Где у лампочки плюс и минус на цоколе

Обновлено: 11.01.2025

Как определить полярность у светодиода

Любой любитель смастерить что-либо собственноручно использует в своих подделках светодиоды, например, для индикации работы самоделки или просто для красоты. А для того, чтобы светодиод исправно работал в схеме, его нужно правильно подключить. И для этого нужно определить, где у него катод (минус) и анод (плюс). В этой статье и пойдет речь о том, как можно определить полярность.

Обозначение на схеме

Если обратиться к схематическому обозначению, то вы увидите следующую картину:

Где треугольником обозначен анод, а вертикальная черта указывает на катод, а две параллельные стрелки говорят о том, что данный элемент излучает свет. Так с обозначением на схемах вроде все предельно просто и понятно, давайте теперь рассмотрим другие способы определения.

Визуальное определение

Определение полярности диодов в корпусе DIP

Давайте сначала рассмотрим наиболее распространенные среди "любителей-профессионалов" светодиоды:

Итак, если вы приобрели новый светодиод, внимательно посмотрите на его ножки. Вы заметите, что одна ножка длиннее другой. Это не заводской брак, а конструктивная особенность.

Итак, более длинная ножка это анод (плюс), а короткая - катод (минус).

Если же вы используете б/у диод (который был выпаян), то обратите внимание на сам цоколь, там где будет срез будет катодом.

А рассмотрев внутреннее устройство можно увидеть широкую деталь, которая является минусом и маленькая «деталюшка» (плюс).

Определяем полярность у диода в корпусе SMD

Эти диоды так же довольно активно используются в лампах и светодиодных лентах и знать где у такого изделия катод и анод так же будет не лишним.

Внутрь такого диода уже не заглянешь, но производители оставили специальную метку в виде скоса угла:

Так что с той стороны где скос расположен катод (минус), а противоположная сторона - анод (плюс).

Определение с помощью приборов

Следующим верным вариантом определения полярности светодиодов является использование универсального измерительного прибора – мультиметра.

Для успешной проверки подсоединяем концы: черный с разъем COM, а красный в VΩmAC, далее ставим регулятор на прозвонку и касаемся концами вывода светодиода.

И когда вы коснетесь красным щупом анода, а черным катода, светодиод начнет светиться, а на табло прибора вы увидите падение напряжения на светодиоде.

Если в вашем мультиметре присутствует специальный разъем для проверки PNP и NPN транзисторов, то можно выполнить проверку вообще без щупов. Для этого переставляем регулятор в положение «hFE».

И помещаем концы нашего диода в разъемы, обозначенные «Е» – эмиттер, и «С»- коллектор. Так как на коллектор PNP-транзистора подается отрицательное смещение, то если вы в это гнездо вставили катод, а соответственно в «С» вставлен анод, то светодиод загорится. Это наиболее быстрый и простой вариант определения полярности светодиодов.

Примечание. Если вы хотите определить полярность диода без ножек, то в разъемы мультиметра вы можете вставить маленькие иголочки и прикасаться к их концам выводами проверяемого диода.

Определение полярности источником питания

Еще одним вариантом определения полярности светодиодов является использование источника питания на 3 – 6 вольт. Например, вполне подойдет уже подсевшая батарейка с компьютерной материнской платы CR2032

Потрон для лампы имеет ли значение где плюс минус в патроне? или пофигу?

Если в квартире, то по идее нет, хотя правильно на язычек подавать фазу, на боковой контакт нуль. Ну а если ток в сети постоянный, то по полярности лампы.

Сергей БибоПросветленный (24168) 6 лет назад

Лампе накаливания пофиг полярность, 1. Лампа "энергосберегающая", ей пофиг постоянный ток, она просто не заработает 2.

Пофиг Там переменка Главное, что бы выключатель фазу разрывал А то сейчас много развелось "мастеров"

Алексей КлищенкоПросветленный (22853) 6 лет назад

во, а я балбес, самое главное упустил. Но тут уже если изначально неправильно сделано, то уже ничего не исправишь самостоятельно (особенно если ремонт, обои).

абсолютно пофиг.

Если честно - я в а. х. у. е !

Во первых, - ПАТРОН. Во вторых, это требование правил т. б., На юбку ( винтовая часть) приходит провод нейтрали, нулевой. На центральный электрод фазный после выключателя.

не пофиг. на резьбу- ноль, на подпружиненый контакт внутри- фаза. только так. это ради безопасности людей. если вы будете выкручивать светящуюся лампу, то при правильном подключении она просто погаснет, и вы ее выкрутите, а при не правильном есть риск поражения эл. током от резьбовой части цоколя.

Пофигу будет всем, когда при замене лампочки Вас грохнет током, если фаза будет "прицеплена"на цоколь.

полярности в сети 220в нет, т. к. ток переменный. Так что пофигу.
Но желательно, чтоб центральный контакт был фаза, т. к. в случае если ваши пальцы длинные, а мозгов бог не дал (обесточить) - есть риск коснуться пальцем цоколя и встретиться с Алессандро Вольтой и Андре-Мари Ампером

Просветленный (26468) 6 лет назад

Если стоять при этом на батарее в дырявых тапочках.

лампа накаливания - резистор, греется в любом включении с мощностью P=U*I
если светодиодная в машине 12В надо полярность соблюдать (светодиод обычно не сгорает от ошибки, а просто не горит), у 220в нет полярности, но есть фаза, один из проводов розетки соединен с землей - это ноль, за него можно браться руками стоя в ванной. может 5-10в переменки слегка ощущаться, на царапине сильнее но не опасно если не поскользнутся от неожиданности
фаза от нуля ничем раньше не отличается, пока второй провод не соединили с заземлением, и назвали "ноль", а тот на котором переменка 220в относительно этого второго провода - нуля, тоесть земли, называется фаза, он опасен потамучто земля - второй контакт к нему, за фазу можно браться рукой если в сухой обуви непроводящей - резиновые тапки и сухие носки достаточно, работы производят правой рукой, касаются всего сомнительного внешней стороной согнутых почти в кулак пальцев, средней фалангой (по пальцу от ногтя пройти через 1 сустав) тогда от тока мышцы мгновенно отдергивают пальцы сжимая в кулак, это может быть даже безболезненно, от вашей реакции не зависит. быстро срабатывает очень, разницы для лампочки накаливания или энергосберегающей 220в лампы между нулем и фазой нет, но есть меры безопасности, выключатель ставить в разрыв фазы, тогда стоя на железном стуле можно в выключенном патроне пальцем ковырять безопасно, а если отключен ноль выключателем на стене, а в патроне только фаза, а нуля нет, то не ударит если ты изолирован от земли, стоиш не в носках на железном сейфе (большие железки уже как заземление немного работают), а хотябы еще в резиновых тапках

IamJivaМастер (2367) 4 года назад

еще энергосберегающие лампы мигают в темноте, если выключатель разорвал ноль а не фазу как положено, его делали побыстрее. земля то - вся арматура и снизу, лампочка копит энергию утечек, и дает вспышечку в темноте раз в секунды или часы

Куда подключать фазу и ноль в патроне.

Если перед Вами стоит задача подключить осветительный прибор (люстра,бра,светильник, и т.д.) со стандартным патроном,💡 то невольно возникает вопрос, к какому контакту подключить фазу (L) а к какому ноль (N) ?

И если при подключении розеток этот вопрос по сути принципиальным не является, (справа или слева должна быть фаза) за исключением некоторых случаев, то в данном случае, всё однозначно.

ФАЗА ДОЛЖНА БЫТЬ ПО ЦЕНТРУ👇 И вот почему:

в некоторых патронах центральный контакт пружинный в некоторых патронах центральный контакт пружинный

до токопроводящей части лампочки, которая запитана от центрального контакта патрона сложнее докоснуться , поэтому в целях безопасности при поражении током, фазу следует подключать к центральному контакту.

риск поражения током при неправильном подключении риск поражения током при неправильном подключении

На некоторых патронах есть обозначение, L и N. Но а когда такого обозначения нет, теперь Вы знаете куда подключать проводники😉

Если Вы знаете конкретный нормативно-технический документ , где об этом написано, обязательно укажите его в комментариях👇👇👇спасибо за просмотр👍

Будьте внимательны с электричеством , подписывайтесь на канал 📝

Где у светодиода плюс, а где минус? Способы определения полярности.

Скоро Новый год. Все уже активно начали украшать дома, квартиры, улицы городов, офисы, магазины. А одним из самых главных украшений являются светодиодные гирлянды. В вечернее время именно они освещают улицы, делают окна квартир особенными. Одна гирлянда может быть сделана из 20 светодиодов, а может быть и несколько тысяч. Тут уже все зависит от вашего кошелька.

Новогодняя елка Новогодняя елка

Но в нашей жизни никто не застрахован от таких ситуаций, когда купил за несколько тысяч светодиодную гирлянду, а она порадовала несколько дней и все. Например, не вышла полностью из строя, а из нескольких цветов перестал светиться только один. Это означает что из последовательно соединенной цепи мог выйти из строя всегда один элемент. И тут обязательно в доме появляется мужик, которому по плечу починить гирлянду самостоятельно, или женщина, которая не видит сложности в решении проблемы. Но самостоятельный ремонт иногда заканчивается плачевно сразу же после первого тестирования. Светодиодная гирлянда окончательно выходит из строя и больше ремонту не подлежит. Почему это происходит?

Потому что люди подвергают себя опасности из-за незнания основ физики и радиоэлектроники. Ремонт светодиодной гирлянды заключается не только в соединении нескольких проводков и замены неисправного светодиода. Нужно еще знать полярность светодиода.

Если на замену сгоревшего светодиода вы берете новый, то обратите внимание, что выводы (ножки) светодиода разной длины. Длинный вывод - это анод (положительный или плюс), а короткий - это катод (отрицательный или минус).

Длинный вывод - это анод (положительный или плюс), а короткий - это катод (отрицательный или минус). Длинный вывод - это анод (положительный или плюс), а короткий - это катод (отрицательный или минус).

Но если вы берете бывший в употреблении светодиод, то ножки скорее всего будут одинакового размера. Иногда минус еще разработчики отмечают точкой или небольшим надрезом на корпусе. А если заглянуть во внутрь светодиода, то можно увидеть как плюс выделен контактом меньшего размера (по сравнению с минусом).

Можно определить анод и катод с помощью севшей батарейки типа CR2032. Просто прикладываем попеременно выводы светодиода к сторонам батарейки. На батарейке плюс и минус обычно подписаны, а при правильном приложении ножек светодиод будет светиться. Но при этом повторюсь, что ток батарейки не должен превышает 30 мА. В противном случае светодиод просто выйдет из строя.

Если под рукой севшей батарейки у вас нет, то можно взять и обычную с напряжением не более 6 В. Но тогда вам дополнительно понадобится еще и резистор с сопротивлением 300–470 Ом. Перед тем как прикоснуться ножками светодиода к контактам батарейки нужно припаять резистор к любой из них.

Ну и последние способы определения полярности и работоспособности светодиода связаны с мультиметром. Это второй по значимости инструмент после паяльника. Он выручает во многих ситуациях.

Цоколевка лампы H4

Вечно живой пост) Спасибо, человече, твой пост заметно ускорил процесс, не пришлось прозванивать лампы!

У меня вопрос. Если подключать лампу к АКб для проведения КТЦ, то левый (который общий) цеплять на минусовой токовывод, а верхний или правый на плюсовой токовывод, причем без разницы какой т.к. они одной мощности? И что будет если перепутать?

Ничего плохого не произойдет если перепутаете. По сути какой куда из плюсов не принципиально

Если проводить КТЦ то необходимо разряжать АКБ током кратным 10 (десяти) если у Вас батарея на 55 Ач то необходим разряд до 5 А и т.д., я производил разряд акб с подключением ближнего света ток потребления на ближнем составлял 4,2 А. На дальнем ток чуток вырастет.

Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам.

Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.

Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?

Например тем, что при очередной замене сгоревшей лапочки, вы элементарно попадете под напряжение и вас ударит током. Чтобы этого избежать, давайте рассмотрим все возможные ошибки при выполнении данной работы. Виды патронов

Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:

карболитовые советского образца

керамические

пластиковые самозажимные

Подключение карболитового старого образца

Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:

цилиндрический корпус с резьбой

керамический вкладыш с контактами

Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:

Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.

Буковка "E" говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.

Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.

Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.

Подключение кабеля производится в следующей последовательности.

Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.

Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки.

Фаза в патроне должна приходить только на нижнюю центральную часть цоколя, и более никуда.

Контакт для подключения представлен на фото ниже.

Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников.

Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.

В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.

Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.

И если на него будет приходить фаза, а не ноль, то вы гарантировано попадете под напряжение.

Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.

Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.

В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.

Как итог - удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.

Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.

Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.

И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично.

Поэтому запомните - нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.

Как подключать кабель с тремя проводами

У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.

Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на люстре или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться "земля".

Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.

Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.

Внешне все филаментные лампы напоминают обычные лампочки накаливания. Первоначально их даже так и называли – светодиодные лампы накаливания.

Однако ввиду противоречий, которые были запрятаны в таком определении, впоследствии в обиход прочно вошло иностранное слово филаментные. Хотя некоторые предпочитают называть их “ретро лампы”.

В буквальном переводе filament – это нить.

Изначально их выпускали только для декоративных целей, никто и не думал такими “светлячками” делать полноценную замену нормальному освещению. Объяснялось это их маленьким световым потоком.

Однако все изменилось в 2013 году. В этот период сразу несколько китайских компаний вывели на рынок филаментные лампы со световым потоком, эквивалентным обычным лампам накаливания в 60Вт.

При этом по своим некоторым характеристикам они оказались намного лучше не только лампочек Ильича, но и обошли многие модели на привычных светодиодах SMD 2835, SMD 5730 и т.д.

Конструкция филаментной лампы

Что же такое этот самый филамент, который запрятан в стеклянной колбочке? Филамент – это стержень из искусственного сапфира или керамики, но чаще всего стекла.

На этом стержне размещаются миниатюрные светодиоды, которые соединяются между собой тончайшей золотой проволокой, образуя таким образом последовательную цепочку.

Это что-то вроде светодиодной ленты в миниатюре.

Светодиоды находятся так близко между собой, что в рабочем состоянии вся нить светится равномерно. Никаких отдельных точек не видно.

На концах стержня припаяны контакты для подачи напряжения.

Сверху вся эта конструкция покрыта специальным составом – люминофором.

Он преобразует синий свет кристаллов светодиодов в белый и отвечает за цветовую температуру источника света (теплый, холодный).

Кстати, не все знают, но эту саму температуру свечения можно легко определить по оттенку люминофора, даже не вкручивая лампочку в патрон люстры.

лимонный оттенок нитей – 4500К (нейтральный белый свет)

насыщенный желтый цвет – 3000К (теплый белый)

насыщенный оранжевый – 2350К (еще более теплый)

Потребляемая мощность одной филаментной нити, как правило, составляет 1 ватт.

Таким образом, просто взглянув на лампочку можно тут же узнать ее примерную мощность.

4 нити – 4 Вт

8 нитей – 8 Вт

Не доверяйте лампам, которые обещают бОльшее количество ватт, не соответствующих количеству нитей. Всегда руководствуйтесь правилом – сколько нитей, столько и ватт.

Если их больше, то это означает что внутри либо неэффективный драйвер, либо светодиоды работают в жестком режиме и быстро сгорят.

Даже многие известные бренды на лампочках малой мощности прописывают срок службы в 15 000 часов и более, а для мощных, всего 10 000 часов.

Перегорают они следующим образом. Сначала начинают помаргивать и работать как стробоскоп отдельные нити. Светят то ярко, то тускло.

Затем тусклая фаза становится все дольше, пока лампа окончательно не погаснет и перестанет запускаться.

Все филаментные нити крепятся на стеклянной ножке, со штенгелем в виде трубки.

Помимо крепежных функций, через это устройство откачивают воздух из колбы. Через эту же ножку проходят проводники для подачи напряжения.

Драйвер филаментной лампочки

Так как лампочка все же светодиодная, никак нельзя обойтись без драйвера.

Его запрятали в цоколе E27.

Драйвер необходим для снижения силы тока до рабочего уровня светодиодов.

Из чего обычно состоит качественный драйвер?

предохранитель

выпрямитель диодного моста

сглаживающие конденсаторы

микросхема импульсного регулятора тока с элементами обвязки (дроссель, диод, сопротивление и высокочастотный конденсатор)

Схема работы филаментной лампы

Как работает вся эта схема? После подачи напряжения ток поступает на цоколь светильника (его нижний контакт).

Проходя через предохранитель (F1), он выпрямляется диодным мостом (DB1). Из переменного тока мы получаем постоянный.

Далее вступают в дело конденсаторы (С1-С2) и дроссель (L1). Они сглаживают ток.

Дойдя до микросхемы (U1), он опять проходит преобразование и превращается в высокочастотные импульсы, которые сглаживаются конденсатором. Пробежав всю эту цепочку, ток наконец проходит через светодиоды филаментов и возвращается обратно в сеть.

Стабилизация тока, протекающего через филаменты, происходит через микросхему регулятора с помощью измерительного сопротивления (RS1).

Отвод тепла и нагрев

Кроме обычной прозрачной колбы иногда можно встретить модели со специальным напылением. Оно создает более мягкое и теплое освещение.

Так как светодиоды в процессе работы сильно греются, необходимо оперативно отводить от них тепло. В старых светодиодных лампочках это делается через массивные радиаторы, которые существенно увеличивают габариты изделия.

А в филаментных внутри колбы закачан инертный газ на основе гелия. Это тот, при вдыхании которого, вы начинаете на некоторое время разговаривать как маленький ребенок.

Он то и способствует быстрой передаче тепла от кристаллов к стеклянным стенкам и далее в окружающее пространство.

То есть, внутри лампочки вовсе не вакуум.

Без газа и стекла сами стержни разогреваются весьма заметно.

А вот оперативный отвод тепла и большая площадь стеклянных стенок, по сравнению с площадью самих светодиодов, позволяют филаментному источнику света не нагреваться более 50-60 градусов.

В то же время попробуйте дотронуться до включенной лампочки накаливания. Некоторые умельцы из них даже делают инфракрасные обогреватели.

И весьма успешно.

К сожалению, мощность всех филаментных ламп ограничена объемом колбы. Конечно, теоретически вы туда можете запихать 20-30 стержней, но светиться они у вас будут всего несколько секунд.

Малое пространство и небольшой объем газа в нем, просто не успеют оперативно отвести образовавшееся тепло и светодиоды моментально перегреются. Понадобятся колбы совершенно других форм и размеров.

Поэтому филаментные лампочки привычных габаритов А60 стараются не делать большой мощности. Экономия здесь не причем.

Все дело в технической составляющей и ограничениях по перегреву.

Запомните, филаментные лампы формата свеча или шарик, не могут соответствовать своим заявленным характеристикам, если их мощность превышает 9 Вт.

Реальные показатели будут раза в два меньше указанного на упаковке.

11 ваттные модели по люменам и уровню освещения не заменят вам полноценные 80-100 Вт, которые дают простые лампы накаливания.

Они будут соответствовать максимум 60 Вт. То же самое относится и к индексу цветопередачи CRI.

В лучшем случае он будет превышать показатель 80, но никак не CRI>90.

Вот таблица наиболее распространенных тип ламп, их максимальная мощность и световой поток, которые они способны выдать.

Данные получены известным специалистом в области световых технологий Алексеем Надёжиным, в результате независимых тестов и лабораторных замеров.

Каждый раз, когда вы видите в магазине лампочку, на упаковке которой будут написаны показатели превышающие эти измерения, знайте – вас дурят. Это чистый маркетинг и гонка производителей.

Напишешь на своем изделии 7Вт, а рядом будет стоять конкурент с надписью 9Вт, причем за те же деньги, то 9 из 10 купят именно его продукцию, а не твою. 99% потребителей попросту не имеют соответствующих приборов для измерений и проверки.

Им главное, чтобы изделие служило подольше.

Обращайте на это внимание.

Светоотдача и мертвая зона

Помимо малого нагрева филаменты обладают еще одним преимуществом – высокая светоотдача. Он доходит до 120 Лм/Вт.

При этом угол рассеивания лампочек достигает 360 градусов. В то время как в обычных светодиодных он не превышает 120-270 градусов.

Говоря про большие углы освещенности, многие почему-то умалчивают, а может и не знают, про так называемую “мертвую зону”.

Когда филаментная лампочка висит вниз колбой, у нее по центру появляется пятно, которое раза в два темнее, чем весь освещаемый периметр. Диаметр пятна достигает 50см на удалении в 1,5 метра от самой лампочки.

Форма пятна – это четырехлистник, который образуется от нитей светодиодов сходящихся наверху вместе.

Чем он шире, тем больше это пятно.

Кроме прямых нитей, выпускаются модели с дугообразной и спиральной формой.

Они дороже и их чаще всего используют в качестве декоративной подсветки под Новый Год.

Филаментные лампы идеально подходят для хрустальных светильников и люстр. В них как раз-таки важен нитевидный источник света, который при отражении будет играть на гранях хрусталя.

Матовые экономки в таких люстрах смотрятся нелепо. Свет получается “мертвый”, а висюльки не сияют.

Недостатки филаментных ламп

Помимо преимуществ стоит упомянуть и о недостатках, а их не так уж и мало.

Во-первых, это цена. Она высокая из-за дорогих миниатюрных драйверов, которые по причине ограниченного пространства нужно как-то умудриться запихнуть в цоколь.

Из-за маленького драйвера возникают проблемы с фильтром. А отсюда повышенные пульсации света.

Вот к примеру сравните, старую добрую светодиодную лампу на технологии SMD и современную филаментную.

У старых один драйвер был такого же размера, как колба у филаментной.

Обязательно проверяйте пульсации при покупке. Иначе повесите такие лампы у себя в зале и спальне как основной источник света, а затем будете мучиться с глазами.

Если подходить к этому вопросу по всей строгости закона, то лампы с плохими показателями коэффициента пульсации, вообще не имеют права даже находиться на прилавках магазинов.

Заметьте, что у одних и тех же по размеру лампочек внутри может быть два разных драйвера. Один полноценный с коэффициентом пульсации 1% и менее, другой – на основе дешевых комплектующих.

Кстати, косвенно(!) проверить какой драйвер стоит внутри, не разбирая цоколь, можно при помощи радиоприемника.

Хороший драйвер при поднесении к нему радио будет фонить. А вот дешевый, не создаст никаких серьезных импульсных помех в эфире.

В некоторых моделях “свеча” с миниатюрным цоколем E14, драйвер помещают в специальную проставку между цоколем и колбой, так как воткнуть что-то качественное в бочонок диаметром 14мм вообще не реально.

Второй недостаток – стеклянная колба, которую легко можно разбить при небрежном отношении или транспортировке.

Наука и техника не стоит на месте, если раньше, при необходимости заменить лампочку, для ее покупки в магазине достаточно было знать только мощность необходимой лампы, то теперь, в связи огромным количеством различных видов ламп освещения у вас обязательно спросят, с каким цоколем вам нужна лампа и этот вопрос многих может поставить в тупик.

В данной статье мы рассмотрим все основные типы цоколей ламп освещения.

Маркировка цоколей

Каждый тип цоколя имеет свою буквенно-цифровую маркировку которая расшифровывается следующим образом (для примера возьмем цоколь R7s):

ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда в маркировке после первой заглавной буквы может идти вторая заглавная буква обозначающая тип лампы:

A – автомобильная лампа;
U – энергосберегающая лампа;
V – цоколь с коническим концом и т.д.

Рассмотрим основные типы цоколей подробнее.

Резьбовые цоколи типа Е

Резьбовые цоколи являются самым распространенным видом цоколей, они встречаются почти во всех типах ламп, от ламп накаливания до светодиодных ламп.

Наиболее распространенным типом резьбового цоколя является цоколь Е27, который применяется в большинстве бытовых ламп, так же в быту часто встречается и цоколь Е14, он может применяться как в люстрах, так и в потолочных светильниках. В свою очередь цоколь Е40 применяется в мощных лампах применяемых, как правило, для уличного освещения.

Штырьковые цоколи типа G

В цоколях типа G, в отличие от резьбовых, соединение с патроном осуществляется посредством контактных штырьков. Благодаря своей простоте и универсальности такие цоколи широко распространены и применяются в галогенных, люминесцентных и светодиодных лампах.

Остановимся на наиболее распространенных цоколях типа G более подробно:

Лампочки с цоколем G4 могут быть галогенными либо светодиодными, они имеют небольшие размеры и мощность поэтому, как правило, применяются для декоративного освещения, мебели, витрин и т.п. Зачастую такие лампы рассчитаны на напряжение 12 Вольт.

Лампочки с цоколем G5.3 так же могут быть как галогенными так и светодиодными, применяются для декоративной подсветки и для установки в потолочные светильники (споты).

Лампы с цоколем GU10 аналогичны предыдущим, однако на они имеют утолщения на концах штыревых контактов для поворотного соединения с патроном, что обеспечивает их более надежное соединение.

Цоколи G13 применяются в люминесцентных и светодиодных лампах с трубчатой формой колбы диаметром 26 мм.

Лампы с цоколем G23 могут быть светодиодными либо люминесцентными и применяются, как правило, в светильниках потолочной (настенной) установки, а так же в настольных лампах.

Цоколи с утопленными контактами типа R

Так же цоколи с утопленными контактами могут применяться в автомобильных лампах.

Штифтовые цоколи типа B

Особенностью цоколей данного типа является наличие боковых штифтов предназначенных для поворотной фиксации лампы в патроне при отсутствии резьбы. Такое соединение позволяет обеспечить установку лампы в патроне в определенном положении, в связи с чем применяется в осветительных устройствах в которых фокусировка света необходима в строго заданном направлении, например в двухспиральных лампах ближнего/дальнего света для автомобильных фар.

Софитные цоколи типа S

Фокусирующие цоколи типа P

Лампы с данным типом цоколя имеют весьма широкое распространение, от фонариков до кинопроекторов.

Телефонные цоколи типа T

Лампы с телефонным цоколем обычно применяются в пультах управления и щитах автоматики, а так же могут применятся в качестве ламп подсветки, например для подсветки панели приборов автомобиля.

Цифра в маркировке указывает на диаметр лампы в дюймах, например:

T5 (диаметр 5/8 дюйма=1.59 см), T10 (диаметр 10/8 дюйма=3.17 см).

Кабельные цоколи типа K

Лампы с кабельным типом цоколя применяются преимущественно в специализированных электроустановках, например в оранжереях (теплицах), установках имитации солнечного света, в системах заливающего света и т.д.

Безцокольные лампы типа W

Как и следует из названия безцокольные лампы не имеют цоколя, в качестве него выступает основание самой лампы с выведенными на него контактами. Цифры в маркировке таких цоколей обозначают толщину основания лампы с одним токовым вводом.

Такие лампы применяются в новогодних гирляндах, а так же в автомобильных указателях поворота.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Читайте также: