Инструмент для изготовления сруба из бревна

Обновлено: 26.01.2025

Сруб русский, норвежский, канадский. Особенности и преимущества.

По мнению консультанта сайта FORUMHOUSE Hermes-sz, можно долго спорить о том, какой из домов – построенный из оцилиндрованного бревна или срубленный вручную – лучше. Это – дело вкуса. Любое, грамотно возведенное строение из массива древесины – уже этим хорошо. Но человек, решившийся на рубку сруба своими руками, вызывает большое уважение. В этой статье рассматривается рубка срубов, и их виды: русский, канадский и норвежский. Консультант форума рассказывает об особенностях, достоинствах и недостатках систем деревянного домостроения.

Как рубят сруб

Сруб – это рубленое из дерева сооружение, собранное без пола и крыши из обработанных бревен. Один ряд из четырех элементов, соединенных между собой врубкой, называют венцом. Рубка дома или бани предполагает три операции: рубку углов, пазов и шкантовку.

При правильной технологии рубки сруба врубки должны выдерживать передаваемые на них нагрузки; их соприкасающиеся элементы плотно прилегают друг к другу. При возведении наружных стен сруба необходимо учитывать, что во врубках не должна застаиваться вода.

В течение многих веков деревянное зодчество развивалось и совершенствовалось, и сегодня существует более десятка видов рубки сруба. Однако основных соединений концов бревен – всего два: с остатком и без него.

Подвиды угловых врубок

Врубки с остатком

Известны следующие виды врубки с остатком:

1. В чашу (в обло);
2. В охлоп;
3. В охряп (в охряпку);
4. В крюк.

Рубка «в чашу», или «в обло» (облый – раньше означало «круглый») – одно из древнейших соединений. Его достоинством является устойчивость: выступающие края бревен защищают угол сруба от ветра и дождя.

Сруб «в чашу» может быть сделан в трех вариантах. Первый – «вполдерева»: чаша и продольный паз вырубаются с одной стороны бревна, последний направлен вверх. В двух других случаях паз вдоль бревна направлен вниз и вырубается на стороне, противоположной чаше. Элементы соединяются с помощью оставленного в чаше заоваленного гребня, повторяющего форму продольного паза поперечного бревна. Третий вариант – «в курдюк»: в чаше оставляется дополнительный выступ, который направлен вдоль. В том, которое укладывается на чашу, снизу делается соответствующая выемка.

Врубка «вполдерева» – самая простая, не требующая многочисленных кантовок бревен и скоб для их временного закрепления. Более поздние подвиды врубки с нижним расположением продольного паза требуют снятия бревна для подрубки продольного паза и их подгонки друг к другу.

Отличие рубки «в охлоп», или «в охлупень» («охлупень» – что-либо закрывающее выдолбленное бревно) от сруба «в обло» заключается в том, что направленная вниз чаша делается в верхнем, накатываемом бревне, которое словно «прихлопывает» нижнее. Это соединение хоть и сложное, но удачное: влага не попадает в чашу, что в результате обеспечивает продолжительную сохранность материала.

Врубка «в охряп» («в охряпку») похожа на сруб «в лапу», только внизу и сверху бревна, примерно на четверть диаметра, делают прямые выемки. Сруб «в крюк» самое прочное и теплое соединение. Это усложненный вариант рубки «в обло», когда одну половину чаши выбирают в нижнем бревне, а другую – в верхнем. Также делается коренной шип и внутренняя обтеска стен. Этот сложный процесс требует от плотника высокого мастерства. В старину так рубили дома богатым людям, в наши дни этот вид рубки популярен благодаря ровной внутренней поверхности стен.

Рубка без остатка

Известны следующие виды рубки без остатка

1. В столб (в забир);
2. В лапу;
3. В чистый угол;
4. В лапу с пресекой.

Сруб «в столб» («в забир») делают из бревен с выбранными вдоль пазами, в которые другие элементы вставляются горизонтально. На концах нарезают шипы, соответствующие пазу.

Сруб «в лапу»: у бревен отпиливают выступающие за стену концы, образуя угол без остатка. Концы в месте соединения в срубе подтесываются с обеих сторон, торцы обычно зашиваются накладными досками, чтобы защитить от непогоды. Рубку «в чистый угол» делают одним из способов:

1. Концы протесываются параллельно, снизу и сверху снимается по четверти бревна.
2. Горизонтальные плоскости делают с наклоном по двум направлениям, в форме «ласточкина хвоста»: бревно прочно сцепляется с соседними, и эта сборка не дает ему вывернуться наружу. Такая рубка сруба, из-за недостаточной теплоизоляции, в основном использовалась для хозяйственных построек.

Для более надежного соединения применяется рубка «в лапу с пресекой»: на верхней плоскости делают небольшой шип, располагая его у внутреннего угла сруба, на нижней – соответствующий паз. «Лапа» сделана в форме параллелепипеда, а шип выполняет такую же функцию, как и пресека при рубке угла «в чашу».

Для всех типов угловых врубок бревенчатых стен максимальные размеры зазоров не должны быть больше 0,5 см – «в обло» и «в лапе» и 1,5 см – в продольном пазе.

Русская рубка

Рубка сруба из бревна – исконно русское ремесло, обусловленное богатством и разнообразием строительного материала – хвойных и лиственных пород дерева. До сих пор активно применяется в строительстве. В русском варианте сруб собирался из круглых бревен с полукруглым продольным венцовым пазом и угловым соединением «в обло» – они могли быть в верхней или нижней части элемента. Улучшенным вариантом была врубка «в курдюк» или «в чашу с потемком». На FORUMHOUSE можно более подробно прочитать о рубке сруба в "чашу".

Недостатки русского способа рубки: бревна усыхают неодинаково вдоль и поперек волокон, после усадки неплотно сидят в срубе. При уменьшении диаметра бревна форма соединительных чаш изменяется – они раскрываются, становясь из полукруглых – овальными. Поэтому обычно конструкция нуждается в повторной конопатке. Другой минус заключается в том, что незащищенный утеплитель, выступающий за пределы паза и чаш, впитывает влагу, которая попадает внутрь соединений и приводит к загниванию древесины.

Этого недостатка не имеет финский сруб: рубка похожа на русскую, но межвенцовый паз повторяет очертание нижнего бревна не полностью, как в срубе по-русски. Он делается с меньшим радиусом или заовален – чтобы верхнее опиралось на нижнее только краями.

Шведский сруб сегодня практически не находит применения. Hermes-sz считает, что это трудоемкий и не очень удачный вид рубки сруба. Венцовый паз делают, как в финском срубе, концы обтесывают в виде шестигранника, чашка – трапециевидная. На Руси так рубили, когда нужно было сделать красивые углы.

Норвежская рубка, или дом из лафета

Лафет получают, удаляя боковые поверхности бревна, снимая кору с полукруглых поверхностей и все остругивая вручную. Толщина такого бруса обычно составляет 15-20-25 см. Лафет делают из толстых стволов сосны, минимальный диаметр которых в верхнем отрезе в полтора раза больше, чем толщина лафета. Скандинавский стиль предполагает внутренние перегородки и фронтоны дома из лафета, а также мощную слеговую крышу, покрытую натуральной черепицей или слоем земли с травой. Рубку сруба из лафета делают на т.н. норвежский замок.

Норвежский замок отличается от русской чашки формой: чаша – округлая, замок – с клиновидным профилем. Норвежский замок позволяет брусу при усыхании древесины проседать в срубе и под своим весом заклиниваться во врубках сруба.

В скандинавском срубе благодаря использованию бревен большого диаметра значительно меньше венцовых пазов, которые могут привести к появлению опасных с точки зрения продувания и промерзания мест. Лафет «трещит» сильнее, однако местные жители считают, что трещины лишь украшают стены дома, подчеркивая натуральность материала.

Канадская рубка

Эта рубка использует норвежский замок на круглых бревнах: в местах врубок по наклонным плоскостям выполняют протеску сверху на клин бревна. Стены выглядят сплошным массивом, между бревнами нет зазоров, чашка – трапециевидной формы, утеплитель в швах практически не заметен благодаря форме венцового паза, края которого плотно прилегают к нижнему бревну. Чтобы вода не попадал в утеплитель, его сразу же подрезают.

Канадская и финская рубки срубов дома не требуют повторной конопатки.

Сруб своими руками

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

• 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
• 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
• 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
• 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

• при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
• при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Как сделать сруб своими руками: пособие

Схема сруба бани.

Подготовительные работы

Каким инструментом следует обзавестись для строительства сруба своими руками?

Инструменты для изготовления сруба.

Одним из первых действий, которые нужно предпринять, является заготовка леса.

В зависимости от размеров, ширины, длины и высоты, понадобится разное количество бревен.

В основном используют сосну, ель и другие хвойные породы. Никогда не следует использовать березу, она быстро сгниет и имеет большие сложности в обработке. После выбора леса нужно избавиться от коры и лес просушить.

Надо подбирать место, где будет идти строительство, при этом учитывая, что его должно хватить для всех частей постройки. Необходимо провести разметку, используя нерастягивающийся шнур.

Процесс изготовления сруба

И только после повторной проверки окончательно закрепляем скобами. Потом производим перенос линий сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это надо, соблюдая параллельность. На прогонах нужно вырубать средний болван по тому же принципу переноса линий.

Установка 1-го подоконного венца

Начнем с нанесения разметки дверного проема. С помощью шканта закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выбираем лузу для шканта, углубившись на 1 см глубже самого шканта. Надо проверять вертикальность углов при помощи отвесов. Финишное подоконное бревно надо посадить на 2 шканта и не укладывать под него паклю. При перекладке необходимо соблюдать равнозначность диагоналей.

Схема расположения съемного венца.

Изготавливаем подстропилины. Берем бревна толщиной не меньше 15 см и отесываем по 2 канта на каждом (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанную стропилину врезаем в колоду с помощью данного крепления, в результате ее верх должен быть горизонтальным. Врезаем стропилины в верхний прогон, но не больше чем на 25% диаметра бревна. Следует зацепить шнур по краям последних стропилин и выровнять все остальные. При помощи стамески сделать ноги лузы под стропильные ноги.

Изготовление стропил. Здесь нужна особая точность, от стропил зависит прочность крыши. От угла крыши зависит и длина стропила. Не допускается присутствие большого количества сучков в стропилине. У основания стропил выпиливаем шип и складываем их по парам. Подгоняем шипы и лузы. Начинаем перекладку стропил, при этом необходимо помнить про набивку.

Выделка столбов

Угловой столб укладывается в лузу глубиной 7 см, для остальных глубина составляет 3 см. На этом срубе делаем 3 канта. С остальными столбами придется подождать, пока завершится процесс усадки.

Вот и пришел конец постройки деревянного сруба. Прежде чем сруб превратится в дом из дерева, нужно будет приложить еще немало усилий. Нужно залить фундамент, установить крышу, сделать окна и двери и еще многое другое.

Правильное изготовление сруба своими руками

Дом из бруса является экологически чистым строением, именно поэтому он становится с каждым годом все популярнее.

Кроме того, деревянные дома обладают незначительным весом, что обуславливает малую несущую нагрузку, это позволяет обустраивать незаглубенные фундаменты, которые более экономичны и просты в монтаже, а также возводятся в короткие сроки.

Инструменты и материалы

Антисептик поможет защитить древесину от воздействия окружающей среды.

• песок;
• уровень;
• рубанок;
• пакля;
• топор;
• емкость;
• антисептик;
• обрезная доска;
• арматура;
• асбестовая или пластиковая труба;
• брусья;
• цемент.

Вернуться к оглавлению

Фундамент для деревянного дома

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Для сруба лучше всего подойдет ленточный незаглубленный фундамент. Глубина его заложения должна варьироваться от 50 до 70 см. Выбирая подобный вариант основания, следует утеплить поверхность почвы по периметру, что позволит уменьшить глубину ее промерзания. Помимо этого, положительная особенность ленточного основания, если сравнивать его со столбчатым фундаментом, в незначительной теплопроводности, что позволит сэкономить на утеплительных работах в области пола.

Если возводить столбчатый фундамент, то он окажется более рациональным. Расход материалов и трудозатраты будут не столь велики, а стоимость основания в сравнении с ленточным будет в 2 раза меньше.

Приступать к строительству фундамента следует с разметки. Подготавливая площадку под возведение сруба, следует учесть, что ее поверхность должна быть ровной, с небольшим уклоном в одну сторону. Это обеспечит сток воды, предотвратив затопление.

Разметка ленточного фундамента.

Для начала предстоит избавиться от верхнего слоя почвы. Ширину основания следует рассчитать, руководствуясь конструктивными особенностями стен, ширина фундамента должна больше ширины стен на 10 см.

Далее следует разметить внутренние границы основания, учитывая его ширину, как правило, она равна примерно 30 см. Так же следует произвести разметку внутренних перегородок, которые станут выполнять роль ребер жесткости основания.

Если в доме не предполагается наличие подвального помещения, будет достаточно обустроить траншею для самого фундамента.

Глубина заливки основания должна составить 0,4 м. Песчаной подушке следует придать толщину в 15 см. Далее предстоит сделать опалубку, применив обрезную доску. Ленточный фундамент должен быть армирован. Для этого следует расположить в опалубке решетку на расстоянии в 5 см от края основания, это позволит полностью погрузить арматуру под бетонный раствор. Следует использовать арматуру, сечение которой равно 12 мм или более. Укладывать ее следует на кирпич в 2 ряда.

Армирование фундамента необходимо для увеличения его прочности.

Как и дому, фундаменту нужна надежность, именно поэтому предпочтительнее использовать цельную по длине арматуру, чем меньшее количество соединений она будет содержать, тем более прочным окажется основание. К нижним прутьям проволокой следует прикрепить перемычки. После к углам ячеек необходимо зафиксировать вертикальные прутья. Средние и верхние ряды прутьев следует зафиксировать таким же способом.

Для того чтобы обеспечить вентиляцию цоколя, следует поместить асбестовую трубу в фундамент. Можно использовать и пластиковые трубы, диаметр которых должен быть равен 100 мм. Заливая фундамент, следует исключить возможность попадания раствора в вентиляционные отверстия, для этого следует засыпать песок в трубы, а после закрыть их ветошью. Кроме того, их установка должна вестись с учетом незначительного уклона в сторону улицы, это позволит стекать воде, которая станет образоваться из-за конденсата.

Вернуться к оглавлению

Процесс заливки бетона

При наличии возможности предпочтительнее заказать на участок, где проводится застройка, автомиксер, который очень удобен при проведении заливки основания. В данном случае заказчик получает уже готовый цементный раствор, который по всем правилам был приготовлен в условиях завода.

Стационарная бетономешалка на электроприводе поможет сделать высококачественный цементный раствор.

В остальных случаях можно приготовить раствор и своими силами, при этом лучше всего использовать бетон марок М-200, М-300 либо М-400, что будет зависеть от погодных условий, а также особенностей определенного объекта.

Раствор следует приготовить с применением песка, щебня и цемента, взяв за основу пропорцию 3:3:1. Вода должна добавляться, пока не будет получена необходимая консистенция, при этом не следует делать раствор чрезмерно жидким.

Раствор должен заливаться в опалубку не сразу, что позволит исключить возможность образования воздушных пузырьков. Слои бетона должны быть уплотнены методом трамбовки. Для того чтобы распределить нагрузку раствора и обеспечить качественное оседание бетона вдоль опалубки, по ней необходимо время от времени постукивать.

Заливку основания на всю глубину предпочтительнее осуществлять как можно скорее, это станет решением проблемы расслоения. Придаст основанию прочность периодическое обрызгивание его поверхности водой.

После заливки фундамент следует накрыть полиэтиленовой пленкой, что предотвратит смывание верхнего слоя в случае дождя. Если погода жаркая, то полив основания водой будет необходим, после чего поверхность фундамента должна быть прикрыта от солнца, что устранит растрескивание. Раствор затвердеет через 3 недели, что указывает на возможность избавления от опалубки. После можно приступать к креплению первого венца, а затем продолжать возведение сруба.

Вернуться к оглавлению

Выбор типа фиксации бревен в углах

Типы соединения бревен сруба.

Перед возведением сруба важно выбрать, каким способом будут соединяться бревна в углах. Один из способов носит название «в лапу».

Если рассматривать плюсы такого метода соединения бревен, то можно выделить:

• не столь сложный процесс образования пазов;
• более экономичное использование материала.

• незащищенные углы нуждаются в дополнительном утеплении;
• внешний вид сруба не столь эстетичен, как при иных методах фиксации бревен;
• сруб при таком методе сборки является не столь устойчивым.

Среди отличительных особенностей метода «в лапу» выступает правильная форма углов, деревянный дом будет лишен выступающих за углы бревен, в итоге получается т.н. чистый угол. При строительстве сруба таким методом важно использовать брус, который будет обладать одной толщиной. И чем толще окажется брус, тем лучше, это станет залогом более качественной теплоизоляции сруба, что обусловлено меньшим числом соединительных пазов. Используя рубанок, заменить который способна шлифмашина, одной из сторон бревна следует придать ровную поверхность по длине, потом этой стороной бревно будет необходимо обратить ко внутренней стороне постройки. Противоположную сторону необходимо обработать у краев на расстоянии в 2 см от диаметра бруса.

Строительство сруба таким методом предполагает на участке для возведения дома выставление пары первых брусьев, они должны быть установлены друг напротив друга, на них перпендикулярно следует уложить еще пару бревен. Образовавшийся квадрат, который носит название «окладного» венца, подгоняется по уровню, чтобы появилась возможность осуществить разметку бревен с 2-х концов. Следует учитывать, что гнездо для посадки бруса не должно оказаться больше ½ его толщины. В полученное углубление нужно уложить следующий брус, а верхнюю часть «лапы» выровнять для того, чтобы более ровно посадить брус.

При строительстве деревянного дома на данном этапе важно определить, как вы станете крепить брусья между собой. Это позволит обеспечить более жесткое сцепление между брусьями.

Шпунтовое соединение бревен.

Первый метод предполагает образование в бревнах вертикальных отверстий, будет достаточно диаметра в 4 см. Эти отверстия необходимы для того, чтобы вбить в них колышки, которые называются «прямыми шипами». Вбивать колья необходимо в шахматном порядке, что исключит попадание последующего кола в предыдущий.

Второй способ фиксации хоть и считается более надежным, но является гораздо более сложным в исполнении. Он скорее подходит для тех мастеров, которые уже не раз сталкивались с вопросом о том, как возводить деревянные дома своими руками. На «лапе» в процессе проведения разметки остается выступающий вверх на 2 см шип. Его площадь должна быть равна ¼ площади «лапы». В момент укладки на него бруса в нем следует сделать отверстие под шип. Шип часто располагают у внутреннего угла сруба. Процесс этот не только трудоемкий, но и требует ювелирной точности. Укладывая венцы, чтобы избавиться от зазоров, следует применить паклю или иной изолятор.

Сруб, который собирается методом в «лапу», должен быть дополнительно утеплен в углах. Отлично справится с задачей дощатая наружная обшивка, а в качестве альтернативного решения можно произвести обшивку теплоизолятором изнутри.

Как бы качественно ни был утеплен сруб в процессе его возведения, со временем древесина усядет и вновь появятся зазоры. С этой проблемой необходимо своевременно бороться методом вбивания подклинки, можно замазать пазы специальным раствором.

Изготовление сруба может производиться и альтернативным методом, который носит название «в ласточкин хвост», на рис. 2 можно увидеть схематичную иллюстрацию подобного соединения.

Данный вид фиксации углов хоть и схож с методом «в лапу», но смог вобрать в себя его положительные особенности, устранив недостатки конструкции своего предшественника.

Если выделять преимущества такого метода рубки, можно отметить:

• более надежное сцепление, что обуславливает устойчивость дома;
• возможность избежать использования дополнительных креплений между брусьями, что в методе «в лапу» просто необходимо (вертикальные колышки и шипы);
• по причине использования разных углов наклона, повышаются защитные характеристики от ветра.

Недостатки, однако, тоже есть, среди них:

• сложность обустройства наклонных «лап»;
• наклонный угол лап становится причиной попадания дождевой воды в сруб, в особенности положение усугубляется после усадки и образования новых пазов.

Изготовление сруба может быть осуществлено и методом «в чашу».

Положительные особенности этого способа:

• более эстетичен по сравнению с остальными методами рубки;
• позволяет получить более надежную конструкцию, что объясняется качественным соединением брусьев;
• отличная теплоизоляция стен по вышеописанной причине;
• нет необходимости в осуществлении дополнительных отделочных работ.

Минусами метода считаются:

• трудоемкость выполнения работ;
• необходимость использования большого количества брусьев, что увеличивает расходы.

Вернуться к оглавлению

Особенности рубки «в чашу»

Обусловлен больший расход бревен тем, что метод предполагает вырубку либо выпиливание углублений, которые получили название «чашек», кроме того, часть бруса оказывается за пределами общей конструкции на 30 см. По причине выступания торца бревна на каждой стороне потеря внутренней площади порой оказывается критичной, но повышенная устойчивость дает возможность выстраивать несколько этажей, что увеличивает жилое пространство.

Созданный таким методом сруб обладает отличной устойчивостью, именно поэтому лишь исключительные случаи могут стать причиной необходимости использования связки брусьев между собой кольями либо шипами.

Вернуться к оглавлению

Выбор древесины для сруба

Если желаете изготовить надежный сруб, предпочтительнее выбирать древесину хвойных пород. Сделает процесс разметки более простым, а дом более симметричным использование оцилиндрованного бревна, которое заметно упрощает получение «лап» и «чаш», что обусловлено одинаковым диаметром бревен.

Еще один способ, который позволит ускорить и сделать менее трудоемким процесс рубки сруба, заключается в применении профилированного бруса. Бревна проходят конвейерную обработку, что позволяет получить более точные линейные габариты, что при использовании системы соединения бревен по типу «шип-паз» позволяет как можно более плотно законопатить места соединения брусьев. Но следует учесть, что хоть скорость возведения домов значительно увеличивается, как и улучшается качество постройки, имеется минус, заключающийся в шаблонности проекта. Для неопытных мастеров предпочтительным вариантом станет использование именно профилированного бруса. Однако выстроить деревянный дом самостоятельно даже при наличии большого опыта будет невозможно.

Как сделать сруб своими руками?

Срубы чаще всего строятся на дачных участках. К преимуществам постройки подобного типа можно отнести:

1. Теплоемкие свойства.
2. Надежность.
3. Отличный внешний вид.

Разметка лапы по шаблонам.

Для того чтобы сделать надежный сруб своими руками, нужно знать принцип изготовления конструкции и нюансы по уходу за ней.

Любое строение из сруба может придать декору сада хороший вид, который способен привлекать внимание не только гостей дачного участка, но и людей, которые проходят мимо.

Следует знать, что сруб может сооружаться из определенных сортов дерева. Лучше всего выбирать сверхпрочные породы дерева, которые имеют сравнительно небольшую стоимость. Можно использовать, к примеру, лиственницу, сосну или березу.

Таблица характеристики диаметров бревна и объема сруба.

Важно подобрать и правильный размер бревен. Для строительства сруба могут подойти бревна диаметром более 20 см. Максимальный диаметр составляет 26 см. Толщина бревен должна быть одинаковой по всей длине. На дереве не должно быть трещин, и оно не должно изгибаться.

Элементы, которые будут необходимы для сооружения сруба:

1. Оцилиндрованные бревна или профилированный брус.
2. Пакля или джут.
3. Деревянные нагели.
4. Строительный уровень.
5. Рубероид или другой гидроизоляционный материал.
6. Шлифовальная машинка или рубанок.
7. Черта.

Как выбрать подходящий способ сооружения сруба?

Чтобы сделать сруб самому, понадобится иметь некоторые навыки работы с деревом.

Перед тем как выполнить сборку сруба, первым делом нужно будет сделать проект конструкции, исходя из которого можно выбрать метод крепления сруба.

Существуют следующие классификации сборки сруба:

Необходимые материалы

В большинстве случаев сруб изготавливают из бревен в форме цилиндра и профилированного бруса. Оба материала имеют свои плюсы и минусы.

Бревна в форме цилиндра изготавливаются с помощью обработки обыкновенных бревен до идеальной формы цилиндра. Для этого применяется специальный станок, который способен снять верхний слой бревна. В конечном итоге получится бревно в форме цилиндра, которое имеет следующие достоинства:

Соединение в лапу с шипом.

1. Правильная геометрическая форма способна придать конструкции привлекательный вид, в результате чего не понадобится дополнительно украшать сруб.
2. В большинстве случаев после обработки бревна в форме цилиндра будут иметь одинаковый диаметр по всей длине.
3. В результате того, что брус будет иметь одинаковый диаметр по всей длине, строение будет возводиться строго по уровню, никаких зазоров и перекосов при этом не будет.
4. Усадка конструкции из сруба происходит на протяжении 5 лет. Если используются бревна в форме цилиндра, усадка будет длиться около 5 месяцев.
5. Конструкция, в которой используются подобные бревна, является устойчивой и долговечной.
6. Нет надобности самостоятельно обрабатывать бревно, потому что его обработка происходит в процессе изготовления.
7. У данного материала имеются небольшие тепловые потери.

Виды рубки сруба.

Методы перевязки бревен сруба

Таблица диаметров бревен для сруба.

Брус нужно уложить друг на друга так, чтобы чаша расположенного сверху бруска могла повторить контуры нижнего бревна. Чаша может быть врублена на глубину, не превышающую половины диаметра бруска.

При помощи рубанка или шлифовальной машинки одной из сторон бруска нужно придать ровную поверхность.

Как сделать сруб самостоятельно: технология изготовления

Строить сруб самому достаточно сложно, потому рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Если все же принято решение самостоятельно возводить подобную конструкцию, то необходимо знать технологию изготовления. Понадобится выполнить следующие действия:

1. Подготавливается территория и возводится фундамент. Выбирать тип основания необходимо исходя из выбранного материала для строительства сруба. Лучше всего использовать основание на ленте, потому что такая конструкция является прочной, а возвести ее можно достаточно просто.
2. Далее понадобится подождать приблизительно 1 месяц, пока фундамент отстоится. На основание укладывается слой гидроизоляционного материала. В данном случае лучше всего использовать рубероид. На такой материал нужно установить доску толщиной 5 см или более, на которую будет ложиться первый венец сруба. Поверх нее надо настелить слой пакли, чтобы была возможность обеспечить хорошую теплоемкость строения.
3. На паклю нужно уложить первый венец. Бревна обязательно должны быть большого диаметра. Перед укладкой первого венца на бревнах надо сделать затесы по всей длине. Это нужно для того, чтобы бревна тщательно соприкасались с доской.
4. После укладки первого венца можно приступать к возведению остальных. Между венцами всегда укладывается пакля или джут. Через каждый м длины бревен понадобится производить соединение с помощью шипов. Если не делать дополнительного крепления, то конструкция может получиться неустойчивой.
5. По окончании строительства конструкцию рекомендуется оставить на 1 год, чтобы произошла усадка. В процессе усадки проемы окон и другие элементы строения могут деформироваться. Для того чтобы этого не происходило, нужно заранее сделать технологические зазоры, которые по окончании усадки забьются с помощью пакли.
6. Во время усадки можно обшивать пол и создавать стропила для закрепления крыши.
7. После этого производятся конопатные работы, которые заключаются в утрамбовке пакли между венцами и другими существующими зазорами. Данные работы понадобится выполнять 1 раз в год.

Как ухаживать за постройкой из сруба?

Нужно учитывать следующие нюансы:

Чтобы получить надежный сруб, который будет радовать глаз, нужно лишь знать технологию изготовления и соблюдать последовательность действий. Важно иметь и качественные материалы, из которых будет изготавливаться сруб.

Рубка сруба: особенности технологий

Общие правила

Чтобы срубить постройку, потребуются следующие инструменты:

• бензопила;
• топор плотницкий;
• стамеска;
• молоток;
• дрель со сверлами по дереву;
• черта (особое устройство для разметки чаш).

Чтобы венцы сруба плотно прилегли, в нижней части верхнего венца при помощи топора и стамески выбирают продольный лунный паз, диаметр которого должен быть меньше диаметра верхней части нижнего бревна. В зазор закладывают утеплитель. В этом случае при усадке сооружения верхнее бревно плотно сядет на нижний венец, и в дальнейшем сруб не придется дополнительно утеплять.

Для прочности конструкции венцы соединяются березовыми нагелями – крепкими деревянными стержнями, под которые в венцах сверлят специальные отверстия. Нагели должны иметь квадратное сечение, чтобы площадь трения была минимальна – тогда венцы равномерно осядут без зазоров. Глубина отверстий должна немного превышать длину нагеля. Стержни располагают в шахматном порядке.

Рекомендуется предварительно выполнить на земле черновую сборку сруба, подогнав по месту все элементы. Затем сруб нумеруется и раскатывается. Чистовая сборка на фундаменте, с использованием утеплителя и нагелей, выполняется после того, как все места сопряжений деревянных элементов пройдут обработку антисептическим составом, предотвращающим гниение древесины.

В ходе черновой и чистовой сборки требуется постоянно проверять горизонтальность расположения венцов и вертикальность стен сруба при помощи строительного уровня.

Вариант «в чашу»

Преимущество – простой и быстрый монтаж, защищенность углов от промерзания и продувания. Такой сруб эстетично выглядит и нет необходимости его дополнительно отделывать изнутри и снаружи.

Рубка сруба в чашу выполняется двумя способами:

Второй вариант более удобен для самостоятельных работ силами непрофессионалов: если работы будут вестись медленно и неготовый сруб попадет под дождь, в чаши, обращенные вниз, не попадет влага, способствующая гниению древесины.

Важно правильно выполнить разметку чаш, для чего используется специальный инструмент – «черта», которая представляет собой рукоятку с двумя заостренными пластинами, промежуток между которыми регулируется. С помощью черты проводятся параллельные линии.

Для разметки бревно укладывают на два других, размещенных на земле строго параллельно и в одной горизонтальной плоскости. При укладке поперечного бревна учитывается, что от торца до края чаши должно оставаться 25-30 см. Бревно фиксируют скобами, чтобы оно не смещалось во время разметки.

Далее необходимо снять скобы, фиксирующие бревно, и убрать его для вырезания чаш с обеих сторон венца. Чтобы срубы не продувались, форма чаши должна максимально точно повторять форму уложенного в нее бревна. Черновую выборку чаши ведут при помощи остро наточенного топора, а затем дорабатывают при помощи стамески.

У срубов с «модернизированной» чашей углы более прочные и непродуваемые – для этого в чаше оставляют прямоугольный шип, а в прилегающем к ней венце выбирают паз соответствующего размера.

При подгонке элементов в ходе черновой сборки используют древесный уголь – им чернят сопрягаемые поверхности в ходе примерки, чтобы определить, в каких местах следует убрать излишки древесины.

Вариант «в лапу»

Рубка сруба в лапу – самый простой вариант сборки сруба. К преимуществам относится отсутствие остатка, благодаря чему размеры помещений максимально большие относительно длины бревна.

При этом данный вид сборки сруба имеет серьезные недостатки:

• углы изнутри и снаружи выглядят неэстетично, поэтому стены требуют отделки;
• соединения в лапу продуваются и промерзают, чтобы утеплить углы, их снаружи обшивают досками, заложив утеплитель.

Чтобы понять, как выполняется рубка сруба в прямую лапу, достаточно вспомнить сборку стен из бруса. Для монтажа конструкций на концах бревна удаляются излишки древесины, чтобы получить соединительный элемент квадратного сечения. Однако прямая лапа – самый ненадежный и продуваемый вариант крепления венцов, его обычно используют для возведения вспомогательных построек.

Жилые дома рубятся:

• в прямую лапу с присеком;
• в косую лапу (другое название – «ласточкин хвост»);
• в косую лапу с присеком.

Чтобы вырубить в бревне прямую лапу, необходимо с помощью рулетки и карандаша найти центр окружности. Затем относительно центра размечают грани лапы. Ее длина должна соответствовать диаметру поперечного венца. Если предполагается выполнить прямую лапу с присеком, в первую очередь срезаются боковые горбыли и нижний (при помощи ручной или бензиновой пилы).

Затем убирается часть верхнего горбыля и размечается шип (присек). Удалив при помощи пилы или топора основную часть лишней древесины, шип вырезают при помощи стамески. В поперечном венце под этот шип требуется вырезать соответствующий паз.

Выбрав технологию с соединением «ласточкин хвост», следует обратить внимание, что боковые грани лапы должны быть параллельными, а верхняя и нижняя – формировать сечение в виде трапеции. Угол наклона нижней грани лапы верхнего поперечного венца должен соответствовать углу наклона верхней грани лапы, с которой он сопрягается. На верхней грани косой лапы также можно сформировать шип для более прочного соединения.

Деревянный дом, срубленный с соблюдением технологии на каждом этапе работ, будет теплым и простоит несколько десятков лет без ремонта.

Читайте также:

  
• Растворитель цемента prosept инструкция
  
• Docker stein цокольные панели
  
• Прибор бетон 70 инструкция по применению
  
• Сборные железобетонные перекрытия и покрытия проектирование конструкций
  
• Можно ли использовать шамотный кирпич в бане