Как сделать фаскосниматель для гипсокартона
Инструменты КНАУФ: удобство в работе и качественный результат
Ремонтные и отделочные работы - последний этап, формирующий базу для создания интерьера жилого дома или квартиры. При кажущейся на первый взгляд незначительности, по своим объемам, отделка может «потянуть» до 30% бюджета строительства. Поэтому, вполне понятно, что каждый хозяин стремится к тому, чтобы этот этап был выполнен максимально качественно. В процессе отделки скрываются все неровности и дефекты несущих конструкций и потолков, плоскостям придается идеально гладкая поверхность, особое внимание уделяется формированию углов. Успешный результат и высокое качество ремонтных работ зависит не только от квалификации исполнителя, но и во многом от качества используемых инструментов.
Сегодня производители предлагают широчайший ассортимент инструментов и приспособлений для работы с листовыми материалами, шпаклёвочными и штукатурными смесями, а также клеевыми составами, используемыми при производстве внутренней отделки. Но опыт любого из нас подсказывает, что не все инструменты, лежащие на полках строительных магазинов, обеспечивают высокое качество и удобство работы. Если вас действительно интересует результат, то следует, во-первых, разобраться в том, при помощи какого инструмента решаются те или иные задачи, а во-вторых, выбирать того производителя, чья продукция справляется с ними наилучшим образом.
В нашей статье, на примере продукции КНАУФ, мы рассмотрим ассортимент инструментов для выполнения отделочных работ. Линейка приспособлений КНАУФ включает в себя инструменты для обработки и монтажа гипсокартона, штукатурных и шпаклевочных работ, а также приспособления для работы с клеевыми составами и наливными полами. Остановимся отдельно на некоторых из них, используя практические примеры.
Содержание
Обработка листовых материалов
Использование гипсокартона при выравнивании стен, отделке потолков и возведении межкомнатных перегородок имеет достаточно широкое применение. А если быть точнее, то сегодня трудно найти объект, где бы упомянутый материал не использовался. С его помощью делают ниши и короба коммуникаций, а также различные фигурные и криволинейные интерьерные конструкции. Удобство материала заключается не только в малом весе и крупном формате листов, что обеспечивает высокую скорость производства работ, но и в самой простоте обработки гипсокартона.
Любой профессионал вам скажет, что конструкцию из гипсокартона по силам сделать даже новичку: шуруповерт для крепления материала к каркасу, ножницы по металлу для нарезки профилей, строительный нож для раскроя листов. Однако не все так просто. Технология «сухого строительства» содержит ряд моментов, которые затруднительны без специального инструмента.
Нарезка гипсокартона
Чем лучше резать гипсокартон? Пожалуй, один из самых распространённых вопросов. Обывательское суждение сводится к тому, что для нарезки листов достаточно простого канцелярского ножа: в картоне делается надрез для излома по линии реза. Однако такой способ хотя и имеет право на жизнь, но не обеспечит надлежащего качества и достаточно трудоемкий, а на больших объемах такой нож быстро сломается. Ведь его прямое назначение – это резка тонкой бумаги.
Лист необходимо взять из стопки, уложить на ровную поверхность, сделать разметку, используя металлическое правило и нож, сделать разрез, постоянно контролируя точность положения правила, и произвести излом. При этом точность реза и его геометрия зависят исключительно от уровня мастерства исполнителя.
Вместе с тем, для нарезки листов гипсокартона удобнее всего использовать специальные резаки. Резак КНАУФ панельный позволяет нарезать полосы с идеально ровной геометрией, шириной до 630 мм. То есть, учитывая, что стандартная ширина листа составляет 1200 мм, резак полностью решает задачу точно раскроя листового материала.
При использовании резака КНАУФ панельного лист можно располагать как горизонтально, так и вертикально.
Устройство имеет парные ножи, производящие надрезы в картоне точно напротив друг друга. Мерная линейка обеспечивает точность и стабильность работы. Зафиксировав необходимый размер, вы получаете возможность шаблонной резки, что позволяет нарезать полосы одинаковой ширины (например, для выполнения откосов) без производства постоянных замеров.
Резак КНАУФ для гипсокартона применяется для нарезания полос гипсокартонных листов шириной до 120 мм.
Как и в предыдущем устройстве, рез производится при помощи двух расположенных друг напротив друга ножей, что позволяет быстро и без дополнительных усилий обеспечить ровный край нарезанных полос. Точность ширины реза обеспечивает нанесенная на инструмент миллиметровая шкала. Он обладает более компактными размерами, чем резак КНАУФ панельный и позволяет производить раскрой листов как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Для второго способа достаточно сдвинуть лист из стопки на необходимую ширину.
Использование резаков значительно ускоряет работу, делает ее более технологичной и точной, в результате, без дополнительных усилий получается идеально точный рез.
Однако, вне зависимости от точности реза, сформированная таким образом кромка листа нуждается в дополнительной обработке.
Обработка кромки
При монтаже гипсокартона между листами остаются швы, которые необходимо заделать (зашпаклевать) в соответствии с технологией. Листы КНАУФ по бокам имеют специальную полукруглую утонченную кромку, которая заполняется шпаклевочной смесью для формирования единой плоскости. Однако при нарезке листов образуется ровная кромка без углубления.
Многие монтажники для создания кромки пользуются тем же ножом, которым нарезают лист. Почему лучше так не делать и чем действительно делать кромку?
В соответствии с технологией на обрезанных торцах каждого листа необходимо сформировать кромку под углом 22,5 градуса, таким образом в сумме мы получим угол в 45 градусов, который в последствии будет заполняться шпаклевочной смесью. Более пологий угол делать не рекомендуется, поскольку оба листа стыкуются на одном профиле. Чем больше будет угол, тем меньше остается промежуток для крепления листа к профилю саморезом, что может сказаться на надежности самого крепления.
Можно ли выдержать подобную точность реза ножом на протяжении всей кромки? Если рука набита, то в принципе рез получается вполне удовлетворительный, все равно зашпаклюется и вроде ничего видно не будет. Однако, при неровном резе шпаклевка по всей длине стыка будет схватываться неравномерно, где-то ее будет больше, где-то меньше. Гипс – это активно дышащий и гигроскопичный материал и неравномерное высыхание шпаклевки приводит к образованию участков локального напряжения и последующему трещинообразованию.
Для создания идеального штатного угла (рекомендуемого производителем) в 22,5 градуса оптимальным решением является профессиональный рубанок КНАУФ-Кантенхобель кромочный.
Расположение лезвий в инструменте с разными углами атаки позволяет точно и без значительных усилий снять фаску в 22,5° или 45° на 2/3 толщины листа.
Данный инструмент значительно ускоряет обработку листов перед их монтажом и исключает ошибки. Кроме того, для профессиональных отделочников наличие подобного инструмента — это также вопрос имиджа. Человек, который владеет технологией всегда предпочтительнее «мастера на все руки».
Еще одним инструментом для обработки кромок является рубанок КНАУФ обдирочный. Применяется для обработки обрезных кромок гипсокартонных листов с целью выравнивания или доводки размеров.
Например, если полоса отрезана недостаточно точно и имеет припуск в 2-3 миллиметра, то такой инструмент просто незаменим. Небольшой излишек листа очень трудно обрезать резаком или ножом, чтобы это было аккуратно, в то время как воспользовавшись обдирочным рубанком, вы легко справитесь с этой задачей. Рубанок снабжен внутренней полостью, которая служит для временного сбора гипсовой стружки для чистоты рабочего пространства.
Криволинейный рез
Нередко, при производстве отделочных работ возникает необходимость формировать в листах гипсокартона фигурные отверстия. Это довольно распространенная задача: выпилить отверстия под розетки, под осветительные приборы или выполнить полукруглую лицевую часть арки.
Для этих целей в ассортименте КНАУФ представлена специальная пила КНАУФ-Штихзаге прокалывающая.
Пила снабжена металлическим износостойким режущим полотном с пластиковой рукояткой. Полотно имеет высокую жесткость и не изгибается при пропиливании отверстий. Пилу также можно использовать при работе с деревом или газобетоном.
Если возникает необходимость пропилить совсем небольшое отверстие, например, под дюбели, или вывод электрического кабеля, либо оформить ориентир для работы с пилой КНАУФ-Штихзаге, в этом случае лучше всего воспользоваться приспособлением КНАУФ-Штихлинг прокалывающим.
Инструмент снабжен металлическим цилиндрическим стержнем с зазубринами и острым концом.
«Мокрый изгиб»
Весьма серьезным моментом при производстве отделочных работ листовыми материалами является формирование криволинейных конструкций, таких как своды арок или изогнутые стены, если, к примеру, они предусмотрены дизайном помещения. Стандартный лист гипсокартона толщиной 12,5 мм достаточно жесткий, и просто так придать ему необходимую форму, без риска образования трещин не получится.
Решением в подобной ситуации является использование валика КНАУФ игольчатого.
Игольчатый валик применяется в так называемой технологии «мокрого изгиба». Представляет собой ролик с шипами на металлической раме с деревянной рукояткой. Технология мокрого изгиба выглядит следующим образом:
Как правильно собрать каркас из профилей для гипсокартона?
Сегодня поговорим о том, как правильно собрать каркас для гипскартона, как экономно, и как это делал я.
Монтаж каркаса для ГКЛ.
Для начала вам нужно закупить профили, поговорим об этом в отдельной статье но в общих чертах скажу что бывают основные виды для стен, это 50*40 направляющий профиль, 50*50 стоечный. Стоечные профили устанавливаются вертикально, направляющие устанавливаться по контуру конструкции стены.
Монтаж в три шага. Монтаж в три шага.По правилам по контуру под направляющий профиль устанавливается демпферная лента. Я демпферную ленту не укладывал даже на стыках со стенами из кирпича, просто поленился, но поскольку она стоит недорого то советую все-таки уложить!
Далее делается разметка контура стенки и обязательно нужно отметить снизу расположение проема двери, потому что в дверном проеме снизу порожка из профиля не должно быть. Я размечал поверхности лазерным уровнем, который сразу выстраивает почти полную плоскость.
Профиль для ГКЛ отлично режется ножницами по металлу , но если есть болгарка(УШМ) то лучше взять её и отрезной диск, идеальный размер болгарки 125мм, одной рукой режем, второй держим.
Поскольку я ставил стены в доме с деревянными перекрытиями, то сверху и снизу я крепил профили в деревянные пол и потолок черными саморезами по дереву, а по бокам в кирпичные стены на дюбель-гвозди, о них я рассказывал в этой статье . Поверхности крепления должны быть ровными, иначе профиль поведет и края будут загибаться в стороны.
Закрепив контур из направляющих профилей я приступил к монтажу стоечных. Стоечные профили желательно монтировать через каждые 60см, строго по уровню в двух плоскостях, отсутствуящая стенка стоечного профиля должна смотреть вдоль направляющего профиля, и от дверного проема.
Начинаем монтаж стоечных профилей отсутствующей стенкой от дверного проема в обе стороны.
Мое открытие в этом виде работ это магнитный уровень. Хороший и полезный инструмент, не забудьте купить, так как стоит недорого но при монтаже верхнего профиля в проем можно примагнитить уровень к профилю и одна рука освободится, для того чтобы держать профиль.
Магнитный уровень. Магнитный уровень.Стоечные профили крепятся к направляющим несколькими способами, один это просекателем, но поскольку блог про экономный ремонт своими руками, у меня его нет, я крепил на саморезы с пресс-шайбой. Они отлично подходят для крепления металлоконструкций но нужно закручивать их очень плотно, т.к в дальнейшем на боковые поверхности нужно будет прикладывать ГКЛ.
Прочность каркаса из ГКЛ.
Для того чтобы стены были устойчивее я ставил сдвоенные стоечные профили, просто вставлял один в другой, так чтобы отсутствуюящая стенка профиля вставилась к задней стенке другого и в итоге в сечении сдвоенный профиль образовывал бы квадрат. Я понял что для стен в квартире подходит только такой способ, тем более для тех, у кого потолок как у меня высокий под 3 метра. Напоминаю я не строитель, и не знаю по сей день можно так делать или нет, но поскольку блог про мой опыт, стены хорошо стоят и конечно же не шатаются!
Как сделать стену из гипсокартона – особенности монтажа, выбор ГКЛ, способы установки, пошаговая инструкция каркасного монтажа
Второй важной задачей ремонта становится перепланировка помещений. Убирают старые перегородки и ставят новые. Для этого так же можно использовать ГКЛ.
Обшивка стен гипсокартоном
Гипсокартон – быстрый способ кардинально изменить пространство дома или квартиры. Им не только выравнивают стены, но и утепляют помещение, создают декоративные конструкции, возводят стены и др.
При выравнивании стен ГКЛ используют один из 3 способов крепления:
- Крепление на оцинкованный профиль. Поверхность стены будет идеально при любой первоначальной кривизне. Профили закрепляют на фиксаторы, из которых собирают каркас (перемычки, стойки) с лицевой стороной в одной плоскости. Пространство между стеной и ГКЛ позволяет уложить электропроводку и коммуникации, а так же звукоизоляцию и утеплитель. Минусом этого метода – высокая проводимость звука без утеплителя. Звук от удара по стене будет как от барабана.
- Монтаж на деревянные бруски. Принцип сбора аналогичен предыдущему – перемычки и стойки, но крепление каркаса будет к стене. Компенсировать большие перепады не выйдет, так же дополнительно тратится время на поиск выступающих частей. Для выравнивания подкладывают бруски или счесывают на выступах.
Дерево для каркаса должно быть высушено (до 20% влажности). В противном случае брус поведет, а конструкция перекосится.
К недостаткам можно отнести вероятность поражения дерева грибком или древесным вредителем. Метод востребован в районах, где стоимость пиломатериалов ниже цены на профиль.
- Монтаж листов при помощи клея. Применяют специальные клеевые составы или «жидкие гвозди». Это допустимо для стен с максимальным перепадом до 2 см. На лист (стену) наносят клей кучками (для неровных поверхностей) или полосами и устанавливают лист, регулируя уровнем. Для закрепления требуются подпорки и клинья.
Выбор гипсокартона для стен
Прочность и долговечность стен будет зависеть от качества материала и его эксплуатационных характеристик. В основе ГКЛ будет гипсовый сердечник, покрытый многослойным картоном.
На стенах допустимо применять следующие разновидности гипсокартонных листов:
- обычный (ГКЛ) – используют для стен в сухих помещениях;
- влагостойкий (ГКЛВ) – имеют низкий показатель влагопоглощения, что позволяет использовать в сухом и влажном режиме, картон пропитан гидрофобным составом;
- огнеупорный (ГКЛО) – для помещений с высокой пожарной опасностью, содержит стекловалоконную армировку, картон пропитан антипиренами;
- влагостойкие и огнеупорные (ГКЛВО) – объединяют два предыдущих свойства.
Перед покупкой внимательно осматривают ГКЛ: не должна быть нарушена целостность картона, сердцевина не раскрошена.
Материалы для монтажа гипсокартона
Для каркасного крепления ГКЛ необходимо все подготовить предварительно:
- гипсокартонные листы – количество рассчитывают по общей площади стен;
- профиль несущий ПН;
- профиль стоечный ПС или потолочный ПП;
- шурупы самонарезающие TN 60х27, TN25, TN35 (для двухслойного покрытия), LN9;
- шпаклевка;
- деревянный брус для укрепления проемов;
- лента армирующая;
- дюбеля;
- грунтовка;
- плита минераловатная;
- профиль угловой;
- подвес прямой для ПП и краб для соединения.
Перед финишной отделкой гипсокартонной стены листы должны быть зашпаклеваны полностью. Распространенная ошибка домашнего ремонта – шпаклевка одних стыков и отверстий от саморезов.
Металлический профиль бывает двух типоразмеров:
- D – обустройство плоскости с креплением для ГКЛ;
- W – создание общего каркаса стены.
Каждый вид разделен на опорный (С), направляющий (Н) профиль. Оба имеют П-образную форму. У направляющего профиля стенки гладкие, у опорного – ребристые.
Для перегородок 50-100 мм требуется профиль UW 50х40, 75х40 или 100х40 и CW 50х50, 50х75 или 50х100. Для толстых стен с коммуникациями внутри используют по две направляющих CD 60х27, а для обрешетки – UD 28х27.
Подготовительные работы
Перед монтажом следует провести подготовительные работы:
- Выровнять прилегающие стены и пол, подготовить их к финишной отделке.
- Нанести разметку на пол. Учитывая неровность углов в старых квартирах, привязку делают к двум параллелям.
- Если запланировано обшивка всех поверхностей и установка новой стены, то первоначально создают каркас для обшивки, а потом для стены;
- На полу отметить местоположение дверей;
- По разметки будет выровнен профиль. К ней будет добавлена толщина ГКЛ и шпаклевки.
Бескаркасный монтаж
Бескаркасный монтаж самый быстрый, но имеет ряд недостатков:
- Возникают проблемы с навесными шкафчиками, так как клей под ГКЛ есть не везде. Лучше заранее предусмотреть расстановку мебели: там, где будет что-то висеть, нанести сплошной слой клея и установить закладной брус.
- Небольшие перепады из-за толщины слоя клея. В местах отсутствия клеевого состава листы будут прогибаться. Такую поверхность нельзя назвать идеально ровной. Разница будет в пару миллиметров.
Бескаркасный монтаж должен производиться до укладки чистового пола. Ремонт лучше делать зимой, когда помещение отапливается.
На шпаклевку
Используют шпаклевочную смесь, которую разводят с водой. В воду высыпают шпаклевку, но не наоборот. Пропорции подбирают согласно инструкции.
Для нанесения шпаклевки используют зубчатый шпатель 12-14 см в ширину. Раствор должен быть по всему периметру, вдоль середины листа. Далее лист поднимают, устанавливают на подкладки, прижимают. Проверяют уровнем вертикаль. При дополнительной нагрузки клеевой состав наносят не точечно, а по всей площади.
На клей
Клей разводят согласно инструкции. В большинстве случаев используют дрель или миксер для перемешивания.
Клей наносят порционно по периметру и посередине. Лист приклеивают аналогичным способом. Для облегчения выставления листа по уровню его предварительно монтируют с помощью дюбелей, шурупов (4-6 «маяков»).
Двойной слой
Использование двойного слоя позволит выровнять даже сильно кривые стены. На подготовленную стену клеят нарезанные полосы шириной по 120 см. Второй ряд укладывают, чтобы места соединения полос приходили на середину полос первого ряда, то есть со смещением в 60 см. Для второго слоя лучше использовать шпаклевку.
Крепление к каркасу
При использовании клея каркас не используется. В качестве крепежа для деревянных конструкций применяют саморезы для дерева. Более сложная задача с металлическим каркасом.
Размеры и назначение ГКЛ
Рассмотрим размеры ГКЛ и правила выкладки на стену. Стандартные размеры:
- ширина 1,2 м;
- высота 2,5 или 3 м.
Можно встретить нестандарт меньшего размера. Его удобнее монтировать, но выходит больше швов для заделывания.
Толщина материала будет определять его назначение:
- универсальный для потолка, стен– 12,5 мм;
- для криволинейных поверхностей – 6 и 9 мм.
Иногда считают, что листы 9 мм предназначены для потолка, но производители особых рекомендаций не дает. Заводы позиционируют тонкие листы для изогнутых поверхностей.
На длинных краях предусмотрены скосы для армирующей ленты и шпаклевки, которыми заделывают стыки. По скосу определяют лицевую сторону.
Способы стыковки
Листы укладывают со сдвигом и в разбежку. По высоте не должно быть одной длинной линии. Смещение подбирают более 40 см. Длинные стыки вызывают трещины на шпаклёванной поверхности. Сдвиги швов дают 100% гарантии отсутствия трещин.
Если обшивка идет несколькими слоями, то сдвигать нужно и вертикальные швы. Верхний лист монтируют так, чтобы стык пришел на середину нижнего.
Крепление и его шаг
Монтаж заключается в креплении листов с помощью шуруповерта, саморезов с плоской головкой. Для металлического каркаса используют саморезы «для гипсокартона» - TN25 (диаметр 3,5 мм, длина 25 мм). Для дерева подбирают такого же размера с максимально плоской головкой, чтобы слой штукатурки был небольшим.
При монтаже крепеж закручивают на нижнюю глубину – шляпку топят в листе, но без повреждения поверхности. Важно, чтобы саморезы входили строго перпендикулярно, обеспечив целостность жесткого картона.
Для сплошного каркаса расстояние между крепежом должно быть более 60 см. Это обеспечит крепление одного листа к 3 вертикальным профилям, а край придет на середину профиля.
Первый саморез вкручивают на 10-12 мм от края, вставляют со смещением или один напротив другого с шагом 250-300 мм. Крепление происходит по периметру и среднему профилю.
При раскрое листа высота должна быть меньше высоты помещения на 10-12 мм. Это требуется для усадки – компенсация изменения высоты происходит без трещин.
Перегородки из ГКЛ
Монтаж перегородки более сложен. Для лучшего понимания опишем пошаговый процесс.
Разметка
Размечают место монтажа. Лучше использовать лазерный построитель плоскостей (нивелир). Он позволит нанести прямые на стену, потолок, пол.
При отсутствии лазерного уровня используют обычный, а так же отвес. Первую линию проводят на полу, затем переносят на стены. Если все прямые ровные, то соединяющая верхняя будет над нижней линией. Проверяют это отвесом, опущенным с линии на потолке. Качество работ будет зависеть от идеального совпадения.
Сбор каркаса
Рассмотрим каркас из металлического профиля. По нанесенным линиям на потолке и полу монтируют направляющие UW (ПН – профиль несущий). Для крепления используют дюбеля 6х40 или 6х60 мм. Расстояние между местами соединения 30-40 см.
У ПН стандартная высота стенок 40 мм, но ширина бывает различной – 50, 75, 100 мм. От нее зависит толщина перегородки, закладываемого утеплителя и изоляции.
В направляющий профиль монтируют несущий или стойки. Маркировка у него CW (ПС – профиль стоечный). Он имеет дополнительные полочки на своих стенках для повышения жесткости и несущей способности. Ширина стоек должна совпадать с шириной ПН. Между ними будет уложен утеплитель.
Крепить стойки можно двумя способами:
- При помощи просекателя – инструмент для прорывания и загиба концов в разные стороны, соединяя две детали. Способ используется профессиональными строителями, так как спецоборудование приобретать для создания пары перегородок нерентабельно.
- Крепление на блошки (семечки, клопы) – маленькие саморезы с винтом – TEX 9,5 (диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм). Их конструкция позволяет просверлить материал в процессе ввинчивания, что значительно ускоряет сборку. Стойка должна быть закреплена с двух сторон минимум на 2 самореза.
Если перегородка ставится в квартире многоэтажного дома или на первом этаже, то между стойкой и направляющей на потолке укладывают специальную пленку для исключения скрипа. При передвижении людей появляются колебания, профиля будут перемещаться, что вызывает трение и скрип. Более правильный вариант станут стойки на 1 см короче – усадка учтена, скрипа не будет.
Стойки устанавливают через 60 см – половина ширины ГКТ. Как упоминалось выше, каждый лист должен крепиться к 3 стойкам. Соответственно между вертикалями должно быть 60 см.
Если между двумя стойками более 60 см, но менее 120, то требуется вертикальный профиль. В противном случае участок «забухтит» - лист начнет прогибаться и шататься.
Важный момент: первая стойка должна монтироваться ближе, так как первый лист закрепляется на всей плоскости первого профиля. Расстояние должно быть уменьшено на 57,5 см.
Профиля для крепления дверей и окон усиливают деревянным брусом. Он должен быть вставлен внутрь и закреплен на саморезы. Дерево должно быть сухим, чтобы не покрутило.
После выставления конструкции и закрепления следует увеличить ее жесткость. Используют стоечный профиль, закрепленный в горизонтальном направлении.
Перемычки устанавливают в месте стыка, которые помогут закрепить ГКЛ. В остальных случаях используют шаг 60-80 см. Чем больше стена, тем меньше берут шаг. Поперечины должны быть над дверным проемом. Их так же усиливают деревянным брусом.
Коммуникации
После монтажа каркаса можно прокладывать электропроводку и коммуникации. Желательно использовать гофрорукав. Если каркас из дерева или в деревянном доме, то берут металлическую изоляцию проводки. Для стен из негорючего материала допустим гофрорукав из негорючего пластика (НГ).
Изоляция и обшивка
Когда все коммуникации проложены, можно зашивать стену. Монтаж листов гипсокартона аналогичен обшивке стен. Начинают с одной стороны, потом укладывают утеплитель и зашивают ГКЛ с другой стороны.
Крепеж для гипсокартона
Дюбель-гвозди
Дюбель-гвозди с резьбой. Наиболее простой и распространенный вариант крепежа профилей. Для применения достаточно иметь перфоратор с разными режимами, в некоторых случаях можно обойтись простой дрелью или даже шуруповертом. Внешне гвозди выглядят как саморез, но это именно гвоздь, забивать его в дюбель нужно молотком и лишь в конце можно докрутить отверткой. Обратите внимание на резьбу, она не симметрична и смещена в сторону головки, поэтому вбивается легко. При необходимости гвоздь можно выкрутить.
Дюбель-гвозди нужны размером 6х40мм или 6х60мм, этого вполне хватит для прочного крепежа направляющих профилей. Использовать лучше только в стенах и на полу. Если отверстия в потолке получаются рыхлые и дюбель-гвозди болтаются в них, то для потолка надежней будет выбрать другой крепеж – анкер-клин или дюбель-гвоздь для пневмопистолета.
Дюбель-гвозди для монтажного пистолета. Дорогой, но очень прочный вариант крепежа. Для потолка можно использовать короткие дюбель-гвозди 18мм. Несмотря на маленькие размеры, прочность соединения очень высокая.
При вбивании гвоздя он от высокой температуры практически спаивается с бетоном. Забивают такие дюбель-гвозди специальным пневмопистолетом. Не в каждом доме такой инструмент есть, зато скорость работы и прочность на высоком уровне.
Учитывая дороговизну пневмопистолета и дюбель-гвоздей для него, популярность такого крепежа, даже у строительных бригад, низкая. Эффективность отличная, но слишком дорого.
Саморезы
Для сборки каркаса из профилей вам обязательно понадобятся саморезы – для дерева, если направляющие каркаса крепятся к деревянной поверхности, и для металла, чтобы скрепить разные виды профилей между собой.
Саморезы для крепежа каркаса из профиля. Для крепления профиля между собой отлично подходят саморезы двух типов – с цилиндрической головкой и с пресс-шайбой. Резьба у всех мелкая, для металла.
Эти саморезы могут иметь разное покрытие, наконечник, размеры. Какой выбрать вам – решайте сами, разница между ними не принципиальна. Для сборки каркаса используют саморезы по металлу диаметром 3,5мм и длиной 9,5мм.
Наконечник может быть острый или со сверлом. Саморез со сверлом применяют для металлических каркасов толщиной больше 0,7мм. Так не деформируется профиль и легче вкручивается саморез.
Заклепки
Альтернативой саморезам при монтаже каркаса из профилей могут стать заклепки.
Способ отличный, заклепки хорошо держат, ничего не отваливается, головка имеет минимальную выпуклость. Но такой метод соединения используют значительно реже, он требует дополнительного инструмента и больше времени.
Просекатель
Просекатель профиля это не крепеж, это инструмент. Крепежом в данном случае выступает сам профиль. Просекатель пробивает оба профиля в месте соединения, вырубая с обратной стороны усы-фиксаторы.
Анкеры
Разнообразные анкеры придут вам на помощь в том случае, когда стенам не хватает прочности, они крошатся и сыпятся при сверлении. Или когда нужно навесить на стену что-то очень тяжелое.
Анкер-клин. Не путать с анкером клиновым, это другой тип крепежа и для профиля не годится. А анкер-клин, который показан на фото, хорошо подходит для крепежа подвесов на потолке.
Чаще всего для потолка используют резьбовые дюбель-гвозди, но они в вертикальном положении могут быть не надежны из-за плохой прочности перекрытия. Дюбель-гвоздь может болтаться, а вместе с ним и весь каркас.
Анкер-клин даже в рыхлом бетоне держится отлично, его конструкция плотно расклинивает механизм так, что вытащить его обратно будет трудной задачей. К тому же, анкер-клин отвечает требованиям противопожарной безопасности, поскольку не имеет пластиковых составляющих и выполнен полностью из металла. Для этого типа крепежа понадобится перфоратор и молоток.
Анкерный болт. Или анкер клиновый. Для крепежа каркаса и листов гипсокартона анкерные болты не нужны, зато отлично подойдут для навешивания на гипсокартонную стену очень тяжелых предметов. Бойлер, кронштейн под большой телевизор, навесной шкаф.
Анкерный болт монтируется не в гипсокартон и не в каркас, а в капитальную стену. Важно понимать, что длину анкерного болта нужно выбрать такой, чтобы большая его часть находилась в капитальной стене и лишь маленький кусочек его торчал из гипсокартонной стены. Только так он будет выдерживать большую нагрузку и не сломается.
Анкер складной. Крепится непосредственно на лист гипсокартона, а не к бетонной стене. Складные опоры увеличивают прочность крепежа.
Дюбели
Дюбель бабочка. Простой и удобный крепеж для мелких предметов интерьера, навешиваемых на гипсокартонную стену. Название свое получил из-за формы. Изначально продается в расправленном состоянии. При монтаже саморез вкручивается и складывает дюбель, увеличивая площадь опоры и образуя форму бабочки.
В лист гипсокартона монтируется в вертикальном положении. Для исключения проворачивания имеет специальные ребра. Требует достаточного пространства внутри стены.
При затягивании резьбового элемента тело дюбеля превращается в некое подобие зонтика, упираясь в лист гипсокартона с задней стороны.
Так увеличивается площадь опоры крепежа и его надежность. Для предотвращения проворачивания, дюбель снабжен шипами.
Дюбель Дрива. Имеет и внешнюю конусную резьбу и внутреннюю под саморез. Бывает как металлический, так и пластиковый.
Острым буром вгрызается в лист гипсокартона и фиксируется в нем с помощью внешней резьбы. Дюбель вкручивается при помощи отвертки.
После этого можно вкручивать саморез и вешать не тяжелые предметы.
Дюбель Хартмут. Крепеж компании Knauf. Резьбовой элемент только винт.
Металлическая опора складывается вдоль пластиковых направляющих, вставляется в отверстие в гипсокартоне, выравнивается параллельно стене и притягивается пластиковым фиксатором. Лишние усы просто обламываются.
Жидкие гвозди
Странное название скрывает под собой обычный строительный клей. Клей мало общего имеет с гвоздями и саморезами, но, тем не менее, в нашей подборке крепежа тоже присутствует не просто так.
Жидкими гвоздями можно приклеить разные материалы, в том числе и гипсокартон. Для этого не нужно возводить каркас из профиля, листы приклеиваются прямо к стене.
Поставляются Жидкие гвозди в тюбиках и наносятся при помощи специального пистолета.
Соединители профилей
Помимо саморезов, заклепок, дюбель-гвоздей, профили стыкуются между собой с помощью специальных соединителей.
Крабы. Создают Х-образные или Т-образные соединения профилей.
Крабы имеют специальные защелки под размер профиля. Для большей надежности соединения краб и профили лучше скрепить саморезами, отверстия для них у крабов тоже присутствуют.
Удлинители. Если нужно нарастить профиль, это просто сделать с помощью удлинителя.
Стыкуете два профиля через удлинитель, фиксируете четырьмя саморезами. Соединение готово.
В продажу поступает в виде развертке и при сборке сгибается в П-образный элемент.
Боковой соединитель. Образует Т-образное соединение профиля.
При отсутствии в продаже бокового соединителя, можно использовать краб, отрезав одну лишнюю сторону.
Угловой соединитель. Фиксирует концы профиля под углом 90 градусов.
Поставляется в плоском виде. Перед сборкой каркаса уголок сгибается в местах перфораций. Крепится к профилю при помощи саморезов.
Подвесы для профиля
С помощью подвесов профили крепятся к стенам или потолку. Любой подвес устроен так, что его длину можно менять. Всего можно выделить 5 вариантов подвесов для профилей гипсокартона.
Прямой подвес. Годится для крепежа профиля как к стенам, так и к потолку.
Виброподвес. Это тот же самый прямой подвес, но со специальной резиновой вставкой, которая исключает прямое соприкосновение металлического подвеса и твердой стены.
Резиновая вставка гасит звуковые колебания, повышая звукизоляционные свойства отделки помещения. Совместно с виброподвесом в полость между стеной и гипсокартоном укладывают звукоизоляционный материал.
Как и простой прямой подвес, виброподвес используют как для стен, так и для потолка.
Подвес с зажимом. Еще этот крепеж называют анкерный или скользящий подвес. Применяется для монтажа каркаса на потолке.
Подвесы с зажимом в виду своей конструкции используются только на потолке.
Подвес нониус применяют тоже только на потолке.
На этом все. Мы постарались показать все возможные варианты крепежа, который применяется при отделке помещений гипсокартоном.
Фаскосниматель гипсокартона для установки монтажной коробки 68 мм
Фаскосниматель для установки монтажных коробок (подрозетников) 68м в один уровень с плоскостью гипсокартона.
Модель под обычные лезвия (сектора 8.5-9мм.) Очень компактная, не царапает стену, за приделами рамки.
Упрощает работу малярам, а также позволяет ставить механизмы розеток и выключателей вплотную, рамка без щели. Модель доработана, повышена безопасность при работе, не торчат лезвия, там где не надо.
Инструкция
Используются обычные кусочки лезвия, надо распечатать основную коронку и два держателя лезвий. Крепятся лезвия саморезами 2,5х10мм (4шт). Также для дополнительной жесткости нужно закрутить саморез 4,2х16 в одну из ручек. Стенки лучше 1.2мм, но 0,8мм тоже вполне жестко.
Читайте также: