Едва высохла грунтовка изделия

Обновлено: 10.01.2025

Грунтовка дерева

Немного о грунтовке
Думаю, все знают, что грунтовать поверхность перед покраской надо. И даже знают про адгезию (прилипучесть), экономию краски в случае использования сплошного фона (я лично не заметила, т.к. по грунту приходится три слоя краски делать, а без него два, так что эффект невпитывания краски в дерево нивелируется), порозаполнение.
Казалось бы, зачем заполнять поры? Ведь смысл дерева и есть в его живости. Так вот, дышать под краской да под защитным лаком дерево так и так не будет. А краска по этим порам разбежится некрасивыми кляксами.
(картинка на подходе)

ПВА
Простой, быстрый и недорогой способ грунтования, дающий, однако, стабильно хороший результат. Берёшь клей ПВА (любой марки), разводишь водой до состояния молока или жидкого кефира, обильно наносишь на доску, после высыхания сошкуриваешь вставшие дыбом волокна, повторяешь процедуру (на этот раз можно развести его погуще, а некоторый жиденький канцелярский и в чистом виде пойдёт). если после высыхания второго слоя ПВА доска гладкая -- всё, можно по ней писать. Если нет, и приходится снова пошкурить -- значит, потом еще разок промазать ПВА. Шлифовать перед первой пропиткой есть смысл только если доска была сильно шершавая, обычно современная фанера этого не требует, хорошие заготовки из дерева тоже.

Доска с городецкой росписью "Душелов"
Но есть пара нюансов.
Первый, незначительный. Он не подчёркивает структуры дерева. И даже немного скрывает его рисунок. И последующая лакировка его уже не раскроет.
Второй, куда серьёзнее. ПВА даёт белёсый налёт, им нельзя грунтовать тонированное дерево (на чистом дереве эта белёсость не видна).

На иллюстрации берёзовая доска, загрунтованная ПВА, и после росписи покрытая акриловым лаком (хорошим, который твердеет быстро, а не через полгода, как многие из этого семейства). Красиво. Но фон какой-то. никакой.

Желатин
Разводишь его по инструкции на упаковке, дальше всё то же самое, что и в случае грунтования ПВА.
Принципиальные отличия от ПВА:
1. Дольше готовится раствор (залить водой, настоять около часа, нежно подогреть, помешивать. )
2. Совершенно не белит, а, напротив, подчёркивает структуру дерева
3. Вопрос пригодности применения в случае контакта с пищевыми продуктами не стоит (и берегите загрунтованную заготовку от домашних животных -- могут польститься)

Не жадничайте и не ленитесь, не делайте раствор слишком крутым -- а то, во-первых, на поверхности появятся мелкие кристаллы, а во-вторых, если загрунтованная заготовка не будет расписана и залакирована в ближайшие дни, то желатин её выгнет, покоробит, вырвет группы волокон, сделав заготовку ребристой.

Яйцо
Берём свежее яйцо, отделяете и куда-то откладываете желток (потом пустить в какую-нибудь еду). Белок слегка взбиваем (не до пены, а до однородности). Этим-то белком и мазать поверхность. Можно кистью, можно вообще рукой. И точно также как и в предыдущих случаях, сушим, трогаем, шкурим. Если было слегка шершавое и пошкурили немного -- ну и хорошо. Если сильно шершавое и шкурили с душой -- повторяем грунтование. Мой опыт показывает, что более одного раза грунтовать приходится всем, кроме лаков и масла.

Крахмал
Ещё рекомендуют грунтовать крахмалом, но это я пока не пробовала, так что просто повторю рецепт, чтоб был.
Технология: крахмал растворяют в небольшом количестве холодной или чуть тёплой воды и медленно вливают в кипящую воду при постоянном помешивании. Не прекращая помешивать, доводят до кипения, дают остыть. Пропорции -- что-то типа 1 столовой ложки на литр воды, но сейчас в магазинах столько разного крахмала, он так по-разному себя ведёт. Короче, как кисель оно должно получиться. Причём кто-то рекомендует кисель жидкий, а кто-то густой.
Изделие хорошо отшлифовать, покрыть крахмалом (размазывать рукой, довольно толстым слоем), потом нежно-нежно пошкурить в одном направлении (а то сдерёшь крахмал).

Олифа
Раньше грунтовали олифой. Впрочем, и покрывали тоже ею. А варили олифу мастера сами, старательно скрывая свои личные рецепты оной. Теперь олифа изготовляется промышленным способом, по единому рецепту, но при этом ею теперь нельзя покрывать предметы, соприкасающиеся с едой (а расписные ложки раньше именно олифили), а защищает она хуже лаков, да и глянца того не даёт, и сохнет долго. Короче, в качестве финишного слоя она сейчас совсем плохо подходит (для целей декоративно-прикладного искусства). Грунтовать же ею можно и сейчас -- под масляные краски. Но не хуже в качестве грунта подходит и просто льняное масло, хоть из художественного магазина (светленькое, прозрачненькое), хоть из аптеки (тёмное, чуть дольше сохнет, зато гарантированно пригодное в пищу).
Не подумайте, что я ругаю олифу -- нет, она чудесно раскрывает красоту натурального дерева и при этом отлично защищает от непогоды, в строительстве она прекрасна. Просто -- не для ДПИ она теперь.

А я всегда дерево грунтую. особенно под акрил. так как краска впитывается неравномерно. Сначала зашкуриваем поверхность, потом если пространство большое (стена, дверь, шкаф и т.п.), то жидкая подготовительная акриловая грунтовка (в любом строй магазине), после высыхания наносится слой акрила для грунтовки холстов (продается в любых художественных магазинах). Первый слой помогает нам существенно сократить расход красок. Рисунок (финишный) ложится ровно и отменное качество с первого раза. Если Вам не нужен белый задний фон, то белый акриловый грунт можно закалоровать в любой нужный оттенок.
Дерево под акрил нет смысла грунтовать. Тем более, что по грунту краска может и не лечь. Если дерево необработанное - покрасьте первым слоем, дождитесь полного высыхания, и затем пошкурьте тонкой наждачкой (как бы приглаживая, то, что "вздыбилось"), затем нанесите второй слой. Я работаю на производстве деревянных игрушек, и это - самый оптимальный вариант)
есть специальные колеровочные краски. Они акриловые. Разумеется акриловую грунтовку смешивают с акриловой колеровочной краской. Оттенки эти краски имеют все возможные. Много производителей. Стоят они дешево. Последний раз покупала 500 гр бутылочку рублей за 50-100 максимум (для колеровки двери). Продаются они в хозяйственных магазинах, в строй магазинах и т.д.
Я тоже часто использую эмали. только акриловые. Они без запаха, прочные, декоративные. Бывают матовые и глянцевые, для улицы и для помещения, быстро сохнут. И конечно их тоже можно колеровать в любой цвет.

я сначала шкурю , потом проклеиваю ПВА ( 1х2) , шкурю , так как после высыхания ( сушить не меньше 1 ночи )древесина становится "дыбом "image , потом ещё раз делаем эту операцию , опять шкурим и вместо дорогой худ. грунтовки можно использовать обычную водоэмульсионку ( матовую ). Расписывать можно и акрилом и маслом.
Я заготовки олифой Оксоль покрываю. Дерево после нее не вздыбливается. Это ж проверенная пропитка под любую роспись. Иногда грунтую водоэмульсионкой, потом шкурю и расписываю. Меловая водоэмульсионка немного впитает в себя краску, а клеевая нет. Но и та и другая - нормальный грунт. Еще можно прогрунтовать клеем ПВА, столярным клеем в смеси с мелом. Даже крахмалом. Но я люблю олифу и белую водоэмульсионку.

При работе с художественным акрилом на спиртовой основе вместо воды специалисты рекомендуют использовать смесь водки с водой (1:1).
Применение такой смеси позволяет наносить акриловые краски ровно, без разводов и обтекания.

Чтобы краска легла ровно и держалась прочно, древесину нужно подготовить к росписи.
Делается это так:
Если объект изготовлен из нескольких деталей, то все щели между ними нужно тщательно зашпаклевать. После завершения шпаклевки оставляем изделие до тех пор, пока материал не высохнет и не станет достаточно твердым для шлифовки.
Берем наждачную бумагу и обрабатываем окрашиваемые поверхности для удаления всех неровностей. При этом важно постепенно уменьшать размер абразивного зерна: так мы получим равномерную шелковистую текстуру.
При обработке следим, чтобы наждачная бумага не делала заусенцев. Для этого все движения выполняем исключительно вдоль волокон.
Завершив шлифовку, обеспыливаем поверхность. Для этого достаточно протереть дерево влажной ветошью и дать ему высохнуть.
После высыхания переходим к грунтовке.
Здесь можно поступить двумя способами:
Во-первых, дерево можно пропитать морилкой.
Во-вторых, можно нанести грунтовочный слой. В качестве грунта для дерева под покраску может использоваться разведенный водой клей ПВА, краска в аэрозольном баллоне (желательно матовая) или акриловая/темперная краска, которую мы наносим широкой кистью или валиком.

Поскольку акриловые краски для росписи по дереву отличаются хорошей укрывистостью, ими можно работать и по темному грунту.
А вот темпера или акварель обладают достаточно прозрачной текстурой, потому темная основа будет просвечивать, так что лучше брать светлый грунт.
Нанесение контуров

Даже если вы хорошо владеете техникой росписи, все равно работать нужно по предварительно нанесенному эскизу.
При этом создать изображение на деревянной поверхности можно несколькими способами:
Во-первых, мы можем нарисовать нужный нам орнамент или картинку простым карандашом. Для облегчения работы на объект наносим масштабную сетку, после чего рисуем по ней, соблюдая пропорции.
Во-вторых, можно скопировать готовый рисунок. Распечатываем изображение на принтере, подкладываем под него лист копировальной бумаги и обводим контуры простым карандашом или пластиковым стержнем.
Следы от копировальной бумаги с дерева легко стираются, потому роспись нужно выполнять аккуратно, стараясь не стереть нанесенные линии.
В-третьих, геометрические орнаменты часто не копируют, а перекалывают. Для этого лист с рисунком закрепляем поверх доски и тонкой иглой наносим на дерево неглубокие проколы в ключевых точках. После этого снимаем бумагу, а отметки на дереве соединяем линиями с помощью линейки.
Наконец, можно использовать готовые шаблоны для росписи по дереву. И хоть их обычно применяются непосредственно на этапе нанесения краски, по шаблону или трафарету можно скопировать нужный рисунок, что позволит нам ориентироваться при росписи.
В некоторых случаях простым нанесением контура дело не ограничивается. Изображенные линии можно либо прорезать резцом, сформировав рельефные углубления, либо обработать выжигателем. В этом случае декорирование будет выполнено в комбинированной технике.
Совет!
Для изображения однотипных повторяющихся частей рисунка – звездочек, цветочков, снежинок и т.д. – используются трафареты по росписи по дереву.
Лучше потратить полчаса на вырезание шаблона в листе пластика, но зато потом «штамповать» идеально совпадающие по форме и размеру детали орнамента за несколько секунд.

После завершения росписи рисунок стоит защитить.
Для этого выполняем лакировку:
Первым слоем наносим нитролак (нитроцеллюлозный прозрачный состав, маркировка НЦ). Нитролак укладываем тонким слоем прямо на краску и оставляем сохнуть в течение часа.
В качестве второго слоя можно использовать художественный пентафталевый лак (ПФ), а также алкидно-уретановые (АУ) и алкидно-акриловые (АС) составы. Они обеспечат надежную защиту рисунка и деревянного основания от влаги.
Третий слой также наносят художественными составами, используя пентафталевые или масляные лаки.

Если цвет выбранного предмета из стекла или керамики вас устраивает в качестве фона для росписи, достаточно просто помыть и обезжирить рабочую поверхность. Контуры предназначены для росписи именно по таким поверхностям, поэтому никакой дополнительной подготовки такие предметы не требуют. Наиболее подходящими для точечной росписи объектами являются стеклянные однотонные или прозрачные тарелки, вазы, бутылки из цветного стекла. Если же вы хотите изменить цвет фона, то перед окрашиванием необходимо выполнить ряд подготовительных работ: помыть, просушить и обезжирить рабочую поверхность. Затем тонким слоем нанести специальный грунт (праймер) для стекла. После высыхания окрасить загрунтованную поверхность в требуемый цвет двумя слоями акриловой краски с промежуточной просушкой каждого и дважды покрыть лаком.

Необработанное дерево. Если поверхность шероховатая, то ее необходимо зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой. Сколы, ямки следует зашпаклевать - для этого подойдет как шпаклевка, так и художественный акриловый грунт. Высохшую поверхность еще раз зашкурить нулевкой. Перед работой деревянную поверхность грунтуют акриловой краской или грунтом. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт «Левкас» фирмы «Таир»), так и универсальный. После просушки грунтовочного слоя можно приступать к окрашиванию поверхности. Так как в основном я рисую по черному фону, то для грунтования использую уже готовый черный грунт, нанося его в два слоя с промежуточной просушкой.