Как правильно рубить бревна топором
Рубим поленья подручными средствами: методика и практика
Казалось бы, что может быть проще, чем нарубить дрова для мангала или камина? Но не всегда все по плану. У вас может не оказаться топора под рукой или вдруг попадется колода из дуба или лиственницы – вот здесь трудности и начинаются, потому что обычным приемом не возьмешь, а других не знаешь. Сейчас мы расскажем, как правильно колоть дрова топором, без топора, а также с помощью разных ручных приспособлений, которые можно найти в хозяйстве или сделать своими руками очень быстро. Методик много, но мы выбрали только самые эффективные из них.
Как правильно колоть дрова топором: используем колун
Разрубить полено можно многими способами и разными инструментами, но существуют специальные приспособления, которые делают жизнь дровосека проще. Лучшим топором для колки дров считается простой таежный топорик, который можно изготовить даже в домашних условиях из старого плотницкого инструмента. Его особенность – наличие постепенного расширения и меньший вес для комфортного и резкого маха. Многие спрашивают, зачем вообще резкий мах с колуном и почему с размаху легче расколоть полено топором. Это элементарно: больше сила удара, за счет чего лезвие сразу заходит до расширения и вся энергия идет на то, чтобы расширить бревно. Таким образом, полено быстро и легко разлетается, а металл не застрянет в древесине.
Если вам нужен инструмент именно для колки, тогда лучше будет брать его с большим расширением головы, но учтите, что ним будет намного хуже валить деревья и обтачивать бревна. Ним вообще будет очень тяжело работать, поскольку он не предназначен для частых ударов, здесь надо будет брать силой. Лучше посмотреть видео как правильно колоть дрова колуном перед его использованием, поскольку техника сильно отличается от работы таежным или столярным топориком.
Колем дрова клиньями – техника и особенности процесса
Работать топором может каждый, у кого он есть, и имеются силы его поднять, но что делать, если под рукой нет привычного реквизита лесоруба? «Идти домой спать» – скажите вы. А если дома холодно и все же надо наколоть дрова в лесу или кушать хочется, а жарить не на чем? Тогда можно использовать специальные клинья, которые позволят разбить огромные колоды и сделать их пригодными для погрузки на пикап или подброски в топку.
Они представляют собой несколько металлических колышков, заточенных с одной стороны и расширяющихся к другой стороне. Они небольшие, достаточно будет до 10 сантиметров. Но есть 1 важная особенность: каждый клин для колки дров должен быть толще предыдущего, чтобы как бы «распирать» колоду изнутри. Рассмотрим пошагово процесс работы с клиньями.
ШАГ 1: «с почином!». Надо взять самый тонкий и самый острый клин, который у вас есть и поместить его по центру колоды, желательно использовать какую-то небольшую трещину в древесине, чтобы легче было его забить. Ну, понятное дело, забить его тоже надо. Если нет под рукой молотка, можно использовать маленькое полено или камень – усилий надо будет немного совсем.
ШАГ 2: расширение. Колка дров без топора осложняется тем, что нет сильного удара, поэтому брать надо именно техникой. Когда у нас забитый 1 клин, он образует трещину шириной около 0.5 сантиметра. В нее надо вставить другой клин, который толще первого, причем совсем недалеко, через несколько сантиметров. Постепенно забить его тоже до конца. Трещина станет шире, можно вытянуть первый клин.
ШАГ 3: раскалываем полено. Вообще полено должно расколоться уже на втором шаге, но если вы имеете дело с сырой древесиной или гибкими сортами деревьев, тогда необходимо забивать еще третий клин, который в 2 раза шире предыдущего будет. Он уже используется для окончательного расщепления полена. Забивается он легко, главное не вытягивать предыдущий клин.
Можно еще колоть при помощи конуса. Изготовить конус для колки дров своими руками не составит проблем. Сделать его можно не только из металла, но даже из подручной древесины. Главное – использовать твердые сорта для его изготовления. Принцип работы точно такой же, как с клиньями: выбираем какую-то трещину и забиваем конус для колки дров, пока полено не расколется вдоль волокон.
Колка дров с покрышкой – метод для ленивых и осторожных
Напомним, что выполнить эту работу можно при помощи обычного топора или молотка с клиньями, но для экономии времени и сил, предлагаем все же рассмотреть приспособление для колки дров, сделанное из обычной автомобильной покрышки (лучше использовать R16-17 диаметр – больше дров влезет). Рассмотрим все поэтапно.
ШАГ 1: устанавливаем колоду. Надо на ровную поверхность поставить большую колоду. Желательно, чтобы ее диаметр был не менее 70 сантиметров, если больше – лучше.
ШАГ 2: навешиваем покрышки. Рекомендуем положить на колоду 2 покрышки, которые связать между собой веревкой или скрутить металлическими болтами – без разницы. Самодельная колка дров такого типа позволит удерживать все расколотые бревна в куче, их не надо будет собирать и поддерживать 1 рукой. Результат: меньшая усталость организма, работа двумя руками и быстрая колка нескольких поленьев.
ШАГ 3: быстрая колка дров в покрышке. Для начала надо установить несколько поленьев внутрь покрышки, которая лежит на большой колоде (нижнюю покрышку можно прибить к колоде гвоздями или привинтить шурупами). Берем топор-колун или насадку для колки дров, надеваем их на топор и проводим удары по поленьям, которые будут раскалываться и оставаться на месте в покрышке.
Вроде разобрались, как и где колоть дрова, теперь их нужно вытянуть и погрузить на тачку. Вынимаем несколько штук из одной стороны, затем другие будут свободнее и их можно взять пучком и уложить в тачку на колесах, отвезти в нужное место.
Колем дрова без топора: несколько вариантов
Если вы находитесь где-то далеко на природе или поехали на дачу, но забыли с собой топор – не расстраивайтесь, без обогрева не останетесь, потому что можно расколоть бревна и без топора. Сделать это можно несколькими способами.
Вариант 1: камешки + кувалда. Нам необходимо взять гранитный остроконечный камешек (таких предметов полно у реки, возле дорог, даже в посадках) или любой другой твердый минерал и поместить его наиболее острым концом к полену. Чтобы он держался, необходимо взять немного грязи, положить на полено и воткнуть туда камень (так он не упадет). Затем надо взять кувалду побольше и применить метод О.С. Ипатова – хорошенько ипануть по камню. Полено обязательно расколется, поскольку у нас получится эффект колуна.
Вариант 2: перфоратор + лопатка. Почему бы и нет? Еще один метод как колоть дрова без топора. С помощью перфоратора можно не только злить соседей в квартире, но и эффективно, ровненько наколоть дров. Берем самую большую насадку-лопатку и активно загоняем ее в полено. Либо используем насадку «конус». Преимущество метода – скорость и точность реза древесины.
Вариант 3: дрель + конус. Эта техника колки дров немного медленная, но все же применяется, особенно при твердых сортах древесины. Если у вас есть в хозяйстве дрель и насадка в виде строительного конуса (они часто самодельные есть), тогда можно попробовать с ее помощью колоть небольшие полена (только небольшие!). Для предметов с солидными размерами используют уже штатный двигатель на 380В с конусом, где-то 2-3 кВт мощностью и с низкими оборотами.
Вот так вот и происходит колка дров своими руками без топора и с топором, а сейчас на видео мы посмотрим один из лучших способов как это правильно и быстро сделать колуном:
Как правильно рубить бревна топором
Топор и пила - основные приёмы работы
Выдержки и иллюстрации из http://www.bushcraft.ru/books/13/ книги Бернарда Мейсона "Woodsmanship". Полистать эту замечательную книгу можно по ссылке.
Экспертами в искусстве рубки не становятся за один день. Но основные принципы ясны и могут использоваться кем угодно.
Возьмите топор левой рукой за конец ручки, а правой рукой в третей четверти от конца. Вы готовы начать рубку.
Удар справа.
Служит для прорубания паза справа. Поднимите топор за правое плечо, как показано на рисунке. Руки всё еще находятся в том же положении, что и в начале. Теперь опустите его на бревно простым, естественным движением. Правая рука при этом скользит по рукоятке к левой руке. Руки должны сойтись вместе в момент удара.
Снова поднимите топор. Правая рука при этом скользит назад, на исходное место. Нанесите следующий удар.
Правая рука при рубке скользит по ручке, а левая остается неподвижной.
Удар слева.
Служит для прорубания паза слева. Замах выполняется точно так же, но при движении топора вниз, выполняется поворот на левой ноге.
Спокойная рубка.
Прежде всего - не напрягайтесь. Не надо прилагать лишних усилий - вес топора достаточен для для прорубания древесины. Излишние усилия снижают точность рубки и вызывают усталость. Рубите ритмично, естественно и непринужденно - рубит именно это, а не грубая сила.
Стоя сверху рубят, когда бревно очень тяжелое и его нельзя перевернуть. Бревна раскряжевывают, вырубая V-образные пазы сперва с одной, а потом с противоположной стороны так, чтобы они встретились в центре. Тонкое бревно можно рубить в верхней его части, а затем перевернуть и продолжить рубку с обратной стороны. Но если это невозможно, рубят сбоку, затем поворачиваются в обратную сторону. Если бревно скользкое или неустойчивое, не вставайте на него. В таком случае надо вставать за бревном.
Техника трех ударов.
Канадские лесорубы практикуют технику трех ударов "Высоко, низко, в середину". Сначала сделайте три удара справа, потом слева. Первый удар наносится в верхний край бревна, второй - в нижний и третий - в центр, как это показано на рисунке.
Для этого существует веская причина - древесину в центре трудно сколоть, если края не подрезаны. К тому же, топор вязнет и приходится прилагать лишние усилия для его извлечения. Первый удар надо наносит так, чтобы край лезвия выступал над краем бревна. Второй удар, чтобы угол лезвия был ниже нижнего края. Тогда топор будет извлекаться легко. Третий удар в цент, с уже подрезанной древесиной, так же позволит легко извлечь топор. Шесть ударов выламывают большой кусок древесины.
Конечно, на практике, может потребоваться больше ударов, особенно - в середину толстого бревна. Но последовательность "верх-низ-центр" надо соблюдать в любом случае.
Ширина V-образного паза должна равняться диаметру бревна или быть больше. Слишком узкий паз, ближе к центру бревна, не позволит вам выкалывать щепу. Перед раскряжевкой наметьте края паза.
Следите за углом рубки. Оптимальный угол - 45 градусов. При таком угле топор прорезает древесину наиболее эффективно. При большем угле эффективность снижается, а при меньших углах повышается опасность соскальзывания топора.
При каждом ударе немного поворачивайте топор, чтобы ослабить щепу и предотвратить "залипание". Именно это движение выкалывает и выбрасывает щепу. С опытом, это движение станет автоматическим.
Двуручная пила.
Распилить бревно гораздо проще, чем разрубить топором, но есть важные моменты.
1. Если возможно, подложите подпорку под бревно. Обратите внимание, что подпорка должна находиться позади пилы. Тогда вес отпиливаемого бревна будет раздвигать пропил и пилу не заклинит. Если нет возможности подложить подпорку, вбейте в пропил клин.
2. Уберите толстую кору с места пропила. Кора твердая и тупит зубья пилы.
3. Смажьте полотно пилы керосином для лучшего скольжения.
4. Встаньте удобно и устойчиво, широко расставив ноги.
5. Ваша работа - тянуть пилу на себя на всю длину полотна. Не толкайте пилу от себя - это приводит к сгибанию полотна - это работа вашего партнера. Когда пила идет от вас - расслабьте руку. Не надо давить на пилу сверху, пытаясь ускорить распиливание. Это только тупит зубья. Хорошо наточенная пила пилит сама.
6. Держите пилу прямо, следите за ровностью пропила. Кривой пропил ведет к заклиниванию полотна.
7. Если пилу заклинило - вбейте в пропил клин.
Валка леса топором.
1. Прорубите паз со стороны, в которую вы хотите уронить дерево. Ширина паза должна быть равна половине диаметра ствола, тогда проруб закончится в центре дерева.
2. Затем прорубите паз с обратной стороны, непосредственно напротив первого паза и на 3-5 сантиметров выше.
Этот подруб свалит дерево в направлении первого паза.
3. Здесь работает то же правило, что и при раскряжевке на земле. Только там было "высоко-низко-в центр", а тут: "близко-далеко-в центр". Первый удар в в ближний край, второй в дальний, третий в центр.
Как и при раскряжевке, поворачивайте топор после удара, выламывая щепу.
4. Старайтесь рубить ниже - не оставляйте высоких пней.
5. Если это большое дерево, ты паз вырубают, как показано на последней схеме. Сперва делают два паза, потом скалывают блок между ними.
6. Рубите на резком выдохе через рот.
Выбор направления падения дерева.
Принятие решения, в каком направлении валить дерево, требует предварительного изучения и самого дерева и его окрестностей. Каждое дерево должно быть свалено по плану, проработанному до начала рубки.
1. Желательно валить дерево на открытое место. Самое плохое - если дерево застрянет, зацепившись ветвями за другое дерево. Освобождение такого дерева трудная и опасная задача. Не пытайтесь повалить дерево между двумя близко стоящими деревьями. Оно, почти наверняка, сцепится ветвями и застрянет. Если нет открытого места, валите на более тонкие и слабые деревья.
2. Почти каждое дерево имеет небольшой наклон или больше веток с одной стороны. Если это возможно, валите дерево именно в этом направлении. Стоя рядом с деревом заметить эти тонкости трудно. Отойдите на некоторое расстояние, пройдите вокруг, используйте топор в качестве отвеса.
3. Если возможно, валите дерево в направлении ветра. Листва имеет большую парусность и даже небольшой ветер оказывает сильное давление на ствол. Если ветер сильный, лучше отложите валку на более спокойный день.
4. В каком направлении вы хотите унести бревна после валки? Постарайтесь завалить дерево именно в этом направлении. Разворачивать бревна в лесу нелегко.
5. Если есть на соседних деревьях внизу есть толстые и крепкие ветки, избегайте валки в этом направлении. От удара ствол может сломаться. Это, также, касается пней и больших камней.
Именно эти факторы надо принимать во внимание при выборе направления. Если дерево совершенно прямое, симметричное, стоит на поляне в безветренный день, то нет разницы, с какой стороны рубить. Но когда присутствует один или несколько из вышеперечисленных факторов, решение должно приниматься до того, как вы сняли топор.
Валка леса с помощью топора и пилы.
1. Вырубите паз. Дерево упадет в направлении этого подруба. Глубина паза - четверть диаметра ствола.
2. Пилите с обратной стороны, прямо напротив паза и на 1-2 сантиметра выше его нижней поверхности. Пилу держите параллельно земле, так, чтобы пень остался плоским. Ступеньки и торчащая щепа - признак неумелости.
3. Выдерживайте угол пропила относительно паза. Когда пилят двое, каждый называет оставшееся расстояние до паза со своей стороны и перекос сразу корректируется.
4. Во избежание защемления полотна, держите пилу абсолютно прямо. При валке больших деревьев пилу может защемить из-за большой массы ствола. При защемлении, вбейте в пропил клин.
Если дерево имеет наклон.
1. Если дерево не имеет наклона, оно валится, как описано выше.
2. Если дерево имеет небольшой наклон, оно валится так же.
3. Если дерево имеет сильный наклон, то следует быть очень осторожным. Такие стволы склонны расщепляться, что может привести к травмам. У такого дерева паз следует вырубать глубже - на треть диаметра. По краям паза следует вырубить "крылья" (о них - ниже), как в случае с гнилыми деревьями - это снижает опасность. Если возможно, валите такое дерево под углом относительно наклона.
4. Если дерево наклонено по-диагонали к направлению падения, то пропил надо делать под углом к пазу, как показано на рис. 4. Более широкий мост с обратной стороны выправит направление падения. Если необходим клин, то он вбивается под углом, как показано на рисунке.
5. Если дерево имеет небольшой наклон назад, то оно может быть повалено с применением клиньев. По мере углубления пропила, клинья нужно забивать всё глубже. Если дерево имеет большой наклон назад, то оно вообще не может быть свалено в нужном направлении. Наклоненные деревья лучше валить под углом.
Освобождение застрявшего дерева.
Несмотря на все усилия, деревья, все-же иногда застревают.
Существуют способы освобождения дерева, но они не всегда применимы и, иногда, опасны.
1. Во-первых, попробуйте покачать ствол. Если он начинает падать, быстро отбегайте в сторону. Не пытайтесь залезть на ствол, чтобы продавить его своим весом. Если раскачивание не сработало, то такой способ, скорее всего, тоже не поможет. К тому же, это очень опасно. Многие неопытные лесорубы получили травмы, пытаясь свалить застрявшее дерево таким способом.
2. Если комель, как это часто бывает, опирается на пень, попробуйте столкнуть его шестом или топором.
3. Если это небольшое дерево, возьмите его за комель и оттащите в сторону. Но, в целях безопасности, беритесь за самый конец и не поднимайте выше, чем на несколько дюймов от земли - его надо сдвигать, а не нести. Что бы вы не делали - не подставляйте ноги под ствол. Для больших деревьев используйте команду или трактор.
4. Можно повалить на застрявший ствол еще одно дерево. Валить надо с таким расчетом, чтобы оно ударило как можно выше. Никогда не валите больше одного дерева, иначе получите такой завал, который можно растащить только упряжкой лошадей.
5. В крайнем случае можно срубить поддерживающее дерево, но это очень рискованно. Стойте на безопасной стороне и имейте достаточно места для быстрого отхода.
Никогда не оставляйте зависшие деревья. Они могут упасть в любой момент и могут пострадать посторонние люди.
Большие деревья валятся с помощью клиньев, что является еще одним способом подтолкнуть дерево. Если есть малейшие сомнения, что дерево упадет в нужном направлении, то использование клюньев - обязательно.
Деревья, до 30 см в диаметре, можно толкнуть весом тела. Пропил останавливается, когда дерево готово упасть и его удерживает мостик. Дерево толкают рукой или шестом. Мостик работает как шарнир, направляя дерево в нужную сторону.
Небольшое дерево, стоящее прямо, можно толкнуть рукой. Руку упирают в дерево прямо перед собой и резко переносят на нее вес тела. Это проще, но безопаснее толкать шестом. Шест давит выше - это эффективнее. Так же он позволяет вам стоять дальше от опасности. Все деревья толще 20 см и все деревья, стоящие под наклоном, следует толкать шестом.
Шест следует упирать под углом в 45 градусов - это оптимально для передачи силы. Лучше толкать серией коротких толчков, раскачивающих дерево. Шесты у лесорубов бывают до пяти сантиметров толщиной и до тридцати метров длиной с металлическим шипом на конце.
Имейте в виду: шест может соскользнуть с коры и вы можете упасть и получить травму. Резко воткните шест в кору и убедитесь, что он упирается надежно, прежде чем давать на него нагрузку. Будьте осторожны.
Перед началом валки, очистите территорию вокруг дерева. Ни одна ветка, ни одно деревце не должно вам мешать. Покрутите ваш топор на вытянутой руке - в пределах досягаемости должно быть чисто. Любая ветка может отклонить ваш топор так, что вам станет больно и плохо. Новички часто игнорируют это правило, что приводит к травмам.
Когда видите, что дерево вот-вот упадет, следует громко крикнуть "Дерево!", предупреждая людей об опасности. Даже, если вам кажется, что рядом никого нет, обязательно нужно крикнуть. Не делать этого - преступная халатность.
Когда дерево начинает качаться, надо быстро отойти на несколько метров в сторону. Никогда не отходите назад - дерево может ударить стволом назад при падении. Отходите в сторону и глядите на дерево, но не убегайте. Вы знаете, в какую сторону оно должно упасть. Если дерево вдруг изменит направление падения, у вас будет время, чтобы отойти вбок. Но если вы не глядя побежите в ту сторону, где вас могут ударить ветки - вы не сможете уйти.
Остерегайтесь зависших деревьев и не работайте под ними. Они могут упасть в любой момент.
Твердое дерево, обычно, можно повалить в соответствии с расчетом, но полые или гнилые - не всегда.
Перед валкой постучите обухом топора по дереву, чтобы понять, пустое оно внутри или нет. Если это так, то используйте паз с "крыльями".
Они происходят не часто, но бывает, что они происходят со скоростью молнии и так же смертельны. Никогда не стойте позади падающего дерева!
Откаты не случайны. Все они имеют свои причины. Хотя, не все они могут быть предотвращены, по крайней мере, их можно ожидать. Дерево способно ответить ударом на удар при следующих условиях:
1. Если дерево при падении ударяется в другое дерево. Комель может соскочить с пня назад. Когда есть возможность такого удара, будьте вдвойне осторожными.
2. Когда дерево рубят в гору. Ветви при ударе могут спружинить и дерево двинется назад под действием силы тяжести.
3. Когда пропил сделан ниже паза.
4. Когда ствол расщепляется до падения. Это бывает, когда дерево полое или гнилое внутри, когда дерево опирается на соседнее, когда дерево имеет большой наклон. Повторяем: у таких деревьев следует делать паз с "крыльями".
Когда дерево свалено, надо очистить его от веток.
1. Ветки рубятся от комля к вершине с нижней стороны, во избежание задиров.
2. В целях безопасности, рубить надо с противоположной стороны ствола.
3. Если ствол настолько толстый, что вам неудобно рубить, срубите верхние ветки, встаньте на ствол и рубите по-сторонам.
4. Срубать ветки следует заподлицо, не оставляя сучьев. Сучья делают дальнейшую обработку древесины трудной и опасной.
6. Сухие ветки могут быть сломаны обухом топора. Твердые сухие ветки могут затупить топор.
Главная опасность при раскряжевке бревна - размещение руки рядом с полотном. Пила может отскочить в руку.
Перемещение бревен - работа для техники или команды.
Тяжелое бревно можно перенести на крепких шестах. Предпочтительно, если это будут делать шесть человек. Когда несут четверо, всегда есть опасность, что один человек споткнется и тогда есть большая вероятность, что бревно упадет. Когда несут шестеро, ошибка одного не фатальна.
Нельзя поднимать тяжести мышцами спины - это ведет к травмам, растяжениям, позвоночным грыжам. Поднимать надо мышцами ног.
На ровной местности всегда легче тянуть бревно по земле, чем нести
Крепкой веревкой вяжется удавка в задней части бревна. Это очень надежный, самозатягивающийся узел, исключающий проскальзывание. В передней части вяжется простая петля. Для более легкого скольжения можно закруглить передний край бревна.
Основная опасность при этом способе - это вихляние бревна. По-этому нельзя идти рядом с бревном - оно может ударить по ногам. Идти можно сзади.
Простой способ подъема бревна в гору изображен на рисунке. Это простейший полиспаст.
Внимательно осмотрите спил бревна. Вы можете увидеть расходящиеся от цента к краям лучи или линии. Это места естественного расщепления. Там же могут быть и трещины. Раскалывать легче по этим линиям.
Начните с более тонкого конца его легче расщепить. Начало трещины делается топором. Затем в трещину вставляются два клина и забиваются, пока трещина не начнет распространяться по поверхности ствола. В эту трещину забивается третий клин. В расширившуюся трещину забивается четвертый клин, а третий загоняется глубже, раздвигая части бревна. Это позволяет освободить первые два клина, которые можно использовать для дальнейшего продолжения трещины по всей длине бревна.
На этом этапе бревно, как правило, раскалывается. Но иногда крепкая щепа соединяет две части бревна. Такую щепу можно подрубить небольшим топором. Если не получается, то можно вставить в расщеп два крепких кола и раздвигая их в противоположные стороны, как ножницы, порвать щепу.
Небольшое бревно, иногда, можно расколоть с помощью двух топоров, как на рисунке. Второй топор освобождает первый, затем первый перемещается дальше.
Не всякое бревно можно расколоть таким способом. Древесина должна быть твердой и прямослойной. Но, иногда, нет способа узнать, не попробовав.
Первое правило: никогда не используйте топор для забивания стальных клиньев. Никогда не используйте второй топор для вбивания топора в качестве клина. Так же, не забивайте топор стальной кувалдой. Подвергание топора такому насилию чревато повреждениями, показанными на рисунках.
Топор предназначен для рубки и только для рубки.
Клинья могут быть как деревянными, так и стальными. Деревянный клин вытесывают из твердых лиственных пород (дуб, бук, клен, береза). Древесина должна быть сухой. Клин, изготовленный из зеленой древесины, можно закалить на огне. Только будьте внимательны, чтоб не сжечь. Клин должен быть симметричным, с пологими спусками. Если угол слишком большой, дерево будет выталкивать клин наружу. Длина деревянного клина - порядка 50 см, ширина - 12-15 см. Спилите небольшое дерево диаметром 12-15 см. Пилить нужно под самый корень, так как внизу древесина прочнее. Нижняя, комлевая часть, будет обухом клина. Отступите от края 20 см и стешите края, чтоб получился плоский клин. Острие клина должно быть ровным и острым.
Для постоянного использования предпочтительны стальные клинья, так как деревянные быстро приходят в негодность. Даже для одноразового использования не ленитесь сделать деревянную кувалду (Вагу) - как бы не велико было искушение использовать топор в качестве кувалды.
В продаже есть специальные топоры с мощным обухом, которые можно использовать вместе с клиньями. Форма топора показана на рисунке.
Как правильно срубить дерево: пошаговая инструкция
Жми на палец вверх и подписывайся на канал " Идеальный огород ".
1. Оценить объем работ
Первым делом следует объективно оценить собственные силы. И дело здесь даже не в силе физической, сколько в умении. Ведь дерево мало срубить или спилить, еще нужно его и повалить так, чтобы не повредить находящиеся на земле строения, автомобили, линии электропередач, да и самому не пострадать. Если речь идет о больших деревьях с толстыми стволами и раскидистой кроной неправильной формы, то сделать это, не обладая соответствующими навыками, будет непросто. Иногда лучше воспользоваться услугами специалистов.
2. Выбрать подходящее время рубки
Если имеется возможность, проводить ее лучше по осени или ранней весной, до начала посадочных работ. Чем свободнее прилегающая территория, тем проще будет определиться с тем, в какую сторону класть ствол. Да и, если что-то пойдет не так, можно будет быстро отбежать на безопасное расстояние.
Нельзя начинать рубку дерева в ветреную погоду, поскольку траектория его падения в таком случае окажется непредсказуемой. При этом нужно учитывать, что внизу ветер может и не ощущаться. Поэтому перед началом работы не лишним будет взглянуть на крону – если ее макушка колышется, то рубку дерева желательно перенести на другое время.
3. Подготовить площадку
Радиус зоны работ определяется величиной высоты дерева, к которой прибавляется несколько метров, поскольку при падении ствол отскакивает от пня на 1-2 м. Вся территория рядом должна быть освобождена от инвентаря и садовой мебели, высокая трава скошена, а если на земле лежит снег, то его желательно расчистить. Повышенное внимание следует уделять тому, чтобы в рабочей зоне не оказались посторонние, особенно дети.
Как правильно колоть дрова?
Колка дров требует не только силы, но и умения. Там, где специалист лихим ударом эффектно расколет полено, новичок будет долго потеть. Секрет никакой вовсе не секрет – нужно подготовить место, инструмент и потратить немного времени на практику, чтобы освоить технику колки. Рассказываем, как экономить время и силы при подготовке дров.
НЕ ЗАГРОМОЖДАЙ РАБОЧЕГО МЕСТА!
На площадке, которая предназначена для колки дров, должно быть достаточно свободного места. Во-первых, размах топором требует пространства, во-вторых, от расколотых поленьев регулярно разлетаются щепки. Если вы работаете под навесом или в сарае, то обращайте внимание на высоту потолка – она должна превышать вытянутую руку вместе с топором.
Поленья ставятся на колоду, в роли которой выступает крепкий и толстый обрезок бревна. Чем больше сучков, тем лучше – они, подобно болтам, повышают прочность колоды. Колода обязательно стоит на твердой поверхности – либо утоптанная земля, либо бетон.
БЕРЕМ ИНСТРУМЕНТ
Инструмент для заготовки дров бывает двух видов: увесистый колун-кувалда и его более легкие вариации с узким полотном, дополненным выступами для колки. Колун оснащен тупым лезвием и расщепляет полено как клин за счет своей тяжести, удар требует усилий для размаха. Облегченные варианты колуна древесину раскалывают, усилий требуется меньше, но они не подходят для крупных чурбанов.
Длина и материал топорища зависят от личных предпочтений. Колун должен уверенно лежать в руке, а пальцы плотно обхватывать рукоять. Рекомендуется иметь под рукой оба вида топоров для колки дров и чередовать их, чтобы не прилагать лишних усилий.
ПОМНИ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
Колка дров, как и всякий физический труд с использованием инструментов, связан с опасностью. Чтобы избежать повреждений, подготовьте защитную экипировку:
- перчатки, которые не скользят по топорищу;
- пластиковые очки, защищающие глаза от щепок;
- крепкие ботинки.
На заметку – топор с деревянным топорищем накануне положите в ведро с водой так, чтобы полотно с небольшим запасом было погружено. Древесина набухнет и плотно зафиксирует рубящую поверхность.
Перед началом работы обязательно осмотрите колун: рукоятка топора должна быть целой, без трещин, металлическое полотно должен надежно сидеть на топорище.
Как правильно рубить бревна топором
Ах, тролль, тролль. Главная черта троллей глупость. Но зачем ты лжешь на меня?
Я не могу показывать фото этого топора несколько лет.
У топора был срезан "нос".
Весной спешно вырезано топорище, я очень хотел выложить тему до отпуска. я даже толком наточить топор не успел.
Этим топором и топорищем я не работаю уже месяц. Работал им всего несколько дней. Колол у тестя воз и маленькую тележку дров. Спилили весной дерево в городе, привезли сырые неаккуратно напиленные кривые сучкастые кусища дерева, рубить сырое было тяжело. Но времени высохнуть дровам не было, пришлось рубить сырое. Не советую повторять, тяжеловато, дерево вязкое, топор в нем вязнет. Так вообще делать нельзя было!
Ладно, досохнет в поленнице. Там когда в тени было +34 на солнце дерево моментально высыхало.
Топорище превратилось в такое:
Вот например фото Беллоты. Я махал ей почти каждое утро месяца 2-3 по часу вместо зарядки, по выходным больше. Этот топор испохабился меньше.
а топоров у меня много, вот часть. Еще в кладовке лежат плотницкие большие штуки 4, ГПЗ штук 6, еще кое что по мелочи.
Так что все топоры изработать не успеваю
крайний справа топор из начал темы на новой ручке, ручка эта к нему не подходит, буду переделывать ее на маленький ГПЗ.
25-7-2015 10:52 Harding Изначально написано tazuja:
Александр, сиречь Чайка ответственный и хороший человек.
Не совсем понял, как ТС уже не первый год показывая фотку своего топора утверждает, что сам валит лес.
За всё это время топорище не поистрепалось, и не приобрело рабочий вид.
Да и хорошь тебе чужим именем то прикрываться.От этого не станешь мудрей, опытней, или менее смешон.
Я привел доказательства того, что я не лгу. Так что извинись если ты порядочный и честный человек.
Хотя троллям совести и воспитанности не хватает. Не гадили бы в темах, если б были вежливыми людьми.
PS tazuja только что посмотрел тему, но конечно не извинился. Гордыня дороже честности.
Да, оба большие топора , представленные в этой теме, все таки чуть великоваты для таежного. 25-7-2015 11:17 олег 1234 Originally posted by Harding:
Так что извинись если ты порядочный и честный человек.
25-7-2015 11:48 Harding
Вы тоже в тролли торопитесь?
вот принт-скрин edit-log'а. последнее редактирование 14 июня 2015.
на скрине справа видно бегунок прокрутки, который показывает что ниже уже не спуститься особо, что это редактирование было последним.
Я не мастер, просто учусь у мастера. И делюсь с камрадами теми знаниями которые получил от него. Я не кричу, что я знаток, как тут кричат многие другие. Я просто делюсь тем что есть. и далеко не все идеально умею. Да, топор был заточен не идеально, но сосну рубил как масло. Выше вон фото топора каким он был при покупке. Наточить его было не так просто, довольно твердый.
Если тролли такие умные, и что-то знают, пусть создают свои темы, где аргументированно объяснять каким и что должно быть, как что делать. а то больше гадости писать мастера в чужие темы и искать вранье, где его нет.
вот принт-скрин edit-log'а. последнее редактирование 14 июня 2015.
Именно за этот пост и речь. а конкретно, при редактировании Вывставили вот это: Таким образом поставив меня в двусмысленное положение, как Вы называете "троля", поскольку мой пост о некачественной заточке стоит ниже и получается, что я тролю, то о чем Вы сами уже указывали.
Вполне, допускаю, что Вы это сделали не осознано. Замнем. Удачи.
25-7-2015 12:42 Harding Изначально написано олег 1234:
Таким образом поставив меня в двусмысленное положение, как Вы называете "троля", поскольку мой пост о некачественной заточке стоит ниже и получается, что я тролю, то о чем Вы сами уже указывали.
Вполне, допускаю, что Вы это сделали не осознано. Замнем. Удачи.
Олег, ну знаете как задолбало на Гансе, да и вообще в инете, что ни скажешь, так на тебя гадить. Но тролли то в тему само собой набежали!
Я не учу как точить топор. Я сам еще учусь.
Но вот кое-какие вещи , про насадку, про манеру рубить, про то каким должен быть топор я знаю.
Этот топор я не успевал наточить, торопился отчет сделать. Следующий топор , то грязный ГПЗ побольше наточил так, что им порезался. Не поверите, после колки дров в несколько дней продолжительностью, сталь сохранила остроту, порезался опять.
Если я Вас не справедливо обидел, то прошу извинить меня.
Мой уверенный в некоторых вопросах тон бесит людей. Что делать.
25-7-2015 14:59 tazuja Причём тут гордыня то?Вы вывешивали фотку топора с хреновым топорищем ещё по зиме на питерханте, где он был обсуждён.
Сейчас таж самая фотка.
Где я не прав то?
Если хотите меня обсудить-не вопрос.
Приезжайте в Калужскую по зиме при минус 25-30 поночуем в лесу.
Каждый в своем месте. Вы в обнимку с костром под низким тентом, я под высоким экраном.
Так не приедете же.
Вам же было приглашение от Селянина прокатиться до Смоленской деревни, где человек ручался заснять все моменты вашей ночлежки.
На край предагал свой дом, чтобы обогреться.
За сим я с вами распрощаюсь, неохота время тратить на пустопорожнюю болтовню.
С уважением к форумчанам, без уважения к вам. 26-7-2015 08:32 Harding Изначально написано tazuja:
Причём тут гордыня то?
Вы вывешивали фотку топора с хреновым топорищем ещё по зиме на питерханте, где он был обсуждён.
Сейчас таж самая фотка.
Где я не прав то?
Если хотите меня обсудить-не вопрос.
Приезжайте в Калужскую по зиме при минус 25-30 поночуем в лесу.
Каждый в своем месте. Вы в обнимку с костром под низким тентом, я под высоким экраном.
Так не приедете же.
Вам же было приглашение от Селянина прокатиться до Смоленской деревни, где человек ручался заснять все моменты вашей ночлежки.
На край предагал свой дом, чтобы обогреться.
За сим я с вами распрощаюсь, неохота время тратить на пустопорожнюю болтовню.
С уважением к форумчанам, без уважения к вам.
Вы посмотрите то на фотки, прежде чем что-то говорить!
глаза то разуйте!
Там другой топор, там маленький уточенный ГПЗ, вес головы в 650 грамм примерно, в этой теме головы у топоров примерно в 2 раза больше, около 1.3. Потрудитесь ту фотку предъявить и вставьте ее в тему!
Селянин испугался переночевать в лесу в мороз, когда я ему предложил переночевать со мной. Он и в температуру около 0 мерз дико, имея бензопилу и полную тайгу леса и груду снаряжения, он сам как-то об этом писал. При этом с ним был таёжный охотник, не умеющий ночевать вне избы! У меня и новички тепло спят в -25 у костра, а тут замерзший осенью охотник с более чем 20 летним охотничьим стажем. Селянин предложил мне участвовать в кинокомедии, ночевать чуть ли не у него на заднем дворе, или в лесу рядом с домом, а он будет обо мне фильм снимать! во дела! Пусть ищет подобных актеров в другом месте. Да и переть мне куда-то во Владимирскую область, ради такой дурости, да я уж лучше в лес схожу или с ребенком погуляю , времени то жалко.
Глупее этого было когда мне на Гансе предложили пари на 10000 зеленых что я неделю в Тверской области поживу зимой вне дома. Я знакомому с Алтая это сказал, так он сказал что за такие деньги полгода проживет зимой в лесу и будет получать удовольствие
На Питер ханте я выкладывал думаю вот эти фото скорее всего, топор с длинной, очень длинной ручкой 1ГПЗ, другой Беллота. Ручку сделал ради эксперимента, непомерно длинную. Смотрится уродцем, а рубить удобно! Но все таки лишка длинный, как его носить в рюкзаке, торчать будет. Да, для тролей замечу, топорище выстругано за час-другой в лесу , некрасиво, да и отполировать бы следовало, но даже таки работать было можно
Здесь топоры из этой темы в сравнении с топором , чье фото на Питреханте. Ручку ГПЗ позже переделал, сделал короче .У среднего топора поспешил при изговлении, ручка треснула, дерево было сырое, ну буду переделывать ее, поставлю на еще один ГПЗ
А теперича фоты всех топоров уместе, что на Питер ханте были фотографированы, что в этой теме. Ничего страшного, что я у них ручки поменял? У двоих больших ГПЗ и у маленького?
Так что жду извинений от Вас , неуклюжий тролль-обманщик !
Вы прилюдно меня хулили, обвиняли во вранье, а оказалось то вранье то Ваше!
Как пользоваться топором
Топор имеется в каждом доме, ведь его применяют для рубки деревьев, колки дров и других хозяйственных нужд. При этом конструкция его предельно проста. Он состоит из металлической насадки с остро заточенным ребром, которая насаживается на крепкую деревянную рукоять. При необходимости древко можно менять.
Как правильно рубить топором?
Инструмент считается незаменимым атрибутом домашнего хозяйства, особенно в условиях сельской местности. Помимо грубой обработки древесины, нередко возникает необходимость в срубе деревьев, кустарников и других насаждений, мешающих сельскому хозяйству.
Процесс рубки не сложен, главное — знать некоторые особенности и тщательно соблюдать технику безопасности при работе с инструментом.
Как срубить дерево?
Если посадка высокая, рекомендуется удалить сначала крупные ветви и сучья, чтобы было удобнее работать. К верхушке привязывают крепкую верёвку, наклоняя ствол в сторону, куда должно упасть дерево.
Затем делают нарубку топором внизу ствола — с той стороны, куда оно упадёт. С противоположной стороны ствола осуществляют подпил с помощью пилы. Если планируется выкорчевать дерево, потребуется окопать корневую систему лопатой, а затем обрубить их с помощью острого топора.
Как рубить брёвна?
В первую очередь деревянную палку укладывают на крепкую поверхность. К примеру, на колоду или толстое бревно. Затем делают поперечную насечку топором несколько раз, действуя по разметке.
Придётся чередовать поперечные прямые удары с косыми, под углом примерно 45 градусов. В процессе работы бревно вращают вокруг собственной оси. Постепенно топор углубляется к середине и разрубает его на две части.
Техника безопасности
Перед началом работы проверьте остроту лезвия, а также убедитесь, что металлический наконечник крепко сидит на рукояти инструмента. Только в этом случае можно безопасно работать с прибором.
При рубке дров не пытайтесь действовать одним ударом: так легко повредить сам топор и получить отдачу в мышцы. Работайте аккуратно, применяя силу только в конце замаха — при соприкосновении с бревном.
После колки дров не кладите инструмент в траву: железо быстро заржавеет. Лучше прислоните его к колоде или оставьте внутри одного из поленьев. В холодное время года железо становится хрупким — лучше сразу убрать его в сарай.
Читайте также: