Как сделать лыску на бревне
Советы по залыскам от «Рубленный дом Киров» | Строительная компания «Рубленный дом Киров»
Залыски делаются не только для красоты, но и из практических соображений. Их наличие обеспечивает плотное прилегание наличника – так что под него не будут попадать атмосферные осадки. Также за счёт более плотного прилегания обналички к срубу существенно снизится продуваемость, в доме будет меньше сквозняков.
Перед началом работ обязательно проводится разметка, чтобы результат был максимально точным. Все срезы проводятся исключительно по уровню. Толщину стены подрезают в размер ширины обсадной коробки и срезают затёс под установку наличника. В руках опытного мастера – и при наличии профессионального инструмента – дверные проёмы просто преображаются, и достигается как раз та эстетическая привлекательность, ради которой залыски чаще всего и делаются.
Как правило, для непрофессионала лыски – это просто красиво, но, как видите, они несут и функциональную нагрузку, выполняя сразу несколько задач. Так что лыска – это как раз тот редкий случай, когда и полезно, и выглядит хорошо.
Как сделать лыску на бревне
Все проекты
Для бизнеса
Другие проекты
Топ недели
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
721 902 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
509 734 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
702 304 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
917 872 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
774 582 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
42 754 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
27 662 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
306 732 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
1 492 504 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
96 324 просмотра
Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.
Топ недели
Прямой эфир
Образование
Вы отметили максимальное количество друзей (64) на этой фотографии.
В данный момент вы не можете отметить человека на фотографии. Пожалуйста, попробуйте позже.
Фотография недоступна этому человеку
Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.
Пазы и лыски для проемов окон и дверей
При производстве домокомплектов из оцилиндрованного бревна мы выполняем фрезерование пазов и лысок.
Для чего нужны пазы и лыски?
Чтобы усадка сруба не влияла на окна и двери , требуется установка обсадных коробок. Одним из способов их монтажа является выборка паза в торцах бревен проемов .
Лыски же снимаются в декоративных целях для обналичивания оконных и дверных проемов (утапливания наличников).
Как и где делаются пазы и лыски?
Фрезерование пазов и лысок осуществляется нами на специальном оборудовании . Выборка пазов происходит на торцах бревен проёмов, а выборка лысок с торцов и под\над проемами (продольные лыски).
Конечно, пазы под обсаду допустимо выпилить на стадии отделки наёмными рабочими или сделать своими силами. Пазы можно выбрать бензо- и/или электроинструментом. Однако, это дополнительная и довольно непростая работа, которая напрямую зависит от мастерства исполнителя. Необходимы аккуратность и точность, а достичь такой точности вручную крайне сложно. Обсадная коробка должна встать в уровнях, без лишних щелей, плотно, но не намертво. Снять аккуратные плавные лыски вручную на месте тем более гораздо сложнее, в особенности продольные лыски над\под проемами. А без снятия лысок из-за формы бревен за наличниками остаются неэстетичные щели.
Окосячка
Ну а вот как выглядят пазы у этого сруба.
Для примера вот
Эти пазы были собранные на вот такую ленту
Вот каким образом выравниваю (относительно уровня) низ и выпиливаю верх у проёма.
Если низ имеет наклон в сторону улицы, что считаю обязательно, то верх надо стараться сделать строго по уровню.
Ну а вот как устраиваются лыски на бревне
Продолжаем подготавливать проём под окосячку. Вот как сделать на стене шип под П-образный вариант окосячки.
Для уличных проёмов я советую именно его!
Ну и повторно, а точнее с близкого расстояния, как устроить лыски.
А вот поближе, как спиливается и выравнивается верхняя часть проёма
Для внутренних проёмов, как дверей, так и прочих, например под печь, можно, а главное проще, дешевле и лучше сделать Т-образный вариант окосячки. Просто делается паз в стене и туда вставляется брусок к которому потом крепится дверная коробка. Вот, примерно, как это делается
По поводу вставляемого бруска. Я советую брать доску, в крайнем случае взять типа 50*100, чтоб, если не угадали с точностью углубления, что скорее всего будет, то у вас будет запас на это, ну а лишнее просто спиливается. К тому же например 50*60 куда лучше будет держать, чем 50*50 🙂 Так что не экономьте на такой ерунде! Ну а например взяв доску, как в этом видео я, то будет ещё лучше, потому что её мне хватило на три таких паза 😉 Вот и думайте, как всё таки будет лучше для вас.
Вот какой материал мы используем для окосячки.
Польза от этого считаю большая:
2. Повышается точность исполнения.
3. (лично для меня) приятно работать, когда, как вид, так и на ощупь приятно.
Последнее время, раз проём полностью шлифован, перестал укладывать изоляцию между бревном (стеной) и подоконником/порогом (нижний элемент окосячки), считая, что и без неё будет не хуже, чем с ней, конечно за исключением бересты (кора берёзы). Вот если брать для этой цели бересто, тогда да, польза существенная! Чуть позже покажу на примере своей бани, как благоприятно повлияло её присутствие в дверном проёме.
А вот и сама окосячка с её изготовлением, причём переделываем из Т-образного варианта П-образный. Замки я не стану показывать детально, но кое что можно всё таки увидеть. Смотрим
Не ругайте за качество видео, а точнее за те точки на экране, просто поиспортился фотик от падения, а заменить на другой времени не было, поэтому некоторые видео, которые были засняты за этот период, будут не очень хорошими по качеству 🙁
Ну и конечно же пока немного фото 😉 Это окно увеличивалось, как в верх, так и чтоб окно нижнее смотрелось с верхним на одной оси, пришлось смещать (увеличивать) примерно на 20см.
1. Рубщики редко понимают, как делается по настоящему хорошая и правильная окосячка.
2. При усыхании дерево крутит немного, от чего либо придётся подкорректировка (выравнивание), ну а это уже будет доп.оплата, либо будет не айс. Так что вам выбирать.
Им можно не правильно проверить уровень, как отвесом (гирька на верёвке) при проверке вертикального уровня на расстоянии. Чем не точнее месторасположение, тем больше расхождение с действительностью! Когда стена ровная, тогда да, с этим проще, но в бревне, да ещё если брёвна сильно различаются по диаметру, там к этому надо подходить с особой тщательностью в установке, иначе разметка будет не правильной, соответственно и пропил или т.п. будет не точным. Конечно кому и 2 см. дыра между стеной и боковиной окосячки (обсады) нормально, но для себя считаю только в 1см. допустимый допуск, при условии что изначально делаю сам. Даже в этот раз, когда ничего не отцентрованно и то зазоры не больше. Поэтому проверяйтесь и не доверяйтесь бездумно, даже таким точным приборам!
Теперь о другом инструменте используемом мной при этой работе.
3. Фрезер. Упрощает и ускоряет процесс изготовления паза в боковинах бесспорно, поэтому иметь его неплохо.
4. Болгарка и прочий шлифующий инструмент. Так же необходим, особенно если стараться делать точно, т.к. при помощи его можно подогнать детали с большей точностью. Лучше брать с регулировкой оборотов. Круги считаю лучше брать лепестковые, т.к. ими можно, даже торцом снимать лишнее, что не возможно сделать липучками.
6. Мультитул (электро стамеска). Честно скажу использовал впервые :-). По началу не понравился, а точнее посчитал что не стоит его покупать, особенно за более, чем 5тыс., но попользовавшись им немного нашёл плюсы, которые ускоряют процесс, так и точность исполнения увеличивается. В любом случае, его наличие не освобождает от применения обычной стамески. Я раньше без него обходился и считаю, что многим, даже с ним, ещё далеко до меня. Например, углы всё равно приходиться подбирать стамеской. Если делать так, чтоб не требовалась подобная процедура, тогда будут пропилы видны. Если кого это не напрягает и устраивает, то тогда можно и так делать.
Вот как, можно сказать, было. По чему можно сказать? Потому что уже небольшое изменение внесено
Ну а вот как стало: снаружи
ну и конечно внутри
Переделка окосячки в доме из ОЦБ
Недавно переделывали, как уже не первый раз было, дешёвую окосячку, во всех смыслах этого слова, которая сделана из досок толщиной 5см. Вот как она выглядела.
А вот как это убожество смотрится изнутри, плюс некоторые моменты из-за которых нас и пригласили.
Это ещё ладно, т.к. это всё может увидеть любой. А вот самое интересное в такой окосячке, только это так просто не увидеть, но не исключив это, проблемы обеспечены. Хорошо человек сразу не обналичил окна, а то так бы и жил в неведении, пока окно не вывалилось бы)).
Эти фото доказывают мои слова, когда я раньше пытался людям объяснить, что следует делать четверть, тем что пена может либо отстать от дерева, либо просто не заполнить всё пространство, от чего будет воздух проходить через эти места, со всеми вытекающими.
А вот на сколько прямые профили у окон)). И это окно всего 135см. шириной, те что шире я забыл сфоткать), а они куда кривее были.
А вот с более близкого расстояния.
Продолжение думаю) следует, т.к. надо ещё и второй этаж переделывать 😉
Поделитесь с друзьями или сохраните у себя в соц. сети:Окосячка
Ну а вот как выглядят пазы у этого сруба.
Для примера вот
Эти пазы были собранные на вот такую ленту
Вот каким образом выравниваю (относительно уровня) низ и выпиливаю верх у проёма.
Если низ имеет наклон в сторону улицы, что считаю обязательно, то верх надо стараться сделать строго по уровню.
Ну а вот как устраиваются лыски на бревне
Продолжаем подготавливать проём под окосячку. Вот как сделать на стене шип под П-образный вариант окосячки.
Для уличных проёмов я советую именно его!
Ну и повторно, а точнее с близкого расстояния, как устроить лыски.
А вот поближе, как спиливается и выравнивается верхняя часть проёма
Для внутренних проёмов, как дверей, так и прочих, например под печь, можно, а главное проще, дешевле и лучше сделать Т-образный вариант окосячки. Просто делается паз в стене и туда вставляется брусок к которому потом крепится дверная коробка. Вот, примерно, как это делается
По поводу вставляемого бруска. Я советую брать доску, в крайнем случае взять типа 50*100, чтоб, если не угадали с точностью углубления, что скорее всего будет, то у вас будет запас на это, ну а лишнее просто спиливается. К тому же например 50*60 куда лучше будет держать, чем 50*50 🙂 Так что не экономьте на такой ерунде! Ну а например взяв доску, как в этом видео я, то будет ещё лучше, потому что её мне хватило на три таких паза 😉 Вот и думайте, как всё таки будет лучше для вас.
Вот какой материал мы используем для окосячки.
Польза от этого считаю большая:
2. Повышается точность исполнения.
3. (лично для меня) приятно работать, когда, как вид, так и на ощупь приятно.
Последнее время, раз проём полностью шлифован, перестал укладывать изоляцию между бревном (стеной) и подоконником/порогом (нижний элемент окосячки), считая, что и без неё будет не хуже, чем с ней, конечно за исключением бересты (кора берёзы). Вот если брать для этой цели бересто, тогда да, польза существенная! Чуть позже покажу на примере своей бани, как благоприятно повлияло её присутствие в дверном проёме.
А вот и сама окосячка с её изготовлением, причём переделываем из Т-образного варианта П-образный. Замки я не стану показывать детально, но кое что можно всё таки увидеть. Смотрим
Не ругайте за качество видео, а точнее за те точки на экране, просто поиспортился фотик от падения, а заменить на другой времени не было, поэтому некоторые видео, которые были засняты за этот период, будут не очень хорошими по качеству 🙁
Ну и конечно же пока немного фото 😉 Это окно увеличивалось, как в верх, так и чтоб окно нижнее смотрелось с верхним на одной оси, пришлось смещать (увеличивать) примерно на 20см.
1. Рубщики редко понимают, как делается по настоящему хорошая и правильная окосячка.
2. При усыхании дерево крутит немного, от чего либо придётся подкорректировка (выравнивание), ну а это уже будет доп.оплата, либо будет не айс. Так что вам выбирать.
Им можно не правильно проверить уровень, как отвесом (гирька на верёвке) при проверке вертикального уровня на расстоянии. Чем не точнее месторасположение, тем больше расхождение с действительностью! Когда стена ровная, тогда да, с этим проще, но в бревне, да ещё если брёвна сильно различаются по диаметру, там к этому надо подходить с особой тщательностью в установке, иначе разметка будет не правильной, соответственно и пропил или т.п. будет не точным. Конечно кому и 2 см. дыра между стеной и боковиной окосячки (обсады) нормально, но для себя считаю только в 1см. допустимый допуск, при условии что изначально делаю сам. Даже в этот раз, когда ничего не отцентрованно и то зазоры не больше. Поэтому проверяйтесь и не доверяйтесь бездумно, даже таким точным приборам!
Теперь о другом инструменте используемом мной при этой работе.
3. Фрезер. Упрощает и ускоряет процесс изготовления паза в боковинах бесспорно, поэтому иметь его неплохо.
4. Болгарка и прочий шлифующий инструмент. Так же необходим, особенно если стараться делать точно, т.к. при помощи его можно подогнать детали с большей точностью. Лучше брать с регулировкой оборотов. Круги считаю лучше брать лепестковые, т.к. ими можно, даже торцом снимать лишнее, что не возможно сделать липучками.
6. Мультитул (электро стамеска). Честно скажу использовал впервые :-). По началу не понравился, а точнее посчитал что не стоит его покупать, особенно за более, чем 5тыс., но попользовавшись им немного нашёл плюсы, которые ускоряют процесс, так и точность исполнения увеличивается. В любом случае, его наличие не освобождает от применения обычной стамески. Я раньше без него обходился и считаю, что многим, даже с ним, ещё далеко до меня. Например, углы всё равно приходиться подбирать стамеской. Если делать так, чтоб не требовалась подобная процедура, тогда будут пропилы видны. Если кого это не напрягает и устраивает, то тогда можно и так делать.
Вот как, можно сказать, было. По чему можно сказать? Потому что уже небольшое изменение внесено
Ну а вот как стало: снаружи
ну и конечно внутри
Заделка сучка в бревне или как легко избавиться от сучка
На видео показан лишь основной принцип. В реальности это делается в составе отделочных работ после усадки сруба и с использованием соответствующего клеевого состава.
Нужна цена "под крышу" или индивидуальный расчет по материалам или услугам?
Следующая статья: Предыдущая статья:610007, г. Киров, ул. Рейдовая, 38
Пн-Пт 9-18 мск
Skype: brevenburg
E-mail:
Вопросы по сайту:
Copyright © 2006 - 2021 «Брёвенбург» ® Полное копирование материалов сайта запрещено. При частичном копировании активная ссылка на сайт обязательна.
Вам перезвонить? Отправляя нам заявку, Вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности Ваш запрос принят. Наши специалисты перезвонят вамв ближайшее время.
Спасибо. Форма не была отправлена. Задайте вопросы Ваш вопрос принят. Наши специалисты ответят вам
в кратчайшие сроки.
Спасибо. Форма не была отправлена. Закрыть окно Найдем "ошибки" в смете или предложим условия выгоднее
Опирайтесь не на цену бревна, а на конечную смету, количество и соблюдение этапов контроля качества.
Три простых факта:
- Мы — производители. Мы не перепродаем чужое. Бревно закупают у нас.
- Производство находится в Кирове, хвойные леса рядом. Логистика минимальная.
- У нас вы платите только за тот материал, что лёг в стены. Неиспользуемые остатки в расчет не включаются!
Если вам при тех же объемах предлагают оцилиндрованное бревно дешевле, будьте внимательны — нередки такие нечестные приемы, как:
- Неготовность отпускать товар по заявленной цене при безналичном официальном расчете .
- Навязывание дополнительных и неоправданно платных услуг (например погрузки), завышение цен на комплектующие, услуги по сборке, что при меньшей цене на бревно приводит к неожиданно распухшей общей смете.
- Под видом бревна 1 и 2 сорта продают бревно 3-го сорта (а оно у нас, кстати, всего по 16000 руб. за м 3 ).
- Искусственно увеличивают общую кубатуру сруба, в том числе включая в неё неиспользуемые остатки материала.
Как сделать спил
Бытует мнение, особенно среди мужей наших покупательниц, что нет смысла платить за спилы, когда их можно сделать самому. Что ж, стремление сделать всё своими руками похвально, но давайте разберёмся, как же правильно сделать красивый гладкий спил, который потом можно использовать и как разделочную доску, и как тарелку, и просто как элемент декора.
Что нужно в первую очередь? Найти дерево. Живое пилить нельзя. Из леса брать сухостой и ветровал (пока что) запрещено законом. Более того, не любое дерево подойдет для спила: сосна и другие хвойные слишком мягкие, пористые и волокнистые; липа и сирень трескучие, их мгновенно разорвет на крупные трещины; большинство деревьев не обладают красивым рисунком поперечного реза, тут тоже надо знать, что искать.
Допустим, вы нашли нужное красивое бревнышко. И даже диаметр удалось достать немаленький (это редкость, поверьте). Что теперь? Надо убедиться, что оно не трухлявое внутри. Иначе вся середина спила просто рассыпется в прах. Проверить, как держится кора (спил с корой красивее), нет ли там короеда и прочей живности.
Берем бензопилу (можно и ножовкой, конечно, но 20-30см ствол вы будете пилить очень долго и очень неровно), кладем бревно на козлы, зажимаем, принимаем необходимые меры предосторожности и отрезаем спил нужной толщины.
-Ура!, -скажете вы. - Всё не так уж и сложно!
Но это только первый этап.
Далее этот спил надо правильно просушить: его нельзя оставлять в слишком сухом помещении и под открытым солнцем. Его нельзя положить на полку и забыть: дереву нужно вентилируемые помещение, его нужно периодически переворачивать, проверяя степень сырости. Время сушки зависит от свежести бревна. В среднем это пара месяцев. Регулярно переворачиваем, следим, трогаем. И даже при выполнении всех этих условий нет гарантии того, что спил не треснет.
Просушили? Что теперь? Нужна шлифовка! Руками вы никогда этого не сделаете, поверьте на слово. Грубую шлифовку делаем на шлифовальном станке, который уберет полосы от бензопилы и раскроет кольцевой рисунок древесины. Это занятие долгое и пыльное. А у спила еще, как назло, две стороны.
Потом берем ручную шлифмашинку и, угрохав несколько насадок наждачки, полируем ОБЕ поверхности до приятной гладкости. Чтоб как стеклышко по возможности (не каждая древесина так может, надо об этом помнить).
При всем этом не забываем про кору - она не должна отвалиться, следим за целостностью! Спил без коры - тоже вариант, и вполне себе неплохой, но с корой красиВШе =)
Осталась самая малость: приобрести бутыль льняного масла и как следует пропитать спил со обеих сторон. Дать просохнуть 6-8 часов и повторить. Кору лучше всего покрыть прозрачным акриловым лаком - тогда она не будет сыпаться и пачкаться.
Что ж, кажется, теперь наконец всё! Можно с гордым видом идти и вручать готовую красотищу любимой жене и получать заслуженные поцелуи и восторг =)
Как сделать лыски на бревнах
Блог о строительстве
LESKOS
Окосячка
Ну а вот как выглядят пазы у этого сруба.
Это ещё раз доказывает моё утверждение, что пакля для паза — на пользу! Таким видом не могут «похвастаться пазы» собранные на какие либо ленты.
Эти пазы были собранные на вот такую ленту
Вот каким образом выравниваю (относительно уровня) низ и выпиливаю верх у проёма.
Если низ имеет наклон в сторону улицы, что считаю обязательно, то верх надо стараться сделать строго по уровню.
Ну а вот как устраиваются лыски на бревне
Чаще это делается для того, чтоб было проще с монтажом обналички, ну и чтоб не было так называемых «видимых дыр» с боков (обналичка не каждого бревна касается), такое бывает из за неровности брёвен, если сруб срублен из обычного, не калиброванного бревна. Хотя некоторым такой вид не нравится, поэтому не все так делают, а просто выравнивают по краю самого толстого бревна. Лично я за лыски!
Продолжаем подготавливать проём под окосячку. Вот как сделать на стене шип под П-образный вариант окосячки.
Для уличных проёмов я советую именно его!
Ну и повторно, а точнее с близкого расстояния, как устроить лыски.
А вот поближе, как спиливается и выравнивается верхняя часть проёма
Для внутренних проёмов, как дверей, так и прочих, например под печь, можно, а главное проще, дешевле и лучше сделать Т-образный вариант окосячки. Просто делается паз в стене и туда вставляется брусок к которому потом крепится дверная коробка. Вот, примерно, как это делается
Паклю не обязательно укладывать, если в силах сделать точно пропил под нужный брусок. Я в этом видео укладываю паклю, только для понимания, как это делается, как и «прибиванию» её при помощи конопатки к доске. Таким способом пакля крепится к дереву не хуже, чем степлером, зато от такого способа дереву лучше, потому что не будет там металла, который негативно влияет на него, если это место граничит с улицей (уличные стены). Вот например, что происходит со скобками в пазу. Не думайте, что со шпильками и т.п. металлическими предметами будет что-то по другому. Вот например. Это место под крышей и дом ещё не жилой. А что будет потом, особенно если будет мостик холода (дыра)?
Вот какой материал мы используем для окосячки.
Конечно на столько хорошим брус (практически нет сучков и трещин) бывает не так часто, но всё равно при изготовлении произвожу отбор бруса распределяя его, какой на что. Самый лучший идёт на подоконник, что похуже — на боковины, ну а на вершник, то что останется. Так же стараюсь трещины «спрятать» либо в паз, либо в четверть, чтоб они не портили вид, т.к. в большинстве случаев окосячку люди хотят чистовую, чтоб её вид радовал глаз, поэтому к этой работе подходить надо с особой ответственностью. Тем более если окно будет ставиться хорошее, деревянное у которого цена не маленькая, соответственно окосячка должна быть на уровне. К тому же, если окосячки не будет или сделана не качественно или материал взят плохой, то окно может даже испортить таким образом, например задавит его или того хуже раздавит. Поэтому окна и двери обязательно устанавливать в косяки (обсаду), чтоб потом «не кусать локти» и переделывать. А переделки, как известно, стоят дороже, примерно в 1.5-2 раза. Так что не экономьте на этом, вожде не значимом деле! Например использовав для окосячки материал толщиной всего 50мм. можно получить вот такую картину (подоконник и вершник изогнуло и задавило окно), где чтоб открыть окно надо приложить большое усилие.
После как проём готов — шлифуем его.
Польза от этого считаю большая:
1. Поры бревна станут замыленными, благодаря чему воду, если она будет, не станут брать в таком количестве, как просто не обработанное, особенно это важно на торцах. Поэтому я уже давно начал шлифовать в окосячке, даже скрытые места. Единственно, что не следует шлифовать — это четверть (куда вставляется окно или дверь), для того, чтоб пена лучше прилипала (имела хорошую адгезию) к дереву.
2. Повышается точность исполнения.
3. (лично для меня) приятно работать, когда, как вид, так и на ощупь приятно.
Последнее время, раз проём полностью шлифован, перестал укладывать изоляцию между бревном (стеной) и подоконником/порогом (нижний элемент окосячки), считая, что и без неё будет не хуже, чем с ней, конечно за исключением бересты (кора берёзы). Вот если брать для этой цели бересто, тогда да, польза существенная! Чуть позже покажу на примере своей бани, как благоприятно повлияло её присутствие в дверном проёме.
А вот и сама окосячка с её изготовлением, причём переделываем из Т-образного варианта П-образный. Замки я не стану показывать детально, но кое что можно всё таки увидеть. Смотрим
Срублен сруб, я бы сказал, пусть и относительно, причём типа канадка, но проёмы сделаны совсем безобразно. Советую новостроящимся на будущее — не делайте сразу проёмы в размер, причём ещё и с лысками.
1. Рубщики редко понимают, как делается по настоящему хорошая и правильная окосячка.
2. При усыхании дерево крутит немного, от чего либо придётся подкорректировка (выравнивание), ну а это уже будет доп.оплата, либо будет не айс. Так что вам выбирать.
А вот видео для тех, кто считает, что лазерный уровень «не обманывает»
Им можно не правильно проверить уровень, как отвесом (гирька на верёвке) при проверке вертикального уровня на расстоянии. Чем не точнее месторасположение, тем больше расхождение с действительностью! Когда стена ровная, тогда да, с этим проще, но в бревне, да ещё если брёвна сильно различаются по диаметру, там к этому надо подходить с особой тщательностью в установке, иначе разметка будет не правильной, соответственно и пропил или т.п. будет не точным. Конечно кому и 2 см. дыра между стеной и боковиной окосячки (обсады) нормально, но для себя считаю только в 1см. допустимый допуск, при условии что изначально делаю сам. Даже в этот раз, когда ничего не отцентрованно и то зазоры не больше. Поэтому проверяйтесь и не доверяйтесь бездумно, даже таким точным приборам!
Теперь о другом инструменте используемом мной при этой работе.
1.Цепная пила, но только бензо, т.к. электро слишком слабые, плюс и так много проводов «мешается под ногами», так ещё будет больше :-). Доверяю и уважаю только бензопилы Штиль. Такие, как начиная с 260, считаю не стоит брать, т.к. у них рез больно уж широкий, да и из-за габаритов не удобно работать («крутить» её в руках).
2. Циркулярка. Тут считаю, что габариты так же не маловажны. Чем больше размерами, тем не удобнее. У меня с диском 190мм. Направляющий зуб я сразу убрал из-за неудобства. Так же при этой работе, если не заметили, то я не использую ограничители, при помощи которых, как бы можно обойтись без расчерчивания линий спила. Я считаю этому не стоит доверять, потому что не будет на столько точным пропил из-за того что, если край заготовки не очень точный, то и спил будет примерно таким же, если не хуже. Да и надоедает делать подобные регулировки, тем более мне проще руками регулировать процесс, как говорится «чувствуя руками».
3. Фрезер. Упрощает и ускоряет процесс изготовления паза в боковинах бесспорно, поэтому иметь его неплохо.
4. Болгарка и прочий шлифующий инструмент. Так же необходим, особенно если стараться делать точно, т.к. при помощи его можно подогнать детали с большей точностью. Лучше брать с регулировкой оборотов. Круги считаю лучше брать лепестковые, т.к. ими можно, даже торцом снимать лишнее, что не возможно сделать липучками.
5. Уровни. Парочку обычных «палок», один побольше 1-1.5м. и поменьше 40-60см., а так же неплохо иметь и лазерный, особенно если надо «точку» (уровень) перенести с одной стены на другую, либо вертикаль на несколько этажей. Конечно ради пару проёмов покупать его не стоит, но если в самом начале стройки покупать, то уж точно будет, как раз в помощь.
6. Мультитул (электро стамеска). Честно скажу использовал впервые :-). По началу не понравился, а точнее посчитал что не стоит его покупать, особенно за более, чем 5тыс., но попользовавшись им немного нашёл плюсы, которые ускоряют процесс, так и точность исполнения увеличивается. В любом случае, его наличие не освобождает от применения обычной стамески. Я раньше без него обходился и считаю, что многим, даже с ним, ещё далеко до меня. Например, углы всё равно приходиться подбирать стамеской. Если делать так, чтоб не требовалась подобная процедура, тогда будут пропилы видны. Если кого это не напрягает и устраивает, то тогда можно и так делать.
По поводу применения герметика в местах соединения, а точнее в углах конструкции, считаю не стоит. Герметик не на пользу! Пусть к этому пришёл не сразу, но лучше позно, чем никогда :-). Особенно это понимаешь через какое то время, а точнее, когда при проживании окосячка больше усохнет, от чего могут образоваться зазоры в соединениях. Вот тогда и будет мешать герметик при попытке эти зазоры устранить. Лучше использовать обычную паклю, но так же не перебарщивайте, иначе может мешать. Даже, если ничего не использовать и то не будет хуже, если конечно замки нормальные, которые и так воздуху не дадут проходить. Тем более эти места обычно перекрыты пеной при установке окна, либо самой рамой окна, поэтому воздуху практически не остаётся шансов для проникновения. Точность сопряжения в деталях, считаю больше нужна только в углах и паз/шип, в четверти немного можно этим пренебречь, всё равно там будет пена. Зазор в пазу для шипа не стоит делать более 5мм. и то это если вам сложно сделать точнее. Я делаю примерно 1-2мм., а точнее размер зазора равен примерно толщине пильного круга. Конечно некоторые «мастера» на форумах советуют делать этот зазор большим (5-10мм), как бы для того, чтоб туда напихать пакли, но не слушайте их. Воздуху и так сложно преодолеть этот лабиринт, плюс всё равно будет проконопачено между деталями и срубом, поэтому там можно обойтись и без утеплителя, уложив его только на дно паза. На видео я укладываю паклю поперёк паза, но это больше для понимания вопроса, тем более её использую немного, к тому же распушив. Да и точность используемых досок в качестве шипа желает лучшего. В этот раз пакля была не лишней. Если сделать зазор большим, то в будущем возникает большая вероятность расхлябывания (шатания) боковин. К тому же и сам утеплитель иметь свойство слёживаться, что так же приводит к образованию зазора, поэтому чем больше пакли или какого другого утеплителя, тем больше со временем станет зазор. К тому же любой натуральный утеплитель ведёт себя точно так же, как и дерево, а точнее усыхает! Вообщем старайтесь зазор паз/шип, а так-же между боковинами и стеной делать по максимум маленькими. Все эти увеличенные зазоры в будущем приводят к ухудшению конструкции, а точнее к её расхлябыванию, изгибанию и т.п., т.к. у деталей появляется «свобода» для всего этого.
Вот как, можно сказать, было. По чему можно сказать? Потому что уже небольшое изменение внесено
Ну а вот как стало: снаружи
ну и конечно внутри
Оптимальный способ делать залыски на срубе (бревне)
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
ЗАЛЫСКИ/ЛЫСКИ/ЗАТЁСЫ СВОИМИ РУКАМИ В ДОМЕ ИЗ БРЕВНА РУЧНОЙ РУБКИ. РУБЛЕННЫЙ ДОМ Подробнее
Лыски в срубе болгаркой Подробнее
Как сделать у сруба лыски на уже установленном окне (двери) Подробнее
Как делать качественные лыски в доме из бревна Подробнее
Как вырезать шип, паз и лыски на бревне. Подробнее
Затесы,укосы,лыски в деревянном доме Подробнее
Изготовление лысок, установка откосов и деревянных наличников в бревенчатом доме Подробнее
Делаем лыски для установки наличников Подробнее
как сделать лыски на бревне Подробнее
Изготовление залысок в срубе. Подробнее
Залыски на рубленом доме. Подробнее
Как снять лыски в бревенчатом доме Подробнее
Как снять лыски в бревенчатом доме. Подробнее
Затесы, лыски, зачем, какие, как, когда. Подробнее
ТЕПЛЫЙ ШОВ или конопатка сруба герметиком. Заделка стыков бревен в срубе герметиком. Подробнее
Пазы и лыски для проемов окон и дверей
При производстве домокомплектов из оцилиндрованного бревна мы выполняем фрезерование пазов и лысок.
Для чего нужны пазы и лыски?
Лыски же снимаются в декоративных целях для обналичивания оконных и дверных проемов (утапливания наличников).
Как и где делаются пазы и лыски?
Конечно, пазы под обсаду допустимо выпилить на стадии отделки наёмными рабочими или сделать своими силами. Пазы можно выбрать бензо- и/или электроинструментом. Однако, это дополнительная и довольно непростая работа, которая напрямую зависит от мастерства исполнителя. Необходимы аккуратность и точность, а достичь такой точности вручную крайне сложно. Обсадная коробка должна встать в уровнях, без лишних щелей, плотно, но не намертво. Снять аккуратные плавные лыски вручную на месте тем более гораздо сложнее, в особенности продольные лыски над\под проемами. А без снятия лысок из-за формы бревен за наличниками остаются неэстетичные щели.
Наш стандарт качества гласит: что необходимо сделать, то нужно делать обязательно! Поэтому мы всегда выполняем фрезерование пазов и лысок в срубе из оцилиндрованного бревна по-умолчанию и бесплатно. Экономия Вашего времени, точность и эстетичность стоят того.
610007, г. Киров, ул. Рейдовая, 38
Пн-Пт 9-18 мск
Skype: brevenburg
E-mail:
Опирайтесь не на цену бревна, а на конечную смету, количество и соблюдение этапов контроля качества.
Если вам при тех же объемах предлагают оцилиндрованное бревно дешевле, будьте внимательны — нередки такие нечестные приемы, как:
Затесы (лыски)
Так стесывают бревна, чтобы выровнять в плоскость массив дерева. Либо сделать клин при угловой канадской врубке. Внешне результат работы выглядит сугубо косметическим. В первом случае делается из практических соображений, чтобы атмосферные осадки под наличник не попадали (плотно прилегал). Во втором является неотъемлемой частью канадской технологии.
Затесы или "лыски" - характерный признак полноценной подготовки оконных и дверных проемов под обсадные коробки. Без них в деревянные стены дома или бани распашные конструкции не ставят (сломает, выдавит). Изнутри по периметру проема будет смонтирована доска толщиной как минимум 50мм, шириной 200-300мм. Либо брус толщиной 100мм. Когда стандартных размеров не хватает используются доборы. Затесов не бывает на профилированном брусе, на бюджетном диаметре ОЦБ (200-220мм). На любом остальном более толстом бревне они понадобятся. Чем больше диаметр, тем больше затес в длину делается. Иначе не получится аккуратно смонтировать наличники.
Сходство с лысками стесанные концы бревна получают после шлифовки. Ровный затес мало кому по силам топором выполнить, бензопилой делается. Последующая шлифовка применяется не только для красоты. Спиленный массив дерева с рваными краями становится гигроскопичным (впитывает сильней влагу). Шкурка затирает поверхность дерева. Далее обязательно антисептик. Затем обсадные коробки в проем. С затесами лучше повременить, пока сруб не подсохнет как следует. Если на свежем дереве делать - места спилов при усушке растрескаются.
Читайте также: