Как сделать бетон без цемента

Обновлено: 11.01.2025

Фундамент без цемента

В среде выживальщиков постоянно формируются некоторые шаблоны и стереотипы, реализация которых принимается за аксиому. Одним из таких шаблонов является эвакуация в слабозаселенные места, зачастую на малоподготовленную к проживанию базу, где имеется схрон или землянка. В лучшем случае это будет дом в заброшенной деревне. Однако, по приезду на место, неизбежно возникает вопрос. А как собственно будем жить дальше. Косметический ремонт сделан, к зимовке более-менее все подготовлено. Но для полноценной жизни этого мало. Землянка как-то мало располагает к комфортному и здоровому проживанию, особенно это актуально при наличие в семье стариков и детей. Также неизбежно возникнет задача расширения или постройки новых хозяйственных и жилых помещений. Но бывалый выживальщик, конечно же, хитро усмехнется, и скажет, что мол пара толковых мужиков с топорами раньше за год в тайге деревню строили. Оно может быть и так, однако знания и навыки для этого они получали с малолетства.

Не буду касаться в этой статье технологий деревянного зодчества, в принципе вопрос достаточно широко рассматривается на различных ресурсах интернета, есть множество книг. Рассмотрим вопрос, о котором мало кто задумывается в своих сурвайверских мечтаниях. На чем собственно будут стоять воздвигаемые сумрачным гением сооружения. Современные строители, как доморощенные, так и профессиональные, избалованы наличием такого ресурса как цемент. Опуская все рассуждения и предположения, рассмотрим задачу сооружения фундаментов для различных сооружений без использования цемента, ибо не факт, что он будет в наличии в месте эвакуации либо вам удастся "раздобыть" его или наладить собственное производство.

При наличии в окрестности камня твердых пород и гравийного материала самым простым, экономичным и долговечным вариантом является сооружением бутового фундамента.

Фундамент без цемента

Его сооружение начинается с рытья траншеи до глубины ниже уровня промерзания почвы или до твердого материкового грунта. Первый ряд камней обязательно укладывается на песчаную подушку, вдавливаясь в нее, качание камня не допускается. Пустотные карманы, образуемые хаотичной геометрией материала, заполняется мелким камнем, который набивается в них и усаживается кувалдочкой или молотком. Необходимо отметить, что первый ряд бута не набрасывается в траншею, а укладывается (поскольку при этом осыпаются стены, а земля заметно снижает прочность фундамента), распределяя мощные камни по углам, уплотняя все мелкой фракцией, и на высоту не более 30-40см. Камни скатывают по желобам или передают руками.

Фундамент без цемента

Уложенные камни промазываются глиной, либо, если все же имеется некоторое количество цемента, проливаются жидким цементным раствором, чем окончательно фиксируются на своих местах. Также возможно применение известкового раствора, поскольку добыча известняка более простая задача, чем производство цемента. Иногда в качестве связующего используются битумные материалы, либо вообще применяется сухая кладка.

Следующий слой камней так же укладывается, стараясь делать даже перевязку швов, наподобие кирпичной кладки. Для этого камни укладывают длинной стороной вдоль, а следующий, поперек линии фундамента. Укладываются сразу на раствор, по наружной и внутренней сторонам, подбирая наиболее подходящие друг к другу по геометрии и размерам. Чем меньше швы между камнями, тем выше ваша квалификация и надежность фундамента. Заполнение пространства между выложенными краями называется забутовкой.

Как вариацию бутового фундамента можно рассматривать подушку из высушенных на солнце и обожженных кирпичей, связанных друг с другом раствором или битумными материалами.

В данном случае здание устанавливается на скальное основание с выравниванием опорной поверхности каменной кладкой.

В качестве опорного элемента в таком фундаменте используются деревянные сваи из дуба и лиственницы. Рекомендуется закладывать такие фундаменты в твердой почве на глубину, равную 1/6 высоты здания, а в слабых грунтах применять дубовые сваи и забивать их до «хорошей и крепкой земли». Если это невозможно, то следует применять сваи длиной в одну восьмую вышины стены и толщиною в двенадцатую долю своей длины. Ставить их надо настолько тесно, чтобы между ними не оставалось места для других, и вбивать ударами скорее частыми, чем тяжелыми, для того, чтобы земля под ними плотнее улеглась и лучше держала. Древние строители забивали эти сваи ручными деревянными кувалдами, ручными подвесными молотами, копрами с ручными лебедками либо использовали усилия от водяных колес.

Фундамент без цемента

В древности, если в распоряжении строителей не было камней, под окладные венцы в угловых и опорных точках строения ставились т.н. стулья. Это прообраз современных столбчатых фундаментов.

Фундамент без цемента

Роль фундаментных стульев выполняли вкопанные деревянные столбы из комлевой части сосновой или дубовой обожженной древесины, обмазанной дегтем или смолой. Под стулья укладывался т.н. подклад для снижения давления опор на грунт. Сегодня этот подклад выполняют из железобетонных «подушек». Неслучайно в устном народном творчестве появление образа – избушка на курьих ножках. Это про старинные столбчатые фундаменты с подкладом.

В данной статье рассмотрены базовые положения о сооружении фундаментов без использования цемента. В зависимости от выбора места предполагаемой эвакуации и наличия там доступных ресурсов конструкция и более подробный процесс сооружения выбранного вами безцементного фундамента необходимо исследовать самостоятельно.

При этом возможно и необходимо использовать любые доступные и «бесхозные» материалы, такие как, бетонные плиты и блоки, железобетонные и металлические сваи, шпалы, автомобильные покрышки, кирпичные стены заброшенных или разрушенных домов. Стоит рассмотреть возможность использования фундаментов развалин и изучить местность на предмет наличия участков с плотными либо скальными грунтами. Зачастую решение проблемы лежит на поверхности, надо только окинуть окрестности пытливым взором и применить инженерную смекалку.

Спасибо за внимание, которые вы уделили нашему проекту. Пожалуйста, указывайте ссылку на наш сайт при копировании. Если материал показался вам интересным - вы можете рассказать о нем друзьям:

Вот и увидел свет очередной, уже четвертый номер тематического журнала «Вестник Выживальщика» и мы.

Бункер такого рода в мирное время является погребом для запасов продуктов. Однако во время штормов.

Движение сюрвивалистов или как чаще встречается у нас – выживальщиков, последние годы активно.

по выбору места для постройки убежища для автономного пребывания в случае кризиса и других.

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

• Пропорции прочного самомесного бетона
• В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
• Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
• Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
• Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

angel197238 Строитель-самостройщик

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Mikhailovmv

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

• 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
• 6 лопат песка;
• 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
• немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

• 1 ведро цемента М500;
• 2.5 ведра песка;
• 4 ведра щебня фракции 5-20;
• Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Гость1083397

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Если перелить воду, то вы потеряете в прочности бетона!

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

• Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
• Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
• Щебень – 50 л или 67,5 кг.
• Вода – 12 л.
• Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

1. Залил 11 литров воды.
2. Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
3. Затем 10 литров цемента.
4. Добавил 20 литров песка,
5. Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
6. Закинул ещё 20 литров щебеня.
7. Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

xiaomi_man

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси - 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

• Залил 8 л воды в бетономешалку.
• Добавил жидкий пластификатор в воду.
• Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
• Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
• Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
• Высыпаю 3-е ведро песка.

В/Ц смеси 0,6-0,7. Марка бетона М200. При укладке xiaomi_man использовал глубинный вибратор. Щебень фракции 5-20. Выход готовой смеси 4-4,5 ведра.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

• цемент М400 - 16 кг;
• песок речной - 32 кг;
• щебень фракции 5-20 - 62 кг;
• вода - 8 л.
• пластификатор - 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

• цемент - 1,5 ведра;
• песок - 3 ведра;
• щебень - 5 ведер;
• вода - 1 ведро;
• пластификатор - 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Запомните! Не сыпьте первым цемент в мокрый от предыдущего замеса барабан.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

Сергей М81

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

ВасЮлия Участница FORUMHОUSE

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: "Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму". На 1 куб бетона уйдёт:

Выход бетона- 65-70% от полезной, а не от полной ёмкости барабана. Отсюда, выход бетона 0,66-0,67. Т.е. со 120-ти литрового бетоносмесителя, при полезной ёмкости груши 85 л, получим 56 л, а на практике, где-то 40-45 л бетона.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Не добавляйте в бетон жидкое мыло и бытовые моющие средства! Они действуют как воздухововлекающие добавки, делая смесь удобоукладываемой, но понижая прочность бетона.

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

Найден способ создавать бетон без цемента

Достаточно соединить летучую золу, образуемую при сжигании угля, с небольшой порцией химикатов, чтобы получить прочный и экологичный бетон. К такому выводу в ходе экспериментов пришли ученые из Университета Райса (США). Свое исследование они опубликовали в Journal of the American Ceramic Society.

Основу бетонных смесей в большинстве стран составляет портландцемент — вяжущее вещество на основе силикатов. Обычно при производстве в него добавляют небольшое количество летучей золы, содержащей кремний и алюминий. Ее получают при сжигании угля на электростанциях. Как сообщает New Atlas, в некоторых случаях частицы золы собирают и направляют на переработку, но чаще всего ее отправляют на свалку. Считается, что добавление золы в цемент делает производство более экологичным, хотя угольной пыли отводится лишь 5-20% от общего состава смеси.

Группе инженеров из Университета Райса удалось увеличить этот показатель до 100%. Полученное ими вяжущее вещество не содержит цемент, но при этом позволяет создавать прочный и износоустойчивый бетон.

Ученые пытались заменить портландцемент золой и раньше, но для этого им приходилось добавлять в состав большое количество дорогостоящего активатора на основе натрия. В результате такой метод приносил экологии больше вреда, чем пользы. К тому же полученная смесь стоила дороже обычного цемента.

Для разработки оптимальной технологии производства инженеры применили метод Тагучи и машинную оптимизацию. Это позволило им рассчитать идеальный «рецепт» смеси.

В ходе экспериментов авторы исследования получили вещество, которое на 85% состоит из золы и на 10% — из наносиликата и оксида кальция. Долю активатора на основе натрия при этом свели всего к 5%.

Полученное вещество по структурным и механическим свойствам не уступает цементу, но требует меньше сложностей при производстве и его не нужно подвергать воздействию высоких температур. Эксперимент показал, что спустя семь дней после формовки бетон на основе искусственного цемента обладал той же прочностью, что и обычный бетон .

Ученые планируют оценить свойства материала спустя какое-то время, чтобы проверить его качество и прочность. Они также собираются применить похожую методику для превращения в цемент других промышленных отходов, включая доменный шлак и рисовую шелуху.

Стремление свести к минимуму выбросы CO2 и наладить более экологичные промышленные методы приводит к новым технологическим прорывам. Так, недавно в Швеции начали тестировать систему выплавки стали без эмиссии углекислого газа. В процессе производства ископаемое топливо заменяют водородом, в результате фабрики выбрасывают в атмосферу только водяной пар.

Как делали фундаменты в старину без цемента

Основание дома это фундамент. Бетон для фундаментов, как мы привыкли видеть сегодня, придуман не так давно, чуть более 100 лет назад. Однако дома, построенные без цемента стоят до сих пор. Рассмотрим несколько примеров старинных технологий изготовления фундаментов.

Как делали фундаменты в старину без цемента

Технология строительства 19 века и ранее

В первую очередь определяли качество и плотность грунта очень простым способом: “ Твердым слоем, называемым в строительном искусстве грунтом, почитается тот грунт, в который железный лом весьма мало углубляется от нескольких сильных ударов.” Также в местах наибольшей нагрузки копали шурфы на глубину превышающую проектируемый фундамент как минимум на метр. Это позволяло определить качество грунта и возможность осадки возводимого здания.

Как делали фундаменты в старину без цемента

Сами грунты подразделяли на мягкие и твердые:

Мягкие грунты :

1) Болотистый и иловатый.

3) Хрящеватый и песчаный,

К твердым относятся:

1) Рассыпной или разборной камень

При большом углублении в землю, если не будет достигнут твердый слой и покажется вода, то делают искусственное укрепление грунта под закладку фундамента.

Оно производится двумя способами:

1) набивкою свай, с ростверком или без него,

2) укладыванием лежней.

Лежни делались минимум в два ряда, один продольный и второй поперечный. Сваи применялись также сосновые или лиственные. Их забивали в шахматном порядке. Ростверк делался под основным фундаментом. Сваи прижимали большими камнями и перекрывали доступ к ним воздуха заливая известковый гидравлический раствор.

Как делали фундаменты в старину без цемента

Потом укладывали камни, самые большие внизу. Особенно старались положить большие камни под углы, колонны,арки и в местах соединения наружных стен с простенками.

Камни укладывали рядами, заполняя пустоты более мелкими камнями и заливая известковым раствором. Чтобы раствор не растекался делали опалубку из досок. Практически всегда фундаменты расширялись в нижней части, чем слабее держал грунт тем шире была его подошва.

Как делали фундаменты в старину без цемента

Камни были из известняка, причем из выбирали по цвету, запаху и звуку. Светлые камни считались более мягкими, чем темные. Запаха серы и других примесей они должны были не иметь. Звук при ударе молотком должен быть чистым, без дребезжания.

Как делали фундаменты в старину без цемента

“Если фундамент делается по земле, то положив камни, уколачивают их деревянною колотушкою, дабы каждый камень лежал как можно плотнее на грунте, второй ряд по извести".

Это делалось так:

"Землекопною железною лопаткою один работник накладывает извести из верстака, а другой на слой извести кладет камни, ударяя по каждому молотком. Все пустоты между камнями наполняет щебнем, уколачивая деревянною колотушкою и заливают известковым раствором.”

Цитаты взяты из книги профессора Свиязева И.И. “Руководство к архитектуре” 1833 года.

Как делали фундаменты в старину без цемента

Дом на последнем фото стоит на сваях из лиственницы с арками и противоарками в фундаменте, так как под домом была близко грунтовая вода.

Это не полностью все процессы и технологии изготовления фундаментов и если вас заинтересует, то продолжу.

Бетон для заливки столбов забора: состав, пропорции и рецепт, что можно использовать вместо бетона

Вчера в нашей статье мы рассуждали, нужно ли заливать столбы для забора бетоном . Сегодня же мы поговорим о компонентах и пропорциях, а также о порядке приготовления раствора. Также мы расскажем, чем можно залить столбы для забора вместо бетона.

Независимо от того, какой вариант установки столбов вы выберете, бетонирование производится одинаковой смесью. Для этого потребуется бетон класса В15-В27,5. При самостоятельном приготовлении смеси ориентируются на приблизительное соответствие маркам М200-М350.

Поговорим о пропорциях? Поговорим о пропорциях?

В состав бетона входят следующие компоненты:

1. Цемент
   Здесь лучше всего подойдет марка М400. Если хотите приготовить бетон повышенной прочности, можно использовать М500. Обратите внимание на то, чтобы мешки с цементом не были влажными или твердыми, как камень. Срок годности цемента – всего 60 дней, поэтому при покупке нужно обязательно проверить дату производства.
2. Крупный заполнитель
   Лучший вариант – это гранитный щебень фракции 5-10 или 5-20. Он обеспечит бетону высокую прочность и морозостойкость. В качестве альтернативы можно рассмотреть и гравийный щебень (дробленую гальку). Не стоит использовать для приготовления раствора природный гравий, а также известняковый и мраморный щебень.
   Крупный заполнитель не должен содержать мусора, а также примесей глины, земли и других посторонних элементов. Их наличие может сильно понизить прочность бетона.
3. Мелкий заполнитель
   Обычно используют песок. Но не любой, а промытый от глины и ила. Такой материал добывают на реках и озерах или в морях, а также намывают в искусственных водоемах. Размер зерен у песка колеблется от 2 до 3 мм. Более мелкие частицы будут выпадать в осадок и затруднят процесс замешивания.
   При покупке песка обязательно уточните, что вам нужна речная или карьерная намывная разновидности. Иначе вам могут продать неочищенный карьерный песок.
   В качестве мелкого заполнителя можно взять и гранитный отсев фракции 0-5 мм. Если в вашем регионе производится такой материал, то он будет отличной заменой песку, да и по стоимости может выйти дешевле.
   Мелкий заполнитель, как и другие компоненты бетонной смеси, не должен быть загрязнен мусором и посторонними примесями.
4. Вода
   Используйте проточную воду, не имеющую осадка или сильного запаха. От воды во многом зависит качество бетона, поэтому она должна быть максимально чистой.

Рекомендуем также ознакомиться с нашими статьями о выборе крупного и мелкого заполнителя для бетона:

• Щебень для бетона
• Песок для бетона
• Отсев для бетона

Пропорции компонентов

Если вы часто работаете с бетоном, то наверняка сможете «на глаз» определить, сколько потребуется щебня, песка, цемента или воды для приготовления раствора. Но если большого опыта у вас нет, нужно соблюдать четкие пропорции, которые приведены ниже.

Чтобы приготовить бетон с приблизительной маркой М200, используйте следующий рецепт:

Чтобы приготовить бетон с приблизительной маркой М300, используйте следующий рецепт:

Порядок приготовления раствора

Здесь сразу сделаем небольшое замечание. Дело в том, что смесь начинает схватываться сразу после добавления воды к цементу. Уже через час раствор теряет подвижность и постепенно твердеет. Поэтому готовить его нужно небольшими порциями – на каждый столб отдельный замес.

Площадку для приготовления бетона следует оборудовать как можно ближе к месту установки столбов. Работать лучше вдвоем – так и быстрее, и легче. Заранее подготовьте весь необходимый инвентарь.

Вам понадобится:

• Емкость для замеса
  Проще всего использовать бетономешалку. Если же у вас ее нет, можно взять таз или корыто объемом не менее 90 литров. Этого как раз хватит для приготовления одной порции бетона.
• Мерные емкости
  Конечно, нет смысла отмерять компоненты с точностью до грамма, но и сильные погрешности в пропорциях тоже недопустимы. Поэтому рекомендуем вам использовать ведра одинакового объема (10 литров, например). Их потребуется два: одно для сыпучих компонентов, второе – для воды.
• Инструмент для перемешивания
  Если нет бетономешалки, придется все делать вручную. Хорошо, если есть строительный миксер: с ним вы быстро смешаете мелкие компоненты раствора. А после добавления щебня потребуется штыковая лопата.

Теперь можно приступать к замесу. В случае с бетономешалкой все просто: насыпаете внутрь нужное количество цемента, щебня и песка , заливаете воду – и ждете минуты две, пока все это не превратится в однородный густой раствор.

При ручном замесе следует придерживаться следующих правил:

1. Компоненты добавляются по очереди. При этом сначала нужно хорошо смешать предыдущие материалы, а потом уже добавлять новые.
2. Первым делом смешиваются цемент и песок. Должна получиться однородная масса без комков.
3. Вода вливается понемногу. Это очень важно, потому что чем ее больше, тем менее прочным будет бетон. Воды должно быть в два раза меньше, чем цемента. Если покажется, что раствор слишком густой, можно долить еще немного. Максимально допустимое соотношение воды и цемента – 1:1.
4. Крупный заполнитель вносится в последнюю очередь. Его перемешивать труднее, поэтому лучше добавлять в самом конце.

На выходе у вас получится густой раствор серого цвета. В нем не должно быть комков цемента и посторонних примесей (мусора, веток, листьев, травы и т.д.). По консистенции смесь должна напоминать сметану. А если вы переборщили с водой и получилось «молоко», нужно добавить цемента или песка.

Чем залить столбы для забора вместо бетона

Сегодня на рынке представлены так называемые «заменители бетона». Это специальные растворы, которые при смешивании быстро схватываются, заполняют весь объем скважины и обеспечивают высокую прочность.

У таких заменителей есть целый ряд очевидных преимуществ:

• Минимальные трудозатраты
  «Заменитель бетона» поставляется в виде двух растворов в пластиковой таре. Все, что вам нужно сделать, – смешать их по инструкции. Притом делать это можно прямо в скважине с установленным столбом.
• Отсутствие грязи
  Приготовление бетона потребует от вас устройства специальной площадки. На нее нужно будет привезти песок и щебень, мешки с цементом, ведра и другой инструмент. В ходе работ образуется много мусора и грязи. А в случае с «заменителем бетона» этого не будет. Вы просто смешаете два раствора – и все.
• Время схватывания
  Вам не придется ждать целый месяц, пока смесь наберет прочность: уже через 20 минут после заливки можно приступать к монтажу забора.

В чем же подвох? Ведь если есть такой чудо-заменитель, то почему люди по-прежнему используют бетон? Все дело в стоимости. Заменитель бетона – вещь дорогая. 10 литров раствора обойдется вам примерно в 7-8 тысяч рублей. Такой объем эквивалентен четверти куба бетона.

Даже если заказать доставку готовой бетонной смеси, это выйдет почти в два раза дешевле, чем покупка «заменителя бетона». А о самостоятельном приготовлении раствора даже и говорить не стоит – тут экономия очевидна.

Полную версию данной статьи вы найдете на этой странице .

Также мы рекомендуем ознакомиться с другими полезными статьями на нашем сайте .

Как легко замесить бетон, если нет бетономешалки

Хочу поделиться с вами собственным опытом, как легко и быстро замесить бетон, если под рукой нет бетономешалки.

Для начала небольшая предыстория.

Надо было сделать отмостку вокруг дома, и специально для этого дела была куплена бетономешалка. Однако по «счастливой случайности» уже через пару замесов сгорел мотор.

Покупать вторую бетономешалку возможности не было, поэтому пришлось месить бетон вручную.

Но уже после замеса руками первой партии бетона понял, что надолго меня не хватит — уж очень трудоемкий и долгий этот процесс, а времени как всегда — в обрез.

Поэтому стал экспериментировать, пробовать разные варианты замеса, дабы облегчить себе работу, и один из вариантов полностью меня устроил.

В классическом варианте ручного способа приготовления бетонной смеси сначала в большой емкости смешиваются все сыпучие материалы (цемент, песок и щебень), а потом добавляется вода, и перемешивается это все до однородной консистенции.

Я поступил по-другому.

Сначала насыпал в пластиковый таз ведро цемента, после чего влил ⅔ нормы воды, и размешал с помощью тяпки.

Затем установил насадку для перемешивания раствора в дрель, и перемешал еще разок. В результате у меня получилось цементное молочко сметанообразной консистенции.

После этого я стал добавлять в таз остальные «ингредиенты»: сначала 3 ведра песка, потом — 3 ведра щебня.

Причем добавлял все постепенно. Всыпал ведро песка — перемешал все дрелью с венчиком. Потом второе ведро, и снова перемешал. И так до тех пор, пока не засыпал в емкость весь песок и щебень. Только щебень размешивал уже с помощью тяпки.

По времени получилось быстрее, чем если замешивать руками по классической технологии. Но самое главное — намного легче.

Замешивая бетон по такому принципу, я тратил меньше физических усилий — во многом за счет того, что не приходилось постоянно «разбивать» образовавшиеся комки в растворе. Но вместо дрели лучше использовать миксер или хотя бы перфоратор.

А как вы замешиваете бетон или раствор, когда нет бетономешалки? Поделитесь опытом — будет интересно прочитать.

10 правил удачной заливки бетона

Это залог успеха, ведь зачастую пытаясь сэкономить на опалубке люди используют некаственные материалы и ненадежно закрепляют опалубку, из за чего бетон вытекает наружу или в нём образуются пустоты (все наверно слышали как опалубка раскрывается розой).

Защитный слой

Это слой между арматурой и бетоном, который необходимо создать для защиты арматуры от коррозии, пренебрежение этим правилом может привести к пагубным последствиям, начиная от коррозии и заканчивая разрушением всего строения.

Немаловажная вещь соблюдение пропорций - часто путают весовые(массовые) с объёмными, при их правильном соблюдений результаты могут обрадовать вас, и наоборот огорчить при их несоблюдении, ведь прочность готового бетона сильно зависит от них.

Хорошо перемешивайте смесь

Тщательно перемешивайте смесь, чтобы избежать неоднородностей, которые сильно снизят прочность бетона. Специалисты не рекомендуют использовать насадку для дрели, гораздо лучше перемешивать бетон вручную (маленькими порциями для качественного перемешивания) или инструментом (например: лопата), и главное не забывайте перемешивать смесь в труднодоступных местах, таких как углы ёмкости.

Водоцементное соотношение это весовое(массовое) соотношение воды к цементу, прочность бетона почти полностью зависит от этого значения, если оно меньше чем 1 тогда все в порядке, но желательно делать не больше 0.8, если же больше чем 1, то велика вероятность пониженной прочности, бетонная смесь должна быть жёсткой. Этим правилом часто пренебрегают, и в итоге получается жижа со щебнем, что недопустимо. Да, с жёстким бетоном тяжело работать, но от этого зависит многое. С настоящим бетоном может работать только мастер, а жижу со щебнем любой залить сможет.

Готовьте маленькими порциями

Рекомендуется замешивать бетон маленькими порциями для качественного размешивания и соблюдения пропорций, а потом заливать их в большую ёмкость и там постоянно перемешивать их, чтобы бетон не схватился, в таком случае качество перемешивания, а значить и бетона в целом будет прекрасное.

Вибрируйте смесь

Соприкосновение с землёй

В местах, где бетон укладывается радом с землёй, укладывайте плёнку, чтобы земля не впитывала цементное молочко, так ка это сильно повлияет на сроки твердения.

Сроки твердения

Как сделать бетон правильно. Пропорции в ведрах. Бетонная смесь своими руками. М300, М200

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим дом 6*12 своими руками, о том, как все начиналось я рассказывал в прошлых статьях, а сегодня расскажу о том, как мы делали бетон для фундамента из буронабивных свай ТИСЭ.

Не так просто найти сходу в интернете пропорции бетона в ведрах. Для выполнения небольших объемов удобно измерять именно ими. При чем, каждый так сказать…специалист… в этом вопросе лепит много отсебятины, поэтому пришлось поразбираться с этим вопросом, как правильно это все дело приготовить.

Марки М-500 и выше служат для строительства объектов, к которым применяются специальные требования (это дамбы, плотины, метро и пр.).

Ключевые компоненты, которые входят в состав бетона это цемент, щебень, песок и вода. Следует понимать, что каждый компонент имеет свою объемную массу. Десятилитровое ведро цемента весит примерно 12,5 кг, ведро песка около 15, ведро щебня около 17,5 Цифры примерные, вес сильно зависит от влажности и фракции.

Для приготовления марки бетона М200 для заливки фундамента и стяжки полов из цемента М400 пропорции в ведрах примерно такие: 2:5:9 (цемент/песок/щебень). Воду добавляют примерно в количестве 50% от объема цемента. При необходимости ее следует добавить после внесения всех компонентов. В нашем же случае была выбрана марка бетона М300, т.к. заливали сваи под каркасный дом и бетон должен быть повышенной прочности. Ее пропорции из цемента М500 примерно (1:2:4)

Даже опытный бетонщик вам не скажет, сколько же надо в весовом эквиваленте взять компонентов для получения идеального раствора. Слишком все приблизительно, т.к. в каждом отдельном случае компоненты имеют разную влажность и фракцию. Остается придерживаться рекомендованных пропорций. Так же следует отметить, что для замеса определенного объема бетона нужно учесть, что он будет меньше, чем объем отдельных его компонентов, т.к. песок, вода и цемент займут пространство между щебнем. На выходе объем бетона сильно разнится в зависимости от выбранной марки бетона и пропорций компонентов. В нашем случае он составил около 50%.

- Приведу таблицы пропорций для цемента М500 и М400:

Для наших целей была выбрана марка бетона М300. Расскажу весь процесс на этом примере.

Первым делом вливаем в бетономешалку воду. При первом замесе следует взять воды чуть больше, т.к. бетономешалка сухая и часть воды уйдет на ее увлажнение. Мы вливали около 8 литров воды. Сразу после воды вливали 0,6 литра пластификатора. Это специальная добавка для бетона, которая делает его более пластичным при меньшем добавлении воды. Из дополнительных свойств, это ускорение твердения, повышение морозостойкости и водопроницаемости бетона. Лишняя вода в бетоне при замесе может серьезно ухудшить его качество, поэтому лучше долить после того, как все добавили, если смесь густая. Если используете пластификатор, очень удобно отрезать пластиковую бутылку, отмерять в ней нужное количество на одну мешалку по инструкции и использовать эту мерную емкость при каждом замесе. Если бы делали марку М200 для целей стяжки или фундамента, то его бы не использовали вообще. После этого добавляем 4 ведра щебня, через пару минут, как щебень намокнет, 2 ведра песка и половину мешка 25 кг. цемента марки М500. Это как раз по объему около ведра. Есть хороший лайфхак, как разделить мешок цемента пополам …под лежачий мешок цемента подкладывается палка, мешок режется по центру большим ножом поперек, вдоль палки и поднимается за палку и дорезается. Получаем две половинки мешка. Можно и без палки обойтись при определенной сноровке. Существует огромная масса споров про последовательность добавления компонентов. Этот вариант считаю наиболее правильным. Если сразу добавить в воду цемент и песок, а потом уже щебень, это все дело налипнет на стенки бетономешалки и потом очень проблематично от всего этого избавиться. Ведра для воды и песка со щебнем должны быть разными, чтобы в мокрое ведро песок не налипал на стенки. Все это дело должно перемешаться до однородной массы, по времени минут 5 от силы занимает. Как только выгрузили бетон из мешалки, сразу же надо залить воду на второй замес не выключая мешалку, на второй и последующие замесы брали литров по 7, при необходимости доливали понемногу. Хотя и рекомендуют лить 5, по факту 7 было почти как раз, если меньше, смесь была сухой. Пол-литра долили, посмотрели, как размешалось, если не устраивает еще немного. Если влить сразу около литра, когда кажется, что смесь сильно сухая, может сразу же консистенция стать жидкой, это уже не хорошо для качества бетона. Так что лучше лить понемногу.

По итогу все это дело довольно просто организовать. Мешалку можно взять на прокат совсем за недорого или у знакомых. Для наших пропорций она была на 180 литров. Объем готовой смеси в нашем случае был около 50 литров. Этого объема для мешалки оптимально. Крутит без перегрузки, не выливается за края почти в горизонтальном положении, быстро размешивается.

После заливки материала, уплотнения и выравнивания, ему нужно дать время для набора прочности. Проводимые мероприятия направлены на защиту от высыхания, а также борьбу с негативными воздействиями атмосферных осадков. В холодное время года, если температура превышает 5 градусов, свежезалитый бетон можно накрыть слоем полиэтилена, и этого будет достаточно. Жаркая летняя погода потребует регулярного увлажнения в течение пяти - семи дней.

Измерение компонентов ведрами удобно производить непосредственно на строительной площадке. Однако, приобретая материалы, мы привыкли оперировать килограммами. Как произвести расчет того, сколько и каких компонентов нужно по весу? Первоначально следует определиться с долями, приходящимися на ингредиенты. А уже от них можно высчитать нужный вес каждого компонента. Цемент удобно использовать в мешках по 25 кг. Разрезав который пополам получим примерно 2 десятилитровых ведра.

По сути все вводные данные изложил…рассчитали объем бетона для конкретной задачи, определились с маркой бетона, купили компоненты, замешали. Не сложно посчитать, что на куб бетона в нашем случае надо около 20 таких замесов. По времени не засекали, но по ощущениям замешать одну мешалку минут 15 максимум и сразу же можно следующий замес делать без перерыва…

На этом на сегодня все….в следующих статьях расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Читайте также:

  
• Можно ли крепить гипсокартон на фанеру
  
• Сколько весит кирпич красный
  
• Туалет дизайн с инсталляцией плитка под дерево
  
• Цоколь e14 и r50
  
• Дом и баня в одном стиле из газобетона