Как разрушить дом из газобетона

Обновлено: 25.01.2025

Как испортить стену из газобетона

Дом по соседству, постройки прошлого года, вчера лицезрел начало утепления фасада. на вопрос - какой умник такое предложил ответа я так и не услышал, бригада сменилась, в прошлом сезоне работали другие люди.

Что тут сказать.

О вентиляции пока еще никто не задумывался (бродил по этому объекту с прорабом в прошлом году - смотрел как плиты ПБ смонтировали) - каналов нет и как их прокладывать никто не задумывался. на 1-ом этаже еще и бассейн.

Тепловая, мля, санация. :evil:

Метки: Нет Iljas Член клуба IZBA.SU

Ответ: Как испортить стену из газобетона

Ну а чего, будет тепло и сыро. Может быть, человек привык жить в подземелье?

Комментарий

CAT@ Супер-Модератор

Ответ: Как испортить стену из газобетона

Комментарий

Глеб Грин

Ответ: Как испортить стену из газобетона

Это старый альбом. Его дедушки из ЦЯБ делали, те, что авторы СТО 501-52-01.
Сейчас у НиН новый альбом сделан, актуализированный. На сайте для скачки доступен (или для листания, не помню).

Комментарий

sneg53 Член клуба IZBA.SU

Ответ: Как испортить стену из газобетона

Вообще какой-то несуразный дом. Окна как бойницы.

А насчёт утепления пенопластом - каждый день езжу с работы мимо стройки - видимо торговое здание какое-то - пирог такой (изнутри наружу) ГБ - ЭППС - облицовка красным кирпичом всё вплотную друг к другу. Вот и думаю что будет с домом через . лет?

Комментарий

CAT@ Супер-Модератор

Ответ: Как испортить стену из газобетона

А насчёт утепления пенопластом

Нет, ну ладно бы просто ПСБ. ведь именно ЭППС (XPS) лепят.

И все это на стену ГБ в 400 мм. потом, если с вентиляцией не решат нормально - будет влажно и затратно по отоплению, а если решат - то опять же затратно, только уже за счет вентиляции.

Короче - шикарное проектное решение :good:

Комментарий

DasIst

Ответ: Как испортить стену из газобетона

Вообще какой-то несуразный дом. Окна как бойницы.

"торговое здание"-вероятно очень жестко регламентировано по вентиляции\микроклимату. поэтому наверняка через много лет со строением всё будет хорошо.

Ну а в жилом доме проблемой является скорее недостаток влаги, чем её излишек. Я точно запарился всякие увлажнители использовать и всё такое. Аквариум тож подливать постоянно приходится. А "пианине" один фиг абзац пришел.

ЗЫ. А бассейн даже в чисто кирпичном доме - противопоказан. У нас все их засыпали.

Совет самостройщикам — как быстро угробить газобетон

Газобетон довольно-таки лёгких хрупкий материал, который сильно впитывает влагу и угробить его можно без проблем.

Разрушение газобетона - фото из сети Разрушение газобетона - фото из сети

1. Можно допустим, только что построенный дом отделать паронепроницаемыми материалами — экструдированным пенополистиролом. Влагн некуда будет деваться, блоки будут постоянно сырыми (возникнет риск появления плесени и прочих нехороших прелестей) и если при этом прекратить отапливать помещение, то газоблок так-же начнет разрушаться.

2. Можно оштукатурить фасад и покрасить краской, либо укрыть фасад мембраной (которая не дышит). При этом если начать топить дом и делать внутреннюю отделку —допустим с укладкой плитки, заливкой стяжки и отделкой стен штукатурными смесями, тем повышая самым повышая влажность в доме. То в таком режиме эксплуатации газобетон со стороны улицы начнёт разрушаться от него начнут откалываться куски, и он начнёт крошиться.

Разрушение газобетона - фото из сети Разрушение газобетона - фото из сети

Некоторые самостройщики после возведения стен, со стороны улицы для предотвращения попадания косого дождя и впитывания влаги в блок, покрывают его гидрофобизаторами (составами предотвращающими проникновения влаги) и дом перестает дышать.

Единственное, что можно сделать по фасадным работам — это утеплить дом минеральной ватой и оштукатурить, либо оштукатурить газоблок без утепления.

Так что, чтобы предотвратить разрушение газобетонных блоков, после постройки дома ни в коем случае не надо его отделывать, паронепроницаемыми материалами.

Трещины в газобетонной кладке причины возникновения, можно ли уменьшить риск их появления

При строительстве своего дома из газобетона, все самостройщики в той или иной мере боятся появления трещин в газобетонной кладки.

Дом из газобетона (фото из интернета) @Для Себя своими руками Дом из газобетона (фото из интернета) @Для Себя своими руками

Доброго времени суток, подписчики и гости канала "Для Себя своими руками".

Не так давно я затрагивал тему, о появлении трещин в газобетоне со статьёй — " Почему трещит газобетон, сомнительная экономия " ( ссылка ниже ). В статье описывал случай из моей строительной практики. Сейчас хочу продолжить эту тему и разобрать ещё причины.

Появление трещин в газобетонной кладки и как можно снизить риск их появления

Лопнувшая стена в газобетонной кладке @Для Себя своими руками Лопнувшая стена в газобетонной кладке @Для Себя своими руками

Трещины в каменной кладке практически всегда неизбежны, и как таковые не являются препятствием для нормальной её эксплуатации. Допускаются сквозные трещины, в без арматурой каменной кладке до 1,5 мм (выдержка из СП 15 "каменные конструкции")

Основные причины образования трещин в газобетоне

Температурные воздействия и влажностная усадка
Трещины возникающие при деформации (образование из-за изгиба фундамента или основания).
Трещины возникающие при локальном напряжении (образуются из-за неровности газобетонных блоков, вертикальные трещины на один, два или три блока)
Появление трещин или разрушение газобетонной кладки из-за превышающей нагрузки. Как правило, такие разрушения возникают при избыточной нагрузки на блок стропильной системой или бетонной перемычкой. Воздействие происходит на конкретную часть блока.

Если треснула кладка это ещё не конец света

Допустимое раскрытие температурно усадочных трещин.

Пофиг, ведь строю не себе. Кладочный шов с "проветриванием" @Для Себя своими руками Пофиг, ведь строю не себе. Кладочный шов с "проветриванием" @Для Себя своими руками

Сплошные участки стен, более трёх метров в неармированной конструкции, допускают образования трещин ширина раскрытия которых не превышает от 1 до 2 мм. Если конструкция армированная, то допустимая ширина сквозных трещин 0,4 мм.

Температурно влажностные деформации газобетонной кладки

Волосяная трещина из-за влажностно температурной деформации @Для Себя своими руками Волосяная трещина из-за влажностно температурной деформации @Для Себя своими руками

Влажностно температурные деформации, при изменении температуры от максимально тёплой до максимально холодной, в кладке из газобетона допускают появление трещин в районе 0,5 мм на 1 м.

Получается так что конструкция, при увеличении температуры расширяется и при остывании уменьшается, вследствие чего появляются температурно усадочные трещины. Также на появление трещин влияет изменение влажности кладки.

— Влажностная усадка кладки из газоблока.

Допускается усадка 0,5 мм на метр. Поверхностные слои нагревающиеся на солнце или поверхность стены обращенная в тёплое и сухое помещение, уменьшаются в объёме и это приводит к появлению растягивающих напряжений.

Температурные воздействия также имеют отношение к возникновению поверхностных трещин. Допустим когда на улице минусовая температура, то стена уменьшается, а в теплом помещении наоборот стена увеличивается в объёме. Такие изменения температуры приводят к прогибанию стены.

Кладка стен из газобетона (мокрые блоки, которые при высыхании датут значительную усадку) @Для Себя своими руками Кладка стен из газобетона (мокрые блоки, которые при высыхании датут значительную усадку) @Для Себя своими руками

К примеру в моем доме стены не защищены от температурных воздействий. Зимой стена со стороны улицы усаживается, а в доме где я топлюсь происходит всё наоборот. Летом картина меняется, на солнце снаружи стена разогревается, а в доме у меня прохладненько. И получается, что незащищенная стена все время прогибаться, зимой туда, а летом обратно.

Поэтому чтобы на стенах из газобетона появлялось меньше температурных трещин их следует защищать от перенагрева (к примеру от воздействия солнечных лучей, которые могут разогреть кладку до приличных температур).

Трещины возникающие при деформации несущей конструкции

Трещина через всю стену, наклонная трещина из-за деформации основания @Для Себя своими руками Трещина через всю стену, наклонная трещина из-за деформации основания @Для Себя своими руками

Как правило при таких деформациях возникают горизонтальные или наклонные трещины. Чтобы снизить напряжение и увеличить трещиностойкость, необходимо делать скользящую деформационную прокладку, между кладкой и основанием.

Появление трещин при локальном напряжении

Локальное напряжение на газобетонный блок @Для Себя своими руками Локальное напряжение на газобетонный блок @Для Себя своими руками

Как следствие происходит из-за неровности смежных блоков. Для предотвращения необходимо выравнивать блоки по высоте, особенно при кладке на клей для ячеистых блоков (тонкий шов) или полиуретановый клей. Даже перепад в 2 или 3 мм, вызовет локальное напряжение и скорее всего в этом месте лопнут блоки в 2х, 3х или 4х рядах.

Как уменьшить вероятность появления усадочных трещин

Как уменьшить вероятность появления усадочных трещин в газобетонной кладке @Для Себя своими руками Как уменьшить вероятность появления усадочных трещин в газобетонной кладке @Для Себя своими руками

Вопрос, который мучает всех самостройщиков да и тех кто только собирается строить дом из газобетона.

Первое и пожалуй основное, это армирование газобетонной кладки. Но не стоит надеяться, что армирование к примеру сеткой, на 100 процентов защитит от появления трещин. В большинстве случаев армирующая сетка начинает работать только при появлении трещин и предотвращает их дальнейшие раскрытие. Так же повышению трещиностойкости, служит подвижность кладки в горизонтальной плоскости. Если использовать для кладки блоков клей пену или цементно-песчаную смесь, которая имеет уменьшенное сцепление с поверхностью блока, то тогда, уменьшается сдвиговая жёсткость и повышается трещиностойкость.

Меня вот лично всегда мучил вопрос почему кладочная смесь такая рыхлая, почему раствор нельзя сделать крепче, думал что строители экономят на цементе. А оказывается это нужно для уменьшения сдвиговой жёсткости.

И вот что получается, чем лучше и крепче кладочная смесь, тем больше вероятность что в блоках появятся усадочные трещины.

Не стоит забывать о выравнивания смежных блоков по высоте.
Так что вот Друзья, пожалуй это наиболее распространённые и основные причины появления трещин в газобетонной кладки. Стройтесь по уму и живите спокойно в Вашем доме.

Вам может понравиться:

Может ли точка росы разрушить дом из газобетона
Нужно ли армирование газобетонной кладки, чтобы сдержать усадочные деформации
Трещины в газобетонной кладке причины возникновения, можно ли уменьшить риск их появления

СПАСИБО что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку или комментарию, подписывайтесь на канал.

Всё всем пока. УДАЧИ. @Для Себя своими руками & YouTube

Как защитить газобетонные стены от внешней среды, когда затягивается стройка или фасадная отделка

Баталии вокруг газобетонных блоков между их поклонниками и ярыми противниками не прекращаются десятилетиями, и вряд ли когда-нибудь победит одна из сторон. У этого материала масса положительных свойств, таких, как низкая теплопроводность, хорошая геометрия, легкость обработки, экологичность и огнестойкость. Эти и другие параметры и привлекают частных застройщиков, но есть и характерные особенности, скорее, со знаком минус. Например, необходимость фасадной отделки, большая масса блоков высокой плотности, а также повышенная гигроскопичность и вытекающее из этого ухудшение морозостойкости, с которыми необходимо считаться. Больше всего копий сломано именно вокруг способности блоков впитывать влагу, что влечет повышение теплопроводности и снижение морозостойкости. С помощью специалистов компании PROSEPT попробуем разобраться, как защитить газобетон от негативного влияния внешних факторов.

В этой статье рассмотрим:

Особенности газобетонных блоков и их эксплуатации.
Как защитить каменный недострой.

Особенности газобетонных блоков и их эксплуатации

Газобетон – одна из разновидностей ячеистых бетонов, характеризующихся пористой структурой, для него свойственна не только высокая паропроницаемость, но и высокое влагонасыщение. И если первое свойство относят к достоинствам материала, так как в построенных и отделанных с соблюдением технологии домах будет здоровый микроклимат, то второе считают недостатком.

В процессе производства газ, образовавший в блоках поры, вытесняется воздухом, что определяет их незамкнутую структуру.

Из-за этой структуры блоки больше других кладочных материалов как своей группы, так и других разновидностей, насыщаются влагой. И чем меньше плотность блока, тем активнее этот процесс. Независимо от марки блоков сложно представить реальную ситуацию, когда дом полностью погрузится в воду и пропитается. А вот затяжные дожди, поливающие стены даже с большими свесами, для некоторых регионов – норма. Поэтому, насколько критично воздействие осадков, зависит как от параметров газобетонных блоков, так и от условий эксплуатации.

В идеале, в процессе стройки контур дома должен быть закрыт до начала холодного сезона, как минимум, черновая крыша уже должна защищать стены. Также все производители блоков рекомендуют защищать стены либо по системе вентилируемых фасадов, либо декоративными штукатурками, либо плиткой/камнем или как-то иначе, в зависимости от выбранной стилистики и финансовых возможностей. Но на практике так получается далеко не всегда – будущим домовладельцам не хватает либо времени, либо денег, а чаще и того, и другого, и между строительством и фасадными работами может быть большой интервал. Вот тогда у пользователей FORUMHOUSE возникают вопросы – что делать с недостроем?

Построил мансардный дом из газобетона 30 см D300 (фундамент-плита, стены, крыша, перекрытие, перегородки, стеклопакеты). Планировал на следующий год делать фасад с утеплением, но наступил кризис. Две зимы дом стоит, стройка приостановлена. Теперь вопрос – средства не позволяют делать все и сразу. Что может случиться плохого с домом из газобетона без отделки фасада? Можно ли и стоит ли пока заняться работами внутри дома (коммуникации, полы, стены), или фасад – в первую очередь.

По поводу использования для возведения несущих стен из блока, считающегося теплоизоляционным, а не конструкционным, Sergey-Spb поднявшим этот вопрос участникам темы ответил, что инженеры, с которыми он консультировался, именно его решения посчитали жизнеспособными. Что касается заданного вопроса по фасаду, ответы практиков следующие.

Константин Я.

Если бы разговор шел не о D300 и не в Питере (как понимаю), то сказал бы, что можно и не на год оставить. Не говорю, что D300 развалится – просто не знаю, как он себя поведет без отделки. А так, у меня D600, 250 мм уже больше десяти лет нормально без наружной отделки стоит, из них чуть меньше десяти полноценно отапливается (давно уже с внутренней отделкой). В принципе, если талая вода с дырявой кровли по нему (газобетону) постоянно не течет, замерзая и оттаивая попеременно, то чего ему будет. Хоть пять лет, хоть десять.

Восемь лет дом стоит без внешней отделки, толщина стены 300 мм, плюс внутренняя штукатурка – полет нормальный. Уже живем, в этом году закончу кухню и в следующем займусь вентилируемым фасадом без утепления. Так что не бойтесь, все своим чередом.

Существует определенный алгоритм выполнения работ в газобетонных домах.

Очередность определена давно, а тем более, в домах из ГБ. Внутренние мокрые работы, просушка, наружные работы. Рекомендуемый период сушки – один год. Но каких-то регламентированных сроков нахождения газобетона без наружной отделки не существует.

Тем не менее, специалисты советуют подстраховаться, тем более, это не требует чрезмерных финансовых затрат.

Евгений Кузнецов Технический специалист компании Prosept

Основным недостатком газобетона является его низкая морозостойкость при отсутствии защиты от влаги. Поэтому наружные стены из газобетона рекомендуется сразу отделывать. В случае, когда не хватает средств на фасадные работы, или в приоритете – внутренняя отделка и заселение, то фасадные работы можно отсрочить на несколько лет, защитив наружные стены от попадания влаги. Самым недорогим вариантом консервации газобетона является обработка водоотталкивающей защитной пропиткой – гидрофобизатором.

Кроме стен в целом, существуют и другие зоны риска, в которых избыточное влагонакопление чревато, как минимум, растрескиванием, а как максимум – разрушением блока.

Случилась беда (пока непонятно, большая или нет). По окончании строительства дома из газобетона появились 2 неприятности:

Евгений Кузнецов

В этом случае, как и во многих других, основная проблема в том, что газоблоки беспрепятственно впитывали влагу, которая их затем и разрушила изнутри. Важно не допускать именно переувлажнения при эксплуатации газобетона. Ситуация с аномально высоким воздействием влаги на газобетон при последующем его промерзании приводит к его разрушению. Во избежание подобных результатов стоит обращать особое внимание на обустройство подоконных сливов, карнизов, каждого козырька и систем водосброса, тем самым устраняя вероятность постоянного контакта воды с газоблоками. То есть – обеспечить отвод воды от тех участков, где возможно переувлажнение. Особенно тщательно нужно продумать защиту кладки в зоне цоколя. Если вода и снег не будут находиться в постоянном контакте с газобетоном, то осадки не нанесут значительного вреда конструкции.

По словам Евгения, для решения описанной проблемы потребуется серьезный ремонт и реставрация материала. Однако для предотвращения в будущем подобных случаев следует предпринять простые меры. Главное — предотвратить впитывание воды, можно обработать дом гидрофобизирующей пропиткой так же, как мы делаем это, например, с обувью, обрабатывая ее в самый дождливый сезон.

В основе гидрофобизатора для газобетона лежат силиконы, это кремнийорганические соединения. Они доступны по цене, недороги для производителя, а значит, и цена обработки дома для строителя приемлемая.

Служит защита дома в течение нескольких лет, а благодаря обработке можно избежать многих проблем, которые возникают под воздействием влаги.

Еще одна возможная проблема – появление плесени. Сам по себе газобетон считается биостойким, но это в сухом состоянии, при переувлажнении вполне возможны поражения патогенной микрофлорой. Причин подобного явления может быть масса, и бороться необходимо, прежде всего, с ними, но удалить следы жизнедеятельности микроорганизмов вполне реально.

Прошу совета по борьбе с плесенью/грибами. Дом из газобетона, толщиной 250 мм, 1-ый этаж – газобетон, 2-ой – мансардный с фронтонами из газобетона. Пирог стен снаружи-внутрь: сайдинг, вентзазор, ветрозащитная мембрана, утеплитель, газобетон, наклеенные гипсокартонные листы, обои. Перекрытие между этажами – деревянные балки, между ними утеплитель, толщина 200 мм. На потолке первого этажа – пароизоляция, подшитая деревянной доской. Жилой только первый этаж, второй этаж без утепления. Дом построен 2 года назад, утепление – прошедшим летом. Начали топить в середине октября, переехали жить в ноябре.

У kondorand температура в доме около 20-22⁰С, снаружи еще не было сильных морозов, от -2 до +2⁰С (Ленинградская область), и постоянная сырость на улице. Сделана вентиляция на кухне (вытяжка) и в санузле, пластиковые окна часто отсыревают, не спасает и микропроветривание, а если открывать шире, дом выстывает. По стенам и углам (особенно, если обе примыкающие стены наружные) полезла плесень пятнами, преимущественно немного выше плинтусов. Нашего пользователя интересует вопрос, что теперь делать.

Как отмечает Евгений Кузнецов, без очного изучения конструктива ставить «диагноз» проблематично и неправильно, появление плесени провоцирует повышенная влажность, а у этого явления может быть несколько причин:

Недостаточная теплоизоляция, вследствие чего возникает конденсат, как вариант решения проблемы – устранение мостиков холода.
Общая конструкция стен и последовательность стенового «пирога». Стена должна быть выстроена так, чтобы обеспечивать возрастающую паропроницаемость материалов по мере продвижения от внутренних слоев отделки к наружным. Решение – устройство дополнительной вентиляции.
Плохая гидроизоляция между стеновым материалом и фундаментом, и как следствие – постоянная подпитка от грунтовых вод. Достаточно распространенная проблема, особенно в болотистых регионах. Один из вариантов решения — проведение отсечной гидрофобизации. Этот метод часто используется в строительстве, когда необходимо остановить подъем грунтовых вод по капиллярам стен готовой конструкции. Процедура представляет собой принудительное насыщение стен гидрофобизирующим раствором изнутри.

Какой бы ни была причина, она должна быть устранена.

Евгений Кузнецов

Необходима реконструкция, иначе борьба с плесенью будет давать результат лишь на короткий срок. После завершения конструктивных работ можно приступать к удалению плесени. Мы советуем обработать необходимые места составом, удаляющим плесневые грибы. Старые обои можно заменить по желанию. Если нет возможности сделать полноценный ремонт, то после удаления микроорганизмов и обработки защитным составом от плесени можно покрасить пораженные места. Составы для удаления и защиты от биопоражений, таких как плесень, грибок, мох, водоросли, очень часто используются в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, и действуют эффективно.

Как защитить каменный недострой

Иногда строительство дома разбивают на несколько этапов – в один год фундамент/цоколь, в следующий – коробку и только на третий сезон крышу. Бывает, это получается незапланированно, ввиду нехватки финансов, но при любом раскладе требуются меры по консервации.

Игорь_Чайкин

Можно ли оставить недостроенную коробку из инси-блока в зиму, отстроено 2/3 первого этажа двухэтажного дома. Строить планировалось сразу, но финансы сыграли роль. Теперь стройка будет минимум 2-3 года поэтапно. Крыша через года. Как можно и можно ли защитить инси-блок на несколько сезонов?

Инси-блок – одна из разновидностей автоклавного газобетона, от аналогов отличающаяся только наличием системы пазового соединения. Следовательно, процесс консервации не будет отличаться от такового для любого другого газобетона или керамики, которую также не рекомендуется оставлять без защиты в подобной ситуации.

Евгений Кузнецов

Как уже было сказано, нежелательно намокание газобетона, а простейший способ предотвращения – обработка гидрофобизатором. Чтобы «заморозить» стройку на некоторое время, необходимо тщательно обработать газобетон со всех сторон пропитывающим составом. Для этого подойдет обычный садовый опрыскиватель достаточной емкости. Дополнительно, если появление кровли до наступления холодов не планируется – можно прикрыть верхнюю кромку стен пленкой.

В зависимости от этапа, на котором остановилась стройка, таким же способом можно защитить фундамент или цоколь, а также бетонные перекрытия. Как и газобетон, бетон способен впитывать влагу, если межсезонье расщедрится на ливни, плита может пропитаться настолько, что при замораживании ее «порвет».

Однако возникает вопрос, как пропитка будет влиять на дальнейшие строительные или отделочные работы.

Евгений Кузнецов

Логичным является вопрос, смогу ли я впоследствии на газобетон нанести, например, штукатурку, ведь поверхность будет «отталкивать» воду, и штукатурка не приклеится. Согласно регламенту проведения штукатурных работ перед нанесением штукатурки поверхность необходимо загрунтовать. Хороший грунт всегда имеет в своем составе поверхностно активные вещества, поэтому грунтовка спокойно ляжет на ваш газобетон, и штукатурка отлично закрепится.

Оставить ли свои стены или недострой вообще без защиты или подстраховаться и пройтись гидрофобизатором, личное дело каждого владельца. Но такой выбор есть, и технология вполне доступна во всех отношениях.

Подробнее об особенностях газоблоков можно узнать в соответствующем разделе форума, об особенностях кладки – в материале о правильной работе с блоками. В видео – о доме из газоблока в стиле шале.

Почему от газобетона все больше отказываются

Газобетонные блоки весьма популярны для строительства жилых домов, дач и хоз. построек. При строительстве – явная экономия на цене самой стены, на утеплении и отделке, и возможно, даже на фундаменте… Многие считают пористые бетоны самыми подходящими материалами для дома. Но не все так просто и однозначно. Рассмотрим, что отрицательного нашли в газобетоне пользователи по опыту эксплуатации, и на что указывают специалисты.

Газобетон универсальный и не дорогой

Заводской газобетон изготовленный в автоклаве имеет очень точные размеры, известные характеристики, также экологичен – не выделяет из себя чего-либо. Для строительства стен жилых домов обычно используются марки D400 (400 кг/м куб) и D500.

Точность изготовления позволяет применять тонкий слой клея при кладке и сделать поверхность стены практически ровной. На стену достаточно нанести довольно тонкие и дешевые слои штукатурного слоя. Но если вертикальные швы в кладке не заполнялись (обычно), то для предотвращения повышенной воздухопроницаемости, обязательно наличие штукатурки с двух сторон толщиной обычно от 10 мм.

Газобетон очень легкий. Поэтому может быть запроектирован фундамент с меньшей несущей способностью, который должен быть и более дешевым, вроде бы…

Стены можно не утеплять

Д400 менее прочный, но зато более теплосберегающий. Так, для климата Московского региона, если влажность блока не увеличена, а кладка произведена на тонком слое клея или на теплосберегающем растворе, то толщина стены из него, соответствующая требованиям по теплосбережению, составит всего 46 см. Т.е. фактически в длину одного блока.
Для Д500 это значение правда уже порядка 63 см.

Но, как известно, теплопотери дома не должны превышать в целом определенных нормативных значений. Даже нормативы допускают повышенные утечки тепла через одни конструкции, при условии, что они компенсируются повышенной теплоизоляцией в других местах.

Кроме того, однослойная стена проще и дешевле, беспроблемней не только в строительстве, но и в обслуживании, во время эксплуатации от нее не нужно ждать сюрпризов, в виде осыпания или намокания утеплителя…

На этом достоинства закончились. Далее идут трудности и недостатки.

Фундамент нужен не дешевый

Тем более недопустимы подвижки фундамента. Необходим дорогой ленточный железобетонный фундамент повышенной жесткости – только он может спасти положение и предотвратить появление трещин. Его конструкция, размеры, задаются в проекте, но он отнюдь не дешевый…

Необходимость грамотной кладки и применения армопоясов

То, что создание точечных напряжений, например, от балки над окном, может повлечь разрушение стены из газобетона уже было сказано. Требуется привлечение только грамотных специалистов для возведения, чтобы избежать слишком дорогостоящих ошибок.

Также, чтобы избежать точечных нагрузок необходимо создание армопоясов, например, создание бетонного пояса под балки чердачного перекрытия. А также грамотная теплоизоляция этого бетона. Все это довольно сложно и не дешево.

Кроме того, прочности газобетона, как правило и с армопоясом не хватает, чтобы опирать на него тяжелые жесткие бетонные перекрытия. Возможны только деревянные балки.

Сложность в эксплуатации

Вопрос наружной штукатурки или дополнительного утепления не так уж прост. Если штукатурка осыпется, растрескается, то в кладке с пустыми вертикальными швами может возникнуть продувка. Жильцы не будут понимать почему холодно.

Второй вопрос – не правильный подбор по паропроницаемости. Сам газобетон весьма паропрозрачный, поэтому наружный слой на такой стене должен иметь меньшую паропроницаемость чем сама кладка, иначе возникнет намокание блоков.

Если наружная штукатурка (утепление) и краска, по каким-либо причинам, или из-за собственного низкого качества окажутся с большим сопротивлением движению пара, то проблема возникнет очень серьезная. И жильцы опять о ней знать не будут. Так что риск искусственного создания влагонакопления в материале имеется….

Опасность разрушения водой

Материал быстро разрушается водой. Мокрая стена из газобетона существовать долго не может. Это усугубляется замораживанием. Нарушение горизонтальной гидроизоляции на фундаменте (цоколе), капиллярный подсос воды в кладку с грунта – и как спасать дом пока не известно…

При нарушении кровли возможны протечка воды и, вовремя не замеченная мокрая стена….

В общем, тщательность гидроизоляционых мероприятий при строительстве и во время эксплуатации должна быть наивысшей. За состоянием стен нужно следить… Удастся ли сохранить все стены сухими?

Сложность навесить что либо

Все привыкли к тому, что котел отопления – «висит», половина кухонного гарнитура – подвешена на стене, бойлер – «ну не стоит же». Но как это делать, когда стены и перегородки сложены из пористого легкого материала, типа пемзы?

Для закрепления на газобетоне существуют специальные дюбеля. Но они дороже. А крепление нельзя назвать надежным.

В итоге под тяжелые предметы, либо накладываются на стену металлическую раму и на нее все навешивают, либо на эту стену наклеивают еще пару листов цементстружечной плиты…

Не держится гвоздь в стене – это проблема и не удобства.

Чем-то нужно создать теплоемкость

В домах из СИП-панелей эту функцию выполняет нагреваемая вентиляция.

Но что делать в газобетонном? Не прибегать же к дорогим, но не внушающим доверия вентиляторам из каркасных домов. Остается размещать десятки тонн бетона в нагреваемом полу, например, или в массивных межкомнатных перегородках. В общем имеется еще одно «но», которое нужно решить…

Какая долговечность газобетона?

Уже сейчас все больше отзывов, что газобетон начинает сыпаться. Срок службы в стене под нагрузкой – максимум лет 40 для качественного заводского газобетона в морозном климате… Таких отзывов множество, а целые газобетонные стены старше 50 лет находятся лишь там, где температура не переходит через 0. Вероятно различные недостатки, о которых говорилось выше, в совокупности, плюс напряженное состояния под нагрузкой с перепадами влажности и замораживанием, приводит к тому что блоки покрываются паутинкой трещин. Которые только расходятся со временем.

Тем не менее, материал этот считается пока еще новым, и не накоплен массовый опыт его долговременной эксплуатации, с однозначными выводами. Но приведенным выше данным пока нет опровержения…

Как демонтировать стену из пеноблоков

Демонтаж стены из пеноблоков осуществить гораздо проще, чем если бы конструкция была возведена из бетона или кирпича. Легкие ячеистые бетоны имеют пористую структуру, поэтому их довольно просто можно разрушить. Иногда при монтаже стен возникает необходимость сохранить блоки. Но если кладка велась на цементный раствор, сделать этого, скорее всего, не получится. Быстрее разрушатся сами пеноблоки, чем прочные швы.

Содержание

Условия для проведения сноса

Прежде чем заниматься демонтажом стен из пеноблоков, следует убедиться, что они не являются несущими. Такие конструкции нельзя ломать, так как на них оказывается несущая нагрузка. Если эксплуатация здания будет вестись и дальше, демонтируемые стены могут быть только ненесущими.

Ломать можно межкомнатные легкие перегородки из пеноблоков, которые не принимают на себя нагрузку от перекрытий. Если же блоки в основе стены должны быть вынуты лишь частично, чтобы перенести дверной или оконный проем, следует получить соответствующее техническое заключение. Оно понадобится, если предусмотрены манипуляции в отношении несущей стены.

Необходимые инструменты для демонтажа

Если работа по демонтажу стены из пеноблоков согласована, можно приступать к подготовке. На этом этапе следует позаботиться о наличии определенных инструментов, среди них следует выделить:

молот;
перфоратор;
кувалду;
зубило;
пилу;
углошлифовальную машину с кругом для работы по бетону.

Если пеноблоки были уложены на крепкий цементно-песчаный раствор, демонтировать стену будет куда сложнее. Для этого обязательно следует позаботиться о наличии перфоратора. К нему приобретается долото. Отличным подспорьем может стать еще и ножовка с твердосплавными зубьями.

Внимание! Для облегчения демонтажа перегородки следует работать поэтапно, начиная со швов.

Защитные средства

Так как описываемый процесс будет сопровождаться образованием большого количества пыли и мусора, мастерам следует воспользоваться средствами индивидуальной защиты. В работе будут необходимы:

защитная одежда;
перчатки;
каска;
респиратор;
защитные очки.

Чтобы бой блоков не мешал дальнейшим работам, его следует складывать в мешки и выносить из квартиры.

Подготовительные работы к демонтажу

Перед демонтажом стены из пенобетона следует убедиться в том, что конструкция не имеет действующей электрической проводки. Убедиться в наличии или отсутствии коммуникаций в перегородке можно с помощью индикатора металла или индикатор электромагнитных полей. Будет хорошо, если в наличии окажется детектор проводки. Отлично справляется с задачей еще и бесконтактный тестер переменного напряжения.

Если провода были обнаружены в той части стены, которая должна быть снесена, но существует уверенность в том, что коммуникации больше не будут использоваться, квартиру необходимо обесточить. Со стены убираются все розетки и выключатели. Необходимо удалить еще и плинтусы, а также другие декоративные элементы.

Если в стене имеется проем, по возможности удаляются дверной блок и наличники. Мастерам будет удобнее работать, если с поверхности удалить обои. Это позволит выполнить разметку, хотя бы визуальную. Согласно ей, можно будет удалять отдельные участки стены поэтапно.

Внимание! Стену из пеноблоков рекомендуется предварительно разметить на небольшие прямоугольные или квадратные участки. По ним и будет осуществляться демонтаж, к которому следует приступить сверху.

Особенности выполнения работ

А вот если в стене имеется закладка в виде арматурных прутьев, здесь уже не обойтись без болгарки. С ее помощью металлические элементы распиливаются на отдельные фрагменты.

Наиболее сложным этапом будет удаление верхнего ряда. Его нужно будет разбить, а вот все последующие ряды с легкостью можно разобрать, отделив блоки друг от друга с помощью обычной стамески. Эта рекомендация верна, если кладка велась на клей. Стену можно даже попросту распилить. Для этого используется ножовка с твердосплавными зубьями. Если междурядная сцепка оказалась слишком прочной, нужно воспользоваться перфоратором с насадкой в виде долота. Ею мастер должен воздействовать на швы, разбивая раствор.

При необходимости разобрать стену, не повредив отдельные блоки, следует вооружиться молотком и зубилом. Цементные или клеевые швы должны быть аккуратно разбиты, после чего можно переходить к расшатыванию блоков. Если изделия остаются на месте, а сдвинуть их не получается, по поверхности блока необходимо постучать прорезиненной кувалдой. Воздействие должно приходиться в центральную часть пеноблока.

Продолжить работать можно с помощью того же инструмента, но отлично справится с задачей и болгарка. Ее дополняют алмазным кругом или кругом по бетону. Следует пройтись по швам, при необходимости периодически сменяя инструмент молотком и зубилом.

Очень удобно, что к перегородке имеется доступ с двух сторон. Используя перфоратор с лопаткой, первоначально можно вычистить все швы в кладке, начиная сверху и постепенно продвигаясь вниз. Разбирать стену частично при этом не стоит. Как только все швы были обработаны с двух сторон стены, пеноблоки можно будет вынимать вручную, а большинство из них не будут иметь повреждений, что позволит использовать материал повторно.

Демонтаж несущей стены из пеноблоков

Даже если стена разбирается в здании, которое уже не будет эксплуатироваться, эти работы следует доверить специалистам. Это обусловлено тем, что частичная разборка постройки своими силами может привести к ее обрушению, что особенно касается демонтажа несущих стен.

Разрешение на самостоятельное проведение таких работ может быть получено в нескольких случаях. Первый из них заключается во встраивании нового дверного проема, что сопровождается частичным демонтажом. Разборка несущей стены может быть выполнена, если в конструкцию предполагается встроить арку. Но на такие работы тоже нужно получить соответствующее разрешение. Это касается и того случая, если несущая стена в последующем будет иметь оконный проем. Монтаж несущей стены может быть только частичным, если здание будет эксплуатироваться.

Внимание! Формирование проема должно вестись параллельно с установкой прочной перемычки. На этом этапе важно осуществить расчеты по предполагаемой нагрузке. Специалисты определяют, какое укрепление будет использоваться в том или ином случае – уголки или швеллер. Элементы металлопроката соединяются между собой посредством перемычек. В остальном, демонтаж несущей конструкции будет выглядеть таким же образом, как и в случае с перегородкой. Отличие будет состоять лишь в толщине стены.

Еще одним способом проведения работ является использование бензопилы. С ее помощью выполняются пропилы по осуществленной ранее разметке. Затем в работу вступает кувалда, с помощью которой нужно будет снести отдельные участки. Последние не должны быть слишком большими, ведь материал, падая на пол, может повредить перекрытие.

Еще одной техникой сноса является технология, которая предполагает использование дрели. С ее помощью проделываются сквозные отверстия. Между ними должна поместиться пила, с помощью которой можно будет высверливать части стены.

В некоторых случаях лучше обратиться за проведением таких работ к специалистам. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, при отсутствии соответствующего опыта можно долго возиться с прочной стеной, не зная, на какой ее участок лучше воздействовать на том или ином этапе. Во-вторых, самостоятельное проведение подобных работ часто приводит к тому, что воздуховод соседей оказывается засыпан строительным мусором.

В некоторых случаях, стараясь сэкономить, домашние мастера сталкиваются с рядом проблем. Одной из них являются прочные арматурные прутья, диаметр которых может достигать 2 см. Металлический каркас обычно располагается в некоторой удаленности от поверхности стены, поэтому есть риск попасть оснасткой электрического инструмента на арматуру, что станет причиной потери скорости процесса и затупления инструмента. А если в работе использовалась оснастка с алмазным напылением, то она, скорее всего, стоила довольно дорого.

Цена демонтажа кирпичных стен и стен из пеноблока

Если заниматься демонтажными работами самостоятельно нет желания, можно воспользоваться соответствующими услугами специалистов. Обычно снос стены сопровождается еще и выносом мусора. При наличии пеноблочной перегородки рабочие будут готовы снести ее за 350 руб. за квадратный метр. А вот вынос мусора оплачивается уже по ставке 250 руб. за час.

В случае с кирпичной стеной цена может изменяться в зависимости от толщины кладки. Если это полкирпича, за квадратный метр придется заплатить 350 руб. А вот кладка в 1 кирпич и ее демонтаж обойдется в 500 руб. за квадратный метр. Перегородку в полтора кирпича рабочие будут готовы снести за 740 руб. за квадратный метр.

Купили дом, а он разваливается, дом из газобетона на продажу он такой

Сегодня выезжали на осмотр дома, построенного из газобетона. Несмотря на тёплуюзиму в Подмосковье у этого дома даже при таких температурах проблемы с промерзанием наружных углов, оконных и дверных откосов, перемычек над оконными блоками, также промерзание междуэтажного перекрытия. Нас поразило очень низкое качество строительства этого дома, то, что на фасаде для оштукатуривания использовалась самая дешёвая цементная штукатурка с высоким модулем упругости, неправильная краска с низкой паропроницаемостью. Гипс на оконных откосах это просто жесть. Смотрите сами, нудно и затянуто, но собственно то, что мы увидели

Читайте также: