Как сделать карниз для цоколя

Обновлено: 26.01.2025

Отливы для цоколя фундамента своими руками

Защита фундамента дома от осадков позволяет значительно продлить срок его эксплуатации. Для подземной части широко применяется отмостка. Для надземной лучшим вариантом считаются водоотливы или сливы для цоколя фундамента. О том, что это такое, как сделать их и смонтировать своими руками расскажем в данном обзоре.

Оглавление:

Виды отливов

В настоящее время отливы фундамента дома приобретают широкое распространение благодаря рачительности многих хозяев и своевременным консультациям опытных строителей. Любой выбор того или иного материала начинается со сбора информации. Отливы для фундамента деревянного дома, блочного или кирпичного строения представляют собой конструкции сложной формы, основная задача которых – отвод воды стекающей по стенам за пределы цоколя.

В идеале, влага с отлива должна попадать на отмостку и по ней стекать в водосточные желоба для отвода как можно дальше от фундамента дома. В этом случае отрицательное воздействие осадков можно свести к минимуму и сохранить строение на десятилетия. Для решения данной задачи цокольные отливы в зависимости от материала, из которого они изготовлены, подразделяются на следующие виды:

1. Стальные,
2. Алюминиевые,
3. Медные,
4. Пластиковые,
5. Бетонные,
6. Деревянные

Рассмотрим каждый вариант более подробно, уделив особое внимание его положительным и отрицательным сторонам.

Отливы из стали

Стальные изделия отличаются доступностью по цене и достаточной долговечностью. Существуют варианты, изготовленные из оцинкованного сплава и имеющие дополнительное полимерное покрытие. Они обладают тем или иным цветом и высокой атмосферной стойкостью. В случае использования на кровле металлочерепицы или профлиста можно подобрать аналогичный оттенок и для отделки цоколя фундамента дома.

Стальные элементы достаточно широко распространены и могут быть приобретены на любой строительной базе или в специализированном магазине. Кроме этого, такие отливы на фундамент дома своими руками легко установить без использования наемной рабочей силы, что позволяет снизить общие расходы на данный вид работ.

Отливы из алюминия

Данный вид обладает теми же преимуществами, что и предыдущий. Кроме этого, алюминий имеет более высокую атмосферную стойкость и значительно меньшую массу, что позволяет, в конечном итоге, снизить нагрузку на основание дома. Отличаются данные изделия и ценой, которая немного превышает стоимость отливов из стали.

Медные отливы

Еще один вид металлических отливов изготавливается из медных листов, что позволяет придать защите цоколя благородный вид. При использовании соответствующей отделки такие изделия сохраняют свой красноватый оттенок без налета зеленого оксида меди. Ограничивающим фактором распространения медных отливов является максимальная цена из всей группы металлических отливов.

Пластиковые элементы цокольной защиты

Пластиковые отливы для цоколя фундамента отличаются от описанных выше аналогов минимальной стоимостью в линейке. Благодаря достижениям современной промышленности удалось получить изделия, обладающие максимальной стойкостью к воздействию солнечных лучей, что позволило значительно увеличить срок их эксплуатации. Данный вид также удобен для того, чтобы выполнить монтаж отлива на цоколь фундамента своими руками.

Бетонные элементы защиты

Бетонные отливы для цоколя фундамента нашли применение и для решения задачи защиты от атмосферных осадков. При этом для них характерны все плюсы и минусы песчано-цементной смеси, главной из которых является очень высокая масса. Это ведет к значительному ограничению применения подобных изделий. В основном строительными нормами разрешается выполнять монтаж отливов из бетона на усиленные цоколи.

Деревянный отлив цоколя

Данный вариант идеально подойдет для отделки цоколя фундамента деревянного дома, у которого сохранен внешний вид природного строительного материала. В качестве отлива рекомендуется использовать обрезной пиломатериал из древесных пород, обладающих высокой стойкостью к воздействию соды. Одной из наиболее доступных для жителей нашей страны является лиственница.

Устанавливаем отливы на цоколь самостоятельно

Приобрести готовые отливы не составит особого труда. Более ответственное мероприятие — установка отливов на фундамент. Для того чтобы работа принесла вам удовлетворение и помогла сэкономить, можно выполнить монтаж своими руками. Для этого необходимо соблюсти ряд важных требований:

1. Крепление отливов должно быть достаточно жестким во избежание колебания от ветра или при контакте. Это особенно актуально для легких изделий из пластика и металлических листов.
2. Соединение отдельных деталей по длине и особенно в наружных и внутренних углах должно быть выполнено наиболее тщательно.
3. Под отливы рекомендуется укладывать небольшое количество атмосферостойкой монтажной пены для уменьшения их шумности.
4. При работе с деталями, покрытыми полимерным слоем необходимо стараться не допускать его нарушения. Касание о металлические предметы может привести к образованию царапин. В настоящее время в строительных магазинах появились аэрозольные краски, соответствующие цветам полимерного покрытия отливов, что позволяет ликвидировать образовавшиеся дефекты.

Для работы с наиболее доступными металлическими и пластиковыми отливами следует приготовить следующий инструмент:

• слесарные ножницы с отогнутыми губками или
• болгарку с отрезным диском по металлу, а также
• шуруповерт;
• уровень.

1. Перед тем, как сделать отливы для цоколя фундамента своими руками следует выполнить качественную разметку мест установки. Для этого потребуется строительный уровень длиной не менее метра, а лучше полтора-два. С помощью данных помощников определяют самые нижние точки и, ориентируясь на них, проводят горизонтальные линии на требуемом от цоколя расстоянии. Разметку можно сделать с помощью маркера или отбить натертым мелом шнуром, так как правильно установить отливы на цоколь деревянного дома необходимо на одном уровне.
2. Следующий этап – монтаж на стены. Он не представляет особых сложностей, так как крепить отливы на фундамент удобно с помощью специальных кровельных саморезов по дереву. Они имеют шестигранную головку диаметром 8 или 10 мм. Для удобства ввинчивания приобретите соответствующую головку, которую устанавливают в патрон дрели или шуруповерта, так как поставить отливы на фундамент, например, гаечным ключом будет неудобно.
3. Монтаж отливов на стену из дерева достаточно прост. Сложнее процесс происходит, когда выполняется устройство отливов на фундамент строения, построенного из бетонных блоков или кирпича. В этом случае в верхней полке отливов предварительно просверливают сквозные отверстия диаметром 6 мм с расстоянием между ними 0,5 метра. Далее, установив детали на стену по уровню, выполняют разметку мест крепления на стене.
4. В полученных точках сверлят отверстия твердосплавным сверлом на глубину 40-50 мм. В полученные углубления устанавливают пластиковые дюбели. Далее ввинчивают оцинкованные или окрашенные саморезы с пресс-шайбой через отверстия в отливах в дюбели. Так защищают фундамент дома из бетона.
5. Наибольшую трудность представляет процесс установки отливов в наружные и внутренние углы дома. Желательно раскроить детали так, чтобы соединение получилось качественным и герметичным. Для этого необходимо тщательно сделать разметку по шаблону или с помощью угольника и линейки, так как сделать угол на отливе фундамента правильно с первого раза получается не у всех.
6. Так как основная часть отливов изготавливаются из тонколистовой стали или листового пластика, они имеют достаточную подвижность и при сильном ветре могут доставлять неудобство владельцам дома. В связи с этим, совместно с тем, как установить отливы на фундамент под них распыляют небольшое количество монтажной пены. Расширяясь, она заполнит свободное пространство и создаст опору для профилей.

Таким образом мы подробно рассказали о том, как правильно сделать отлив от фундамента дома, изготовленного из различных материалов, раскрыли особенности монтажа и раскроя деталей. Выполнив защиту фундамента дома своими руками, вы сможете сэкономить на привлечении сторонней рабочей силы и сделать работу качественно.

Чем и как защитить выступающую часть цоколя?

После отделки цоколя дома следует подумать и о защите самой облицовки, ведь на выступающей части будет непременно скапливаться вода, что приведет к постепенному разрушению конструкции. Защитить эту часть строения поможет цокольный отлив

Типы цоколей

По отношению к наружным стенам цоколь может быть выступающим, западающим либо находиться с ними в одной плоскости. Самый надежный — западающий цоколь. Нависающая над ним коробка здания отлично защищает проложенный между цоколем и стенами слой гидроизоляции. Но с эстетической точки зрения этот вариант не самый удачный, и потому архитекторами используется сравнительно нечасто. Более популярным решением является расположение фасадов вровень с цоколем. Однако в таком случае внешняя кромка гидроизоляционного материала остается открытой.

Самый распространенный вариант – дома (особенно деревянные коттеджи) с выступающим цоколем. Однако, в этом случае цоколь наименее защищен от перепада температур, дождя и снега, разрушительным образом влияющих на этот конструктивный элемент здания. Вот почему выступающую за пределы наружной стены горизонтальную плоскость следует обязательно закрывать отливом, отводящим от цоколя атмосферную влагу.

Из чего можно сделать «зонтик» для цоколя?

В случае, если дом обшит виниловым сайдингом, цоколь защищают тем же материалом, что и фасад. Точнее, используют специальный элемент — цокольный виниловый отлив. Ширина его может быть различной — 4, 5, 7, 10 см, а вот цвет практически у всех компаний один — белый, что, безусловно, несколько ограничивает дизайнерские возможности при использовании таких изделий. Стоимость пластиковых отливов длиной 3,6–3,8 м — 150 руб.

Для защиты цоколя деревянных домов довольно часто используют металлические отливы. Их делают из холоднокатаной оцинкованной стали с одним из полимерных покрытий — полиэстер, пурал, пластизол, PVP. Отливы длиной 2 м и шириной 7 см с покрытием из пурала обойдутся в 200–380 руб., из пластизола — 420 руб. Пурал, по мнению специалистов, является наиболее устойчивым к механическим повреждениям и к выцветанию.

Цоколь брусовых или рубленых домов иногда отделывают деревянными планками, заменяя ими традиционные материалы. Однако следует учитывать, что какими бы составами ни обрабатывали такие отливы, более 5–6 лет они не прослужат. Увы, дерево и влага — не союзники, а враги

Если кровля выполнена из меди, можно использовать этот материал и для цокольного отлива. Такие изделия производятся только на заказ и стоят в среднем 1500 руб./пог. м.

Если стены дома оштукатурены, полностью или частично (только цоколь) облицованы искусственным камнем, то оптимальным решением будет использование отлива из искусственного камня. Такие элементы позволяют и защитить цоколь, и правильно оформить фасад. Подобные изделия есть в ассортименте ряда компаний. Они имеют поверхность грубого колотого камня, выпускаются в разных цветах (белый, песочный, светло-коричневый, темно-коричневый). Размеры отлива: длина 62,5 см, ширина 4,5 см. Цена — 270 руб./шт.

Для чего служит карнизный свес и как его правильно оформить?

Карнизный свес — это продолжение ската крыши, выходящее за плоскость стены. На этот конструктивный элемент возложены весьма серьезные задачи, и он нуждается в качественной, надежной и красивой отделке

Основная задача карнизных свесов — защита фасадов от косого дождя, а также отвод дождевой и талой воды подальше от цоколя. Еще одна важная функция — вентиляция подкровельного пространства. Воздух проникает в подкровельное пространство через перфорацию или щели в обшивке, и циркулирует внутри, выводя скопившиеся там водяные пары.

Если размеры вентиляционных ходов превышают 2-3 см, через них могут проникнуть мелкие животные и птицы. Чтобы не допустить этого, используют решетку или сетку.

Размеры свеса

Раньше ширину карнизов определяли, исходя из местных архитектурных традиций и доступности тех или иных строительных материалов. Так, широкие свесы, нередко заменяющие козырек над террасой, можно встретить на домах, выдержанных в средиземноморском стиле. В англосакской культуре карнизы порой и вовсе отсутствуют. А вот в средней полосе России от больших вылетов крыши лучше не отказываться, ведь они, напомним, защищают наружные стены от снега и дождя.

На бумаге геометрические параметры карнизного свеса прописаны в СНиП II-26-76, точнее, в его более современной версии от 2011 г. Минимальная ширина составляет 40 см для крыш с водосточной системой, и 60 см для крыш без нее.

Практически же ширину карниза определяют, исходя из его расположения. Если свесы боковые, достаточно вылета в 50–60 см. Для фронтальных же нужно порядка 100 см.

Обшивку карнизных свесов следует проводить после завершения работ по возведению кровли и внешней отделке стен

Материалы отделки

Самый доступный и потому популярный материал для отделки свесов — вагонка. Обычно строители используют еловую или сосновую доску. Значительно реже в ход идет более дорогая, но и более долговечная лиственница. В любом случае согласно строительным нормам толщина доски должна составлять от 17 до 22 мм.

При покупке важно обратить внимание на влажность древесины. Она не должна превышать 14%. Более сырые доски будут высыхать уже на карнизе, что неизбежно приведет к короблению и образованию щелей.

Пиломатериал для обшивки карнизного свеса необходимо пропитать колерованным антисептиком для древесины, который защитит от воды, грибка и ультрафиолета. Причем желательно сделать это еще до монтажа. Закрепленную обшивку уже нельзя качественно обработать со всех сторон. На «изнанку» препарат попросту не попадет, а торцевые стороны досок пропитаются плохо. А ведь именно они особенно подвержены воздействию влаги.

Обшивая карниз досками, нужно оставлять между ними зазор 1–1,5 см для эффективной вентиляции подкровельного пространства. Если доски укладывают параллельно фасадам, следует фиксировать их через каждый метр длины.

В случаях, когда ширина карниза не превышает 30 см (при уклоне скатов 45º и более), можно просто прикрепить обшивочные доски к стропилам. Но если выносы больше, для них потребуется обрешетка с опорной доской (кроншнейном), которую ставят поверх обшивки стены. Только тогда конструкция будет обладать необходимой прочностью.

При отделке карнизных свесов можно использовать листы влагостойкой фанеры толщиной от 6 мм. Чтобы обеспечит воздухообмен в подкровельным пространстве, в ней делают отверстия

Второй по популярности материал — софиты из ПВХ, предназначенные именно для подшивки свесов. По свойствам этот материал близок к сайдингу, но имеет ряд отличий. Во-первых, это большая по сравнению обшивочными панелями для стен толщина пластика. Во-вторых, перфорация, служащая для вентиляции крыши. И в-третьих, наличие в составе модифицирующих добавок, которые повышают стойкость к ультрафиолету.

В процессе монтажа вдоль карниза и стены прокладывают специальные J-образные планки, фиксируя их саморезами. Затем между ними вставляют обшивочные панели, которые нужно предварительно раскроить. Ширину софита определяют, вычитая из расстояния между планками 6 мм. Это — компенсация термического расширения при изменениях погоды. В особых случаях, когда ширина свеса превышает 900 мм, нужно вычесть 12 мм — по 6 мм с обеих сторон.

Помимо монтажных реек при обшивке софитами из ПВХ понадобятся специальные финишные полосы для отделки краев, а также уголки для маскировки стыков

Альтернативой ПВХ-софитом могут стать софиты из древесно-полимерного композита, основу которого составляет волокна хвойных и лиственных пород. В процессе производства сырье сушат, смешивают со смолой и прессуют при высоких температурах. Получается прочный материал, который чувствителен к воздействию влаги намного меньше, чем натуральная древесина. Для дополнительной защиты, а также в декоративных целях панели покрывают акриловой краской.

Можно использовать и металлические панели. Например, оцинкованную сталь толщиной 0,6–0,8 мм. Этот материал прочен, прост в монтаже и довольно долговечен, особенно если при раскрое окрасить кромки, защитив их от коррозии. Для воздухообмена в карнизных свесах, обшитых листами металла, делают перфорацию или ставят вентиляционные решетки.

Также можно пустить на отделку свеса профнастил с малой высотой волны. Он жестче листового металла, а потому прочнее. Очень важно при монтаже оставлять между панелями компенсационные зазоры шириной около 1 см, чтобы при термических деформациях они не упирались друг в друга краями и не выгибались.

Наконец, можно использовать алюминиевые софиты. Они легки как по весу, так и в монтаже, и не подвержены коррозии, но стоят при этом довольно дорого.

Чем отделать цоколь дома, или Почему мягкая фасадная плитка оптимальна для его облицовки?

Отделка цоколя в экстерьере здания играет хоть и не главную, но весьма значимую роль. Кстати, в переводе с итальянского zoccolo означает «башмак на деревянной подошве». И к выбору его «фасона» следует отнестись с особым вниманием: цоколь должен быть практичным, стильным, долговечным

Для отделки цоколя традиционно применяют натуральный и искусственный камень, клинкерный кирпич, сайдинг, панели, штукатурку и пр. Колористическое решение обычно построено на контрасте: стены делают более светлыми или более темными по отношению к цоколю, чтобы зрительно подчеркнуть его и добавить фасадам выразительности. Если в качестве фундамента выступают сваи, многие застройщики все равно предпочитают соорудить по ним основу для цоколя и декорировать его, тем самым придавая дому законченный вид.

Делая выбор в пользу того или иного традиционного материала для отделки цоколя, потребителю приходится идти на компромисс. Камень и лицевой кирпич недешевы, трудоемки в укладке и требуют профессиональных рук, а кроме того, фундамент должен быть изначально рассчитан на их массу. Виниловый сайдинг доступен по цене, но не отличается прочностью, металлический же хотя и лишен этого недостатка, однако, как и его полимерный собрат, способен имитировать благородный камень весьма условно, при ближайшем рассмотрении явно проявляя свою совсем «не каменную» природу. Тот же «изъян» присущ и различным отделочным панелям. Штукатурка выглядит солидно, но на цоколях следует использовать ее довольно дорогие модифицированные разновидности, а наносить ее должны только квалифицированные мастера. К тому же и век такого покрытия относительно недолог.

Инновационный материал для облицовки цоколя предлагает компания ТЕХНОНИКОЛЬ. Речь идет о гибкой фасадной плитке HAUBERK. Благодаря своим свойствам, она прекрасно справляется со всеми негативными воздействиями, которым подвергаются наружные стены вообще и в нижней части здания в частности.

Свойства материала

Основу плитки составляет стеклохолст, пропитанный улучшенным битумом и покрытый гранулами натурального базальта. Такая структура делает ее гибкой, абсолютно невосприимчивой к влаге,устойчивой к механическим воздействиям. Материал ударопрочен, не боится перепадов температур (выдерживает до +110ºС), не выгорает под солнцем и сохраняет изначальный внешний вид, равно как и свои физические характеристики, на протяжении всего срока эксплуатации. А срок этот составляет самое малое 30 лет, на два десятка из которых еще распространяется гарантия производителя.

Плитка проще в работе и легче каменной облицовки (имея массу 10,8–11,8 кг/м², она не оказывает серьезной нагрузки на фундамент); обладает большей, чем у сайдинга, механической прочностью, а по износостойкости декоративного слоя значительно превосходит материалы с порошковым покрытием.

Плитка HAUBERK предназначена для наружной отделки каменных, деревянных и каркасных домов, как новых, так и реконструируемых. Кроме стен и цоколей зданий, ею можно облицовывать дымоходы, подпорные стены, заборы, формируя цельный архитектурный облик загородного участка

Как отделать цоколь и отмостку с учетом конструктивных особенностей дома

Вопрос, чем отделать цоколь, рано или поздно встает перед каждым домовладельцем. Если оставить эту зону в исходном виде, это не только ухудшит декоративность фасада, но и может негативно сказаться как на самом цоколе, так и на доме в целом. Сегодня нет дефицита наружных отделочных материалов, другое дело, что не все они подойдут, учитывая специфику эксплуатационного режима. Рассмотрим, как отделать цоколь, чтобы не пришлось переделывать или регулярно ремонтировать.

Содержание

• Для чего нужен цоколь и отмостка
• Разновидности цоколя и отмостки
• Технологии подготовки цоколя к финишной отделке
• Оригинальная отделка цоколя

Для чего нужен цоколь и отмостка

Цоколь – это надземная часть фундамента, своего рода переходник между основанием и стенами, главной задачей которого является равномерное перераспределение веса и защита стен и перекрытий. Кроме того, многие застройщики обустраивают цокольный этаж, получая дополнительную полезную площадь не за счет подъема, а за счет углубления.

Алексей4177

Живу с цоколем почти двадцать лет. Лента, шириной 80 см, высота 40 см. Дальше ФБС блоки и лента из полнотелого кирпича. Высота потолка 220 см. Сухо. Пятистенок 10х10 м, половина – гараж на две машины, еще половина – кладовка и котельная-сауна. Гидроизоляцию делал, наклеивая стеклоизол на ФБС. По грунту стеклоизол и армированный полиэтилен в два слоя. В гараже две трубы 200 мм закопаны вертикально для приёма воды с машин. Стены утеплены 100 мм ППС изнутри и оштукатурены по сетке. При повторе сделал бы сразу плиту на всю площадь. Проще, экономней по труду, надёжнее.

Высота цоколя варьируется в широком диапазоне – это может быть и минимум по СНиП – 20 см, а может и 2 метра. Однако, чтобы цоколь эффективно выполнял свои защитные функции, не рекомендуется делать его ниже 40-50 см.

Отмостка – это защита уже для самого цоколя и для здания в целом, в виде полосы непроницаемого покрытия, опоясывающего дом по всему периметру. Отмостка предназначена для отведения от фундамента воды, чтобы грунт в непосредственной близости к основанию оставался сухим. Она защищает фундамент не только от подмокания, но и от воздействия сил пучения, возникающих в промерзшем грунте. Ширина полосы не должна быть меньше 60 см, на верхнюю границу влияют как эстетические, практические и финансовые соображения, так и длина свеса кровли – покрытие должно быть шире на 15-20 см. Глубина отмостки, в среднем, около 30-40 см.

Отмостка нужна всегда! Ее функция – отвод воды от фундамента обычно на 1 м. При мелкозаглубленном фундаменте это более актуально. Нет отмостки – больше воды будет просачиваться под фундамет. Полезно ли это? Я думаю, что нет, по многим причинам.

Так как цоколь непосредственно контактирует с грунтом, материалы для его отделки должны быть рассчитаны на повышенную влажность, а также быть устойчивыми к механическим повреждениям. То есть, цокольная отделка должна быть влагостойкой, максимально прочной и износостойкой, так как на нее приходится «первый удар». Это же касается и материалов для мощения или засыпки отмостки.

Разновидности цоколя и отмостки

Существует три разновидности цоколя, по расположению его относительно плоскости стен.

• Одноуровневый – фундамент с цокольной частью и стена распложены в одной плоскости.
• Выступающий – фундамент и цоколь шире, чем стена, благодаря чему в передней части образуется выступ.
• Западающий – фундамент и цоколь уже стены, по периметру получается подобие ниши в нижней части фасада.

Западающий цоколь уже защищен от внешних воздействий нависающими стенами, одноуровневый и после отделки будет «заподлицо» с фасадом. Выступающий же цоколь считается более проблематичным, так как его необходимо закрывать специальными отливами, чтобы предотвратить скопление влаги на бортике.

Что касается материальной базы, то цоколь может быть либо железобетонным, либо сборным – сложенным из блоков ФБС или кирпича. Независимо от этого между фундаментом и цоколем обязательно присутствует слой гидроизоляции, для предотвращения капиллярного подсоса влаги.

Говоря об отмостке, можно отметить, что до сравнительно недавнего времени она на виды не подразделялась – либо была, либо нет. Если была, то в виде монолитного покрытия, обычно бетонного, на которое укладывали тротуарную плитку, реже отмостку асфальтировали. С появлением современных материалов, таких, как геотекстиль и непроницаемые мембраны, развилась еще одна технология устройства отмостки. Поэтому в современном исполнении они бывают двух видов:

• монолитные – со сплошным финишным слоем, с которого вода скатывается в дренаж или на землю;
• мягкие – с проницаемым финишным слоем, но герметичным основанием, влага проходит сквозь него и стекает в обязательный дренаж с мембраны.

Как и раньше, отмостку сегодня зачастую бетонируют и на этом останавливаются, либо укладывают поверх брусчатку или тротуарную плитку. Среди приверженцев мягкой разновидности наиболее популярна засыпка – мелкий гравий, различные отсевы, даже крупный кварцевый песок, реже ее засеивают газонной травой или чем-то подобным. Но независимо от типа отмостки и ее «пирога», стандартно включающего подготовку и финишный слой, придерживаются главного принципа – не делать жесткой сцепки отмостки и цоколя.

Еще один важнейший момент – утепление; если раньше этому аспекту практически не предавали значения, сегодня большинство цоколей и отмосток утепляют экструзионным пенополистиролом (ЭППС). Этот синтетический теплоизоляционный материал совершенно не боится прямого контакта с водой, выдерживает большие нагрузки, десятилетиями не поддается деструкции и обеспечивает достаточное теплосопротивление конструкции. Благодаря чему у него практически нет конкурентов при утеплении фундаментов, цоколей и отмосток, причем независимо от их разновидности.

Наличие или отсутствие слоя утеплителя никак не сказывается на выборе отделочного материала для цоколя, только на процессе подготовки цоколя.

Технологи подготовки цоколя к финишной отделке

Вариантов декоративной отделки цоколя существует масса:

• плитка;
• натуральный камень;
• искусственный камень;
• декоративная штукатурка;
• печатный бетон;
• панели;
• термопанели;
• сайдинг;
• покраска;
• ЦСП, плоский шифер.

Но что касается подготовки поверхности, то способа всего два.

Штукатурка

Если необходимо усиленное основание под облицовку массивной плиткой, натуральным или искусственным камнем, без предварительного утепления цоколя штукатурят толстым слоем по металлической сетке, предварительно зафиксированной к цоколю метизами.

Если говорить об экономичном варианте, то:

• Загрунтовать цоколь.
• Прибить железную сетку.
• Оштукатурить ЦПС.
• Положить искусственный камень на хороший клей.

Сетку используйте сварную или просечно-вытяжную, оцинкованную. Только не слишком хлипкую – чтобы руками не рвалась. Ячейка 10х10 мм или чуть реже. Еще одно наблюдение. Как-то сбивал керамогранит с цоколя. Где сама плитка была измазана в клее полностью – сразу не отобьешь, где промазано плохо – плитка уже отлетела сама.

Когда речь об утеплении, используют не металлическую, а стеклотканевую сетку, но в два подхода.

1. Проникающая грунтовка с разбавлением водой в три захода (1/6, 1/4, 1/2).
2. Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон и приклеить его на цоколь, на цементный клей, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый клей. Не забыть вывести сетку (стекловолоконную) и предусмотреть температурно-усадочные швы.
3. После приклейки сделать первый базовый армирующий слой: нанести клей и в него втопить панцирную стеклотканевую сетку 320-340 гр./м².
4. Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м².
5. Сделать второй базовый армирующий слой: нанести клей и втопить основную фасадную сетку 165 гр./м².
6. Сделать перетяжку жидким клеем.
7. После высыхания (через 72 часа) можно производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки, весом не более 50 кг/м², размер не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, клей эластичный, фасадный, швы заполнять эластичной затиркой, сверху нанести гидрофобизатор.

Некоторые умельцы сомневаются в необходимости применения именно эластичного клея и затирки, предпочитая обходиться ЦПС, это чревато проблемами.

Обязательно использовать эластичный клей, потому что – деформация от перепада температур и замерзание влаги, именно то, что разрушает фасад/цоколь, и плитка отваливается. Лучше использовать более пластичный материал для швов и соединений, чтобы они могли компенсировать такие деформации, плюс возможны другие, непредвиденные деформации поверхности несущей конструкции, от осадки здания, например.

Когда цоколь монолитный, поверхность достаточно ровная, без ощутимых перепадов, а в качестве финиша планируется покраска или нанесение зернистой декоративной штукатурки, можно обойтись без металлической сетки и толстого слоя. Достаточно базового армирования – обработать грунтовкой глубокого проникновения, нанести тонкий слой клеевой смеси и втопить в него фасадную стеклосетку. После высыхания снова обработать грунтовкой и нанести зернистую декоративную штукатурку способом, рекомендованным производителем или покрасить предназначенной для цоколя краской.

Обрешетка

Обрешетка (подсистема) используется при облицовке цоколя сайдингом или панелями, а также бетонной плиткой с креплением на саморезы. Подсистема может быть металлической или деревянной, для металлической применяют оцинкованный профиль, деревянная собирается из бруса (обычно 50×50 мм), предварительно обработанного антисептиком. При необходимости цоколь предварительно утепляется листами ЭППС на клей, плюс дюбелирование либо просто покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Ориентация направляющих зависит от отделочного материала – под вертикальные панели или сайдинг горизонтально, под горизонтальные – вертикально.

Бюджетный вариант отделки цоколя сайдингом (стеновым). Дом 10x8 м, высота цоколя 0,45 м, стоимость материалов 4500 руб., плюс пена 220 рублей и один день работы. Сайдинг понравился именно необычной текстурой. Набивал вертикально (дольше, но красота требует жертв), чтобы был контраст к стеновому. Набит на два горизонтальных бруска 50x50 мм. Не забывайте про решетки для продухов. Все получилось в три раза дешевле, чем делать классическими цокольными сайдинг-панелями под кирпич – и дорого, и как у всех тоже не хотелось. Берите на вооружение.

Что такое Цоколь дома? Как сделать отделку под камень и профнастилом- инструкция: +Видео

Чаще всего для цоколя применяют прочный лицевой кирпич. Достаточно хорошо смотрится цоколь из серого гранитного камня правильной формы либо комбинированный по цветовой гамме с красноватым гранитом.

Все чаще и чаще используют специальный материал для цоколя дома, например фагот. Но лучше выбирать фагот в серых тонах, тогда он будет не такой маркий. [contents]

Цоколь частного дома из кислотоупорного кирпича практически вечный и очень прочный, помимо этого, он дешевле современных строительных материалов. Данный кирпич будет выкладываться специальным полным швом. Данному цоколю не страшна ни влага, ни мороз и он хорошо воспринимает различные физические нагрузки от тяжести всей постройки дома.

Отделка цоколя дома

Какой бы отличный строительный материал для цоколя вы не применяли (например, кислотоупорный кирпич), он все равно будет пропускать влагу через шов, а под воздействием низких температур влага будет расширяться и рвать данный материал.

Ниже рассмотрим, откуда берется влага на цокольном этаже:

1) Внешний фактор в виде дождя;

2) Внешний фактор – таяние снега;

От первых двух факторов можно избавиться при помощи прочных лицевых строительных материалов для цоколя (клинкеры, гранит, фагот и прочее).

От последнего фактора – грунтовые воды – нужно обязательно избавляться при помощи гидроизоляционного слоя:

а) Первый гидроизоляционный слой находится выше лицевого покрытия отмостки. Данную гидроизоляцию делают очень редко. Только в наиболее агрессивных средах.

б) Второй гидроизоляционный слой находится сверху цокольного этажа.

Второй гидроизоляционный слой из рубероидных листов защищает все стены дома, при дожде, таянии сугробов или при отсутствии первого гидроизоляционного слоя. Второй гидроизоляционный слой делают почти всегда.

в) При высоком уровне грунтовых вод, делают вертикальную гидроизоляцию, а именно: обмазывают всю внутреннюю часть цоколя специальным гидроизоляционным материалом.

Данную гидроизоляцию делают достаточно редко

Еще одним фактором намокания цоколя является карниз по всему цоколю. Необходимо учитывать, что карниз по цоколю выполняется почти всегда. Кирпич, из которого строят карниз, достаточно прочный, с маленьким показателям влагопоглощения.

Наиболее часто кирпич для карниза фигурной формы, то есть с одним круглым углом, скошенным или неправильной геометрической формы.

Например, при облицовке цоколя дома из фагота, карниз так же будет из фагота со скошенным углом. И на всю длину карниза установили пилястры, но из-за скошенного угла, отодвинули все пилястры во внутрь по всей кромке скошенного угла, то есть вся плоскость цоколя дома выступала от пилястры примерно на 60 мм.

Далее необходимо поставить все стены дома на данный карниз. Благодаря пилястрам стены отодвинулись вовнутрь на 60 мм.

Получается, что цоколь будет выступать от стен дома примерно на 120 мм. При данном выборе конструкции, стоит отметить, что выступающая полка карниза будет постоянно замокать, осенью и весной особенно от проливных дождей. И лицевой кирпич будет постоянно в разводах.

А в зимнее время на полке карниза будет скапливаться снег – это незначительные сугробы, но, тем не менее, цоколь будет замокать. И через несколько лет нужно будет ремонтировать цокольный этаж или даже заново его облицовывать.

В данном примере облицовка цоколя дома проводилась по воле заказчика без советов специалистов.

А профессионалы рекомендуют выполнять выступающую часть карниза на цокольном этаже около 60 мм. Иначе говоря, необходимо чтобы плоскость цоколя и карниз выступали от внешних наружных стен около 60 мм.

И очень важно, чтобы карниз на цокольном этаже был из фигурного специального кирпича, это необходимо для того, чтобы на нем не скапливались осадки и не разрушали всю кладку.

Выступающую часть карниза вы можете покрыть специальной пропиткой, но гарантий нет, что пропитка сохранит свои первоначальные свойства и характеристики на протяжении 100 лет. Пропитка легко может вымыться осадками и выгореть на солнце, так что лучшим вариантом будет выбор минимального выступа цоколя.

Усиление общей несущей способности цокольного этажа

Чтобы усилить цоколь деревянного дома и распределить от него нагрузку, обязательно нужно сделать железобетонный пояс по всему цоколю.

Самым лучшим и дешевым способом прокладки железобетонного пояса считается использование забутовочной кладки как опалубку.

Технологические особенности производства железобетонного пояса цоколя

После того, как выложена лицевая кладка цоколя идет укладка забутовочной части, но при этом по высоте не докладывается несколько рядов данной кладки (около 210 мм). И как раз на данной забутовочной кадке будет находиться железобетонный пояс.

Лицевой кирпич цоколя будет являться опалубкой для железобетонного пояса, а внутренняя верста будет сделана из забутовочного кирпича.

Если вам нужно будет сделать еще шире железобетонный пояс, то внутреннюю версту можно смело заменить опалубкой из обычных досок.

Чаще всего производят железобетонный пояс высотой 210 мм, а шириной 250 мм и этого хватает.

После установки опалубки в нее помещают ребристую 12 мм арматуру. Выполняют специальную сетку: к двум 12мм арматурам привязывают вязальной проволокой поперечную 23 мм арматуру.

Можно использовать поперечную арматуру и меньшего диаметра, например 8 мм. Поперечную арматуру привязывают к рабочей арматуре каждые 400 мм. Если посмотреть на эту сетку с внешней стороны, она будет напоминать лестницу стремянку.

Устанавливаем сетку в получившуюся нишу цоколя на небольшие кусочки кирпича, так, чтобы между сеткой и кладкой было незначительное пространство, порядка 60 мм. Это нужно для того, чтобы арматурная сетка была полностью утоплена в бетоне.

Далее заливаем всю нишу цоколя, в которой уже находится арматура, бетонным раствором. Окончательный состав бетонного раствора может быть следующим: ведро цемента М400, два ведра песка и пять ведер щебенки.

Для усиления железобетонного пояса для цоколя дома необходимо выполнить следующее:

1. Использовать вместо сетки специальный каркас;
2. Взять лучшую марку бетонной смеси;
3. Использовать более прочную щебенку, например из гранита;
4. Сделать большое количество рабочих жил при укладке арматуры;
5. Использовать более толстую арматуру.

Цоколь дома у вас получиться из лицевого кирпича с внешней стороны, с внутренней стороны будет забутовочный кирпич и, по всему периметру цоколя дома будет железобетонный пояс. Данный пояс прекрасно распределит нагрузку дома на цоколь и примет нижнюю нагрузку от пучения грунта в зимний период.

Как сделать карниз для цоколя

Toggle navigation

КАЧЕСТВЕННО

БЫСТРО

SEO оптимизация

адаптивная верстка

Ремонт в регионах

Как крепить цокольный карниз

По степени сложности крепления различаются карнизы:

а) простой, состоящий по высоте из одного ряда профилированного камня (плита); на его наружном крае может выполняться капельник;

б) составной, состоящий из нескольких рядов карнизного камня. Тяжелые составные карнизы, укладываемые напуском, вперевязку

с кладкой стены применяются редко; чаще они навешиваются на вспомогательные конструкции, стальные и железобетонные. В качестве поддерживающих элементов карниза могут также использоваться сплошные ряды плит или подкарнизные камни (модульоны, кронштейны), располагаемые через равные промежутки.

Карнизы изготовляются из лучших сортов камня, лишенных внутренних дефектов, с высоким сопротивлением излому (из плотных известняков, белого мрамора, светлого гранита и пр.).

Для карнизных плит могут быть использованы также песчаники-плитняки.

Применение слоистого камня в карнизах допускается при условии правильной ориентировки слоистости (см. лист рис. 1).

Карнизная спусковая плита толщиной не менее 100 мм укладывается на слой цементного раствора толщиной 10—15 мм. Свешивающаяся часть не должна превышать 1/3 всей ширины плиты (рис. 1). В случае большого относа плита должна закрепляться в хвостовой части болтами, устанавливаемыми в кладку стены вертикально, на глубину не менее 1,0 м (рис. 2 и 3).

При относе карниза, не превышающем 1/2 общей ширины камня, допускается крепление при помощи горизонтально расположенных болтов, прочно закрепляемых в стене при помощи гаек. Чтобы уменьшить местные напряжения в стене, болты снабжаются широкими шайбами или пропускаются через швеллерную балку (рис. 4).

- фото монтажа карнизов

Междуэтажные карнизы устанавливаются аналогично поясам. Укладка элементов карниза производится на растворе; первыми устанавливаются угловые камни. Торцы угловых элементов карниза профилируются в соответствии с профилем карниза (раскреповы-ваются); соединение «на ус» угловых элементов карниза не допускается.

Составные карнизы с большим относом навешиваются на специально выпущенные консольные конструкции.

При установке карниза соблюдаются условия: для тяжелых элементов карниза следует применять раствор густой консистенции, распределяемый на постели ровным слоем, несколько превышающим предполагаемую толщину шва; для регулирования толщины шва рекомендуется пользоваться узкими свинцовыми прокладками.

Посадка элементов карниза должна производиться точно на место, с одного раза. Если в процессе работы оказалось необходимым вторично поднять элемент после того, как он уже был установлен на место, то перед новой установкой следует полностью очистить постель от раствора и уложить новый.

Угловые камни карниза связываются со смежными элементами скобами, располагаемыми поверху.

В сложном карнизе вертикальные швы делаются вперевязку или непрерывными; последний прием применяется для того, чтобы создать впечатление массивности элементов карниза.

При установке карнизов на модульонах (кронштейнах) последние нагружаются весом спусковой плиты и потому должны прочно заделываться в кладку и закрепляться вертикальными болтами; фризовые камни, расположенные между модульонами, крепятся к стене крюками сверху и дополнительно связываются скобами.

Края спусковой плиты стыкуются по оси модульонов.

В карнизах с ненагруженными модульонами спусковая плита укладывается на тавровые балки, прочно заделываемые концами в тело стены.
Спусковая плита может крепиться также на вспомогательных стальных балках, располагаемых в торцовых швах камней (рис. 1).

- фото крепления сложного карниза

Свободное пространство, остающееся между камнями и несущей балкой, заполняется цементным раствором после того, как камень установлен на место; для облегчения затекания раствора в вертикальные швы в торцах камней прибиваются V-образные канавки.

При наличии широких проемов непосредственно под карнизом камни последнего подвешиваются к балке, перекрывающей пролет, при этом возможна клинчатая разрезка элементов. Хвостовые части модульонов крепятся крюками сверху; нависающие концы подвешиваются заершенными болтами к бортовой балке ( рис. 2).

Свободное пространство за камнями карниза заполняется раствором бетона выше уровня поддерживающей конструкции.

Читайте также:

  
• Экспертиза дома из газобетона
  
• Ультразвук для бетона прибор uk1401
  
• Какой цемент лучше для бетона на заливку площадок
  
• Каменщик для строительства дома из газобетона
  
• Ячеистый бетон для строительства домов