Как красиво нарастить кирпичный забор

Обновлено: 10.01.2025

Прочный и красивый забор из кирпича

В том или ином виде кирпич выступает в роли основного строительного материала уже более пяти тысяч лет. И в наше время блоки различного типа и свойств используются для устройства ограждений участков. Обилие вариантов материала и отработанные технологии строительства позволяют возвести красивый и прочный кирпичный забор даже собственными силами.

Собственноручная кладка кирпича – кропотливый процесс, который потребует значительного количества времени. Это обстоятельство следует учитывать, планируя подобные работы.

Декоративный потенциал кирпича разных видов и его комбинаций с другими материалами внушителен. Ни один другой материал, кроме натурального камня, не позволяет создавать столь красивые и прочные конструкции. Только последний в разы дороже структурного и облицовочного кирпича. Рассмотрим нюансы проектирования и технологии поближе, чтобы уберечь вас от возможных ошибок в процессе возведения кирпичной ограды.

Содержание

Необходимые инструменты

Кладка кирпичного забора – серьезное мероприятие, которое требует соответствующей подготовки. В частности придется приобрести необходимые инструменты. Прежде всего, необходимы средства для замешивания раствора. Оптимальный вариант – бетономешалка, взятая в аренду, одолженная у знакомых и приобретенная (очень пригодится при дальнейшем обустройстве участка).

Альтернатива – набор для ручного замешивания раствора:

1. Корыто, размер которого подбирается в зависимости от темпов кладки.
2. Три строительных ведра для транспортировки компонентов смеси и дозировки готового раствора.
3. Совковая и штыковая лопаты для замешивания.
4. Опционально: тачка для транспортировки компонентов смеси между местом складирования и замешивания раствора.

Для устройства опалубки фундамента забора из кирпича своими руками понадобится шуруповерт и электролобзик. Последний можно успешно заменить ручной пилой подходящей для листов OSB. Из электрического ручного инструмента также понадобится углошлифовальная машина с запасом дисков по металлу (резка арматуры), камню (деление кирпичей) и дереву (вырезание частей опалубки под фундамент).

Все работы с деревом вполне можно проводить с использование ручного инструмента. Это исключает необходимость использования электролобзика или УШМ дисков по дереву.

Непосредственная кладка также требует специальных ручных, контрольно-измерительных и дополнительных инструментов. К первым относятся: кельма каменщика для перемещения раствора, правильный молоток для быстрого обтесывания кирпичей на месте и расшивки для привидения швов в надлежащий вид.

Повышение аккуратности швов включает в себя их замывку от излишков раствора при помощи небольшой малярной кисти с ворсом средней длины. Однако следует учитывать, что при работе с пористыми видами кирпичей этот этап может привести к лишней «грязи».

К минимально необходимым контрольно-измерительным инструментам относят спиртовой строительный уровень, рулетку и отвес. В качестве дополнительных ориентиров по горизонтали и вертикали применяются причалки и шаблоны-порядовки.

При правильном обращении ускорить процесс кладки помогут устройства для дозирования раствора между рядами – порядовки-дозаторы или кюветы. Подобные приспособления приобретаются в наборах или изготавливаются самостоятельно из подручных материалов.

Кроме того могут понадобится специальные инструменты для обработки дополнительных материалов, используемых в проекте. Но это уже частные случаи, каждый из которых рассмотреть невозможно.

Естественно не обойдется и без универсальных ручных инструментов вроде молотков или пассатижей. Но их наличие подразумевается априори, поэтому заострять внимание на них не будем.

Выбираем кирпич

От качества и внешнего вида основного строительного материала зависит половина прочности и эстетичности готового ограждения. Конструкция кирпичного ограждения подразумевает наличие фундамента, опорных столбов и, собственно, секций ограждения. Для кладки каждого элемента могут использоваться различные типы блоков или один вид.

Сочетания различных материалов, к примеру, кирпича и дерева или профилированного металлического листа, должны гармонировать по цвету и текстуре. В противном случае безвкусное ограждение будет находиться на обозрении у всех прохожих.

Принципиальное отличие по составу делит все строительные материалы такого типа на силикатные, изготовленные с использование песка и/или извести и керамические, в состав которых обязательно входит глина.

Частный случай керамического кирпича – клинкер. Он отличается высокой прочностью, но и обходится дороже остальных типов материала. Существует и специальный силикатный кирпич – гиперперссованные блоки, получаемы путем формовки под значительным давлением. Отличаются четкой геометрией.

Если бюджет допускает, то имеет смысл возвести основную конструкцию из более дешевого материала, а затем облицевать его декоративным кирпичом соответствующего типа.

Силикатный

Два главных преимущества силикатного кирпича заключаются в его низкой стоимости и высокой прочности, по крайней мере, в сравнении с керамическими видами материала. Поэтому забор и белого кирпича самый дешевый. К тому же вариантов окраски и форматов также много.

Заборы из силикатных кирпичей встречаются достаточно редко. Дело в том, что со временем под действием атмосферной влаги и перепадов температуры такие кирпичи склонны к разрушению. Однако срок эксплуатации увеличивается, если защитить их слоем облицовочного материала или штукатурки.

Гиперпресованный

Четкая геометрия и прочность прессованного кирпича делают его превосходным вариантом декоративной облицовки. Более того, учитывая стоимость такого материала, он редко применяется для возведения основы конструкции.

На фото часто встречаются заборы из зеленого, бурого или желтого кирпича с декоративно оббитыми лицевыми поверхностями. Это и есть гиперпрессованый кирпич, который ко всему прочему ещё и легко поддается механической обработке ручным электроинструментом.

Керамический

Блоки, изготовленные из глины, также прочны и долговечны, но отличаются ограниченной палитрой и высокой теплопроводностью. Впрочем, последний фактор играет значительную роль только в очень специфических случаях. Существуют облицовочные виды керамического кирпича с очень гладкими гранями.

Забор из красных кирпичей весьма распространены ввиду оптимального баланса стоимости, веса и декоративных качеств. К тому же керамика обладает большим запасом циклов перепадов температуры, что как нельзя к стати при строительстве забора. Однако на поверхности облицовочных керамических блоков со временем могут образовываться высолы.

Клинкерный

Запекаемый при высоких температурах кирпич из сланцевых мелкодисперсных глин отличается превосходными прочностными характеристиками, морозостойкостью и сопротивлению агрессивным средам. Естественно, за такие свойства приходится платить, что делает клинкер одним из наиболее дорогих материалов.

Заборы из коричневого кирпича клинкерного типа ‑ не просто предельно прочны и надежны, они также выступают в роли свидетельства достатка ввиду высокой стоимости материала.

При расчетах количества необходимого кирпича лучше добавить около 10% общего количества на случай непредвиденных обстоятельств.

Рассчитать необходимое количество материала достаточно просто. Для этого необходимо учитывать тип выбранной кладки (одиночная, полуторная, двойная, в два с половиной). Данные на один квадратный метр приведены в таблице ниже.

Тип кладки	1			1,5			2			2,5
Размер кирпича*	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
С учетом швов	102	78	52	153	117	78	204	156	104	255	195	130
Без учета швов	128	95	60	183	140	90	256	190	120	317	235	150
Толщина кладки (См)	25			38			51			64

* Размеры кирпичей в мм классифицируются следующим образом:

1. Одинарный: 250×120×65
2. Полуторный: 250×120×88
3. Двойной: 250×120×140

Видео

Рекомендации по проектированию

Перед тем, как построить забор из кирпича, следует максимально точно и подробно спроектировать его на бумаге. Сделать это помогут приведенные ниже рекомендации.

• Не рекомендуется возводить кирпичные заборы выше трех с половиной метров. Для более высоких конструкций потребуются специальные расчеты фундамента и особенностей кладки.
• Кирпичный забор рекомендуется укреплять столбами с частотой не реже чем через каждые 6 метров длины ограды. Также дополнительные опоры потребуются в местах установки калиток и ворот.
• Проект следует рассчитывать максимально точно для правильного расчета конструкции и расхода материалов.
• Красивый забор из кирпича должен быть и прочным, поэтому не рекомендуется использование менее чем одинарной толщины кладки. А лучше – полуторной.

Размечаем участок

Разметка расположение будущего ограждения производится с помощью небольших отрезков арматуры или деревянных колышков и прочного шнура. Маркеры вбиваются по периметру будущего фундамента с шагом не более одного метра, и между ними натягивается шнур.

Для большей заметности можно повязать на верхушки прутков или колышков лоскуты яркой ткани, покрасить их верхушки или надеть на них пустые пластиковые бутылки.

В процессе разметки необходимо внимательно следить за параллельностью линий и углами. Поворот ограждения допускается только под прямым углом, что можно проверить при помощи линейки-уголка. Места устройства столбов следует отметить соответствующим образом.

Устройство фундамента

Работы по устройству фундамента можно разделить на два основных этапа: подготовка и заливка. Каждый из этапов состоит из ряда операций, которые мы сейчас и рассмотрим.

Подготовка траншеи и устройство опалубки

Разметив будущее ограждение, можно приступать к устройству фундамента. Первым делом понадобится вырыть канаву. Кирпичные ограды довольно массивны, поэтому ширина канавы должна быть не менее 60 см, а глубина – не менее 80 см. Немного больше – хорошо, десяток дополнительных сантиметров лишним не будет.

Выровняв стены и дно траншеи, следует устроить песчаную подушку. Для этого на дно засыпается песок и тщательно трамбуется, пока толщина плотного слоя не достигнет около 10 см. Это будет естественный дренаж, отводящий лишнюю влагу от фундамента и, заодно, амортизационная подушка.

После необходимо установить опалубку так, чтобы она возвышалась на 30-40 см над землей. Запас высоты необходим для вывода фундамента на один уровень вне зависимости от особенностей рельефа участка. Стены опалубки должны быть как можно более близки к вертикали.

После установки опалубки на её внутренней поверхности при помощи водного уровня следует разметить горизонталь, до которой будет заливать фундамент.

Вязка армокаркаса

После установки опалубки в траншею опускается армирование, собранное из арматуры подходящего размера. Элементы армирующей сетки могут быть связаны или сварены друг с другом.

Заливка

Уложив арматуру, можно приступать к заливке. Соответствующую строительную смесь можно заказывать в готовом виде, что гораздо быстрее и дороже или готовить самостоятельно из цемента, щебня, песка и воды в соотношении 1:4:3:3. В процессе приготовления допустимы небольшие коррективы для достижения необходимой подвижности смеси.

Для повышения прочности и скорости схватывания можно добавлять к смеси половину части плиточного клея. Но это негативно скажется на стоимости работ.

Для облегчения демонтажа опалубки рекомендуется использование специальной смазки. Только обрабатывать за раз следует только тот отрезок, который планируется заливать за один заход. В местах будущих столбов строго вертикально устанавливаются трубы или участки арматуры соответствующей высоты.

Опалубка демонтируется минимум через 10 дней после заливки. После фундамент должен отстаиваться в течение 3-4 недель. В особенно сухую погоду следует поливать его водой, чтобы избежать трещин.

Кладка кирпича

Когда фундамент наберет расчетную прочность, можно приступать к кладке забора из кирпича. При должном терпении и аккуратности и основные пролеты, и столбы из кирпича своими руками возводятся достаточно быстро.

Схемы кладки

1. Полкирпича. Блоки укладываются самой узкой стороной (тычком) друг к другу.
2. Один кирпич. Укладываются длинными гранями (лодками) друг к другу.
3. Полтора кирпича – комбинация из половинной и одинарной кладки (ложки одного ряда повернуты к тычкам второго).
4. Два кирпича – два одинарных ряда напротив друг друга.
5. Два с половиной – как и предыдущий, с добавлением ряда половинчатой кладки.

Техника кладки

Кладку пролета следует начинать с оснований двух соседних столбов. Под их первый ряд следует уложить побольше раствора, для компенсации. После укладывания проверить горизонтальность поверхности строительным уровнем. Полость в столбе впоследствии будет заполняться тем же раствором, из которого устроен фундамент. Для начала следует поднять соседние столбы на три кирпича и уложить армирующую сетку так, чтобы она соединяла кладку пролета и столба. Затем можно приступать к кладке рядов пролета по выбранной схеме.

Перед укладыванием следует замачивать каждый кирпич в воде приблизительно на минуту, это наполнит его поры водой и адгезия с раствором будет лучше.

Последующая кладка производится по той же схеме: три ряда столбов, три ряда пролета, армирование. Продолжать, пока кладка не достигнет нужной высоты.

Приготовление раствора для кирпичной кладки

Основной рецепт раствора для кладки включает в себя цемент (марки не менее М400) и мелкофракционный песок в соотношении 1:5-6, в зависимости от особенностей выбранных материалов. В процессе приготовления нужно добиться оптимальной подвижности: у слишком плотного раствора плохая адгезия, а со слишком жидким неудобно работать.

Черный раствор получается путем добавления сажи.

Рекомендации по отделке швов

• Одинаковый размер швов помогут получить порядовки-дозаторы, кюветы или простой металлический прут, сечение которого соответствует выбранному размеру швов (наименее аккуратный вариант).
• Декоративный профиль шва достигается при помощи специальных инструментов – профилированных затирок.
• Фрагменты раствора, случайно попавшие на лицевые поверхности кирпичей можно снять кельмой или замыть чистой водой и небольшой малярной кистью.

Выше изложены только базовые нюансы проектирования и возведения кирпичных заборов. Тема весьма обширна, но и приведенных данных должно быть достаточно для успешной самостоятельной постройки забора.

Ошибки при кладке забора (видео)

Во сколько обойдется кирпичный забор на участке: рассчитываем в рублях и кирпичах

В одном из недавних обзоров мы подробно рассказывали о расчете материалов для строительства забора из профнастила. В той же статье делался акцент, что такое ограждение многими устанавливается в самом начале обустройства своего участка, и нередко рассматривается в качестве временного, легкого. Кое-кто мирится с такой «временностью» десятки лет, но всегда есть категория домовладельцев, тяготеющих к «солидности и основательности» во всем. И в таких хозяйствах капитальный забор ставится или вообще сразу, или непосредственно по окончании основной стадии строительства дома.

Сколько стоит сделать кирпичный забор на участке

К числу наиболее популярных вариантов капитальных ограждений можно отнести заборы из кирпича. Они, действительно, смотрятся очень внушительно и надежно. Правда, и это вполне понятно, что и времени, и материальных средств потребуют значительно больше, чем легкие их «собратья» каркасного типа. Так что приходится готовиться к куда более значительным затратам.

Сразу возникает закономерный вопрос – какие ожидаются масштабы предстоящих финансовых вложений? А давайте попробуем в общих чертах спрогнозировать, сколько стоит сделать кирпичный забор на участке. Пусть в этом нам поможет предлагаемый в данной публикации онлайн-калькулятор.

Типовая схема кирпичного забора

Подсчет материалов для кирпичного забора – задача чрезвычайно сложная уже из тех соображений, что судя по опубликованным в сети фотографиям, существует огромное разнообразие вариантов его конструкции. Всех их можно назвать кирпичными, хотя они бывают исполненными сплошной кладкой — или разреженно, сплошными — или со вставками из сваренных или кованных решеток, однообразными по всей своей длине— или с равномерно расставленными столбиками-опорами, выкладываемые прямо от ленточного фундамента — или с переходом от цокольной части к, собственно, стенке забора.

Тем не менее, несмотря на широкое разнообразие вариантов, так сказать, «в деталях», чаще всего самодеятельные строители предпочитаю примерно схожие схемы. И если мы «заранее договоримся» с читателем о принципе нашей конструкции, то расчет упростится и войдет в рамки достаточно высокой точности итогового результата.

Итак, внимание на предлагаемую схему.

Примерная схема кирпичного забора – одна из самых ходовых

1 — любой кирпичный забор предполагает наличие фундамента. Чаще всего используется ленточная схема – по всей длине будущего ограждения. Особо глубокий фундамент чаще всего не нужен —— достаточно заглубления от поверхности грунта на 200 ÷ 500 мм. Безусловно, в местах установки тяжеловесных ворот делается усиление.

Понятно, что в местах будущей кладки кирпичных столов-опор должно иметься вертикальное армирование, и малое заглубление таких опор просто неприемлемо. Поэтому в итоге получается чаще всего свайно-ленточный фундамент, с буронабивными сваями или даже сваями ТИСЭ, если в этом есть необходимость. Вертикальное армирование сваи по всей ее высоте может осуществляться либо арматурными прутами (две, три или четыре штуки, увязанные между собой перемычками), либо трубой, круглой или профильной.

А вот если грунты на участке не отличаются высокой стабильностью, подвержены сильному морозному вспучиванию, имеют близкорасположенные к поверхности водоносные слои, то порой приходится прибегать к забивке или вкручиванию свай на большую глубину, с последующей «обвязкой» их сплошным железобетонным ростверком. Который как раз и будет выполнять роль фундаментной ленты, от которой пойдет строительство кирпичного забора.

2 — Всегда, при любых схемах забора, кирпичная кладка должна отделяться от железобетонного основания слоем гидроизоляции. В роли такой прослойки вполне подойдёт даже самый дешевый рубероид, наклеенный на битумную мастику или уложенный «горячим способом».

Укладка полос рубероида на фундаментную ленту с приклеиванием их на битумную мастику.

Такая мера предотвратит капиллярное распространение влаги от грунта (она там есть практически всегда) вверх по кирпичной кладке. Конечная цель – увеличение долговечности возводимого забора.

Кстати, хороший хозяин так и вовсе сделает гидроизоляцию для всего фундамента, в том числе и для вертикальных его поверхностей.

Для чего и как проводится гидроизоляция фундамента?

Грунт, в котором располагается и на который опирается фундамент (любой) всегда содержит влагу. Мало того, химический состав верхних слоев земли чаще всего – чрезвычайно агрессивен. То есть основе здания или другого сооружения требуется полноценная защита от такого воздействия. Как производится гидроизоляция фундамента рулонными материалами — читайте в специальной публикации нашего портала.

Кстати, добавим, что при невысоко лежащей от уровня грунта ленте цоколь может выкладываться из блоков или кирпича. Так вот – после укладки такого цоколя его тоже рекомендуют отделить гидроизоляцией от кладки стенок забора – по той же причине.

3 — Заборный столб, выкладываемый из кирпича.

Расставляются такие столбы с одинаковым шагом (где это возможно), и расстояние между двумя такими опорами формирует пролет забора. Шаг практикуется различный – от двух до пяти метров, оптимальным считается расстояние в районе 3,0÷4,0 метров. Следует правильно понимать, что столбы не только выполняют декоративную функцию – они реально являются опорами, так как армируются и вглубь (или увязываются с армированием сваи) и до самого верха.

«Рисунок» кладки столбиков – незамысловат. Обычно они представляют собой квадратную в сечении колонну со стороной в полтора или в два кирпича. В центре образуется вертикальная полость, в которой размещено армирование (увязанные прутья или труба). По мере возведения столба эта полость заливается бетонным раствором или плотно запоняется кладочным.

Кладка столбика со стенкой в полтора кирпича. В качестве армирующей основы используется профильная труба. Столбик со сторонами шириной в два кирпича, и с армированием из увязанных прутьев.

Меньше (1×1 кирпич) или шире (2.5×2,5 кирпича) столбики, как правило, не выкладывают. В первом случае они становятся малонадежными из-за отсутствия качественного армирования. Во втором – это значительный перерасход материалов (кирпича и бетона для заливки полости) без особых преференций для хозяев забора.

4 и 5 — армирование и бетонное заполнение столбиков, о чем уже говорилось выше.

6 — чтобы не допустить негативного влияния атмосферных осадков на конструкцию столбика, сверху он закрывается колпаком или отливом. Эта защита может быть изготовлена из металла или из специальных керамических деталей, предназначенных именно для такой цели

Керамические (слева) и металлические комплектующие предназначенные для формирования колпаков, скатов, отливов на цоколях и заборах.

Забегая вперед, скажем, что аналогичные детали фигурируют в нашей схеме еще и под номером 11. С той лишь разницей, что там они закрывают верхний торец пролета забора.

7 — если на столб будут навешиваться тяжеловесные ворота или калитка, то еще при кладке сразу вмуровываются мощные закладные детали, к которым затем можно будет приварить петли. Эти закладные связываются с армированием столба – чаще всего прихватываются сваркой к вертикальной трубе.

Один из вариантов закладной для последующего навешивания ворот или калитки

Закладные могут предусматриваться и для иных целей. Например, на каком-то участке забора вместо кирпичной кладки используется решетчатая металлическая вставка (поз. 10). Там, конечно, и тяжесть навешиваемого — совсем иная, и отсутствует динамическая нагрузка, так что детали могут быть и «поскромнее».

8 — «На этом месте мог бы быть ваш…» цоколь. Да, это необязательный участок кирпичной кладки, располагающийся между фундаментом и, собственно, забором. Но, как уже отмечалось выше, цоколь дает не только визуальное ощущение высокой надёжности ограждения – забор в действительности становится прочнее.

Согласитесь, что забор с выложенным цоколем в целом смотрится очень выигрышно.

Цоколь обычно делается несколько шире пролета забора. Так, если пролет выкладывается в полкирпича, то цоколь может быть в кирпич или полтора. Для забора в полтора кирпича подойдёт цоколь в два кирпича. Ступенька, образующаяся по линии этого перехода, обычно прикрывается керамическим или металлическим отливом.

На схеме не указано, но мы на этом остановимся чуть позднее – настоятельно рекомендуемое армирование этой кирпичной кладки. Оно может осуществляться как прутами рифленой арматуры диаметром 6 ÷ 8 мм, так и специальными сетками, выпускаемыми промышленностью именно для подобных целей.

Армирование кирпичной кладки – это залог ее прочности и долговечности.

Увязка армирования пролета с каркасом столба обеспечивает достаточно жесткую связь с опорами. А укладка сплошной сетки (прутьев) по всей длине кладки с шагом, например, через три ряда кирпичей на четвёртый, гарантирует устойчивость пролёта к внешнему механическому воздействию даже при его значительной длине и высоте.

Строим забор из кирпича с секциями из профлиста

Плюсы такого комбинированного забора в том, что для он дешевле и сделать его легче, чем полностью кирпичный. При необходимости профнастил легко заменяется, и забор служит вам не один десяток лет. Благодаря тому, что профнастил легкий, не нужен фундамент, заглубленный на полную глубину промерзания, что облегчает и ускоряет процесс строительства.

Содержание статьи скрыть

Прежде чем начинать строить забор из кирпича и профнастила своими руками, необходимо составить чертеж участка и определить приблизительное количество столбов для ограды.

Возведение фундамента

Основание под такой забор будет иметь ширину в местах установки столбов от 350 до 450 мм. Дело в том, что столбы возводят в 1,5 или 2 кирпича. Полтора кирпича имеют размеры 380*380 мм, а 2 кирпича 500*500 мм с учетом зазора на шов для раствора 10 мм. Фундамент должен быть уже на 50 мм для того, чтобы:

• было место для облицовки декоративными элементами;
• вода, стекая по столбу, падала на землю, а не концентрировалась у основания.

Выбрав размер столбов, приступайте к определению их количества. Сначала на чертеже разместите столбы по краям, на месте установки ворот и калиток. Оставшееся расстояние разделите на отрезки по 2,5-3 метра. Если участок имеет по ширине и длине разные размеры, он не прямоугольный, а многоугольный, добиться одинаковой дистанции между столбами будет сложно. Поэтому допустимо, чтобы они были на разном расстоянии.

Определение глубины залегания фундамента

Высота фундамента зависит от глубины промерзания грунтов в данном регионе. Она будет равна высоте в земле плюс высоте над землей. Второе значение определяется исходя из эстетических соображений и может быть равно высоте облицовки. Ведь после окончания бетонирования основание нужно будет облагородить штукатуркой, плиткой или камнем.

Кроме этого необходимо учитывать тип грунта, уровень грунтовых вод, погодные условия. При высоком залегании уровня грунтовых вод весной, во время таяния снегов, необходимо предусмотреть песчано-гравийную подушку под фундаментом.

Расчет количества материала

Посчитать количество ингредиентов можно вручную. Сначала определяем объем стаканов под кирпичные столбы, а потом объем надземной и подземной части фундамента. Для экономии материалов не имеет смысла заливать бетон на глубину промерзания. Дешевле получится, если залить его под профнастилом на глубину 30 см, но здесь необходимо армирование. Под ленточный фундамент надо засыпать песчано-гравийную подушку толщиной около 20 см для отвода воды.

Чтобы облегчить вычисления, рекомендуем использовать онлайн-калькуляторы расчета материалов. Они точно просчитают количество цемента, песка, щебня, арматуры и пиломатериалов для опалубки. Поскольку онлайн-калькуляторы не могут рассчитывать фундаменты с разным сечением, то придется считать дважды:

1. Первый раз рассчитываем объем строительных материалов при толщине ленты равной 1,5 кирпича (размеры столбов).
2. Второй раз считаем объем стройматериалов при толщине ленты 150-200 мм под профнастилом.
3. После этого вычитаем меньший объем от большего и получаем точное количество цемента, песка, щебня, арматуры, пиломатериалов.

Интернет предлагает большое количество калькуляторов для разных типов фундаментов.

Для установки столба необходимо забетонировать на всю глубину фундамента стальную трубу диаметром 63-125 мм. Это связано с тем, что между кирпичом и бетонным основанием должен быть слой гидроизоляции. Сильный ветер из-за большой парусности может опрокинуть забор. Трубу необходимо устанавливать впритык к одной из стенок с наветренной стороны, чтобы при сильном ветре столб имел опору. Оставшееся внутреннее пространство залейте раствором. Чистый раствор заливать не стоит, потому что будет перерасход. Используйте для забутовки битый кирпич.

Вместо трубы используйте четыре прутки арматуры. Но в таких случаях их необходимо предварительно забетонировать.

Кроме этого необходимо обратить внимание на несущую способность грунтов. Если грунты супесчаные с высоким уровнем паводковых вод, то надо делать расчет на ветроустойчивость. При сильном ветре ограду может вывернуть и она наклонится.

В случае высокого подъема грунтовых вод и сильных морозов зимой для того, чтобы грунт не выпирал забор из земли, застелите траншею полиэтиленовой пленкой на всю глубину. Она будет служить не только гидроизоляцией, но и смазкой для пучинистых грунтов.

Монтаж опалубки

Делать опалубку есть смысл только для песчаных и гравийных грунтов. В такой земле траншея быстро осыпается и через короткое время ее ширина может значительно увеличиться. Кроме этого она требует постоянной очистки от осыпавшихся комьев земли. Количество досок, реек. арматуры, проволоки, гвоздей легко рассчитывается онлайн-калькулятором. Покупайте такое количество пиломатериала, чтобы можно было за один раз залить одну сторону ограды или 25% от всей длины. Опалубку можно снимать на 3-4-й день после заливки, а затем переставлять на другой участок.

Учтите: после использования опалубка годится только на дрова, поэтому в целях экономии используйте ее многократно.

Для быстрой установки и снятия опалубки заготовьте щиты необходимой высоты заблаговременно. Если глубина траншеи большая, щиты делайте такой длины и ширины, чтобы их могли перенести 2 человека. Большой щит трудно не только поднимать и транспортировать на рабочее место, но и устанавливать и выравнивать в траншее. Для того, чтобы изгородь была идеально ровной, натяните тонкую проволоку или шнур от одного конца в другой один раз на всё время. Не снимайте ее. пока бетонирование не будет закончено.

Кладка столбов

Чтобы сделать идеально ровный столб, необходимо контролировать каждый ряд по горизонтали и все стороны по вертикали. Для швов используйте металлический квадратный профиль толщиной 10-12 мм. Под каждый столб уложите гидроизоляцию из двух слоев рубероида и только после этого приступайте к кладке.

Фото: столбы установлены, осталось закрепить профлист

Для сооружения столбов необходимо иметь:

• метровый и полуметровый водяные уровни;
• ведро для раствора;
• кельму;
• четыре обрезки прутков длиной 500 мм, толщиной 10-12 мм;
• один пруток длиной 100 мм.

Порядок работ следующий:

1. Натяните шнур на всю длину забора так, чтобы с ним соприкасался край столба.
2. Выложите первый ряд кирпичей так, чтобы углы были 90°, а основание столба имело квадрат с равными сторонами.

Фото: кладка первого ряда

Как правильно класть столбы из кирпича, смотрите в видео:

Мастера кладки всё время придумывают новые варианты столбов. Они бывают:

• квадратными;
• прямоугольными;
• квадратными со скошенными или скругленными углами;
• с добавлением кирпича другого цвета;
• винтовыми.

Для интересного дизайна можно комбинировать кирпичи разных цветов, оттенков и формы. Чаще всего используют керамический облицовочный, силикатный и клинкерный кирпич. Также стоит обратить внимание на новинки – прессованный кирпич «Лего» и облицовочный под народным названием «Сникерс» размером в половину стандартного. Отлично смотрятся заборы из рваного кирпича желтого и серого цветов.

Дизайн заборов из кирпича с профнастилом: несколько советов

Чтобы ваш забор не походил на ограду исправительно-трудового учреждения, стоит преждевременно продумать его дизайн. Заводы выпускают кирпичи разных форм и расцветок. Некоторые мастера, чтобы добиться уникального дизайна, обрабатывают кирпичи вручную: срезают углы, делают выемки, меняют форму.

Как подобрать дизайн ограды:

1. Определите, какой будет форма столбов. Они могут быть прямоугольными, квадратными, шестиугольными, круглыми.
2. Выберите цветовой фон. Чтобы не рябило в глазах, не используйте больше 2-3 цветов.
3. Акцентируйте внимание на цветных вставках из белого силикатного кирпича или темных из керамического или клинкерного. Хорошо смотрится сочетание светлых и темных пятен в рисунке.
4. Используйте кладку в виде повторяющегося узора.

Закладные детали: для чего они служат

При возведении заборов с металлическим заполнением: профнастилом, коваными элементами, металлическим штакетником, в каменных столбах необходимо оставлять металлические штыри или пластины. Они нужны для того, чтобы крепить к ним прогоны из квадратных или прямоугольных труб. В зависимости от высот забора таких деталей может быть по 2 или 3 с каждой стороны. Толщина пластин должна равняться толщине шва. Если по тем или иным причинам закладные детали будут большей толщины, чем шов, необходимо вырезать отверстия в кирпичах болгаркой.

Выбор профнастила

При строительстве кирпичного забора с профнастилом, обращайте внимание на качество и вид основного материала. Существует три типа маркировки:

• «Н» – это несущий профлист. Он предназначен для кровли и выдерживает большие ветровые и снеговые нагрузки.
• «С» – обозначение стенового профиля для заборов и обшивки стен построек разного хозяйственного предназначения.
• «НС» – это маркировка универсального металлопрофиля. Таким профлистом можно смело зашивать ограды.

Ещё стоит учитывать толщину листа, покрытие и высоту волны.

Полимерное покрытие с обработкой листа цинком обеспечивает долгий срок службы. Но есть другой тип, наиболее устойчивый к атмосферным явлениям – это покрытие пластизолом, однако профнастил с таким покрытием будет дороже.

Высота волны обеспечивает жесткость и сопротивление ветровым нагрузкам: чем выше волна, тем жестче лист. Используется высота профнастила для забора от 10 до 21 мм. Можно приобрести листы и с большей высотой волны, но с точки зрения экономии это не имеет смысла.

Фото: цветовая гамма профлистов

Для листов с небольшой высотой волны необходимо установить три продольные лаги, так как они имеют наименьшее сопротивление ветровым нагрузкам. Для волны 21 мм достаточно двух продольных лаг.

Заборы из профнастила с кирпичными столбами – красивы и долговечны. К тому же такое ограждение можно сделать самому, не прибегая к помощи строителей, главное – правильно составить чертеж и не ошибиться с выбором материала.

Читайте также:

  
• Губка целлюлозная для очистки плитки от остатков эпоксидной затирки
  
• Инструмент гвоздезабивной по бетону king kong lxjg 4 lixie
  
• Какую температуру выдерживает рассада томатов в теплице из поликарбоната ночью
  
• Гидроизоляция крыльца из кирпича
  
• Как в 3d max сделать декоративную штукатурку