Газобетон в полете простоял 2 года можно ли строить с того
10 ошибок при возведении стен из газобетона
Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.
Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:
- Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
- Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
- Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
- При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.
Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.
1. Ошибки при сооружении фундамента
Фундамент в виде железобетонной плиты
Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:
- Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
- Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
- Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.
Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.
2. Ошибки при укладке первого ряда блоков
Выравнивание блоков первого ряда
Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.
Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.
Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
3. Ошибки при выборе клеевого состава
Нанесение тонкошовного клеевого состава
Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.
Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.
Клей для тонкошовной кладки Ytong
Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке
4. Ошибки при перевязке блоков
Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.
5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок
Сопряжение стен с помощью гибких связей
Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.
Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.
6. Отсутствие армирования в подоконных зонах
Армирование подоконной зоны
Конструкция оконного проёма
Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.
7. Разрывы в армопоясе
Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин
Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.
Армопояс под мауэрлат
Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.
Работы по усилению конструкции дома после его возведения
В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.
Устройство армопояса при возведении здания
Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.
8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании
Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.
9. Паронепроницаемая наружная отделка
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки
Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.
Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона
Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.
Вентфасад поверх стены из газобетона
10. Паронепроницаемая теплоизоляция
Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:
Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.
Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.
Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
** Согласно СП 15.13330.2012
*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
Ошибки при строительстве здания из газобетона
Как избежать ошибки?
Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона
Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.
Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке
Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание
Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда
Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.
Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки
Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром
Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона
Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона
Неправильная перевязка блоков
Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм
Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам
До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания
Устройство оконных проёмов
Отсутствие армирования в подоконных зонах
Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету
Создать усиленную U-образную перемычку
Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)
Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей
Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной
Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем
Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона
Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию
Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм
До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги
Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью
Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)
Не успеваю построить дом из газобетона за один сезон. Можно ли оставлять стены без крыши?
Весна 2020г. была ранняя и было ранее начало работ в этом сезоне. В августе по планам было намечено возведение кровли. Но дождливое лето и сложность (длительность) возведения некоторых узлов внесли свои коррективы. Об этом писал в статье: Дом из газобетона своими руками: этаж за три месяца. Рассказываю, почему так медленно строю
На начало сентября стройка на таком этапе:
Уложен нулевой ряд между этажами и заканчиваю обвязку (анкеровку и заливку стыков) в плитах. В конце октябре у нас заморозки и бывает, выпадает снег. Я не успеваю возвести даже второй этаж. Можно ли стены из газобетона оставлять на зиму без крыши? Это вопрос волновал с момента выбора стенового материала для дома.
У газобетона класс морозостойкости F100 и теоретически оставить на зиму не закрытые от дождя и снега стены – не критично. Попадались примеры разрушения стен в роликах: Газобетон разрушился в кладке. Мое объяснение произошедшего . Но то был пенобетон, а газобетон в нижних рядах спустя годы без крыши остался неповрежденным.
Известный в ютубе самостройщик Константин (канал Строим для себя) тоже не успевал смонтировать кровлю, спешил и укрыл на зиму OSB баннерами. В итоге листы покрылись плесенью и их пришлось менять. У него в ролике прозвучало мнение, что газобетон оставлять в зиму нельзя. А почему – не пояснил.
Стратегия по-этажного строительства дома (из-за ограниченности в средствах) была в голове изначально: 1 этаж – 2 этаж – кровля. Строительство за три сезона. Но я никак не мог найти живых примеров тех, кто оставлял стены из газобетона на зиму у нас в крае чтобы проконсультироваться. Как в реалиях переживет зиму газобетон?
И случайно в разговоре со знакомым узнал, что он несколько лет назад тоже не успел достроить второй этаж и оставил зимовать свое незавершенное строительство без крыши. Стены были не укрыты. И все нормально перезимовало. Блоки не рассыпались, верхние грани не потрескались. Максимум, что он сделал – накрыл оставшиеся поддоны с газобетоном, а весной убрал с них полиэтилен. Эта информация меня сильно успокоила, и я еще раз убедился, что сделал правильный выбор стенового материала.
А что с другими блоками и материалами? Можно ли стены из них оставлять на зиму без кровли?
1. С пенобетоном все понятно, повторно комментировать излишне. Полистиролбетон наименее впитывает влагу из ячеистых бетонов – у него большая морозостойкость (а его минус – большие значения усадки). Зимует нормально, хотя живых примеров не встречал.
2. Теплая керамика – поризованные кирпичные блоки . В пустоты внутри блоков без их укрытия попадает вода и снег. Лед внутри зимой может сломать наружные стенки блоков. А выходить влага оттуда будет очень долго. Нужно обязательно накрывать на протяжении всего времени строительства.
Качественный кирпич имеет высокий класс морозостойкости и зимовать без кровли может годами. Это же относится и к бетонным блокам.
4. Керамзитобетон тоже минимально впитывает влагу и имеет высокие значения морозостойкости. Но лучше закрывать кладку. Вода проникает между шариками керамзита глубоко внутрь. Это же относится и к арболиту (щепобетону). Пористый как решето материал может накапливать влагу глубоко в стене. И т.к. внутри древесина, то вероятно появление спор плесени.
5. Деревянные стены при намокании и высыхании изгибаются, брус крутит «винтом», в темных не проветриваемых комнатах появляется плесень. В идеале из бруса строить зимой (и из зимнего леса) и весной монтировать кровлю. Хотя, сруб из бруса у моего знакомого простоял три года без крыши. Многое зависит и от качества древесины.
Фотографии автора (с)
Сколько простоит дом из газобетона?
Многих людей, которые только планируют строительство из газобетонных блоков, интересует, какой срок службы у этого материала. Ситуация осложняется тем, что среди частных застройщиков ходит миф, что такие блоки недолговечны, поэтому нужно подробно рассмотреть свойства газобетона, а потом уже дать ответ.
Откуда появились мифы о хрупкости блоков?
Сомнения в длительном сроке службы возникли не случайно. Газобетонные блоки легкие, они на самом деле хрупкие. Поэтому люди, незнакомые с этим материалом, сомневаются в его прочности. Они даже сравнивают его с губкой, впитывающей воду не только из грунта, но и из атмосферы.
Конечно, так считать неправильно.
Структура материала пористая, за счет этого блоки имеют небольшой вес. Они на самом деле хрупкие, но из них можно построить 2-3 этажный дом, несущей способности для этого будет достаточно.
Но не следует считать хрупкость недостатком. Если разрезать блок, станет видно, что он состоит из воздушных пор. Именно они удерживают тепло.
Строители, которых беспокоит способность материала поглощать влагу, должны понимать, что воздушные поры препятствуют подсосу воды. Они перекрывают капилляры, поэтому стены из газобетона не смогут впитать много воды. Она не сможет пройти в толщу блока.
Даже если идут проливные дожди, влага проникает внутрь максимум на 30 мм. Внутренняя часть стен при том полностью сухая. Можно не опасаться того, что появится грибок.
Долговечен ли газобетон?
Когда встает вопрос о долговечности, нужно смотреть не на то, сколько служит отдельно взятый газоблок, а на то, сколько стоят постройки.
Срок службы каменных материалов напрямую зависит от их морозостойкости. У газобетона она очень хорошая, что обеспечивается за счет воздушных пор.
Если блок намокнет, а потом ударят морозы, вода, находящаяся в капиллярах, будет вытеснена.
Газобетон имеет показатель морозостойкости F50. Это значит, что при соблюдении технологии строительства объект простоит минимум 100 лет.
И сейчас дома из этого материала, построенные еще в начале 60-х годов в СССР, стоят в бывшем Ленинграде и Риге. Они до сих пор находятся в эксплуатации, у многих зданий даже нет внешней отделки. Они им не требуется, поскольку и без этого в квартирах сухо и тепло.
Подводя итоги, можно сказать, что газобетон является перспективным материалом. Возведенные из блоков объекты служат своим владельцам от 100 лет и более.
6 критических недостатков строительства и проживания в доме из газобетона. Мои выводы после 3 лет жизни в нём
Несколько лет назад мы с семьёй переехали в дом, построенный из газобетона. Некоторые из моих знакомых живут в таких домах дольше нас, однако о минусах своего жилья они мне не рассказывали. А зря. Может тогда бы я выбрал более тяжёлый материал для строительства.
Чтобы вы не повторяли моих ошибок, расскажу о недостатках газобетона. Как оказалось, жить в доме не очень комфортно, но обо всём по порядку.
1. Влажность
Самым существенным минусом газобетонных блоков я назову отпускную влажность.
Когда блоки только выпускают с завода, их влажность иногда составляет 40%. Потом в течение нескольких лет материал просыхает, и его равновесная влажность опускается до 5%.
Это сильно отражается на теплотехнических свойствах стен. Затраты на отопление дома в холодный сезон вырастает чуть ли не в два раза. Влажность в здании и так повышается естественным путём (мокрые процессы, осадки и т.п.), плюс влажность дома изначально имеет высокие показатели.
Первый год влажность в доме была 70 - 80 % Первый год влажность в доме была 70 - 80 %Поскольку показатели влажности в помещениях превышают нормальные значения, жильцы могут мёрзнуть. Поэтому многие утепляют стены, совершая большую ошибку, ведь влага перестаёт свободно выходить из материала. В результате дом намного дольше высыхает. Это оттягивает задачу с наружной отделкой здания
Оптимальный вариант – сделать вентилируемый фасад.
2. Хрупкость материала
Блоки газобетона запросто раскалываются, от дома можно с лёгкостью отколоть кусочек стены. Если увидите на улице дом из газобетона, обратите внимание, много ли на нём сколов? Наверняка, насчитаете большое количество.
Конечно, наружная отделка скрывает этот изъян, но он всё же есть.
3. Низкие показатели теплоёмкости
Если сравнивать газобетон с кирпичом или бетоном, то по теплоёмкости он явно проигрывает. Такой дом не подойдёт на роль теплового аккумулятора. Чтобы повысить тепловую инерцию, можно для возведения внутренних стен использовать тяжёлые материалы.
4. Проблемы с крепежом
Хоть проблема и не критичная, но имеет место быть. Крепёж в газобетоне держится хуже, чем, к примеру, в бетоне. К счастью, современный выбор крепежа довольно большой и разнообразный. Если на стену нужно подвесить что-то небольшое и лёгкое, то в газобетон вполне можно вкрутить саморез или вбить гвоздь.
Висит - не падает)) Висит - не падает))5. Звукоизоляция
Тяжёлые материалы имеют лучшую звукоизоляцию нежели газобетон. Поэтому в домах из газобетона у жильцов меньше шансов на приватную личную жизнь, всё будет на слуху у остальных домочадцев.
6. Невысокая стоимость дома при продаже
Газобетонные дома принято относить к недорогому жилью. Однозначно согласиться с этим утверждением не могу. Иногда ценник дома из газобетона равен стоимости бетонного дома.
Для "недружащих" с головой.
Неоднократно слышал от людей, что дырку в газобетоне можно проковырять ногтем. Интересно, они сами пробовали это сделать? Пусть попробуют и скажут, сколько недель им потребовалось на это.))
Также ходят слухи, что в газобетонные дома часто проникают воры, поскольку легко пропиливают в стене отверстие. Интересно, если преступники будут работать кувалдами и пилами, смогут ли они остаться незамеченными? Я пилил блоки ручной ножовкой – усталость приличная! Думаю, ворам легче будет пробраться в окно, чем полночи стоять и пилить отверстие.
Собственно, это главные минусы, которые я заметил, живя в газобетонном доме. Если вас они не пугают, то смело приступайте к строительству или покупке такого жилья.
Спасибо вам за прочтение статьи! Если не трудно, отблагодарите лайком 👍 и подпиской на канал.
Дом из пеноблоков.3 года без отделки.Под снос или?
Покупаю участок, на нем коробка дома 6х8 (пеноблок) под временной крышей, фундамент – бетонная лента,. Построено 3 года назад, так и стоит до сих пор.
Мне надо принимать решение о покупке. Вопросы:
1. Читал, что пеноблок «чувствительный» материал, т.е. за три года он уже потерял свои свойства, стоя под дождем, снегом и др.осадками ? Как визуально понять при осмотре годен ли он или все-таки сносить ?
[strong]Если все-таки не под снос, то :[/strong]
2. Какая отделка для пеноблока наиболее рациональна (и внешняя и внутренняя), планирую под ПМЖ (газ и эл-во подвести можно) ? Примерная цена такой отделки (за кв.м. стены) ?
3. Можно ли надстроить эту коробку (там сейчас 1 этаж) еще на 2 этажа ? Из какого материала целесообразно надстраивать и как ? Примерная цена надстройки (материал + работа) ?
4. Как понять точно ли это пеноблок, а вдруг газосиликат или еще что…? Что это меняет ?
Если что-то еще упустил, то буду благодарен за советы и ссылки.
Ничего он не теряет Ну если теряет то оч мало.
Если нормальная крыша и он не промокает перед морозами то все ок должно быть.
У меня без отделки простоял [strong]15 (пятнадцать) лет[/strong]. Сейчас навесной фасад полиалпан. Обошелся около 1100 м2. Монтировал сам.
Можно обложить кирпичом и иже с ним, можно поштукатурить, можно оббить чем заблогарассудится, на что фантазии хватит.
Надстройка вполне возможна но бетонные плиты перекрытия не стОит - несущая способность у пеноблоков ограничена. Ну или инженерные решения какие придумывать. Хотя зависит от класса блоков. В принципе и 3 этажа строят. Но лучше пристроить - уж больно некузяво выглядят высокие маленькие домики. Правда видел несколько удачных вариантов обыгрыша таких домиков но их редко бывает.
Я б оставил под баню и времянку. А дом 48 метров в одном уровне - вопиюще малоСносить. 6*8 для МПЖ это вопиюще мало у меня 6*8 пад дачку, да еще в 3 уровня. Но как же ярко чуствую что мало.
> Покупаю участок, на нем коробка дома 6х8 (пеноблок) под временной крышей, фундамент – бетонная лента,. Построено 3 года назад, так и стоит до сих пор.
>
> Мне надо принимать решение о покупке. Вопросы:
>
> 1. Читал, что пеноблок «чувствительный» материал, т.е. за три года он уже потерял свои свойства, стоя под дождем, снегом и др.осадками ? Как визуально понять при осмотре годен ли он или все-таки сносить ?
>
> Если все-таки не под снос, то :
>
> 2. Какая отделка для пеноблока наиболее рациональна (и внешняя и внутренняя), планирую под ПМЖ (газ и эл-во подвести можно) ? Примерная цена такой отделки (за кв.м. стены) ?
>
> 3. Можно ли надстроить эту коробку (там сейчас 1 этаж) еще на 2 этажа ? Из какого материала целесообразно надстраивать и как ? Примерная цена надстройки (материал + работа) ?
>
> 4. Как понять точно ли это пеноблок, а вдруг газосиликат или еще что…? Что это меняет ?
>
>
> Если что-то еще упустил, то буду благодарен за советы и ссылки.
Внутри люди живут, поживают, а снаружи пеноблок во всей своей задрипанной красе. И еще совет окончательно покупать в апреле-мае когда будет ясно что фундамент выдержал.
Дело в том что нынешняя зима - хорошее испытание для фундаментов. Земля промерзла намного глубже чем в предыдущие годы и при весеннем оттаивании плохой фундамент поломает на, хороший выживет. Там же есть крыша. Значит, осадки не влияют а что касается прочих увлажняющих факторов, ему должно быть пофигу за 3 года. Поэтому, если явно не отламываются куски, то можно покупать и отделывать. Зачем так сразу радикально? Если планировка дома устраивает, и при его строительстве не было допущено серьёзных конструктивных просчётов и брака - то надо использовать эту наработку. Газосиликату даже после 10 лет под дождём и снегом ничего не будет - проверено опытом. А у Вас под крышей стоял. Надо посмотреть на возможные трещины-перекосы фундамента и стен, много чего надо посмотреть - потом уже принимать решение. Наблюдаю в деревне построенные много-много лет назад строения из всего что ни попадя, в т.ч. и из пеноблоков. Ничего с ними не происходит, если крыша нормальная и не течет на стены. Можно по сетке оштукатурить и вообще на века.
+1.Насмотрелись "речников")) Не надо сносить Отделка штукатуркой снаружи и внутри. Можно утеплить снаружи пенопластом (если стенка меньше 30 см, кмк),потом оштукатурить (поиском по словам "мокрый фасад", "наружное утепление").
Надстроить 1 этаж можно, кмк, но тут надо повнимательнее смотреть на заложенные упрочняющие элементы для балок перекрытия (тут я не спец, поэтому советовать не буду). Вопрос, будет ли хорошо смотреться 2-хэтажный дом 6х8? Может, лучше сделать крышу "шатром" и под ней теплую мансарду?
Срок эксплуатации газоблока
Всех, кто планирует строительство или покупку дома из газобетонных блоков, волнует вопрос долговечности этого материала. Некоторые производители утверждают, что газоблок прослужит и 100 лет, приводя в пример первые газоблочные строения, возведенные в 20-х годах прошлого века. Другие говорят о том, что срок службы газобетона не превышает 10-15 лет, и приводят свои аргументы. Какой же срок службы имеет газобетон и сколько лет простоит дом из газобетонных блоков? Давайте разбираться.
Срок службы газобетона по опыту эксплуатации
В Европе самые старые малоэтажные дома из газобетона имеют почтенный возраст - 80 лет. В Прибалтике поменьше - 40-50 лет. В России коттеджи из газоблока стали строить сравнительно недавно - 10-15 лет назад. С тех пор материал с каждым годом становится все более популярным и востребованным. Стоит отметить, что речь идет именно о сфере частного домостроения. В многоэтажном строительстве газобетонные блоки активно используются с 1980 года. Например, в период с 1980 по 1990 гг. в СССР было введено в эксплуатацию более 250 млн. м² жилья из газобетона. Стройка велась на основании утвержденной государственной программы «Система эффективного строительства жилых и общественных зданий из ячеистых бетонов». Кстати, в рамках программы предполагалось строительство 250 заводов по выпуску газобетонных блоков общей производительностью до 45 млн. м³ в год.
Насколько хорошо сохранились построенные в те годы дома? Судить о качестве без проведения комплексной экспертизы не корректно. Но достаточно сказать, что только 5% жилья построенного в период с 80-90 гг. ХХ века к 2015 году выведено из эксплуатации по причине преждевременного износа. В масштабах страны, особенно с учетом особенностей нашего сурового климата, это совсем немного. Таким образом, можно сказать, что по имеющемуся опыту срок службы газоблочных домов составляет как минимум 40-50 лет.
Срок службы газобетона по ГОСТ
В соответствии со СНиП под сроком службы стройматериалов понимается их долговечность.
Долговечность - это способность материала сохранять свои эксплуатационные качества при установленной периодичности ремонта и обслуживания. По ГОСТ 25485-89, ГОСТ 21520-89, СН 277-80, ГОСТ 31359-2007 газоблоковые конструкции считаются пригодными для использования по назначению до тех пор, пока они сохраняют следующие технические характеристики:
- прочность на сжатие кладки - не ниже класса В12.5;
- морозоустойчивость - не менее 25 циклов;
- водонепроницаемость - не менее 0.2 МПа.
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
В соответствии с ГОСТ 25820 срок службы ячеистых бетонов, к которым относится и газобетон, составляет не менее 50 лет.
Почему со временем газоблок теряет прочность и долговечность
Срок службы газобетона, как и пенобетона, газосиликата может существенно сокращаться. Какие факторы снижают долговечность ячеистых бетонов? Их несколько:
- Карбонизация. Под этим сложным словом скрываются химические реакции, якобы происходящие внутри газобетона. Карбонизация - это процесс превращения твердых карбонатов и силикатов, входящих в состав газоблока и пеноблока, в углекислый газ и воду. То есть по-простому это процесс разрушения материала под действием внешних факторов. Действительно, карбонизация имела место на заре выпуска газобетонных блоков: первые образцы газоблоков через 1-2 года уменьшались в объеме на 50%, трескались и теряли прочность. Проблема была устранена еще в 70-х годах путем введения в состав стабилизаторов. Современные блоки D400. D600 не подвержены карбонизации в любых условиях эксплуатации.
- Высокая влажность. Газобетон имеет открыто ячеистую структуру, поэтому хорошо впитывает влагу. Блок может впитать до 20% влаги от собственной массы. Это в 2.2 раза больше, чем дерево и в 1.5 раз больше, чем закрыто ячеистые пенобетонные блоки. Если газобетон длительное время будет оставаться в намоченном состоянии, то начнется его разрушение. Именно поэтому газоблок нельзя использовать для возведения фундаментов и других подземных конструкций. Стены дома редко подвергаются постоянному воздействию влаги. К тому же материал очень быстро высыхает: при температуре +20°С и выше, влажности воздуха до 85% газоблок вернется к первоначальному значению по влажности с 20% до нормальных 2% за 6-10 часов.
- Низкая морозостойкость. Этот фактор зависит от предыдущего: насыщенный влагой материал при наступлении минусовой температуры неминуемо разрушается. Но, в соответствии с ГОСТ 31360-2007 минимальное количество циклов заморозка/разморозка, которые выдерживает газоблок, составляет 25. Большинство же производителей блоков используют качественные добавки, многократно увеличивающие морозостойкость до 35, 50 и даже 100 циклов.
- Плохая изоляция. Газоблочной дом нуждается в эффективной изоляции путем оштукатуривания или облицовки керамическим кирпичом. Отделка позволяет надежно защитить газобетон от намокания и последующего промерзания. Некачественная отделка, например, в связи с браком отделочных материалов или нарушениями технологии производства работ, не способна защитить газобетонные блоки от разрушения.
Условия долговечности газобетона
Для того, чтобы продолжительность службы газобетонного или пеноблокового дома составляла не менее установленных ГОСТом 50 лет нужно:
- Выполнять кладочные работы по ТТК. «Кладка наружных стен из газобетонных блоков».
- По окончании кладки как можно быстрее делать облицовку или отделку, которая защитит стены от влажности.
- Между облицовкой и стеной нужно предусмотреть вентиляцию (зазоры).
- Хорошо гидроизолировать фундамент строения, при необходимости организовать отвод грунтовых и наземных вод.
- Правильно подбирать марку газоблоков с учетом их несущей способности и этажности дома.
Эти меры не представляют сложности, но являются весьма эффективными для продления срока службы газоблокового строения.
Сколько лет простоит дом из газобетона
Продолжительность эксплуатации дома - самый важный фактор после цены. Как видите, минимальный срок службы, гарантированный ГОСТ - 50 лет. На практике газоблочные строения стоят дольше, но при условии соблюдения строительных технологий. К слову: за период 2011-2016 гг. производство газобетона в России составило 3.2 млн. м³/год. Сегодня газобетонные блоки выпускают более 80 предприятий, а значит, инженеры-строители и застройщики видят в этом материале перспективу.
Как поступить с лишними газобетонными блоками?
Так получилось, что строители ошиблись (какой-то первый прораб провафлил), и купили сильно много лишних стеновых блоков из газобетона :-)).
Общий объем - около 18 кубов.
Блоки - 50 см толщиной.
Каждый блок 625*500*250 мм.
Таких блоков там 10 поддонов по 24 блока в каждом.
Такой вот "подарок" к кону стройки :-)) - лежат на участке.
Ну, понятно, что есть вариант сказать им "увозите нафиг, деньги возвращайте", но может их оставить и сделать из них потом гараж?
Ведь я могу поставить эти блоки на ребро, чтоб получились стены толщиной 25 см?
Это нормальное решение? Получится блок высотой 50 см, а толщиной 25 - это гуд?
Я прикинул - как раз на сараюшку хватит одноэтажную.
Ну, что-то среднее между гаражом и хозблоком (ближе к хозблоку).
Кстати, а фундамент какой под такой хозблок-гараж нужен? Так, чтоб пол этого гаража был максимально близко к уровню земли.
Или есть другое решение, куда девать эти блоки?
я бы строителей подушил для начала и процентов 30 стоимости вернул,оставив блоки себе и архитектора со сметчиками , ага ) Не, ну это как-то не по-пацански Если уж блоки оставлять, то за что с них деньги-то брать?Максимум, о чем я думаю - это заставить их передвинуть эти блоки за их счет (ниже писал - они в неудобном месте лежат, мешают прокладке коммуникаций), ну и договориться о стройке гаража со скидкой :-)).
А фундамент у тебя под ним какой? Как высоко пол гаража? Заезд высокий получается?
Я даже не столько для машины планирую, сколько для всякой техники типа газонокосилки, велосипедов. ростверк там на ленте Понятно, спасибо! Надо подумать. Просто щас не было в планах еще одной стройкой (пусть маленькой) заниматься - думал все силы-деньги бросить на инженерию и отделку дома.
Но может фундамент, работа по стенам, крыша, выйдут не так дорого.
Ведь сами блоки уже есть :-)). ну 300 еще.. это не гараж:)) ну какой никакой)) на скале на ветру строить будете? ) максимально близко к уровню земли - это уборка снега постоянная и отвод воды. дешевле приподнять кмк , хотя конечно не так красиво Я с сараем так и сделал - блок на ребро и полкирпича облицовка. Построить можно, но они очень не любят влагу. Сразу штукатурить и гидроизолировать от фундамента хорошо. Ну и свесы крыши побольше. им абс. похрену на влагу Тебе виднее. мало того. производители даже рекомендуют первые пару лет вообще не отделывать его ничем снаружи. Странно. У меня мама всю жизнь проработала инженером-технологом на ЖБИ. Мало того, что газобетон после намокания резко теряет свои теплопроводящие свойства, так его еще при замерзании разрывает.
мама технолог на производстве газосиликата? сильно сомневаюсь..
моя мама всюжизнь завлабораторий асфальтного завода проработала.
но он от этого лучше не стал..
Они все производили, в т.ч. и его.Газобетон не разрушается от воздействия низких температур, что объясняется наличием свободно сообщающихся пор, в которые вытесняется вода при ее замерзании. При обследовании зданий из газобетона с нормальным влажностно-температурным режимом, которые эксплуатировались в течение 35-40 лет, не было обнаружено ни одного дефекта, который мог бы появиться из-за постоянно сменяющих друг друга периодов оттаивания и замораживания.
При этом мои блоки имеют марку морозостойкости F75.
Это универсальный параметр, который применяют для самых разных материалов - бетон и все его варианты.
Расшифровка этого параметра:
Марки бетона по морозостойкости. F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500. Марки бетона по водонепроницаемости. W2, W4, W6, W8 и W12.
За марку бетона по морозостойкости принимают наибольшее число циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое при испытании выдерживают образцы установленных размеров без снижения прочности на сжатие более 5% по сравнению с прочностью образцов, испытанных в эквивалентном возрасте, а для дорожного бетона, кроме того, без потери массы более 5%. Установлены марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
Но это в необработанном состоянии И при условии сквозной проморозки.
Все равно его надо отделать снаружи, а внутри сделать тепло.
При наличии тепла внутри и наружной отделки - ничего с ним не будет много-много лет.
Отопления не планировал, это да, правда. Потому что если планировать отопление, то надо либо теплотрассу тянуть от дома, либо еще как-то - морока целая.
Ну, с другой стороны, оштукатуренный с двух сторон газобетон - да что ему сделается-то?
Лет 20 простоит, а там видно будет :-))
Читайте также: