вдоль, процесс проходит в горизонтальном положении. После работы мастер получает одинаковую толщину у изделия. Готовые материалы подвергаются процессу сушки, после этого доски применяются в строительстве. По внешнему виду приспособление представляет собой раму небольших размеров, она крепится к шине с каждой стороны.
- Барабанный дебаркер (окариватель). С помощью такой насадки легко распустить бревно, работает она за счет клиноременной передачи. Прикрепляется к ремням с обеих сторон, для этого используются специальные шкивы. Скорость вращения вала зависит от размера шкивов, поэтому работоспособность насадки несложно изменить. Такая технология вынуждает мастера внимательно следить за каждым этапом процесса, некоторые специалисты во время этого распила используют помощника. Но этот вариант требует повышенных мер безопасности.
- Распиловка облегченной насадкой. Метод не отличается высокой производительностью, но используется довольно часто. Крепление элемента производится с одной стороны, но заготовки получаются немного неровные. Такие материалы необходимы для строительства сараев или заборов.
Наличие каретки для бензопилы позволяет:
Каретка для бензопилы: как сделать своими руками для продольного распила бревен, самодельное пиление и распиловка, чертежи
Большинство ремонтно-строительных работ по дому требует наличия необходимых материалов. Приобрести доски или брус нужного размера — не проблема, но иногда бывает нужен пиломатериал определенного размера.Часто требуются планки из той или иной породы дерева, нестандартной толщины или ширины. Наконец, просто имеется несколько бревен, из которых надо напилить доски.Решить подобные проблемы возможно, понадобится только каретка для бензопилы, созданная своими руками.Это нехитрое приспособление позволяет делать лафет, брус или доски нужной толщины из бревен любого вида. Особенно ценно такое приспособление тем, что дает возможность переработать нестандартные бревна — короткие, неровные или сильно искривленные. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.Как выбрать паз в бревне – этапы рабочего процесса
Пазы требуются для более плотной и надежной стыковки бревен между собой. Если вы приобретаете оцилиндрованные элементы, то они обычно уже готовы к сборке, но иногда требуется сделать паз самостоятельно, процесс этот не очень прост, поэтому стоит рассказать о нем подробнее, чтобы вы смогли разобраться в некоторых нюансах получше.
Важно проводить работы правильно, так как можно очень легко испортить элементы.
На фото: сделать продольный паз своими руками можно с помощью специальных приспособлений
Инструмент, необходимый для работы
Рассмотрим, какой понадобится инструмент для продольного паза в бревне, так как сделать его подручными средствами вряд ли получится. Перечень следующий:
| Измерительное приспособление | Для работы вам понадобится специальная плотницкая черта, которая представляет собой циркуль со шкалой, показывающей расстояние между ножками. Одна из опор острая, а во вторую вставляется карандаш для прочерчивания линии, также в конструкции присутствует уровень, чтобы вы могли контролировать положение измерительного элемента |
| Бензопила | С ее помощью делаются продольные и поперечные пропилы, благодаря которым работа значительно облегчается и ускоряется. Конечно, можно использовать и электропилу, но для нее нужно электричество, да и провода постоянно будут мешать при работе, снижая мобильность |
| Тесло | Этот инструмент напоминает топор, но лезвие в нем расположено поперек ручки и может быть как плоским, так и полукруглым. Именно с помощью этого приспособления производится снятие древесины и формирование паза в соответствии с вашей разметкой. Следует подбирать удобный инструмент с острым лезвием, это значительно упростит работы |
Важно! Черту можно сделать из куска жесткой проволоки, из которой выгибаются ножки на нужную ширину, затачиваются, чтобы не оставляли царапины, и жестко крепятся на ручке молотка или на другом элементе.
Черта внешне похожа на обычный циркуль и отличается только большими размерами и более сложной конструкцией
Рабочий процесс
Теперь рассмотрим, как правильно подготовиться и в какой последовательности выполнять операции для получения хорошего результата.
Подготовка
На этом этапе необходимо провести целый ряд важных мероприятий:
- В первую очередь надо определить, какая требуется ширина паза оцилиндрованного бревна, тут все просто: если зимой температура не опускается ниже -30, то соединение должно быть 15 см, если мороз может достигнуть и -40 – 17 см, а для самых суровых регионов показатель может составлять от 18 до 20 см . Если речь идет о холодных помещениях, то чаще всего делается узкий паз в 5-7 см.
- Далее производится разметка, для этого отмечается центр, измеряется радиус и помечается профиль будущего паза, теперь вы представляете, как должен выглядеть конечный результат.
Самое важное – четко отметить границы пропила
- Теперь можно приступать к разметке, но для этого нужно поместить два бревна друг на друга, так как они будут установлены после крепления. Элементы нужно выставить ровно и закрепить, чтобы они не упали на вас в процессе работы.
- После этого берется чертилка, на которой выставляется нужная ширина, теперь можно приступать к продольной разметке, для этого аккуратно ведите приспособление по бревнам, чтобы на верхнем отчерчивалась линия, а на нижнем оставалась царапина. Именно по этим метка и должны бревна соединиться впоследствии, с другой стороны операция повторяется.
- Также мы рекомендуем сделать из куска плотного картона или фанеры лекало будущего паза, чтобы в процессе работ вы могли быстро проконтролировать, нужно ли еще снимать материал или все уже нормально . Это простое приспособление значительно упростит работу, так как не придется постоянно присматриваться к плоскости.
- Размеченное бревно снимается и переворачивается, положите его на ровную поверхность, чтобы вам было удобно работать и ничего не мешало, на этом подготовительный этап можно считать успешно завершенным.
Вычерчивание линии скрайбером – процесс, требующий аккуратности
Основной этап
Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:
- В первую очередь по линии делаются наклонные пропилы, которые зададут границы паза и будут служить ориентиром для вас. Не стоит делать их слишком глубокими, так как при недостатке опыта вы можете нарушить конфигурацию выемки, и она получится слишком глубокой, что нежелательно.
- Далее делаются поперечные надрезы, они предназначены для упрощения снятия древесины и должны иметь овальную форму. То есть, вы аккуратно торцом шины по всей длине делаете такие прорезы, расстояние может варьироваться, но помните, что если оно будет слишком большим, то дальнейшие работы усложнятся, поэтому лучше делать все, как нужно.
Пропилы очень сильно упрощают рабочий процесс и ускоряют его в несколько раз
- Далее в работу вступает тесло, с его помощью вы аккуратно откалываете один элемент за другим, для этого и нужны поперечные прорезы. Мы рекомендуем вначале пройти по всей длине и снять материал, а подгонять профиль паза под лекало удобнее уже вторым заходом.
Важно! Следует соблюдать аккуратность и не снимать слишком много, конечно, все неровности компенсирует пакля или другой уплотнитель, но все-таки лучше, когда элементы подогнаны друг к другу поточнее, тогда они сами по себе хорошо противостоят продуванию и держат тепло в помещении.
Тесло – незаменимый инструмент для работы с бревном, при этом его цена достаточно демократична
- После окончания работ и проверки всех участков лекалом можно производить монтаж, и не забудьте об уплотнителе.
Часто возникает вопрос, как сделать паз в торце бревна в дверных и оконных проемах, тут есть несколько вариантов проведения работ:
- Если проемы довольно широкие, то в них чертятся линии на нужной ширине, после чего производится пропил бензопилой. Далее лишние части удаляются с помощью стамески по дереву. Самое главное – не пилить слишком глубоко, поэтому не стоит сильно усердствовать.
- Если места немного, то нужен более компактный инструмент, мы рекомендуем применять фрезер с боковой ручкой мощностью от 2 кВт, с его помощью работа происходит достаточно быстро и с высоким качеством, единственный минус – необходимость держать приспособление на вытянутых руках, ведь весит оно немало, и при длительной работе накапливается усталость.
- Для самых малых проемов подойдет только традиционный вариант – молоток и стамеска, так как доступ затруднен.
Чтобы не тратить время и силы, мы советуем приобретать уже готовые элементы, в наше время большой популярностью пользуется финский паз оцилиндрованного бревна, благодаря пазам он меньше продувается, точнее садится и не требует конопатки после сборки.
Финский паз упрощает монтаж и улучшает качество соединений
Вывод
Читайте также: