Как сделать цоколь для лампочки своими руками
Как сделать светодиодную лампу своими руками?
Лампы накаливания давно отжили свой век, а на смену им пришли различные энергосберегающие технологии. Даже на государственном уровне с 2009 года введено ограничение на максимально допустимую мощность ламп Ильича – не более 100 Вт, с целью снизить энергопотребление бытового сегмента. Единственным камнем преткновения в массовом использовании энергосберегающих ламп является их цена. Поэтому в качестве альтернативы мы рассмотрим, как сделать светодиодную лампу своими руками из имеющихся средств.
Идея N1 – Галогенка в помощь
Наиболее простой вариант – не изобретать велосипед с нуля, а использовать для базы старую или сгоревшую лампу освещения. Среди большого разнообразия осветительного оборудования довольно широко распространены галогенные лампочки. В быту особенно популярны их модели со штырьковым цоколем G и GU поэтому изготовление светодиодного светильника мы рассмотрим на примере такой лампы.
Для работы вам потребуются такие элементы:
- Светодиоды – обеспечивают световой поток, от их технических характеристик будет зависеть мощность самодельной лампочки. Для этих целей желательно иметь одинаковые светодиодные элементы, так как это позволит упростить расчет и принцип их соединения.
- Резисторы – на случай, если вам понадобится ограничить ток в цепи светодиодных деталей, однако можно обойтись и без них, если сопротивления светодиодов будет достаточно при выбранной схеме соединения.
- Клей, герметик или другой материал для закрепления светодиодных элементов.
- Соединительные провода, основание для фиксации светодиодов в LED лампочке.
- Слесарный инструмент (отвертки, молоток, пассатижи), паяльник для электрического соединения светодиодных и резистивных деталей.
При выборе количества светодиодов в лампе изначально составьте схему расположения на пластине, затем выберите способ их подключения – последовательное или последовательно-параллельное. Параллельную схему для самодельной LED лампы можно выбирать лишь в том случае, если каждая деталь рассчитана на 12 В или вы ограничите величину напряжения для каждого из них с помощью резистора.
Схему расположения на будущей лампе можно придумать самому, а можете использовать стандартную форму:
Рис. 1: схема расположения светодиодов
Процесс изготовления светодиодной лампочки будет состоять из следующих этапов:
Важно не переусердствовать, чтобы не сломать корпус.
Проклейте его по периметру, чтобы закрепить на отражателе. Теперь у вас в руках готовый собранный прибор, не забудьте нанести на выводах маркировку.
Однако заметьте, что подключить лампу напрямую в сеть 220 Вольт нельзя, так как устройство будет рассчитано на 12 В.
Идея N2 – Из энергосберегающей лампочки
Люминесцентные лампы также относятся к категории энергосберегающих, однако в их состав входит токсическая ртуть, пары которой опасны для человека. К сожалению, именно колба является слабым местом этих энергосберегающих лампочек. В результате разгерметизации трубки газовая смесь выходит наружу, и устройство освещения люминесцентного светильника приходит в негодность. Однако переделать его в диодную лампочку под силу даже начинающему электрику.
Для этого вам потребуется компактная люминесцентная лампа, вышедшая со строя, несколько светодиодов и драйвер для них. Проще всего взять драйвер из светодиодной лампы, но если его под рукой нет, можно изготовить своими руками. Простейший способ изготовить драйвер – собрать схему из входного конденсатора, резисторов и моста, приведенного на схеме ниже:
Рис. 7. Схема драйвера для лампы
Процесс будет состоять из следующих этапов:
Многие модели выполняются литыми, поэтому их придется распилить.
- Удалите из корпуса остатки люминесцентной компактной колбы, верхнюю часть пластика и электронный блок. У вас должен остаться цоколь с выводами и пластиковый корпус.
- Затем, изготовьте диск со светодиодными элементами по размерам внутреннего отверстия люминесцентной лампочки. Процедура выполнения приведена в описании предыдущей идеи.
- Припаяйте готовый или самодельный драйвер в корпус, по габаритам он должен прятаться настолько, чтобы свободно закрывался диском.
- Припаяйте и зафиксируйте диск со светодиодами при помощи клея – самодельный светильник готов.
Этот вариант светодиодной лампы вы уже можете подключать в сеть 220 В напрямую.
Идея N3 –Использование LED ленты
Еще одним способом получения светодиодной лампочки в домашних условиях является сборка светильника из LED лент. По своей конструкции светодиодная лента является универсальным осветительным прибором – ее можно смонтировать практически на любую поверхность. Поэтому роль светодиодной люстры с такими лампочками может выполнять какая угодно конструкция.
Однако у диодных лент есть и весомый недостаток – для питания моделей внутренней установки используется безопасное напряжение 12 В, соответствующее требованиям п.1.7.50 ПУЭ. Для реализации такого электроснабжения необходимо устанавливать отдельный блок питания. Размеры такого преобразователя довольно внушительны, поэтому эту идею актуально реализовать в тех местах, где его можно спрятать, к примеру, в нише подвесного потолка.
- Определите необходимую длину светодиодной ленты для лампы, исходя из требуемой яркости освещения. Как правило, для каждой модели этот параметр указывается в паспортных данных.
- Подберите блок питания достаточной мощности для подключения выбранной длины ленты.
- Разрежьте светодиодную полосу на отрезки по обозначенным на ней отметкам. Наиболее удобно выбирать длину отрезков по минимуму ( по 3 – 4 светодиода), их легко наклеить на любую деталь.
- Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте на нее светодиодную ленту.
- Припаяйте полученные отрезки параллельно по несколько кусков для одной лампы.
- Выводы от светодиодной ленты подключите к цоколю, можно взять от старой лампочки накаливания, люминесцентной или присоедините напрямую к блоку питания.
Вот вы и получили собранный светильник из LED ленты, который полноценно заменит магазинную лампу. Однако заметьте, на ней имеются оголенные контакты, поэтому при установке лампы в светильник или нишу цепь должна быть обесточена.
Идея N4 – Из светодиодов
Этот способ подойдет в том случае, когда у вас есть готовый прибор освещения или хотя бы каркас под него. В качестве примера можно взять настольный светильник, бра или припотолочную люстру. Для изготовления вам понадобится светодиод или сборка из нескольких единиц, радиатор охлаждения и блок питания для мобильного телефона.
Рис. 16. Светодиодный модуль и радиатор
Следует отметить, что светодиодные элементы выбираются в соответствии с мощностью блока питания, если одного источника питания недостаточно, возьмите два.
Процесс изготовления светодиодной лампы будет состоять из следующих этапов:
- Соотнесите габариты будущего прибора освещения, блока питания и радиатора, они должны нормально размещаться внутри корпуса.
- При необходимости распилите пластиковый корпус блока питания и извлеките из него плату.
Если запаса пространства хватает, оставьте корпус на месте, он будет выступать в роли основной изоляции.
В некоторых моделях фиксацию можно произвести болтовым соединением.
Самодельная светодиодная лампа готова и ее можно включить в цепь питания напрямую.
Видео инструкция
Простой вариант цоколя для самодельной светодиодной лампы.
Чтобы не переделывать проводку, лампам нужен цоколь. Можно, конечно, воспользоваться плоскогубцами и варварски уничтожить лампу накаливания с целью добыть цоколь. Сам так продолжаю делать для цоколей такого типа:
Если вдруг кто-то нашел простой способ заменить такие цоколя и готов поделиться идеей — буду рад. Но сейчас речь о цоколях другого типа. Первые блины на этом поприще были комом:
Но теперь "технология" отработана, все получается быстро и достаточно эстетично. На фото все этапы превращения полоски медной фольги в эрзац-цоколь:
Хорошо держится и обеспечивает надежный контакт.
Комментарии 33
текстолит какой толщины используешь?
Тогда миллиметровый использовал, сейчас таким уже не занимаюсь. Да и от использования линейных стабилизаторов отказался. Запись довольно старая.
Попробовал в качестве тренировки от c5w цоколь раздобыть варварским методом — одна часть нормально отошла, вторая в процессе замялась с нескольких сторон… Предстоит таким же методом достать BAU15s, но вот лампочки уже придется использовать в качестве донора свежекупленные, а не сгоревшие… Можете опытом в этом направлении поделиться?
Ветошь, плоскогубцы и немного терпения.
1. Аккуратно в тряпочке раздавить стеклянную колбу и обломать стекло до цоколя.
2. Обернуть цоколь тряпочкой и понемногу (до похрустывания) сжимать полукруглой частью плоскогубцев, задача — раскрошить остатки колбы в верхней части цоколя.
3. Вытряхнуть то, что удалось раскрошить без деформации цоколя, остальное — удалить отверткой.
Немного терпения и тренировок на самых дешевых лампочках (у них цоколь почти из фольги) и все получится. Этакое изощренное варварство.
Спасибо! Видимо всё таки нужно руку поднабить…
пацаны продаются такие лампы светодиодные цокольные и без цоколя зачем мораться пошел в авто магазин и купил
Собирай своих пацанов и идите по магазинам. Никто не против.
RZeTTT, согласен с Вами! +1
купил такую лампу в магазине, поработала немного и начало колбасить её, то погаснет, то загорится, то мерцает… всёж лучше сделать свою платку
блин. Сколько смотрю что народ делает столько и поражаюсь) я все обычный галоген на ксенон переделать не могу а тут вообще вы мутите. ппц)
Добротно сделано! Скоро и мне предстоит последний рывок по полной аннигиляции лампочек Ильича в авто… ))) Тоже придётся выдумывать цоколь под лампы заднего хода.
Красивые лампочки! LM317 в SOIC корпусе классно выглядят, но вот не нравится мне, что на режим такие лампы не выходят при 12 вольтах, а при запуске двигателя так вообще сильно их колбасит. Мелочь, а неприятно. NSI45020 в этом плане лучше.
Странно, ни разу не замечал. У меня такие даже со схемой плавного розжига-гашения работали. Проблем не было. Насчет драйвера — писал выше.
У меня тоже работают (3 салонных плафона так сделаны), но при заведенном двигателе они явно чуть ярче разгораются. Да и мерил я, такому стабу, как ни крути, минимум 2,5 вольта запаса надо, так что совсем впритык. Ну это так уж, придирки эстетские. Дизайн 3 светика + LM317 в любом случае для машины идеален.
Мысль интересная, сразу проверил. Действительно, при напряжении 12 В — ток 65% от номинального. На 100% выходят при напряжении 12,8 В. Так что про заведенный двигатель согласен. Световой поток измерить нечем, но отличие есть. Правда, у меня редко на аккумуляторе напряжение ровно до 12 В опускается. Поэтому, возможно, и не обращал внимания.
Светодиодные лампы под штатный цоколь своими руками
Решил поделиться опытом изготовления такого вида ламп для авто своими руками:
Сразу оговорюсь, процесс кропотливый и пыльный ))) По деньгам тоже особой выгоды нет, ибо готовые лампы в некоторых случаях даже дешевле. Из положительных моментов:
— процесс созидания;
— питание светодиодов постоянным током (яркое свечение и продолжительный срок службы);
— эффективное использование штатного отражателя (он, как правило, рассчитан на лампы накаливания);
— нет необходимости переделки проводки авто (всегда "легким движением руки" можно вернуться к использованию ламп накаливания).
Итак, все по порядку.
1. Методом ЛУТ изготовил печатные платы под SMD светодиоды типоразмера 3014, стабилизатор LD1117 в корпусе SOT-223 и SMD резисторы типоразмера 1206. Из велосипедной спицы, гаек М2 и шайб — инструмент, который на фото посередине.
2. Ножницами по металлу провел черновую обработку заготовок.
3. Дальнейший пыльный процесс, как мне кажется, в описании не нуждается.
4. Промежуточный результат выглядел так:
5. Следующий шаг не фотографировал из этических соображений ))) Добывание цоколей путем уничтожения вполне рабочих ламп накаливания — по моему мнению имеет полное право на звание "варварский". Плоскогубцы, ветошь и немного тренировки должны помочь достичь желаемого результата.
Фото предыдущей версии ламп, стабилизатор тока помещал в цоколь лампы. Тут возник вопрос в эффективном использовании штатного отражателя, поэтому решил размещать стабилизаторы на двух платах под светодиодами.
6. Процесс впаивания светодиодов тоже не фотографировал, но предупреждаю сразу, что он достаточно нудный. Особенно в тех слоях, где надо впаивать из "боком". В цоколе помещен обычный выпрямительный диод. Необязательно, но желательно. Цоколь залит эпоксидным клеем.
7. Конечный результат:
А в в автомобиле это выглядит так:
В левой блок-фаре (отметил красным прямоугольником) штатный габарит.
Еще пара фото этих ламп:
Синим светятся остатки "тюнинга" от предыдущего владельца )))
Всем удачи и добра!
Небольшая выдержка из комментариев (редко кто до конца дочитывает):
1. Товарищ VKVladimir изготовил интересный вариант ламп.
2. Товарищ XiuS предложил более простой вариант стабилизатора тока. Использовать вместо регулируемого стабилизатора специализированный драйвер NSI45020.
Как сделать для люстры мощную светодиодную лампу
из четырех маломощных
Анализ показал, что причина недостаточного освещения при достаточной мощности лампы крылась в конструкции LED лампы. В нижней ее части, параллельной горизонту и направленной вниз находилось всего 36 светодиодов, а от остальных 162 световой поток шел в боковые стороны и в дополнение снижался, проходя через матовое стекло плафона. Таким образом, реальная освещенность пола была эквивалентна освещению светодиодной лампочкой направленного света мощностью не более трех ватт.
Из-за ошибочного выбора типа лампочки недостаточная освещенность помещения кухни, особенно в зимнее время, создавала дискомфорт, и пришло осознание того, что пора лампочку в люстре заменить на LED лампу другой конструкции.
Затраты составили менее $10, времени на переделку ушло несколько часов. Результат получился отличный. Правда, светильник стал выглядеть необычно, как будто соединились прошлое и хай-тек. Сделанная мощная LED лампа из нескольких маломощных получила дополнительное преимущество – в случае перегорания одной из них помещение будет продолжать освещаться в достаточной степени оставшимися лампочками, можно легко менять оттенок света, установив, например, две лампочки теплого, а две холодного света.
Изготовление мощной LED лампы
Любая работа по изготовлению самоделок начинается с эскизных работ – измерения размеров деталей и с учетом их габаритных и присоединительных размеров составления общего эскиза будущего изделия.
Для изготовления составной одной мощной LED лампы из нескольких маломощных понадобится цоколь под патрон Е27 с основанием от энергосберегающей ламы, четыре лампы MR16 и четыре патрона для них GU5.3. Габаритные и присоединительные размеры их вы видите на фотографии эскизов.
Следующий шаг это разметка будущего основания лампы. С помощью штангенциркуля или школьного циркуля наносится образующая линия основания. Далее наносятся в соответствии с эскизом точки сверления отверстий под цоколи для лампочек и проводов. Круглую форму основанию можно придать с помощью электрического или ручного лобзика. Основание можно сделать и прямоугольной формы, вырезав его с помощью ножниц по металлу. После выпиливания или резки острые кромки нужно снять с помощью мелкой наждачной бумаги.
У отверстий, через которые будут проходить электрические провода, с помощью сверла большего диаметра были сняты острые края и сделаны фаски.
Основание для самодельной лампы готово и можно приступать к монтажу на него деталей. Для придания основанию эстетического вида можно его покрасить краской или оклеить пленкой.
Самым простым способом является оклейка основания самоклеящейся алюминиевой фольгой. Полоски достаточной ширины у меня не оказалось, и поэтому получился шов. Если нет фольги, покрытой липким слоем, то можно приклеить с помощью клея, например, «Момент» обыкновенную алюминиевую фольгу, которую используют для бытовых нужд или обертку от шоколадки.
Для того, чтобы основание энергосберегающей лампы не попортило изоляцию проводов, идущих от цоколей GU5.3, в нем с четырех сторон с помощью круглого напильника были сделаны выборки.
Первыми на основание будущей составной лампы устанавливаются и закрепляются электрические патроны GU5.3. Провода, выходящие из патронов, были довольно длинными. Я не стал их укорачивать, так как места для укладки проводов в основании от энергосберегающей лампы было достаточно.
Далее по одному проводу, идущему из каждого патрона, скручиваются вместе. Оставшиеся четыре провода от патронов тоже скручиваются вместе. Полученные скрутки пропаиваются с помощью паяльника оловянно-свинцовым припоем. Если нет возможности паять, то соединение можно выполнить с помощью клеммной колодки.
Осталось выложить провода по спирали и их концы соединить с концами проводов, подсоединенных к цоколю основания энергосберегающей лампы. Цветовая маркировка проводов в данном случае значения не имеют.
Скрученные провода, идущие от патронов и цоколя, соосно внахлест прикладываются друг к другу и скрепляются каплей припоя. На место пайки для изоляции надевается кусок хлорвиниловой трубки.
Испытания показали, что светодиодные лампочки в патронах удерживаются с достаточной силой. Но вероятность их выпадения все же, существовала. Поэтому для надежного их закрепления в центре основания была дополнительно установлена стойка с резьбой.
После установки LED лампочек к стойке с помощью винта М3 закреплялась большая шайба, которая прижимала лампочки за края к патронам и исключала со временем их самопроизвольное выскальзывание. Вместо шайбы на стойке можно закрепить, например, матовое стекло для получения более мягкого света или декоративное украшение.
На фотографии изображена сделанная своими руками мощная LED лампочка из четырех маломощных. Снимок лампы сделан со стороны цоколя. Лампа чем-то напоминает мне современный космический летательный аппарат.
А на этой фотографии запечатлен вид самодельной лампы из четырех маломощных MR16 со стороны их установки.
Все, кто из знакомых видел светильник с модернизированной лампой, удивлялись диковинке, и отмечали отличную освещенность, которую обеспечивали лампочки в помещении кухни. Хотя, придумывая эту конструкцию, я в воображении хорошо представлял, что в конечном итоге должно получиться, но результат превзошел все мои ожидания. Получилось гораздо интереснее.
Предложенную технологию изготовления светодиодной лампы можно использовать для изготовления адаптера с целью возможности установки лампочки в светильник с типом цоколя, отличного от типа патрона светильника.
Как вкрутить лампу с тонким цоколем в широкий патрон?
НА прямую не получится. Не тот материал цоколя, что был ранее. Это на случай не стандартной ситуации. В жизни пригодится все.
раскрыть ветку 6 YouButovo 4 года назадИзвините, но затея ни о чём. В случае этой самой НЕ стандартной ситуации у вас может не оказаться ни лампочки с цоколем е27, ни лампочки с цоколем е14, ни олова, ни флюса, ни паяльника. И. (фанфары) нет электричества!
раскрыть ветку 2 Wyxaptm 3 года назад Фольга, провода, губка металлическая для посуды. Наколхозить можно из чего угодно. Нужно сразу нормально делать, а не колхозить раскрыть ветку 1 YouButovo 3 года назадПроверять и повторять я этого естественно не буду.
дружко.jpg
На случай не стандартной ситуации нужно всегда носить с собой вазелин.
раскрыть ветку 1 practicalhint 4 года назадноси на здоровье себе)))
rerbi 4 года назадна случай не стандартной ситуации можно забить пустоту бумагой, или паралоной губкой для мытья посуды, а контакт с боковым проводником обеспечить скажем куском провода в этой губке.
KAMAP 4 года назад Категорически не рекомендуются эксперименты с электричеством, лицам не имеющим специального образования.Всё уже изобретено.
Берегите себя.
Автора видео расстрелять!
Пора создавать петицию по расстрелу таких учителей. И так большая часть жилого фонда на старой проводке так тут еще и эксперименты блеа.
practicalhint 4 года назадЭто на случай не стандартной ситуации. В жизни пригодится все.
интересное решение, но оно не стоит того))
CHERNOMORets13 4 года назадИз-за таких мудаков изобретателей у нас с напарником всегда будет работа по замене отгоревшей проводки.
Ну так, а чего мудак? Кормилец же! Ты таким "изобретателям" ещё спасибо должен сказать.
practicalhint 4 года назадЭто на случай не стандартной ситуации. В жизни пригодится все.
да чем с таким бубном, лучше вообще в темноте ))))
раскрыть ветку 1 practicalhint 4 года назадНА СЛУЧАЙ НЕ СТАНДАРТНОЙ СИТУАЦИИ НОРМ! Само собой лучше сходить в магазин.
sergej6508 4 года назад Похоже Вы и презервативы стираете. раскрыть ветку 1 practicalhint 4 года назадДа, именно так и делаю, в нештатной ситуации.
boris22 4 года назада давайте натянем сову на глобус? ничем не сложнее я думаю
раскрыть ветку 1 coub123456789 4 года назада что такое глобус? (из анекдота)
Genik0l0g 4 года назад Напомнило видео где предлагали способ открытия навесного китайского замка путём перепиливания его советским лезвием от бритвы, короче извращение того не стоит, или же я очень ленив раскрыть ветку 1 practicalhint 4 года назадНА случай не стандартной ситуации. Мало ли. Конечно лучше в магазин сходить
goganidze 4 года назадпереходники продаются-себе покупал
KBJ85 4 года назадЛишь бы не улицу не выходить
Bulat73rus 4 года назад Мсье знает толк в извращениях. Hohol2 4 года назадЭто что. Вот в тонкий патрон вкрутить 27 цоколь - вот это бы я посмотрел.
все уже придуманно и стоит копейки
влет)) тем же макаром) только на цоколь в качестве изоляции натянуть кусочек ПП трубки)
раскрыть ветку 1 cheshirskikot 4 года назадможет лучше просто купить нормальную лампочку?
ещё комментарии SuperShmara 4 года назад Я так и не понял зачем? Искать перегоревшую лампу с большим цоколем, паяльник, жесть, ножницы по жести и мудрить. Можно тупо сходить в магазин за нужной лампочкой или запастись переходником. раскрыть ветку 1 practicalhint 4 года назадВ жизни всякое бывает.
vnm1 4 года назадсудя по площади контакта - нагреваться будет нехило. проще было взять фольгу и обматывать цоколь, пока не достигнет нужного диаметра.
раскрыть ветку 9 MrGerasim 4 года назадИли токопроводящую изоленту.
раскрыть ветку 8 avitek 4 года назадаж в соседнем подъезде услышали треск моего рвущегося шаблона.
токопроводящая изоляционная лента - это как?
Решил всех отвлечь, сорь.
раскрыть ветку 1 Arm84 4 года назадГад ты, я из за тебя жену ржачем разбудил:)
paulbv 4 года назад Ну токопроводящий изоляционный материал) очевидно жеж) как кот шредеринга, толь изолятор, толь проводник, пока не включишь - не узнаешь))) раскрыть ветку 2 avitek 4 года назадОдин мой родственник театральных электриков называл диэлектриками - толку от них было мало, делали всё долго и плохо. "Приходили диэлектрики, свет нихуя не починили" - примерно так.
Возможно, тут есть тонкая связь с обсуждаемой темой.
а может это полупроводниковая лента - последнее разработка сколково для решения проблемы несовпадающих рамеров цоколей?
Askella 4 года назадтокопроводящая изолента это как фонарик светящий темнотой? или как печка греющая холодом?
раскрыть ветку 1 MrGerasim 4 года назадЭлектроды по дереву забыл.
OldOrion 4 года назадЧто за песня на видео играет?
показать ещё 0 комментариев Похожие постыКап ремонт автомобильного генератора Valeo 90А
[Моё] 7Aleksey7 в Автомобильное сообщество 3 дня назадВ данном посте расскажу и покажу как легко и не принужденно можно самому откапиталить генератор без больших усилий.
Ну вот, подкрался пушистый полярный лис к моему генератору, он у меня изначально жизнью замучен был :-) Токосъемные кольца были на последней стадии, я года 3 назад заглядывал внутрь, два года назад начал не много какой то подшипник подшумливать но гена не сдавался, помер только сейчас, перестал зарядку давать :-) А раз все в нем подошло к концу то решил полный кап ремонт провести. Заменить токосъемные кольца, поставить правильные подшипники и щетки новые. То есть буду менять все что движется и изнашивается в генераторе.
Немного хочу сказать про подшипники. Продают и ставят зачастую не те, точнее по геометрическому размеру те, а по назначению НЕТ. А потом расстраиваются что они ходят мало или на левак грешат :-) Подшипники, кроме размеров, имеют еще много параметров, не буду все это описывать, кому надо почитает в справочниках. Заострю внимание только на одном параметре, важном именно в генераторах – Внутренний (тепловой) зазор! Генератор это высокообортистый теплонагруженный узел и подшипники должны быть рассчитаны на это, иметь нужный зазор под нагрев. На генератор нужны подшипники с окончанием в маркировке C3 , или минимум CM. С3 это увеличенный тепловой зазор, CM зазор тоже увеличенный, но он нечто среднее между стандартным, который не маркируется, и увеличенным С3 . Если на генератор поставить передний подшипник не С3 , то он быстро сдыхает. Причина как раз в этом самом увеличенном тепловом зазоре, плюс смазка и пыльники должны быть для высоких оборотов 11000-12000. CM это для электродвигателей, поэтому и для генератора тоже пойдёт, но лучше С3. Вот в принципе все что вам нужно знать про подшипники для генератора.
С самым важным, с подшипниками, разобрались, купили правильные подшипники, можно приступать к капиталке гены.
Берем генератор и на операционный стол его. В идеале надо заскочить на любой сервис или шиномонтаж и открутить шкив пневмогайковертом, сее ну очень настоятельно рекомендую. Но дело было вечером и ехать было лениво куда либо, а по сему я по старинке :-)
Аккуратно откусываем шесть выводов обмотки от диодного моста.
Теперь убираем изоляционные вставки, они вверх выщелкиваются. У меня они страшненькие и местами подломанные, кто то его уже капиталил не аккуратно, но сее не страшно, функцию они свою выполняют и в таком виде. А вот и виновник пропавшего заряда, полностью изношенное нижнее токосъемное кольцо.
Теперь выкрутим четыре винта по периметру и легенькими ударами молотка располовиним генератор.
Далее надо снять задний подшипник. К сожалению мои съемники не подлезли под него а по сему я его по простому снял, вот так. В генераторе подшипники без сильного натяга стоят, отвертками легко снимаются.
Теперь надо ротор вынуть из переднего подшипника. Навинчиваете гайку и через нее, легкими ударами, выбиваете его из подшипника.
Откручиваем четыре винта, снимаем крышку переднего подшипника, и через оправку, в моем случае головку, выбиваем подшипник из передней части корпуса генератора. Еще раз скажу что сее очень легко, так как подшипники в генераторе сидят без больших натягов и снимаются легко.
Ну и завершающий этап разборки это снятия обмотки статора, она на четырех винтах держится, выкручиваем и снимаем. Не забудьте маркером пометить ее положение относительно корпуса
Все, генератор полностью разобран и готов к капиталке.
Пришло время переднего подшипника, берем правильные новые подшипники, правильные, конце маркировки С3!
Берем подшипник, не сильно смазываем его снаружи, что б сел легче, и используя старый подшипник как оправку сажаем его на место.
Вот так, через какую либо деревяшку. Завинчиваем крышку.
Устанавливаем ротор на место. Роль оправки играет высокая головка по размеру внутреннего кольца подшипника.
Теперь поставлю шкив, самое время, удобно ротор зафиксировать. Мажу фиксатором резьбы, стопорю ротор мощной отверткой и с помощью динамометрического ключа затягиваю с моментом 110Nm.
Теперь займемся токосъемными кольцами.
Сначала надо кусачками и отверткой удалить пластмаску и убрать клей с контактов, они залиты чем то типа смолы. Далее аккуратно откусить провода, откусывать так что б они как можно более длинные остались. Теперь можно снять кольца. Просто так они не слезут, сидят мертво, а по сему делаем пропил чем либо. Далее легким движением отвертки удаляем их. Потом чистим посадочное место.
Теперь возьмем новые токосъемные кольца. У них лапки загнуты вниз, сее удобно если мы их прессовать будем, но мы их паять будем, а по сему выгнем их вверх, вот так.
Теперь ставим колечки на место, через резинку осаживаем легкими ударами молотка. Когда кольца полностью сели подпаиваем контакты.
К стати, если случайно оборвете проводок на кольца то ничего страшного, там запас есть, можно легко нарастить. Ну и используйте хорошо нагретый паяльник :-) После пайки надо прозвонить тестером обмотку ротора, прям с колечек. Сопротивление должно быть очень маленькое, несколько Ом и она не должна на массу замыкать.
Теперь надо передний подшипник поставить. Как всегда надо немного смазать и через оправку легенькими ударами осадить на место до конца. В роли оправки обычный трубчатый ключ удобно использовать.
Теперь, перед окончательной сборкой генератора, надо прозвонить и проверить обмотки, их три штуки и прозвонить диодный мост.
Обмотки должны звонится
С маленьким сопротивлением, несколько Ом. И не должны на корпус замыкать.
Диодный мост внутри имеет девять диодов, они элементарно тестером прозваниваются - проверяются. Принцип диода – Туда дуй обратно х… фиг в общем :-))) Если не умеете проверять диод тестером то в инете гляньте любую видюшку, сее элементарно. Схемку, как они там подключены, я разрисовал.
Приступим к сборке.
Устанавливаем и привинчиваем обмотку статора, ставим ее по меткам, которые нанесли при разборке. Устанавливаем заднюю крышку и свинчиваем генератор. При установке аккуратней с выводами обмоток.
Ставим изолирующие вставочки на место, соединяем контакты диодного моста и обмоток, сверху накладываем бандаж из луженого провода диаметром 0.5мм. Контакты диодного моста, предварительно, приводим в порядок так же как и концы обмоток, не сфоткал, забыл. Но все тоже самое.
Запаиваем и сверху покрываем лаком. Сее не обязательно но не помешает.
При пайке используем припой ПОС-61 и любой нейтральный флюс, не требующий смывания, хоть канифоль.
Ну вот, генератор практически готов.
Теперь вот такой шаг, его обычно никто в домашних и гаражных условиях не делает, посему можете пропустить. Я не пропущу. Надо замерить радиальное биение токосъемных колец и устранить его. Максимальное биение для колец такого диаметра 0.04мм. Подробно как это делается не буду расписывать, на фото все видно.
К стати, сее только нормальные мастерские делают, делают на станке токарном. Протачивают кольца новые. Ибо новые ВСЕГДА имеют биение и его желательно устранить. Это вам как индикатор качества мастерской и мастеров. Протачивают – нормальная мастерская, Нет - ну значит все с ними ясно….
Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам.
Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.
Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?
Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:
- карболитовые советского образца
- керамические
- пластиковые самозажимные
Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:
- цилиндрический корпус с резьбой
- керамический вкладыш с контактами
Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:
Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.
Буковка "E" говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.
Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.
Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.
Подключение кабеля производится в следующей последовательности.
Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.
Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки.
Фаза в патроне должна приходить только на нижнюю центральную часть цоколя, и более никуда.
Контакт для подключения представлен на фото ниже.
Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников.
Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.
В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.
Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.
И если на него будет приходить фаза, а не ноль, то вы гарантировано попадете под напряжение.
Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.
Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.
В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.
Как итог - удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.
Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.
Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.
И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично.
Поэтому запомните - нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.
У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.
Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на люстре или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться "земля".
Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.
Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.
Читайте также: