Как из бревна сделать брус своими руками
Как сделать брус из бревна своими руками
Преимуществом полов из спилов является «натуральность», а также дешевизна. Полы получаются очень прочными и твердыми, долговечными, имеют отличный вид. Утверждают, что можно сделать самим. Они теплые, хорошо накапливают и удерживают тепло от батареи, печки и просто солнечного света из окна.
Это долговечный материал, особенно если использовать специальные средства. Например, существуют пропитки для защиты и консервции древесины.
Настоящий деревянный паркет никогда не выйдет из моды. Сегодня подумаем на тему производства пола из спилов дерева, радиальных или поперечных срезов, иначе их еще называют торцевыми.
Идея сделать оригинальный деревянный пол своими руками витает в воздухе. Насколько мне известно, существует далеко не один вариант осуществления этой задумки.
Я сделала подборку фотографий, а также информации на одну тему — спилы бревен в качестве «напольного покрытия». Может быть кто-нибудь вдохновится этой идеей и сделает для своего дома эксклюзивный пол из спилов дерева своими руками.
На такую красоту смотреть никогда не надоест — структура дерева на каждом срезе такая неповторимая, это рисунок самой природы.
Как видно на фото, для работы пойдут также потрескавшиеся бревна и что называется, «некондиция» — не совсем круглые в сечении древесные стволы. В промежутках между крупными хорошо лягут мелкие — спилы небольших веток и сучьев.
Кто-то решает для себя использовать круглые спилы («кругляши»), некоторые берут даже с корой, при этом надо понимать, что тут возникает проблема заполнения пустых участков между деревянными кругами и крепления их самих к полу. Смотрится такой пол очень декоративно.
Спилы можно сделать самим, у многих на дачных участках есть такая возможность, а также можно купить, сейчас такие заготовки очень популярны, в частности для изготовления различных поделок и декора интерьера.
Некоторые хотят обойти эту проблему путем применения деревянных брусков строго геометрической формы — например, квадратов, ромбов, шестиугольников в виде «пчелиных сот», при этом детали будут прилегать друг к другу практически без пустот. Но тут больше работы по обработке исходного материала, а понадобится его немало.
В наш век новых технологий некоторые нашли решение. Все знают наливные полы, которые начали делать сначала в производственных помещениях, а также во влажных. Теперь есть любители, которые имеют такой пол дома, он хорош для ванной или кухни, за ним не требуется особый уход.
Его преимущество еще в том, что под прозрачное наливное покрытие можно поместить рисунок, коллаж с какими-нибудь интересными предметами, видела даже полы с мелкими монетами по всей протяженности. Не знаю, насколько это притягивает деньги, но декоративный элемент в таком полу несомненно есть.
Устройство цоколя фундамента
За начальный размер щитов обычно принимается расстояние между осевыми линиями цоколя. Сборка щитов осуществляется прямо на земле с использованием специальных подкладок.
Схема сборки щитов для цоколя показана на рис. 1. Щиты гладкой стороной должны быть обращены внутрь цоколя.
В цоколе фундамента должны быть предусмотрены специальные окна для вентиляции, которые находятся от поверхности земли на расстоянии 15-20 см. Их располагают на противоположных сторонах конструкции цоколя каждое напротив другого.
Для их создания можно воспользоваться асбестоцементными трубами, прилегающими торцами к щитам, как показано на рис. 2. Такое положение труб позволит не залить вентиляционные отверстия бетонным раствором.
Рисунок 4. Способы соединения бруса.Арматурный каркас цоколя располагают в верхней части, это показано на рис.
3, после этого производят заливку бетонной стяжки. Арматурные прутья следует укладывать способом внахлест, обвязывая их с помощью проволоки.Данным способом можно получить жесткую конструкцию, крепко соединяющуюся с фундаментом будущего строения. Начиная делать заливку бетонного раствора в опалубку, на щитах следует обозначить линию заливки сверху.
Когда цоколь сруба готов, начинают делать укладку первого венца.Для правильной укладки верхней обвязки на цоколь выстилается рубероид в два слоя с учетом всего периметра конструкции. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль, а затем укладывается на цоколь. Чтобы сделать обвязку, пользуются ровными брусьями, на которых нет трещин, различных перескоков, гнили.
1 Бензопила инструмент на все случаи жизни
Большая часть хозяев бензопилы даже не представляют, какие способности скрыты в этом вопросе, зубы отсутствуют, однофункциональном инструменте. Речь что же на самом деле, какие функции, не считая распилки бревен на дрова, может делать бензопила в опытных руках. Не забудем задумайтесь только – инструмент полностью автономен, залил в бак горючее, и работай, где для тебя комфортно!
Широкий диапазон работ обуславливает и мощнейший, малогабаритный и неопасный двигатель внутреннего сгорания, владеющий очень нетребовательным нравом и способностью работать в самых нелегких критериях. Чем еще хороша бензопила, так это герметичной системой подачи горючего, которая, в купе с мембранным типом карбюратора, позволяет ей работать различных положениях, может быть не в перевернутом. Сегодня, конструкторы предусмотрели надежную защиту узлов от перегрузок и поломок в облике центробежной муфты сцепления.
Посмотрите на бензопилу с другой точки зрения – вы держите в собственных руках умопомрачительный по своим способностям инструмент! Это ведь универсальный привод конкретно для различной природы устройств, способных не только лишь пилить дерево, зато резать металл и камень, качать воду, бурить скважины и служить в роли маломощного мотора!
Правила безопасности
При распиле бревен бензопилой на дрова рабочие должны пользоваться защитными средствами, такими как:
- наушники;
- одежда из плотной ткани;
- перчатки.
Рядом необходимо иметь аптечку, ведь бензопила очень опасна, и даже при маленьком неверном движении наносит глубокие раны. Ради безопасности заливать топливо нужно только после остывания бака, а заводить двигатель обязательно с тормозом цепи, предотвращающим преждевременное вращение режущих звеньев.
Если говорить об особенностях работы бензопилой, то следует сказать об одной из основных – нажимать на нее нужно плавно, чтобы цепь легко погружалась в дерево, а не давить на него изо всей силы. Еще один важный момент – при работе на высоте более полутора метров нужно использовать лестницу. Как правильно пилить деревья бензопилой или цепной электропилой. Какие меры безопасности нужно соблюдать и какую защитную одежду выбрать для пиления бензопилой. Иначе инструмент будет представлять для работника серьезную опасность. Когда цепь приближается к противоположной от человека стороне ствола, нужно держать ее таким образом, чтобы после полного распиливания она не упала на ноги, а подалась немного вперед.
Чтобы более подробно узнать о тонкостях работы этим инструментом, можно посмотреть видео и фото, составив для себя план предполагаемых действий.
Не Смазывается Цепь На Электропиле
Почему Бензопила Глохнет Под Нагрузкой
4 Как распилить бревно вдоль пилим горизонтально
Еще огромную точность распила обеспечивает горизонтальная конструкция, которая это жесткую раму, прикрепленную к шине бензопилы в 2-ух местах – у основания на ее конце. Места крепления можно смещать, обеспечивая нужную ширину пропила. Наверняка, такое устройство создано для маленьких бревен, поперечник которых будет не свыше длины шины.
При помощи направляющего элемента монтируется нужную толщину досок. Труднее всего будет сделать 1-ый горизонтальный распил – чтоб получить ровненький спил древесной породы, необходимо к бревну прикрепить дополнительную направляющую раму, которая будет служить базисной поверхностью для упора. На следующих шагах роспуска бревна на доски в роли поверхности для упора и направляющей служит уже ровненькая поверхность предшествующего спила.
Работать таковой конструкцией просто. До того, как распилить бревно вдоль, его необходимо отлично закрепить на всей длине – чем меньше оно будет вибрировать, тем ровнее получится распил. Чтоб избежать заклинивания шины бензопилы, в изготовленный распил повсевременно вставляются маленькие клинья, препятствующие зажиму. Необходимо подчеркнуть, что вроде бы мы не старались, отходов будет много сравнительно с обыкновенной пилорамой. В начале присвойте бревну квадратную форму, спилив верхний слой со всех боков, а уже потом приступайте конкретно к роспуску бревна на доски.
Станок На Шину Для Заточки Цепей
Какие Цепи Ставятся На Бензопилу Тайга 245
3 Как распилить бревно на доски бензопилой вертикальная насадка
В первую очередь, необходимо отметить, что никто не ставит впереди себя задачку сделать проф распил бревна с наименьшим количеством отходов. Для проф работы нужен и соответственный инструмент, но насадка для продольной распилки бревен дозволит решить в хозяйстве огромное количество маленьких заморочек. Представим, к примеру, что в вашем саду засохла древняя груша, а для вас в это время пригодилось несколько досок, чтоб забить дырку в сарае. Заместо того, чтоб пустить древесный ствол на дрова, сможете при помощи насадки получить подходящий для вас материал.
Приспособления для продольной распилки бревен делятся на вертикальные и горизонтальные. Более обычным устройством является конкретно 1-ый вариант: адаптер крепится к шине у ее основания, а при помощи направляющей планки обеспечивается прямолинейность движения адаптера. Вся эта конструкция прикрепляется к доске, которая является упором для проведения распила и одновременно направляющей. Точность такового устройства не высока – благодаря его использованию конечно порезать грубые доски либо придать бревну незамудреную квадратную форму, вобщем, перед таким устройством и задачки ставятся надлежащие.
Теперь пилить ножовкой бревно проще простого
Этот простой, удобный и легко изготавливаемый кондуктор, который поможет вам держать брёвна, когда вы их будете пилить ножовкой.
Я всегда мучился, когда прижимал брёвна к своей скамейке чтобы пилить их ножовкой, они всегда извивались и выпрыгивали из-за того, что они круглые.
С этим очень простым устройством, вы можете, протолкнув бревно внутрь, получить мгновенное действие зажима, чтобы отпилить ножовкой свободно выступающий конец бревна!
ниже показывает общие этапы сборки и использование держателя, но, как всегда, я буду вдаваться более подробно в процесс сборки.
Я надеюсь, вам понравится это!
Шаг 1: Инструменты и материалы
— Угольник и карандаш- Ручная пила- Долото- Киянка- Отвертка и 8 винтов- Дрель и сверло для пилотных отверстий
— Хомуты (по желанию)
Шаг 2: Разметка и маркировка древесины
Я сделал две ноги 65 см (25 9/16″) длиной каждая, а затем положил первый прямой кусок поперёк них, где я хотел, чтобы они соединились.
Угол ног полностью зависит от вас, хотя я думаю, что делая его слишком большим, вы опускаете бревно ближе к земле, и это ограничит движение вашей ножовки.
С другой стороны, делая ноги слишком близко друг к другу, делает устройство менее стабильным, так что вы должны найти золотую середину. Я уверен, что есть много различных конструкций, если посмотреть вокруг.
Верхняя часть опущена на 6 см (2 3/8″) вниз от верха ног, считая по внутренней стороне, расстояние между двумя прямыми частями 12 см (4 3/4″), это там где бревно будет зажиматься. После того, как у вас есть все нарезанные детали, вам надо разметить ноги, и убедиться, что прямые части расположены на нужном расстоянии друг от друга,
Когда все размеры проверены, вам надо сделать отметки на ногах, где прямые участки будут к ним стыковаться. После этого вы делаете на ногах надпилы на половину толщины доски, как видно на фотографиях.
Шаг 3: Выпиливаем сочленения
Вырезать нахлёст довольно простой процесс, после того, как вы разметили их вам нужно сделать ваши первые два пропила вниз по сторонам каждого сочленения. После этого желательно пропилить ножовкой 3 раза, параллельно внешним пропилам.
Это помогает легче выломать куски, когда вы начинаете использовать зубило и помогает предотвратить излишний скол дерева, который может произойти по плоской стороне.
Лучше всего начать долотом немного выше от вашей линии пропила и по центру паза, как видно на фото, забирая понемногу в стороны. Постарайтесь не провалиться на другую сторону от паза.
Когда вы будете готовы чистить паз на другой стороне, переверните доску в тисках и начните с другой стороны. Это также предотвращает опасность выбрать слишком много.
После того как вы пропилили нахлёст на ногах, вы можете вставить прямые куски внутрь и отметить, где будет идти нахлёст, как показано на картинке выше. После этого вам просто нужно повторить процесс изготовления пазов, а затем вставить их друг в друга.
На данный момент я не знаю, будут ли держать прямые участки как я думал, может быть, надо было добавить больше жёсткости в этой части. Однако, в конце концов я решил пропилить их на одном уровне с ногами. Это было проще при изготовлении.
В долгосрочной перспективе следует усилить эти соединения для большей надёжности.
Шаг 4: Сверление, склейка и свинчивание
Таким образом, всё вырезано и готово к сборке. Я решил зажать части хомутами в то время когда сверлил контрольные отверстия для 8 винтов, по 2 винта в каждом соединении.
После того, как направляющие отверстия были просверлены, я ввернул винты на место, нанёс клей на соединения, а затем свинтил части вместе.
Мне нравится предварительно устанавливать винты в предварительно просверленные отверстия, чтобы сделать процесс более спокойным и менее паническим.
Шаг 5: Пилим бревно ножовкой!
Было бы, вероятно, целесообразно дать ему высохнуть в течение хотя бы одного дня, но я решил попробовать его прямо сейчас! Всё, что вам нужно сделать, это вставить ваше бревно через отверстие, образованное верхней и нижней прямыми досками держателя. Поставьте свою ногу на части бревна с другой стороны держателя, чтобы создать давление и держать бревно на месте, а затем пилить ножовкой, сколько вашей душе угодно!
Как распилить бревно на доски в домашних условиях?
Деревянные доски и брус считаются наиболее распространёнными материалами в строительстве и столярном производстве. Однако не у всех имеется возможность приобретать готовый пиломатериал. Чтобы сэкономить семейный бюджет, можно самостоятельно распиливать брёвна на доски. Достаточно иметь необходимый инструмент в домашнем инвентаре и знать азы технологии распила.
Что потребуется?
Для распила брёвен разработано немало простых и сложных приспособлений. Выбор того или иного инструмента зависит от необходимого числа брёвен их размеров.
Когда поднимается вопрос о распиле огромного количества деревянных досок, на ум приходит пилорама. Это устройство является деревообрабатывающим станком, оснащённым несколькими пилами, благодаря которым бревно подвергается продольному распилу.
Уникальность пилорамы заключается в том, что она позволяет обрабатывать брёвна, диаметр которых достигает 80 см, а длина – 7 м.
Для распила ствола дерева можно использовать циркулярный станок, оснащённый дисковыми пилами. В их конструкции может присутствовать один режущий диск или сразу несколько. Однодисковые циркулярки работают с низкокачественным материалом. Многодисковые предназначены для раскроя кругляков крупных диаметров.
На сегодняшний день большим спросом пользуются ленточные пилорамы. Они делятся на горизонтальный и вертикальный типы. Главный элемент резки в конструкции – ленточное полотно, натянутое на шкивы. Ленточные пилорамы осуществляют продольный и смешанный раскрой дерева. Весь процесс работы сопровождается минимальными отходами.
Представленные виды режущих инструментов чаще всего используются в промышленной сфере. Однако их аналоги в миниатюрных размерах можно встретить на даче у плотников и людей, чьё хобби связано с изготовление декоративных изделий из дерева.
Помимо оборудования стационарного типа существует немало ручных инструментов, позволяющих обрабатывать стволы деревьев. Речь идёт о бензопиле и пиле-ножовке с зубьями для продольного распила.
- Насадка для продольного пиления. Предназначается для горизонтального распила брёвен.
- Облегчённая насадка. Нельзя назвать качественным элементом бензопилы, так как получаемый распил имеет неровности.
- Окареватель. Данная насадка за короткий промежуток времени способна распустить бревно на доски необходимых размеров.
Технология распиловки
Кому-то может показаться, что распилить бревно на доски в домашних условиях проще простого. Но это неверное суждение, особенно если речь идёт об изготовке строительного материала для возведения какой-либо конструкции.
Прежде чем распустить бревно, необходимо определиться, каких размеров должен получиться пиломатериал, и какое качество должны иметь финальные доски. От этих факторов зависит выбор подходящего инструмента.
К основной фазе роспуска необходимо приступать, лишь осмотрев брёвна. Возможно потребуется удалить с них кору и сучки. Если брёвна не имеют каких-либо изъянов и дефектов, процесс обработки пройдёт гораздо быстрее, а финальный пиломатериал превзойдёт все ожидания мастера.
На сегодняшний день существует несколько видов раскроя брёвен, зависящих от ориентации годичных колец срубленного дерева.
- Радиальный. В данном случае распил необходимо проводить по радиусу годичных колец. Готовый пиломатериал будет отвечать высоким требованиям качества и даже после длительной эксплуатации не деформируется.
- Тангенциальный. Эта разновидность предполагает распиливание бревна по касательной относительно годичных колец. Однако полученный пиломатериал не будет иметь желаемой прочности.
- Параллельный. Наиболее понятный вариант раскроя, происходящий параллельно волокнам дерева.
При распускании бревна по направлению волокон лучше всего использовать вариант круглого леса. Изначально срезается горбыль кругляка с 1-й боковой части. Затем бревно переворачивается на 180 градусов, и под удаление попадает 2-й горбыль.
Чтобы доски получались ровными, обрабатываемое бревно требуется постоянно переворачивать.
Несмотря на выбранный способ распила разных брёвен, необходимо придерживаться нескольких общих правил, соответствующих технологии распиловки.
- Бревно не должно двигаться в процессе обработки. Его следует надёжно закрепить на рабочей поверхности.
- При использовании бензопилы потребуется цепь для продольной обработки, чтобы срез получился ровным, а пила не уходила вбок. Очень важно, чтобы цепь была наточена и не провисала.
- При распиле своими руками следует выбирать экземпляры брёвен небольших размеров.
- Прежде чем приступать к распиловке, следует сделать разметку, соответствующую выбранному виду распила.
- Важно уделять особое внимание технике безопасности на любом этапе обработки бревна.
Уметь правильно распускать брёвна – это лишь часть технологии распиловки дерева. Гораздо сложнее работать по чертежу, когда требуется воплотить в реальность бумажный рисунок. При наличии чёткой схемы каждая деталь распилки проходит тщательные замеры. Линии срезов должны быть ровными, что крайне важно в изготовлении декоративных изделий.
Бензопилой
Прежде чем брать в руки бензопилу, необходимо произвести грамотный раскрой бревна. Таким образом, удастся получить максимальное количество качественных досок с небольшим остатком отходов.
Для начала на дерево наносится отметка, соответствующая виду задуманного пиломатериала. Затем бревно фиксируется на рабочей поверхности так, чтобы оно не двигалось и не болталось.
Распил бревна следует производить по горизонтали. Преимущество данного метода заключается в затрате минимальных усилий на удерживание мотопилы в руках. Для распила вдоль бревна понадобится приспособление для продольного роспуска. Такие дополнения можно купить в магазине либо сделать своими руками.
Используя насадку продольного распила, следует плотно прикрепить её к корпусу бензопилы и подготовить базовую поверхность, относительно которой будет производиться распил. Ни в коем случае нельзя давить на пилу, она должна плавно передвигаться по рабочей поверхности. Ну а для удобства работы лучше всего пригласить напарника. Дополнительные руки помогут закреплять заготовки, чтобы вставлять клинья в распил.
На пилораме
При работе с пилорамой важно учитывать параметр толщины досок, конусность и поворот сырьевого материала. Производить распил на пилораме ленточного типа мастер может по нескольким схемам.
- Простое пиление. В данном случае бревно подвергается распилу от начала до конца с получением необработанных досок, так как поворот бревна не производится. Этот способ считается наиболее простым, однако имеет несколько недостатков. Полученные доски приходится обрезать с боковых сторон, а сам пиломатериал теряет качество. Даже во время работы центральные доски могут треснуть.
- Круговое пиление. Делается пропил, после чего распиловщик переворачивает бревно другой стороной. Таким образом, дерево обрабатывается до своего центра. Этот способ считается лучшим для обработки сырья среднего и высшего сорта.
- Пиление бруса. Изначально распил делается по кругу, а центр бревна приобретает вид бруса конкретного размера, который впоследствии раскраивается без остатков отходов. Данная схема подходит для раскроя древесины низкого и среднего сорта.
Для применения схем пиления бруса и кругового распила специалисты используют 2 метода.
Первый предполагает не брать в расчёт конусность, а второй требует обращать на неё внимание. При первом методе выбирается худшая грань для первичного пропила. Однако без учёта конусности останется много горбылей. Пиление с хорошей стороны бревна движется параллельно коре, благодаря чему мастер получит большое количество удлинённых досок отличного качества.
Чтобы начать распил хорошей грани сырья с учётом конусности, необходимо зафиксировать бревно так, чтобы пила имела направление параллельно коре.
В обоих случаях финальные доски имеют одинаковые характеристики. Однако, используя второй способ, распиловщику намного проще подобрать лучшую грань.
Что касается вопроса переворота бревна. При развороте сырьевого материала на 180 градусов получаются необрезанные доски, боковые стороны которых требуют дополнительной обработки. При 90 градусах выходят полуобрезные и необрезные доски, которые необходимо дорабатывать только с одной стороны.
Разворот на 180 градусов позволяет получить качественные образцы финального материала с широкими размерами. Если же пилорама имеет только одну пилу, гораздо удобнее переворачивать сырьё аналогично прямому углу.
После того, как был произведён распил противоположных граней, обработке подвергается худшая часть бревна без учёта конусности. А вот хорошая грань требует распила, параллельного коре, благодаря чему увеличивается качество финального пиломатериала.
Правила безопасности
Работая с режущим оборудованием важно соблюдать правила безопасности, благодаря которым удастся избежать даже минимальных травм:
- рядом с рабочим местом и на рабочей площадке не должны присутствовать посторонние люди, особенно дети;
- работая с дисковой пилой важно надевать на неё защитный кожух;
- для собственной защиты при раскрое бревна следует надевать специальные элементы обмундирования – очки и маску;
- под рукой должна стоять аптечка;
- нельзя заливать бензин в горячий бак бензопилы;
- ни в коем случае нельзя включать бензопилу вне рабочего места;
- устанавливать обрабатываемые брёвна следует только с правой стороны от мастера;
- при работе с режущим оборудованием категорически запрещается воздействовать на него силой.
Дополнительно можете посмотреть подробную инструкцию в видео по распиливанию бревна на доски.
Изготовление клеёного бруса
В процессе отделочных работ нередко используют клееный брус. Такой высокотехнологичный продукт можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Данный материал отличается лучшей устойчивостью к механическим воздействиям и нагрузкам. Сегодня мы поговорим о том, как изготовить такую клееную основу.
Как делают на производстве?
Клееный брус делают на производстве в несколько отдельных этапов. Технология изготовления включает в себя несколько стадий.
- Сортировка дерева. Прежде всего, отбирают наиболее подходящую древесину из всего ассортимента для дальнейшей обработки. Выбранный материал разделяют на отдельные группы в зависимости от типа, сорта, размера и других важных характеристик.
- Просушивание. На этом этапе производства отобранный материал размещают в специальных сушильных камерах, которые оснащаются особыми механизмами. В них пиломатериалы просушиваются до выставленных заранее значений.
- Формирование заготовок. Данная стадия объединяет два процесса: просушенный пиломатериал отправляется на специальные станки, где удаляются все неровности и прочие дефекты с поверхности, а также происходит нарезка древесины на ламели, которые впоследствии сращиваются по длине. Чаще всего это делается с использованием ЧПУ.
- Склеивание. Далее все полученные заготовки смазываются особым экологически чистым клеевым составом, затем поверхности присоединяются друг к другу, их прижимают при помощи мощной установки с прессом. Клей будет проникать во все поры пиломатериала, прочно скрепляя материал между собой.
- Профилирование. Заготовки бруса нарезаются по длине и тщательно строгаются. Позже они снова отправляются на станки, где в материале вырезаются необходимые замковые элементы.
- Упаковка. На заключительном этапе производства готовый клееный брус упаковывают, чтобы защитить его от загрязнений и возможных механических повреждений.
Чем можно склеить?
Для того чтобы соединить древесные поверхности между собой в процессе изготовления, можно использовать различные клеевые составы. Существует несколько наиболее популярных среди производителей смесей: полиуретановая, меламиновая, резорциновая, EPI. Клей следует подбирать, учитывая скорость высыхания, токсичность, расцветку. Качественный состав должен равномерно распределяться на деревянной поверхности, быстро отвердевать.
Помните, что в условиях повышенной влажности используется только полиуретановая масса.
Как сделать своими руками?
Клееный брус можно сделать и самому в домашних условиях. Для начала нужно подобрать подходящий для этого материал. Можно взять практически любую деревянную основу любой породы. Самым экономичным является хвойный вариант обрезного типа. Лучше всего подобрать уже готовые доски, чтобы не делать распил материала. Для формирования профилированного бруса рекомендуется использовать лиственные породы древесины с красивой и необычной текстурой. Можно также взять комбинированный материал с лицевой частью, сделанной из редкой породы дерева.
Когда основа будет подобрана, можно начинать изготавливать конструкцию. Наиболее эффективный результат сможет дать специальная сушильная камера. Но место для процедуры допустимо оборудовать и в гараже. Нередко влажный пиломатериал помещают под навесы либо в хозяйственные постройки. Сушка в естественном виде будет длиться несколько месяцев. Для сушки иногда используют и простой вентилятор или обогреватель. Но в любом случае помещение, в котором находится древесина, должно хорошо проветриваться.
Дерево лучше заранее огородить от воздействия ультрафиолетового излучения.
При сушке материал лучше укладывать в горизонтальном положении. По высоте ряды нужно разделить при помощи специальных прокладок одного размера. В качестве таких прокладок чаще всего берутся высушенные небольшие бруски, они должны быть уложены перпендикулярно слою. В процессе сушки необходимо регулярно проверять уровень влажности древесного материала. Когда он достигнет 10-13%, дерево можно будет использовать для дальнейшей обработки. Контроль за уровнем влажности лучше осуществлять при помощи влагомера.
Далее производится заготовка ламелей и подготовка конструкций к склеиванию. Для оборудования подходящего места для обработки понадобится строгальный аппарат, а также циркулярная пила. Сращивать дерево по технологии шип-паз не рекомендуется. При помощи строгального станка формируют ламели нужной формы, после этого создают торцевые части циркулярной пилой (припуск должен составлять 50 миллиметров). Затем проводится сортировка на внутренние и лицевые элементы.
Позже осуществляют сборку. Для того чтобы предотвратить возможное смещение деталей, можно воспользоваться специальными шпоночными соединениями. Место под шпонку формируют в центральной части. Профессионалы рекомендуют на лицевую часть укладывать материал с более четким природным рисунком. Далее можно приступить к склеиванию готовых частей. В домашних условиях допустимо воспользоваться любым подходящим клеем для дерева. Лучше отдать предпочтение экологичным составам.
Склеивание надо проводить при комнатной температуре в проветриваемом помещении. На один кубический метр должно приходиться примерно 10 литров клеевого состава. Ламели следует складывать в установленном порядке. Клеевой раствор лучше наносить специальной кистью. Толщина слоя не должна быть меньше 2-х миллиметров. Собранную полную конструкцию скрепляют с помощью струбцин винтового типа. Они должны располагаться на расстоянии 40-45 см друг от друга. Под крепежи лучше положить дополнительные прокладки, изготовленные из многослойной фанеры.
В инструкции к клею должен указываться период, в течение которого масса полностью сможет затвердеть. После проведения процесса склеивания при помощи строгального агрегата убираются все образовавшиеся излишки состава. Брусу еще раз придают заданные нужные размеры.
Для финишной чистовой обработки стоит использовать шлифовальную машинку либо наждачный материал. После этого проводится профилирование и заключительное торцевание готовых конструкций. Для нарезки профильных элементов преимущественно используется фрезерный станок. При наличии специальных насадок можно сформировать профиль даже самой сложной формы.
Пазы для самодельной конструкции можно выпиливать при помощи пилы. При проведении финишного торцевания образцам придают необходимые размеры, торцы обрабатывают с помощью шлифовальной машинки либо наждачного материала. Сделанный профилированный клееный брус в конце декорируют древесным специальным маслом и морилкой. Иногда такие поверхности искусственно «старят» при помощи особых пигментов, можно сделать красивую имитацию рельефа.
Брус, который предназначается для оформления внешней отделки, нужно дополнительно пропитать влагостойкими и антисептическими средствами. Данные составы позволят продлить срок службы деревянных конструкций.
В следующем видео представлено производство клеёного бруса для строительства домов.
Распиловка бревна на брус
О том, как распилить бревно на ленточной пилораме, было описано в предыдущей статье. Ну а в этой статье мы хотим рассказать о том, как происходит распиловка бревна на брус.
Все знают что брус, выпиленный из бревна при сушке, начинает деформироваться, но не все знают, от чего это происходит. Всё дело в том, что при распиловке бревна на брус, он был выпилен неправильно. То есть он был выпилен со смещением. Поэтому, так как его середина смещена, брус начинает гнуть в направлении смещения.
Чтобы такого не произошло необходимо произвести правильный расчёт бревна перед распиловкой.
Расчёт бревна для распиловки на брус.
Итак, преступим, для начала необходимо определиться, какого размера будет брус, а также размеры материала (досок), которые мы хотим получить до бруса.
Начнём с того, что возьмём необходимый брус, для примера, 150 х 150 мм, доска не обрезная 25 мм, 30 мм, 40 мм.
Может быть, кто не знает, что значит не обрезная доска. Объясняем, это доска различной ширины не имеющая определённых границ из-за наличия коры по краям, но имеющая определённый размер толщины.
Далее возьмём обрезную доску на 25 мм, 50 мм. Мы думаем тут понятно. Что обрезная доска, это доска, имеющая определённый размер, как в ширину, так и в толщину и не имеющей коры. Или как обычно говорят, без обзола.
Расчёт бруса
Прежде всего, расчёт начнём производить с замера диаметра бревна. Он у нас составляет, к примеру, 30 см. Или для удобства подсчёта переведём в миллиметры, это будет 300 мм. Так как у нас брус должен получиться 150 мм. Берём 300 мм и отнимаем 150 мм, в остатке получим 150 мм, которые пойдут на доски.
Также, от верхнего и нижнего края диаметра бревна отнимаем по 5 мм на горбыль. То есть делить будем 150 мм, оставшиеся на доски. Получаем 150 минус 5 и минус 5, в остатке получаем 140 мм.
Кроме того, при вычете горбыля необходимо учесть неровность бревна. Так как комель больше вершины по диаметру, то есть возможность получить подгорбыльник различного размера, и у нас он будет 25 мм.
Вернёмся к диаметру бревна 300 мм. От верхнего края как описано выше отнимаем 5 мм, получаем 295 мм. И к этому числовому значению прибавляем подгорбыльную доску 25 мм плюс 2 мм на пропил. Получаем 322 мм, и именно с этого начнётся распиловка бревна на брус.
Расчёт досок при распиловке бревна на брус
После того как сняли подгорбыльник у нас остаётся чистый остаток 140 мм. Делим его пополам и получаем 70 мм на каждую сторону бревна.
140 / 2 = 70
Смотрим выше, где мы определяли примерный размер необходимого материала помимо бруса. Это у нас 25 мм, 30 мм и 40 мм доски. И тут мы начинаем расчёт.
Берём наши 70 мм и прикидываем с учётом пропила, 40 мм плюс 2 мм получим 42 мм, до 70 не хватает 28 мм. Ну, тут мы думаем понятно, что следующей доской будет 25 мм, 25 мм плюс 2 мм получаем 27 мм. В результате получаем, 42 мм плюс 27 мм, 69 мм.
Следовательно, возникает вопрос, куда девать ещё 1 мм, всё очень просто. Первый четыре реза делаем строго по размерам, а после того как перевернули бревно этот 1 мм угоняем на горбыль. В итоге выходит всё согласно нашим расчётам.
В результате, исходя из этих расчётов, получаем лафет, распиленный по центру бревна.
Расчёт обрезного материала
Для получения обрезного материала, а так же дальнейшая распиловка бревна на брус производится путём поворота полученного лафета на 90 градусов. Расчёт происходит в том же порядке, который описан выше. Но сразу обратим внимание. Если мы начнём расчёт у нас получается 20 мм, которые нам не нужны, из-за отсутствия заданных таких размеров.
Что делать в этом случае, мы сейчас объясним. У нас как описано выше имеется 5 мм на горбыль. Мы воспользуемся этим и к 50 мм нашего обрезного материала добавим 25 мм плюс естественно 2 мм на пропил.
50 + 20 + 5 + 2 = 78
Мы получаем подгорбыльную доску 25 мм и чистую доску 50 мм. Это то, что нам было необходимо, а так же качественный брус 150 х 150.
Для получения иного размера материала необходимо недостающие миллиметры пускать на подгорбыльник, но при этом распределять их равномерно на обе стороны.
Таким образом, производится расчёт и распиловка бревна на брус на ленточной пилораме. Мы желаем удачи всем начинающим пилорамщикам в этом нелёгком деле, и главное не ошибиться в расчётах.
Как распилить бревно на доски бензопилой. Простой и ровный распил по методу Адвоката Егорова - доски на полок, столы, скамейки
Друзья, всем привет! С Вами канал "Баня на 5+" (FeringerTop), меня зовут Дмитрий Лукин. И сегодня о том, как распилить бревно на доски бензопилой своими руками без лишний приспособлений.
Бывают такие случаи, когда нужно получить нестандартную по размерам доску. К примеру, для того, чтобы сделать крутой полок в бане или необычную мебель. У меня на канале есть статьи с видео о том, как я делал полки в своей бане из осиновой доски. Но я использовал готовую доску сечением 150*40 мм. С одной стороны, 40 мм достаточно мощно для полка Русской бани и, в общем-то, достаточно, но здесь и потолще будет не лишним.
Как можно сделать осиновую доску толщиной, к примеру, 100 мм? Нужно её выпилить из бревна самостоятельно!
Распустил одно осиновое бревно на 3 части с помощью бензопилы. Смотрите видео в конце! Распустил одно осиновое бревно на 3 части с помощью бензопилы. Смотрите видео в конце!Недавно, в целой серии статей с видео я рассказывал о заготовке дров, где пилил, колол и складывал на сушку, в основном, осину. Так вот в процессе заготовки дров я отложил те осиновые брёвна, которые были без видимой гнили и которые, в последствие, можно будет распустить на доски.
Если зайти в магазин банных товаров, то можно увидеть, насколько не дёшево продаётся тонкая осиновая доска для полков. А толстой вообще не сыскать.
В общем, задача такая - получить толстых осиновых досок для различных нужд - столы, скамейки, да и банный полок в ближайшее время, возможно, буду делать. Количество - столько, сколько получится, ведь такие доски всегда найдут применение и уж точно будут не лишними!
Бревно диаметром около 30 см и я решил пилить такие на 3 части - 2 "горбыля" и один "слэб" Бревно диаметром около 30 см и я решил пилить такие на 3 части - 2 "горбыля" и один "слэб"У меня осиновые брёвна, в основном, 30 с лишним сантиметров в диаметре и я решил пилить такое бревно на 3 части - с середины получить 10 см доску (слэб), которая хорошо подойдёт для столешницы и для полка и 2 "горбыля" с краёв, которые можно использовать для всевозможных скамеек.
Распускать брёвна буду по методу Адвоката Егорова. Думаю, что многие знают такой канал на YouTube, где автор строит избу в лесу, изготавливает водяное колесо и делает всяческие невероятные штуки. Очень крутой канал, куча подписчиков, но если вдруг не знаете - оставлю ссылку на него в конце, обязательно посмотрите его видео.
Адвокат Егоров перепробовал множество методов распиловки брёвен на доски и пришёл к одному самому простому и эффективному. Он описывает свой метод как маховые движения бензопилой при распиле (смотрите видео в конце, как я пилю доски).
Пилить бревно на доски нужно маховыми движениями носком шины пилы Пилить бревно на доски нужно маховыми движениями носком шины пилыСекрет идеального распила бревна на доски по методу Адвоката Егорова - пилить носком шины пилы, делать это маховыми движениями и не мешать бензопиле делать своё дело (об этом чуть позже)!
Под идеальным распилом имеется ввиду - как сделать доску одинаковой толщины по всей длине с более менее ровной поверхностью. Поверхность не должна быть идеальной, т.к. в последствие всё равно будет обработка, но и грубой быть не должна. А грани доски должны быть параллельными.Можно прихватить бревно скобой, а можно подпереть чем-нибудь Можно прихватить бревно скобой, а можно подпереть чем-нибудь
Чтобы получить слэбы с параллельными гранями, нужно зафиксировать бревно так, чтобы оно не вращалось по оси до момента, когда будет готова последняя доска. Для первого бревна я использовал скобу, другие просто подпирал подручными приспособлениями.
Для разметки бревна я использовал старую доску 100 мм шириной - очень удобно Для разметки бревна я использовал старую доску 100 мм шириной - очень удобноДалее нужно разметить бревно. Я для этого пользовался обычной старой доской 100 мм шириной, которая была под рукой. Так как мне нужно было получить 100 мм толщину, такая разметка получалась очень удачной!
Главное сделать ровный пропил в начале! Смотрите видео внизу. Главное сделать ровный пропил в начале! Смотрите видео внизу.Здесь главное сделать ровный начальный пропил, а дальше, когда пропил будет глубоким, сам пропил будет держать шину в нужной плоскости и бревно будет распиливаться ровно.
Для того, чтобы распил был более ровный, нужно достаточно быстро двигать шиной по пропилу. А для того, чтобы доска получилась одинаковой толщины и шина не "ушла в сторону", нужно просто ничего не делать . То есть не мешать пиле пилить так как она хочет, не корректировать её положение и все распилы будут параллельными друг другу. Пила работает как отвес и стремится сделать вертикальный пропил.
Готовые пиломатериалы! После высыхания можно будет сделать полок для бани, стол или скамейку! Готовые пиломатериалы! После высыхания можно будет сделать полок для бани, стол или скамейку!Ещё добавлю от себя - нужен какой-то опыт . Первые брёвна, которые я пилил не получались так, как следующие за ними. Постепенно, начинаешь понимать, как нужно двигать пилой, чтобы доска получалась ровнее. Но сразу, во всяком случае у меня, это не получается.
С опытом, не сильно толстые брёвна распускаются на доски буквально за минуты! А по началу процесс кажется неимоверно долгим!))
Варианты рубки бревна, бруса и лафета: углы, перерубы, продольное сращивание
При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.
Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.
Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.
Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.
При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:
- такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
- углы лучше защищены от промерзания и продувания;
- трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.
Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.
Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.
Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.
Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.
Читайте также: