Как распилить бревно сабельной пилой
Как облегчить пиление сабельной пилой [пошаговка]
Нет, это не из области кавалерии, а вполне себе про электроинструмент под названием "сабельная пила". Официальное название-то.
Итак, имею я в своем инструментальном арсенале одну такую сабельную пилу, которую, честно сказать, и не сразу воспринял. Я даже статью об этом писал в прошлом году " Купил сабельную пилу. Инструмент такой. неоднозначный ", где высказал свои первые мысли об этой пиле.
Все фото: автор Все фото: авторМоя называется Hammer Flex LZK 800B . Приобретена в основном для пиления дров, обрезки деревьев, корчевания пней и подобной работы. Пилит хорошо, вибраций немного, но вот чуточку тяжеловата. Пока не начал активно пилить, считал, что 2,5 кило немного. Однако работа показала, что это ошибка. 2,5 кило это - много!
Когда пилишь одной рукой много, разумеется. По иронии судьбы для легкого пара в бане мне пришлось пилить дрова и так уж сложилось, что вторая рука, которая по идее должна поддерживать сабельку, нужна была для удержания того чего пилю. А одной рукой держать пилу. грустно.
Да, я знаю, что нужны козлы для того чтобы фиксировать дровину и у меня их нет. Я не так уж часто пилю дрова, где-то день-два в году накопившийся хлам, и устраивать козлы считаю никак не нужной затеей. Я придумал другое. Я подключил к работе. собственное плечо!
Идея проста!
Спереди, на шейке пилы, там где ее держит вторая рука, нужно сделать рукоятку. Примерно такую как у болгарок. А штатную ручку пилы упирать в плечо аки приклад. При этом, включение - с фиксацией кнопки.
Воплощение задумки
Осмотрев пилу увидел, что рукоять приделать будет непросто. Иначе, кроме как закрепить рукоять на хомуте, ее и никак. Или пилить, сверлить, портить пилу, что мне совсем не нравится! Так что - хомут с ручкой!
Трудно было найти из чего сделать хомут. Пришлось взять отрезок 35 мм от круглой трубы на 70 и ваять из него.
Сама шейка пилы имеет диаметр где-то примерно 55 мм (чуть овал) и потому мне пришлось удалил с моей заготовки довольно большой кусок, чтобы потом хомут сжался как надо.
Купил сабельную пилу. Попробовал. Инструмент такой. неоднозначный
Честно скажу, что я планировал для этой сабельной пилы настоящую конкуренцию цепной электропиле Bosch AKE 35S, о которой уже не раз рассказывал здесь в блоге " Есть такая деревня ". Задача ей отводилась простая - не быть слоном в посудной лавке, как это порой бывало у моей означенной цепной пилы. Вот и посмотрим, что получилось.
Итак, имеем сабельную пилу Hammer Flex LZK 800B . По градации фирмы Hammer она относится к бытовым инструментам, о чем говорит слово "Flex" в ее наименовании. Т.е. на профессиональную, а значит и вечно постоянную ее работу рассчитывать не приходится. Так и запишем.
Я не буду приводить ее технические данные (кому надо тот посмотрит в интернете), а сразу перейду к делу. У меня стояла задача (и еще будет стоять не раз) перепиливать разный деревянный хлам из хлама же в дрова. Его вы как раз и видите на фото выше и ниже сразу сзади пилы.
И надо сказать, что справилась пила с этим делом довольно успешно. Хотя, возможно, не быстрее, чем это сделала бы цепная пила. Но уж точно намного безопаснее, о чем свидетельствует фото ниже. На нем изображен результат того, что я случайно шваркнул сам себе по ноге цепной пилой. Обошлось, слава Богу! А то не писал бы я сейчас эти строки. Лечился бы.
С сабельной пилой такое очень сложно представить и уже только за это ей можно ставить большой и жирный плюс. Ну, это надо быть совсем полным идиотом чтобы сунуть ногу или даже палец под ее полотно.
Для работы с моим новым инструментом мне пришлось придумать вот такую незамысловатую конструкцию, как на фото ниже. Ее достоинство в том, что я надежно прижимаю деревяху ногой, при этом не слишком задираю ногу и сам не шибко наклоняюсь (спина потом не болит, нет).
Да, я понимаю, что есть козлы, но, поверьте мне, что с таким бревашечным и потом разборным примитивом все намного удобнее, быстрее, надежнее и безопаснее. Кто понял, тот понял. Главное здесь - работать в крепкой обуви. Как в моем случае - в кирзачах. И не потому что пила, а потому что в деревяшках бывают гвозди. Я уже раз проткнул ногу, больше не хочу.
Сабельная пила и корчевание пней
Электрическая сабельная пила не самый популярный инструмент. Я редко вижу ее в домашних мастерских, хотя есть работы, где удобнее пользоваться именно ей.
Аккумуляторный вариант сабельной пилы. Аккумуляторный вариант сабельной пилы.Производительность у сабельной пилы не очень высокая, что и снижает ее популярность. Ветки пилить быстрее цепной пилой, листовые материалы точнее, качественнее и производительнее резать циркуляркой. С металлом легко справляется болгарка или ленточная пила. Для криволинейных резов часто используют электролобзик. Однако в ряде случаев сабельная пила просто незаменима. Иногда это единственный электроинструмент, который позволяет подлезть в любую щель, установив биметаллическое полотно можно пилить доски с гвоздями, а при работе с металлом нет искр. Поэтому время от времени сабельная ножовка очень выручает. У меня их даже две – проводная и аккумуляторная.
После такого длинного вступления я хочу поделиться еще одним способом использования сабельной пилы. Это корчевание пней. Производители инструмента наверно будут в ужасе, но оказалось, что это очень удобно и с относительно небольшими трудозатратами дает хороший результат.
Пенек старый, но еще "бодрый". Пенек старый, но еще "бодрый".Все, кто хоть один раз корчевал пни знают, что работа эта не из легких. Особенно тяжело корчевать, когда пенек невысокий и нет возможности за него ухватиться и раскачивать. Вот с такими пеньками я и столкнулся у себя во дворе. Могу еще добавить, что это пни акации. Она очень твердая и со временем практически не гниет, а каменеет. Рубить топором ее корни очень не просто – топор отскакивает. Поэтому пни простояли несколько лет нетронутые, но благоустройство двора потребовало их убрать. Еще совсем рядом с пнями был установлен металлический столб, который раньше не смогли вкопать из-за корней и сделали опору из швеллера.
Весь этот металлолом тоже со временем убрали, но в тот момент задача была сровнять землю на месте пенька. Весь этот металлолом тоже со временем убрали, но в тот момент задача была сровнять землю на месте пенька.Все это мешало хорошо обкопать пни. Вот с такой задачей я столкнулся и меня выручила сабельная пила. Я сначала отрыл и вырезал поверхностные корни. Там, где был швеллер, пилу ставил прямо вертикально и пилил все, что было доступно.
Это моя боевая проводная маятниковая пила. Для корней она удобнее, так как тонкая и вытянутая. Это моя боевая проводная маятниковая пила. Для корней она удобнее, так как тонкая и вытянутая.С нижними корнями было сложнее. Пришлось вырыть ямку, уложить в нее пилу и установив самое длинной полотно, загонять ее в землю до упора и выпиливать корни вместе с землей. Иногда эту операцию приходилось повторять, вырезая промежуточные куски и углубляясь.
В результате все получилось. На всю работу потратил около 2 часов. Толщину корней и спилов видно на фото.
Пенек повержен. Пенек повержен.Дерево было уже не новое, кое-где сгнило, но в основном еще очень твердое, а главное – очень толстые корни. Пильное полотно, как не странно, выжило и еще не совсем было тупое.
Второй пень сгнил сильнее и сопротивлялся меньше. Второй пень сгнил сильнее и сопротивлялся меньше.После этого эксперимента я проверил метод при корчевании старого винограда. Разница была лишь в том, что корни были живые и сырые. При работе с них выделялась влага, которая тут же крепко прилипала к горячему полотну пилы. Образовавшийся выступ мешал пилить и его регулярно приходилось удалять.
После акаций и двух больших корней винограда полотно совсем затупилось, но я считаю это оправданным расходом. Так что метод рабочий – рекомендую.
На этом всё. Если есть вопросы и пожелания, пишите в комментариях.
chva
Как и обещал, выкладываю отчёт по полевым дачным испытаниям не так давно (хотя и ещё «до кризиса») приобретённой сабельной электропилы Makita JR 3060 Почему мне показалось полезным написать этот отчёт? Сабельная пила для российского мужчины — инструмент новый и непривычный, малознакомый, в отличие от той же дрели, перфоратора, «болгарки» (УШМ) или даже цепной бензопилы. Интересующимся инструментом будет интересно прочитать про этот класс ручного инструмента.
Откровенно говоря, марка Makita мне всегда нравилась, привлекая внимание низкой относительно других качественных марок ценой и какой-то особой. грубоватой простотой, что ли. Такой вот честный инструмент профессионального класса, на вид немного корявый, без свойственного Бошу или Девольту лоска, немножко «кондовый», но неприхотливый и надёжный. Сейчас цена на все инструменты поднялась, но эта «сабелька» и до подорожаний была не особенно дешёвой, цепные электропилы в той же ценовой группе или даже дешевле (бензиновую я брать не планировал, т.к. рассчитывал работать на даче, а там размеры участка стандартные, шесть соток и можно дотянуться в любой конец с удлинителем). Заметно дешевле можно было бы взять Skil 4960 MA чуть меньшей мощности, с чуть меньшим ходом пилы, но я с давних пор не доверяю Skil'у.
Если приводить доступные аналогии, то сабельная электропила — нечто вроде монстрообразного электролобзика, развёрнутого на 90°. Конструкция лобзика с маленькой пилкой и большой плоской платформой, перпендикулярной пилке, рассчитана на выпиливание или, в меньшей степени, отрезание в листовых материалах (фанера, ДСП, ДВП, OSB, ГВЛ и проч.) Сабельная пила предназначена для установки пилок самого разного размера, но всё же они как правило значительно больше лобзиковых, «башмак» (аналогичный платформе электролобзика) значительно меньше и выполняет роль вспомогательную, необязательного упора. Ход пилки у сабельной пилы тоже намного больше. Этот инструмент из-за массы, особенностей расположения пилы в продольной оси очень плохо подходит для аккуратного и точного выпиливания (хотя и есть маленькие пилки для этой цели, размером с лобзиковые), но зато замечательно — для распиливания, отнюдь не только листовых материалов, но вообще чего угодно, хватило бы только мощности и длины пилки. Также она замечательно подходит для демонтажных работ, т.к. не боится гвоздей и шурупов.
Один взгляд на конструкцию скажет что работать одной рукой довольно сложно. Вес — четыре килограмма, ручка в задней части корпуса. Стандартный хват для сабельной пилы — правая рука на ручке, левая — «на цевье». Однако возможно и пиление одной рукой, я так срезал высокие ветки, которые имели наглость нависнуть над трубой бани. Второй вариант работы одной рукой, держа пилу почти горизонтально — отпиливать, например, кусок от ветки, держась левой рукой за эту ветку недалеко от пилы. С цепной пилой такой «фокус» категорически запрещён! Сабельная, конечно, значительно безопаснее, получить её травму на порядок сложнее. Это большой плюс.
Ход пилки в 32 миллиметра с частотой 2800 ходов в минуту и потребляемая мощность 1250 Вт делают процесс пиления абсолютно комфортным даже для сырой древесины на всю толщину самой длинной пилки, особенно если учесть что у сабельной пилы, как и у лобзика есть регулятор подачи пилки (то есть пилка ходит не только назад и вперёд вдоль оси, но и раскачивается в плоскости реза). На максимальной подаче пилить даже толстое бревно — одно удовольствие, пила идёт только под собственным весом. Ни разу я не ощущал нехватки мозности. Вместе с тем надо учитывать что особенность кинематики сабельной пилы такова что и с выключенной подачей незакреплённый лёгкий предмет здорово «мотыляет» туда-сюда, а с подачей — и подавно. Для лучшей работы предмет должен быть или хорошо закреплён, или достаточно тяжёлым или надо работать как я писал выше — придерживая предмет рукой, причём не очень далеко от линии реза.
В интернет мне встречались утверждения что пилить «сабелькой» без упора башмаком невозможно — это чепуха. Башмак — штука скорее вспомогательная. Разнообразие пилок для сабельной пилы очень велико. Я пока пилил только дерево, используя длинную крупнозубую пилку Makita и ещё одну покороче, из комплекта, тоже по дереву, но с более мелким, загнутым назад зубом. Лишняя длина, как выяснилось, не плюс, а минус — больно уж сильно «мотается» хвостик пилы, не участвующий в резе. Тут, кстати, полезен передвигающийся башмак, позволяющий как бы «укоротить» пилку, а также использовать для реза другую область пилы, со свежими зубьями. Интересная особенность сабельной пилы — пилки сильно гнутся и при этом пилят как ни в чём не бывало. То есть можно отпилить, например, трубу заподлицо со стеной, изогнув соответствующим образом пилку. В интернете я встречал утверждения что сабельной пилой можно «впиливаться» сразу в древесину (например, выпилить отверстие в деревянной стене без предварительного засвеливания), сам я пока не пробовал этот фокус.
Когда пилишь, как и с цепной пилой, нужно думать как и в каком направлении этот делаешь, во избежание зажима пилы. Например, брёвнышко лежит на других двух брёвнах. При пилении сверху вниз ближе к окончанию реза пилу неминуемо зажмёт и последует «обратный удар», не опасный, но и не очень приятный, между прочим, приводящий и к выгибанию пилки. Тут надо резать снизу вверх. Гнутая пилка (не биметаллическая, а обычная по дереву) легко выправляется руками и пилит дальше без заметного ухудшения свойств.
Как я писал уже выше, существуют специальные пилы по дереву с гвоздями (маркировка «wood + metal») и по металлу, что не только расширяет область применения пилы, но и позволяет использовать её там где цепная в принципе не годится (например, разбор строений). Также она выигрывает в возможности делать фигурные вырезы. Уступает же в цепной по стоимости расходки (так мне кажется, цепь у пилы служит долго и её можно точить), кроме того длинная шина цепной пилы лучше подходит для спиливания деревьев. Хотя я и спилил несколько, но небольших сантиметров пятнадцать. Сабельная пила даёт более чистый рез, при отрезании ветвей у деревьев он будет легче заживать, как мне представляется.
Резюме — инструмент мощный, интересный, универсальный, с большой областью применения, но всё же не первой необходимости и для загородного дома. В городской квартире в кирпичном или панельном доме работы для неё не найти, разве что быстро и решительно распилить старый, предназначенный к выбросу шкаф :)
Как правильно работать сабельной пилой
Прежде чем включить инструмент, следует отрегулировать опорный башмак. В работе желательно, чтобы полотно выходило из заготовки несильно: так мы сохраним в целости те зубья, которые не участвовали в процессе и сможем использовать их, когда износятся зубья на конце пилки.
Однако, не переусердствуйте с настройкой башмака. Выступ полотна должен оставаться обязательно. Глухой пропил недопустим, так как способен стать причиной поломки деталей редуктора. Вдвойне коварны в этом плане металлические трубы: если древесину наконечник полотна еще как-то промнет, то сильнейшие удары о стенку трубы погнут оснастку и в конечном итоге могут оказаться фатальным для инструмента, причем увидишь ошибку не сразу, а лишь в середине реза.
Особенности и требования безопасности
Главная особенность в работе, с которой придется смириться, – высокая вибрация. Для сабельных пил – это норма. На рынке есть модели с антивибрационными системами, но они полной защиты не обеспечивают.
Заготовку надо закрепить намертво. Лучше всего в тисках. Даже если речь идет о тяжелом брусе. Если надежной фиксации не будет, при пилении деталь станет «трястись», а руки почувствуют сильнейшую вибрацию.
Важно: заготовку надо закрепить намертво.
Отсюда вытекает второе основное требование: чтобы инструмент пилил заготовку, а не бился о нее, опорный башмак должен плотно прилегать к распиливаемой детали. В общем, ходить должно только полотно.
Вот еще несколько рекомендаций новичкам:
1. Держать инструмент только двумя руками. И уж конечно не пытаться пилить одной рукой, а второй удерживать заготовку.
2. Подносить пилу к заготовке надо во включенном состоянии. Соответственно, вынимают полотно только после остановки двигателя.
3. Полотна должны быть прямыми. Комфорт и качество работы с деформированной оснасткой будут не на высоте.
4. Не допускайте, чтобы в работе полотно ударялось о землю и предметы, лежащие на земле.
Перед резкой крупных и тяжелых деталей первым делом продумайте ход работы. Чтобы избежать неприятностей, нужно заранее знать, куда
Важно: опорный башмак должен плотно прилегать к распиливаемой детали. Отпружинит или упадет отпиленная часть. Если ситуация вызывает затруднения и вы чувствуете, что придется занять неудобную позу, имеет смысл установить полотно зубьями вверх (такая возможность есть у многих пил).
Для производительной резки лучше включить маятниковый ход, разницу почувствуете. Если видите, что полотно вдруг стало неохотно продвигаться дальше, имеет смысл дальше пилить, покачивая инструмент вверх-вниз, сохраняя плотный контакт подошвы и заготовки. Чего делать НЕ надо, так это надавливать еще сильнее: когда инструмент и так перегружен, от дополнительных усилий он не станет работать быстрее.
Как резать металл сабельной пилой
Сабельная пила практически не дает искр, благодаря чему можно резать металл в помещении. Особых сложностей здесь нет, но надо помнить две вещи: заготовку следует смазать маслом, а частоту хода уменьшить. Все это делается для того, чтобы полотно не перегревалось из-за трения.
Еще стоит обратить внимание на то, как вы держите инструмент. Пилка должна погружаться строго по линии, не пытайтесь менять направление реза (особенно при пилении труб большого диаметра).В противном случае оснастка изогнется и станет тереться в толще материала, что приведет к дополнительной вибрации на инструменте.
Что такое «врезание»
Эта операция позволяет достичь максимального эффекта с минимальными затратами (например, можно вырезать проем в двери, не снимая ее). Даже новичкам потребуется лишь несколько пробных попыток.
Какие полотна выбрать в данном случае? Точно не длинные и эластичные. Жесткое 10–12-сантиметровое подойдет. Самое сложное – врезаться ровно по линии, поэтому деформированное (пусть даже незначительно) полотно негодно априори. Сначала аккуратно располагаем пилку над разметкой. Пилу надо крепко держать двумя руками. Опорным башмаком она ставится на заготовку и наклоняется так, чтобы конец пилки был рядом с поверхностью, в которую надо «врезаться», но не касался ее, чтобы оснастка сразу же не начала бить по заготовке. Затем включаем инструмент (сначала лучше дать средние обороты) и, не меняя точку опоры, постепенно изменяем угол наклона пилы. Вы увидите, как конец полотна потихоньку начнет погружаться в поверхность, при этом никаких ударов не будет. Момент, когда полотно выйдет с обратной стороны, вы почувствуете, а дальше останется лишь пропилить по линии.
Что такое резать «заподлицо»
Сабельная пила может без труда отпилить выступающие из стены трубы и другие подобные элементы. Для этого понадобятся гибкие, но прочные биметаллические полотна. Лучше подлиннее.
Опорный башмак следует отодвинуть назад до упора, чтобы пилка не терлась о него. Далее порядок таков. Устанавливаем оснастку и располагаем инструмент боком вплотную к стене так, чтобы полотно находилось за деталью, которую предстоит спилить. Затем боковым давлением изгибаем пилку, пока башмак не упрется в стену. Тут есть важный момент: чтобы срез не получился косым (хотя для черновой работы это не принципиально), оснастка во всей области пропила должна плотно, без перекосов прилегать к стене. Достичь этого можно как раз благодаря запасу по длине полотна: оно изогнется так, что большая его часть будет упираться в стену.
Как пилить трубы вдоль стены
Есть и другой вариант, когда надо отпилить трубы, расположенные вдоль стены на незначительном (2–3 см) удалении от нее. Тут задача становится еще проще, если полотно можно перевернуть на 180 градусов. Поставьте пилку «зубьями вверх» и, удерживая инструмент вертикально, смело режьте трубу – «мертвая зона» сверху пилы небольшая. У некоторых моделей для удобства можно еще и рукоятку повернуть.
Напоследок несколько слов об опциях, которые можно встретить у сабельных пил.
1. Маятниковый ход. Чаще всего это простая подключаемая подкачка, однако. некоторые модели оснащают четырехступенчатым «маятником».
2. Двусторонняя установка полотна (зубьями вверх или вниз). Как вы уже убедились, лишней не будет.
3. Предварительное ограничение скорости при помощи колесика. Его наличие некритично (регулировка силой нажатия на кнопку выключателя у большинства пил будет в любом случае), но желательно. В частности, при резке металла, эта функция позволит заранее подобрать максимальную скорость. Какую цифру на регулировочном колесике следует выставить под тот или иной материал, написано в инструкции. Простым реостатным выключателем обороты придется подбирать на глаз.
4. Быстрозажимной замок. С ним полотна менять быстрее и удобнее, хотя свои нюансы есть и тут. В любом случае не придется иметь дело с ключом, который нередко теряется. Тем не менее, винтовые зажимы под шестигранник при всей своей архаичности встречаются и сегодня.
5. Безынструментальная настройка опорного башмака. За фиксацию отвечает рычаг или кнопка – никаких неудобств. Впрочем, при зажиме ключом есть свой «плюс»: деталь фиксируется намертво и не люфтит, что частенько встречается у быстрозажимных механизмов.
6. Предохранительная муфта. Встречается очень редко, но выручит при заклинивании полотна.
7. Антивибрационная система. Атрибут очень дорогих моделей. Делает работу комфортнее, заметно снижая вибрацию. Однако, как уже говорилось, 100-процентной защиты она не дает.
8. Обрезиненные области. Чаще всего резиной покрывают корпус редуктора и рукоятку. Мягкое покрытие, в отличие от гладкого жесткого пластика, обеспечивает более надежный и удобный обхват: рука не скользит при длительной работе.
5 приемов с сабельной пилой, которые упростят работу
Сабельная пила полезный инструмент в арсенале любого мастера. Это устройство трудно назвать предметом первой необходимости, но в то же время оно упрощает множество работ. Помимо функции распиливания, меняя насадки инструмент можно использовать в качестве напильника либо корщётки. Сабельная пила станет более безопасной заменой болгарки. Хотя эффективность резки металла будет значительно меньше, шансов причинить себе или окружающим вред крайне мало.
Сабельная пила ещё не стала популярным инструментом, который есть у каждого. Правильно работать ею могут лишь немногие мастера. Однако есть несколько приёмов в работе с устройством, значительно упрощающие работу.
Как применять длинные и гибкие полотна?
Гибкие режущие полотна большой длины хорошо подойдут для аккуратного среза заподлицо. Также они применяются для отрезания материалов в различных труднодоступных местах, где простым лезвием добраться слишком трудно. Чтобы срезать торчащую часть трубы из стены точно вровень, нужно немного подогнув край лезвия нажимом на рукоять, включить инструмент.
Как защитить обрабатываемую поверхность?
Несмотря на то, что сабельная пила по принципу действия напоминает электролобзик, это более грубый инструмент. В процессе распиливания устройство сильно вибрирует, и опорная подошва может повредить лицевую часть обрабатываемого материала.
Чтобы при чистовом резе не испортить поверхность материала, на подошве сабельной пилы нужно закрепить мягкий демпфирующий материал. Проще всего приклеить кусочек теплоизоляционного материала для труб с помощью изоленты или скотча. Такой нехитрый подход наверняка убережёт поверхности от царапин.
Как продлить жизнь лезвия?
Во время распила, для снижения вибраций, мастеру нужно плотно прижимать подошву сабельной пилы к обрабатываемому материалу. Так срез получается более аккуратным. Но при этом получается слишком неравномерный износ режущего полотна: чем ближе зубья расположены к упору, тем сильнее они стираются.
По этой причине опытные мастера выбирают модели сабельных пил с регулируемой высотой подошвы. Тогда у оператора есть возможность сделать износ более равномерным.
Как резать быстро?
Для ускорения процесса распиливания нужно держать инструмент под небольшим углом относительно поверхности. При этом контакт полотна и материала будет минимальным, и это уменьшит трение и ускорит процесс. Подошву в этот момент нужно стараться прижимать как можно плотнее к поверхности. Это уменьшит вибрацию.
Как выровнять погнутое лезвие?
Если во время работы режущее полотно сабельной пилы погнулось, его вполне можно выровнять. Для этого потребуется лишь молоток и кусок ровной доски. Полотно нужно выравнивать простукивая его по всей длине. Желательно стараться не попадать молотком по режущим зубьям, иначе можно затупить пилу.
Сабельная пила очень полезный инструмент, который должен быть у любого мастера. А представленные приёмы позволят использовать это устройство с большей эффективностью. В целях безопасности желательно использовать это устройство вместо УШМ, если такое возможно.
Как распилить бревна на доски бензопилой и ничего не испортить?
Доски – необходимые материалы для строительных работ. Если их нет, можно самому изготовить их, распилив бревно. Но если вы только начали осваивать азы строительного дела, такое ответственное дело кажется невозможным. Если вы считаете себя новичком и не знаете, как легко пилить бревна бензопилой, эта статья для вас.
Насадки для бензопилы
Чтобы обеспечить высокое качество распила, необходимо обратить особое внимание на насадки. Ее выбор будет зависеть от объема и типа распилочных работ. Обычно применяют такие насадки.
-
Насадка для распила вдоль. Она предназначена для резки бруса горизонтально. Насадка крепится на шине и позволяет выпиливать доски, не отличающиеся по толщине. После распила они просушиваются, и только после этого могут применяться в строительных работах.
Правильно подобрав насадку, можно приступать к выполнению работ с бензопилой.
Техника распиловки вдоль
Новичку продольная распиловка кажется сложной. Действительно, самый важный, ответственный и сложный этап работы – это первый спил. От этого будет зависеть качество досок и дальнейший результат строительных работ.
Чтобы первый спил был ровным и не имел дефектов, рекомендуется:
- надежно установить ведущую линейку;
- разместить на опорах бревно, сильно зафиксировать его;
- проверить, ровно ли находится бревно;
- закрепить ведущую линейку на опорах, используя для этого саморезы.
Только после этого можно пилить бревно. Бензопилой нужно двигать плавно, не допуская резких движений.
Техника распиловки поперек
Этот вид распила применяется, если нужно спилить бревно на дрова или создать элементы декора. Существуют такие правила выполнения распиловки.
- Бревно помещается горизонтально на опорах. Необходимо, чтобы оно было на высоте 50 см.
- В этом положении проводится полная очистка бревна от коры.
- На бревне делают разметку на равном расстоянии.
- По созданным меткам брус пилится на нужные фрагменты. Специальных приспособлений для этого не требуется.
Помним о безопасности
Работа с бензопилой требует особого соблюдения правил безопасности. Вот простые правила, которые помогут избежать несчастного случая:
- Перед первым включением бензопилы нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
- Категорически запрещено работать с инструментов в состоянии алкогольного опьянения.
- Пила удерживается двумя руками. Так можно обеспечить сильный и устойчивый хват, контролировать движение инструмента, сохранить расположение пилы при отдаче.
- Нужно следить, чтобы на руках не было остатков масла. Это ослабляет хват.
- Категорически запрещено распиливать бревна неисправной или недостаточно собранной пилой.
- Во время проведения работ поблизости не должно быть детей или животных.
- Запрещено пользоваться бензопилой на неустойчивых поверхностях.
- Пилить на уровне плеч или вытянутыми руками нельзя: это повышает риск травмирования.
Распиливание бревен на доски при условии соблюдения правил не настолько сложное, как может показаться. Для получения ровных досок важно точно и аккуратно размещать бревна, тщательно проводить замеры. Чтобы работы не закончились несчастным случаем, необходимо придерживаться правил безопасности.
Сабельная пила – полезные советы
Сабельная пила весьма интересный инструмент позволяющий делать не только фигурные пропилы, но и помимо своей основной функции пилы при добавлении различных насадок может использоваться как напильник, корщетка и т.п. Инструмент этот, конечно не из разряда незаменимого, но с ним некоторые операции проделывать гораздо удобнее и быстрее. Одно то, что такой небольшой пилой можно работать даже одной рукой является неоспоримым плюсом, например, для подрезки садовых деревьев.
Для чего нужна сабельная пила, некоторые приемы работы с ней, а также полезные советы читаем ниже.
Как использовать длинные и гибкие лезвия
Длинные и гибкие лезвия отлично подходят для того чтобы спилить что-либо заподлицо или нужно подобраться к объекту в труднодоступном месте. Например, как на фото справа убрать уже ненужную трубу.
Для такой работы удобно использовать специальные длинные и гибкие лезвия.
Подгибайте нажимом сверху концевую часть режущего полотна, чтобы сделать такой срез.
Защита поверхности
Сабельная пила достаточно грубый инструмент с сильной вибрацией и в отличие от лобзика может повредить своей подошвой распиливаемый материал, например ламинат.
При чистовой работе следует защитить обрабатываемую поверхность, одев на подошву сабельной пилы отрезок простой теплоизоляции используемой для труб и закрепить его скотчем или изолентой.
Это простой и недорогой способ уберечь себя от проблем.
Используйте специальную смазку для полотен
Если вы используете сабельную пилу для резки металла, то в процессе работы режущее полотно сильно нагревается, в результате чего быстро затупляется и становиться непригодным к дальнейшему использованию.
Чтобы продлить работоспособность режущего лезвия используйте при работе специальную смазку (карандаш) для полотен, которую нетрудно найти в магазинах торгующих инструментами.
Как продлить жизнь лезвия
При работе с сабельной пилой для уменьшения вибрации нужно подошву плотно поджать к поверхности материала, и это понятно.
В этом случае основной износ зубьев режущего полотна приходится как раз в зоне подошвы (на фото справа хорошо видно).
Поэтому совет: при выборе и покупке сабельной пилы выбирайте ту, у которой высота подошвы регулируется.
В результате, путем регулировки высоты в ту или другую сторону, вы сможете получить равномерный износ режущего полотна и существенно продлить его работоспособность.
Используйте подходящие лезвия
Режущие полотна для сабельных пил бывают разной длины по многим причинам. И если лезвие слишком длинное, то при распиливании небольших деталей возможно появление сильной вибрации, работать будет не комфортно, да и полотно может погнуться.
Как правильно подобрать длину лезвия? Да очень просто – используйте лезвия по длине превышающие то, что вы режете всего на 4-5 см.
Как резать быстро
При распиливании толстого материала старайтесь чередовать угол наклона пилы (на фото ниже). Это уменьшает площадь контакта режущего лезвия с материалом, что в свою очередь снижает трение и происходит ускорение процесса распила.
Подошву старайтесь прижимать плотно, что поможет уменьшить вибрации.
Не выбрасывайте затупившиеся лезвия
Оставьте пару затупившихся полотен, они могут еще пригодиться, например, для резки пластиковых труб.
При использовании новых полотен высока вероятность, что их острые зубы будут сильно цепляться за пластик и вырывать заготовку из рук.
Поэтому, лучше использовать затупленные полотна, которые, кстати, режут пластик не хуже чем специальные сделанные для этого полотна.
Иногда, при работе с сабельной пилой случается, что режущее полотно гнется.
Но это не повод для того, чтобы расстраиваться или даже выбросить его.
Вполне возможно придать ему изначальную форму при помощи молотка и ровного деревянного бруска.
При правке старайтесь не стучать непосредственно по зубьям пилы, чтобы не повредить их.
Сабельная пила: надежный инструмент для резки дерева, пластика, пеноблоков, металла и керамики
Когда нужно спилить сук дерева или отрезать кусок трубы, дачник обычно достает ножовку, морально готовясь к нудной механической работе. Расчехлять ради этого бензопилу глупо, да и есть она далеко не у каждого. О том, что именно для таких небольших работ в саду и мастерской разработан особый инструмент, знают совсем немногие
Сабельная пила — инструмент с парадоксальным статусом. В Европе и США ее знает едва ли не каждый домовладелец, в России же — единицы. Даже продавцов в специализированных магазинах вопрос о ней может поставить в тупик. С чем это связано? Однозначного ответа нет. Вероятно, дачники просто побаиваются «зубастого» электрического девайса, полагая, что для работы с ним нужны особые навыки.
Но как показывает практика, сабельная пила безопаснее безнопил и болгарок, хотя бы потому, что она «слабее». Узкое тонкое лезвие, движущееся с относительно небольшой скоростью, не поднимает в воздух тучи опилок и снопы искр. Словом, все совсем не так страшно, как выглядит.
Итак, что же представляет собой сабельная пила? Инструмент имеет вытянутый корпус, D-образную рукоять с кнопкой включения и зажим для лезвия. Во время работы его полотно движется вперед-назад с небольшой (10-32 мм) амплитудой и зубьями режет материал. По сути, это ножовка с электродвигателем.
Длина режущего лезвия у сабельной пилы варьируется от 8 до 35 см. Это позволяет работать с заготовками разной толщины
Интересно, что сабельная пила стала прародителем электролобзика, поэтому эти инструменты нередко путают. Механизм действия у них действительно схож, но специфика разная. Электролобзик предназначен для тонких и точных работ, а сабельная пила на них не способна. Впрочем, о ее недостатках мы еще поговорим. А сейчас — о достоинствах.
Достоинства сабельных пил
Основной плюс сабельной пилы в малых размерах и малом же весе (в среднем 2-3 кг). Этот необременительный инструмент пригодится и в саду, и домашней столярной мастерской. Им можно подрезать сучья, разрезать трубы и распилить бруски, доски, по крайней мере, относительно тонкие.
Электроножовка на удивление всеядна. Ей «по зубам» не только дерево, но также пластик, пеноблоки, композитные материалы, металл и керамика. Для этого нужно лишь подобрать правильное лезвие, а их выбор довольно велик.
Но это не все. Еще одно преимущество сабельной пилы в том, что она маневренна. Узкий корпус и длинное тонкое лезвие позволяют забираться в труднодоступные места, туда, где не пролезть ни с болгаркой, ни с УШМ, ни с электролобзиком. Так что отпиливание балок и труб, распложенных в углу или заподлицо со стеной, перестает быть проблемой.
Высокая маневренность позволяет сабельной пиле делать криволинейные резы. С ее помощью можно делать отверстия для труб и прорубать проемы
И еще одно, очень важное достоинство. Электроножовкой можно работать на весу, без упора. Именно поэтому ее активно используют в саду. Кроме того, эта пила просто незаменима там, где нужно что-то разобрать. Например, подготовить к вывозу старую оконную раму, не озадачиваясь выдергиванием крепежа. Доски с гвоздями сабельной пиле по силам, недаром ее называют инструментом разрушения.
Недостатки сабельных пил
А теперь о недостатках. Прежде всего, это невысокая точность распила. Сабельная пила предназначена для относительно простых и грубых работ. При работе, требующей тонких, плавно изогнутых резов, лучше использовать электролобзик.
Также стоит отметить относительно невысокую производительность. По этому показателю электроножовка уступает циркулярной пиле и болгарке.
И наконец, вибрация. Колебания инструмента, отдающие в руку, создают некоторые неудобства, особенно если сеанс работы продолжается более получаса.
Технические характеристики
Мощность инструмента варьируется от 500 до 1500 Вт. Чем выше цифра, тем он «сильнее», тяжелее и дороже. Большинство сабельных пил потребляет от 0,9 до 1,2 кВт. Это своего рода «золотая середина», оптимальное соотношение цена/мощность.
Что касается питания, его пила может получать от электросети. В этом случае устройство снабжают шнур длиной порядка 4 м, который позволяет работать на некотором расстоянии от розетки. Этот вариант оптимален для дома и мастерской. Для сада же лучше всего подходят аккумуляторные инструменты.
Аккумуляторные модели
Пила сабельная аккумуляторная Ryobi RRS1801M-0 ONE+. Амплитуда хода 22 мм, масса 2,33 кг. Цена 5939 руб. (без аккумулятора)
Пила WORX WG894E. Амплитуда хода 16 мм, масса 1,3 кг. Цена 3990 руб. (без аккумулятора)
Пила Bosch KEO. Длина пильного полотна 150 мм, масса 1,54 кг. Цена 8600 руб. (с аккумулятором)
Пила Metabo ASE 18 LTX. Амплитуда хода 30 мм, масса 3,6 кг. Цена 11 500 руб. (без АКБ)
Пила Milwaukee M18 CSX-902X FUEL. Амплитуда хода 28,6 мм, масса 4,4 кг. Цена 57 300 руб. (с АКБ)
Сеанс автономной работы аккумуляторной сабельной пилы составляет обычно около 30 минут. Время зарядки блока питания не превышает одного часа
Конструктивно сабельная пила довольно проста, но производители снабжают ее множеством дополнительных опций. Рассмотрим основные.
Регулятор скорости позволяет подобрать оптимальный режим пиления для каждого материала. Как правило, это просто кнопка, позволяющая «газовать».
Маятниковый ход означает, что кроме возвратно-поступательных движений лезвие делает еще и колебательные. Это увеличивает производительность инструмента и защищает пилку от перегрева. Скорость маятникового хода можно регулировать. Чем тверже материал, тем меньше должен быть шаг маятника. А при работе с «зубодробительными» камнем, керамикой и т.д. эту функцию нужно выключать. То же касается криволинейных распилов.
Блокировка от случайного пуска может уберечь от травм при «несанкционированном» нажатии. Как правило, это дополнительная кнопка, которую нужно нажать одновременно с курком для включения инструмента.
Колебания инструмента, неизбежно возникающие при работе, снижают при помощи эластичных накладок на рукоятке и корпусе. Но в наиболее продвинутых сабельных пилах есть система гашения вибрации в виде динамичного противовеса.
Несмотря на то, что электроножовкой можно работать на весу, иногда нужно надежно прижать его к поверхности. Для этого нужен опорный башмак. У одних моделей он закреплен жестко, у других может менять наклон и поворачиваться вокруг оси.
Электродинамический тормоз почти моментально останавливает режущее полотно сабельной пилы после ее выключения
Предохранительная муфта позволяет избежать обратного удара при заклинивании оснастки.
Защита от перегрузок означает, что прибор автоматически отключится при перегреве.
Функция плавного запуска — это плавный спуск без рывка, который мог бы вырвать инструмент из рук. Данной опцией обычно снабжают мощные профессиональные пилы, чтобы повысить их безопасность.
Как выбрать инструмент?
Большинство из нас выбирает инструмент, ориентируясь лишь на цену, и это можно понять. Но при столь узком походе к вопросу возникает риск поскупиться и не получить нужные опции, либо напротив, переплатить за те «навороты», в которых нет необходимости.
Единственно разумный подход — решить, как часто и с какой целью будет использоваться сабельная пила. Как правило, дачнику инструмент нужен для подрезки сучьев в саду, распилке дров и эпизодических столярных работ. Для этого вполне достаточно электроножовки мощностью от 600 до 1000 Вт. Она обойдется относительно недорого — в 3000–5000 руб. При этом следует иметь в виду, что маломощная сабельная пила требует пауз через каждые 20-30 мин. работы. Иначе ее двигатель будет критически перегреваться, что неизбежно приведет к быстрой поломке. Казалось бы, зачем ограничивать длительность сеанса, загоняя пользователя в тесные временные рамки? Ответ прост: так производители позволяют нам выбрать инструмент по потребностям. Ведь относительно слабый мотор — это не только строгие временные рамки, но и компактный корпус и малый вес. Профессиональные электроножовки мощностью 1000–1500 Вт могут пилить без остановки часами. Но при этом стоят ощутимо дороже — в среднем 15 000–20 000 руб.
Кстати, о разделении пил на профессиональные, полупрофессиональные и любительские стоит поговорить особо. Эти категории очень размыты и разнятся у разных производителей. А многие просто отмахиваются словами «для всех типов работ». Так что обращать пристальное внимание на эту классификацию, пожалуй, не стоит. А вот время непрерывного сеанса работы имеет большое значение. Так что ориентироваться стоит именно на него.
Также следует обратить внимание на максимальную глубину пропила, которую приводят в техническом паспорте инструмента. Эти цифры определяют максимальную толщину заготовки, которую может перепилить инструмент.
Частота хода пилки (количество движений в минуту) составляет в среднем 2500–3000. Чем выше эта цифра, тем «сильнее» инструмент и тем более твердые материалы ему «по зубам».
Особое внимание следует обратить на держатель пилки. Очевидно, что ее замена должна быть простой и быстрой. Желательно, чтобы для этой операции не требовались дополнительные приспособления, ведь отрываться от работы в саду и идти в дом за ключом или отверткой как минимум неудобно. Важно, чтобы зафиксированное лезвие сидело плотно, и его нельзя было выдернуть руками. Даже незначительный люфт недопустим.
У наиболее продвинутых моделей сабельных пил полотно можно поставить зубьями вверх. Это может пригодиться в случае, когда приходится пилить снизу вверх
И конечно, на выбор инструмента далеко не в последнюю очередь влияет его эргономичность. Имеет значение удобный хват рукояти, ее толщина, наклон, наличие/отсутствие противоскользящего рельефа. Давать какие-то конкретные рекомендации на этот счет крайне трудно. Единственное, что можно посоветовать — взять приглянувшийся инструмент и проверить, насколько хорошо он лег в руку.
Читайте также: