Диагональ цоколя ушла на 2 см что делать
Цоколь пока еще бетонный или уже каменьщики так наклали?
Что нельзя запенить - можно засиликонить
Аноним John wrote:Цоколь пока еще бетонный или уже каменьщики так наклали?
- Кисловка
Другой вопрос, если цоколь бетонный был ровный, а каменщики накосячили, может пока непоздно раскидать кладку? А то с такими выравниваниями рискуете дом-башню получить
- Зональный
Вы при кладке линеичкой пользуетесь для определения толщины шва?)
- Зональный
Вы при кладке линеичкой пользуетесь для определения толщины шва?)
- Степановка
Если стены с обычного кирпича, то получится где то 36 рядов, увеличение шва с одной стороны на 1,5 мм полностью устранит неровность.
baseev wrote:Если стены с обычного кирпича, то получится где то 36 рядов, увеличение шва с одной стороны на 1,5 мм полностью устранит неровность.
Это цоколь, а не стены. Какие 36 рядов? Цоколь несколько рядов кладут. Цоколем выравнивают огрехи исполнения фундамента. А уж потом перекрытия делают и стены.
- Степановка
Если стены с обычного кирпича, то получится где то 36 рядов, увеличение шва с одной стороны на 1,5 мм полностью устранит неровность.
Это цоколь, а не стены. Какие 36 рядов? Цоколь несколько рядов кладут. Цоколем выравнивают огрехи исполнения фундамента. А уж потом перекрытия делают и стены.
Материал стен и перекрытий не указан. Предположил если плиты и кирпич, то кидать плиты по цоколю который не смогли выровнять, пол выровняется стяжкой, перепад кладкой стены.
А если перекрытия дерево и стены брус. То лаги пола потолще чтобы перепад пола выровнять, а в стены где надо брус потолще? По вашему так выходит.
Выравнивание цоколем (как в горизонте, так и по стороннам) это стандартная операция, для любого вида стен и перекрытий.
- Степановка
При перекрытии дерево и брус это уже по вашему так выходит, такое не предлагал. А стандартную операцию как видно запороли.
Разобрать цоколь надо было, а после этого гнать таких горе-строителей.
Сейчас разбирать уже будут за деньги другие.
Все легко выравнивается кладочными швами за пятирядку, если совсем запущено можно и на ребро кирпич пихнуть местами (хотя в теории низзя на несущих стенах). 8 мм с нашим рядовым кирпичом- из области фантастики, в среднем 12-15 мм шов.
PS Совет- пожелание всем офисным теоретикам и полубогам-заказчикам. Не кроите, нанимая непонятных азиатов или местных синеботов за доширак. Кризис в стране не повод выкручивать руки исполнителю- профессионалу. "Каменщиков" в Томске до.. и больше, только вот нормальных среди них поискать.
Синеботы :sick2
Надо запомнить :sick2
- Степановка
Диагонали по фундаменту отличаются на 7 см??(((
Какую столешницу выбрать для белой кухни: 4 универсальных цвета и 6 популярных материалов
17 стильных кухонь-«вагончиков»
Сказка за кухонным столом
- Ответы 20
- Создана 14 г
- Последний ответ 14 г
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
ИВД. Ремонт и отделка
Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?
Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.
На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.
Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.
Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.
Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя
Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.
Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.
Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:
фундамент залит криво;
не соблюдены углы;
не соблюдены размеры;
нарушены диагонали;
не хватает ширины по всему периметру;
неравномерная высота основания.
Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:
Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.
За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.
Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.
В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку
После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.
Исправление фундамента или строительство нового?
Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.
Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.
Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:
тщательно выверяют все размеры;
обозначают углы и границы;
устанавливают опалубку;
просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;
тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;
уплотняют залитый бетон вибратором;
используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.
При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.
Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.
На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.
Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.
Заливка монолитного пояса
Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.
Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.
Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.
Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.
Выравнивание с помощью кирпичной кладки
Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.
Способы и методы, как выровнять цоколь фундамента здания собственноручно, стоимость услуг специалистов
Когда строительство фундамента ведется быстро и мастера не соблюдают ровность при кладке, он получается неидеальным. От плоскости фундамента всегда возводят цоколь: если фундамент будет неровным, то придется выровнять цокольную часть.
Перепады по вертикали могут достигать от 1 до 5 см, что бросается в глаза и портит внешний вид цоколя.
О том, как выровнять цоколь фундамента, расскажем в статье.
Когда может требоваться выравнивание?
Эта процедура часто оказывается неотъемлемой, так как для ее выполнения есть несколько причин:
- неровный фундамент;
- неровная кладка;
- переливка цоколя с нарушением ровности.
Неровный фундамент – одна из самых распространенных причин, почему приходится выводить цоколь под ровную плоскость. Недобросовестные строители могут залить его криво, не соблюсти углы, а также размеры.
При нарушении технологии обустройства фундамента могут быть не соблюдены диагонали, может не доставать ширины по всему периметру или высота основания может быть неравномерной. В таких случаях и цоколь будет неровный, придется доводить его до плоской поверхности.
Неровная кладка кирпича не только провоцирует пучение от мороза и усадку основания, но не дает возможности возвести ровную цокольную часть. Зачастую такой дефект обнаруживается весной, когда снимают опалубку, фундамент имеет разную глубину залегания.
Многие пытаются перезалить цоколь, но такое решение приводит к еще большим негативным последствиям. Выходом из ситуации станет полное выравнивание цоколя с соблюдением технологии.
Последствия неровной конструкции
Чтобы понимать, почему нельзя оставлять цоколь в доме неровным, необходимо рассмотреть строительство дома с точки зрения физики.
После возведения фундамента и укладки цокольной части начинается постройка жилого дома. Стены укладывают из кирпича, газобетона или пенобетона, также иногда заливают монолитные стены из армированного бетона.
Каждый уложенный друг на друга камень имеет вес. Если сложить вес каждого камня вместе – получится огромный показатель. Именно такой вес оказывает давление на фундамент и цокольную часть дома.
До вселения в дом жителей выполняется отделка, затем после вселения там устанавливают технику: все эти элементы также имеют приличный вес.
Если цокольная часть сделана неровно, то распределение давления по горизонтальной плоскости произойдет неравномерно. Если опора под домом кривая, в найденном участке возникает чрезмерное давление, что приводит к раннему разрушению как фундамента или цоколя дома.
Выравнивание цокольной части фундамента лучше производить на этапе заливки бетона, если используются монолитные конструкции. Когда бетон затвердел, провести выравнивание горизонталей будет проблематично.
Применяемые материалы
Для выравнивания цокольной части фундамента используют несколько методов и материалов:
- Заливка монолитного пояса из бетона.
- Возведение кирпичного пояса.
Для выравнивания горизонтальной плоскости лучше использовать первый способ и залить фундамент монолитным поясом из бетона.
Этот вариант больше подойдет для таких же цоколей из армированного бетона. Такой способ позволяет максимально выровнять верхнюю часть за счет обустройства опалубки и выставления горизонта с помощью нивелира. Этот способ также хорош, если фундамент сделан из бетонных блоков.
Возведение кирпичного пояса подойдет в том случае, если нарушена ровность вертикальных стенок цоколя. Например, замечена кривизна на одной из стенок, поэтому убрать ее с помощью монолитной заливки не выйдет. Вместо этого рекомендуется положить сверху несколько рядов, зачастую 3-4 ряда, красного кирпича. В этом случае сам фундамент должен быть прочным иначе конструкция потеряет смысл.
Если же дом кирпичный, то кладку осуществляют не по периметру, а по диагоналям цоколя. В таком случае с одного угла кирпич будет нависать на несколько сантиметров, а с другого угла – будет смещен внутрь конструкции на такое же расстояние. Только после полного выравнивания цоколя можно продолжать строительство помещения.
Инструменты для работы
Чтобы выровнять цоколь фундамента пригодятся:
- топор;
- молоток;
- штыковая лопата;
- совковая лопата;
- широкий мастерок;
- длинное правило;
- шнур или веревка;
- гидроуровень.
Также понадобятся принадлежности для замеса раствора из цемента и песка, если будет осуществляться выравнивание горизонтальной поверхности с помощью бетонного пояса. Это ведро, дрель с насадкой миксер или бетономешалка.
В случае с кирпичным поясом эти инструменты также необходимы. Шнур или веревка будут использоваться для создания отвеса при выравнивании боковых стенок цоколя: для этого также пригодится небольшое грузило, чтобы сделать уровень.
Хорошо помогает определить нулевую точку и отталкиваться от нее гидроуровень. В него наливают воду или подкрашенную жидкость, которую хорошо видно в прозрачных трубках.
Сначала делают метку на одной части цоколя, протягивают гидроуровень на противоположную часть стенки и также делают метки, предварительно отследив баланс жидкости в шланге.
Если строительство дома происходит в северных регионах страны, то неровности цоколя можно скрыть под хорошим слоем теплоизоляции. Так рекомендуется поступать только в случаях с небольшими перепадами.
Существует два варианта выравнивания цоколя – по горизонтали и снаружи. Последний вариант предполагает выравнивание боковых стенок цокольной части под дальнейшую облицовку.
По горизонтали
В случае выравнивания цокольной части по горизонтали лучше воспользоваться лазерным уровнем: такой инструмент дает больше точности, чем его аналоги.
Последовательность действий:
- Определение общего уклона каждой части основания. Это может быть ленточный или плиточный фундамент.
- Установка дощатой опалубки по всему периметру. Опалубку закрепляют на фундаменте при помощи уголков из металла, дюбелей или гвоздей.
- Разметка опалубки на внутренней ее части. Здесь необходимо сделать отметки желаемого уровня заливки бетона.
Когда бетон застынет, опалубку удаляют и проверяют ровность вертикальных стенок.
Под облицовку снаружи
Если опалубка цоколя фундамента была выставлена неровно, то впоследствии боковые стенки цокольной части получатся кривыми. Это усложнит задачу облицовки.
Как выровнять цоколь под дальнейшую отделку:
- Проверка размеров. На этом этапе, пользуясь нивелиром производят замеры и делают отметки.
- Обозначение углов и границ. Необходимо отыскать кривизну и выставить метки, где будут границы цоколя.
- Просверливание отверстий. В фундаменте делают отверстия и вставляют арматуру.
- Корректирующая заливка. После приготовления раствора производят заливку бетоном.
- Уплотнение. Для этого используют вибратор, чтобы утрамбовать залитый бетон.
- Выравнивание верхнего слоя. В процессе работы верхний слой может получиться неровным – его также выравнивают с помощью нивелира.
Если перепады цоколя под облицовку составляют до 20 мм, в этом случае набивают металлическую штукатурную сетку и наносят цементно-песчаный раствор.
Если перепады от 20 до 50 мм, дополнительно делают теплоизоляцию цоколя. При большой кривизне от 50 мм устанавливают опалубку, арматуру и заливают бетонной смесью.
Возможные ошибки процесса и способы их устранения
В процессе самостоятельного выравнивания цокольной части могут возникать ошибки. Устранить их необходимо сразу, чтобы потом не пришлось переделывать всю работу:
- Пустоты и раковины в бетоне после заливки. Такое происходит если после заливки не произвести трамбовку бетона. Для этого лучше использовать вибратор или длинный кусок арматуры ручным способом.
- После заливки пояса бетон дал трещины. Это означает, что при заливке выравнивающего слоя по горизонтали было использовано небольшое количество раствора. Оптимальной высотой будет 4-5 см – тогда бетон не потеряет свои прочностные характеристики.
- На боковых стенках бетон начал крошится после заливки. В этом случае не были установлены армирующие элементы. Перед тем, как заливать опалубку, на углах затвердевшего основания сверлят отверстия и забивают арматуру. Только после этого можно заливать опалубку.
- При выравнивании кирпичом цоколь потерял прочность. Это происходит из-за отсутствия гидрофобного слоя. Кирпич, как материал для кладки, не выдерживает воздействие влаги. Поэтому после выравнивающего слоя кирпичом и раствором необходимо сделать гидроизоляционный слой.
Если соблюдать технологию выполнения выравнивания, то ошибок в процессе не возникнет.
Средние расценки за работу по стране
Если выполнить процедуру выравнивания самостоятельно не под силу, можно использовать услуги компаний-подрядчиков, которые предлагают выровнять цокольную часть фундамента разными материалами.
Например, в Ростове мастера используют экструзионный пенополистирол, стеклопластиковую сетку, армирующую сетку. За это берут от 2550 рублей за 1 погонный метр. В Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге такая услуга обойдется в стоимость 3500 рублей за погонный метр. При этом выезд мастера на точку зачастую бесплатный.
Цена складывается из индивидуальных особенностей цокольной части, ее размеров, а также перепадов. На итоговую стоимость влияет тип используемого материала.
Все, что необходимо знать о строительстве цоколя, найдете в этом разделе.
Видео по теме статьи
Как выровнять цоколь, подскажет видео:
Заключение
Выравнивание цоколя необходимо в том случае, если отмечаются сильные перепады уровня. Это относится как к боковым плоскостям, так и к горизонталям. Если строить дом на неровном цоколе в процессе эксплуатации стены и вес конструкции создаст избыточное давление на участки с кривизной, что повлияет на долговечность постройки.
Для выравнивания нужны стандартные инструменты по строительству. Выравнивание осуществляется двумя способами – по горизонтали и под облицовку. В процессе выполнения могут возникать ошибки, которые необходимо устранять на этапе заливки бетона в опалубку.
Если перекрытия не сборные ж/б, то ничего страшного. а если все-таки плиты, то будут проблемы.
Анонимда не, перекрытия лить будем
ни чего себе я по поводу 1-3 см парился при коробке 13,8 х 9,1 а тут люди на 40 см пролетели)))
так то плакать надо-бы))) Это как такое вообще возможно? 4см если бы куда еще не шло.
нарисовал, не поленился, вот такой вот ромб получается при 8 на 8
- Родионово
- Богашево
Ещё будут проблемы с перекрытиями и полами.
Но коробка уже похоже стоит и делать придётся по месту.
Вопрос к автору: а основание, т.е. первый ряд промеряли, где разбег в 40 см вверху, внизу, или постоянный по всей вертикали?
АнонимТоварищи, стены сложены по отвесу, в углах по 90 градусов!! а диагонали разные.
- Родионово
Это не аномалия. Это ошибка. Проверка диагоналей проводится постоянно, начиная с разметки фундамента. Это основной и главный критерий ровности (квадратности, прямоугольности) здания.
АнонимМ.б. не ошибка а погрешность?
Нет, ну это ж надо было так нагрешить. )
Простите, это как. считай полметра!
Аноним- Хозяин Заведения
- Родионово
- Иглаково
- Родионово
Не надо гнать волну коллеги. Никаких проблем эта ошибка не принесет.
Все будет нормально. Заметно ничего не будет.
Диагонали равны, а дом неровный. Как это возможно? (все варианты)
Полгода назад на своем канале я рассказывал историю, о том как соседу чуть не запороли дом. При равных диагоналях, углы фундамента дома не являлись прямыми, а противоположные стороны отличались друг от друга на 11 см. (Если Вам интересно, статья ЗДЕСЬ).
На самом деле, большинство людей привыкли думать, что при построении осей дома равные диагонали свойственны только прямоугольным четырехугольникам, но к сожалению это не так. Поэтому, некоторые строители и путаются, недопонимая, как так вышло, диагонали равны, а раскладка кирпича не получается.
Неровный фундамент может привести к последствиям, обозначенным на рисунке, когда вертикальная плоскость кирпичной стены не совпадает с плоскостью фундамента, и выровнять строение другим способом не выходит.
Поэтому, лучше 7 раз отмерить и один раз выкопать! 🙂
Я приведу несколько примеров непрямоугольных четырехугольников с равными диагоналями и пунктиром обозначу границы прямоугольника, чтобы для наглядности видеть отклонение сторон и углов. В их число входит:
1. Равнобедренная трапеция
Данный вариант чаще всего и получается. Обманчив тем, что боковые стороны и диагонали равны. Поэтому, никто не задумывается, что это может быть иная фигура нежели прямоугольник. Ведь на местности, на большой территории не видно этого без контрольных замеров.
2. Неправильный четырехугольник
Ни углы, ни стороны не равны между собой, но диагонали равны!
Почему оба варианта могут иметь место на стройке?
Банально, но это не только незнание геометрии, но может быть и невнимательность даже опытного строителя. Человека могли отвлечь. Обычно происходит так:
С помощью шнурки строится прямоугольник в точности с проектными размерами. По углам забиваются колья. Так как, все стороны построены и равны проектным данным, переходим к проверке диагоналей. Замеряя, получаем неравенство диагоналей с отклонением, допустим, 7 см. Конечно, с первого раза сделать правильную фигуру на местности невозможно. Начинаем нивелировать углами, чтобы добиться равных диагоналей. Готово! Диагонали равны!
Да и вообще, куча факторов сбить строителя. Уже у мастера вылетело из головы, что добиваясь равных диагоналей и смещая угловые колья даже на 1-2 см. мы уже получили неравенство сторон, что соответствует любому из вариантов рисунков.
Конечно, можно сказать "бред", можно сказать "да все строители знают египетский треугольник 3-4-5", но факт остается фактом, тысячи домов построены и будут еще строиться с огромными отклонениями по невнимательности. Сюда же относятся случаи с использованием китайских рулеток, которые растягиваются на 1 см. при длине в 3 м.
Лично я сталкивался с ситуацией, когда землекопы, выкидывая грунт из траншеи, сбили натянутую шнурку, тем самым сдвинув ось на 3,5 см. Задели нить, переместили границу стены и выкопали неправильно. А замечено это было только в процессе монтажа опалубки.
Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры
Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры
После того, как участок очищен от, различного рода мусора, травы и других объектов, мешающих строительству дома, начинается первый и очень важный этап постройки – разметка фундамента.
Естественно, от разметки ни в коем случае не зависит прочность и надежность Вашего дома, но от ее точности зависят правильные углы, симметричность, длина стен, и даже будущая планировка внутри дома.
Содержание статьи:
Сейчас я покажу схематично, один из простых способов разметки как прямоугольных стен любой сложности, так и эркеров, без специальных приспособлений, с помощью одной только рулетки.
Необходимые инструменты
Чтобы разметка под фундамент была точной и быстрой в выполнении необходимо запастись следующими приборами и материалами:
Инструменты для разметки фундамента
- рулетка с большой длиной измерительной ленты (в идеале равной или больше длины самой протяженной стены дома);
- деревянные колышки или арматурные стержни (выбор зависит от имеющихся материалов и плотности грунта основания);
- строительный угольник (имеет углы с величинами 30,60 и 90 градусов);
- прочный шнур;
- деревянные рейки;
- зажимы, прищепки или гвозди для закрепления шнура к колышкам;
- строительный уровень (можно приобрести недорогой пузырьковый, лазерный существенно облегчит работу, но имеет высокую стоимость).
Если есть возможность, можно также использовать нивелир, но его покупка для строительства одного здания нецелесообразна. Также при себе нужно иметь ножницы для нарезки шнура, молоток для забивки гвоздей, калькулятор для проведения необходимых расчетов.
Контроль за собой: как вывести диагональ фундамента
Способ первый
Самый первый вариант известен со времен античности. Имеем линию стены и точку – будущий угол дома. От этой точки и откладываем перпендикуляр. Для чего вспоминаем школьный курс геометрии: a2+b2=c2. Где a и b являются катетами, а c – гипотенуза. Чтобы не мучиться с дробями и квадратными корнями, берем простые числа, позволяющие обойтись без дробей: 3, 4 и 5. Первый, второй катет и гипотенуза соответственно. При этом неважно, какие единицы измерения выбраны: метры, футы, локти. Главное, чтобы размеры сторон треугольника были кратны 3 4 и 5.
Можно сделать отдельный треугольник с таким соотношением сторон, или отложить эти размеры на шнурах, обозначающие границы будущего фундамента (от точки пересечения их – от угла) – это катеты. А потом разворачивать вторую стену, пока расстояние между внешними точками не окажется равно гипотенузе. Это и будет прямоугольный треугольник. Далее продолжаем второй катет до нужных размеров (длина будущей стены), а затем повторяем операцию дважды – четвертый угол получится сам.
Способ второй
Несколько проще способ с дугами, хотя он требует определенного оперативного простора.
Есть отрезок – будущая стена. Продолжаем эту прямую дальше на такое же расстояние. Получаем линию, центр которой – это будущий угол фундамента. Затем от крайних точек (равноудаленных от центра-угла на расстояние, равное длине стены) рисуют две дуги – их радиус может быть произвольный, только бы он был больше длины стены. То есть берут веревку, один конец который петлей крепят за столбик, отмечающий край этого удвоенного отрезка, а ко второму концу привязывают палку – она сыграет роль стилоса, черты. И на грунте рисуют этой палкой дугу. Ограничителем служит веревка, шнур.
Процедуру повторяют от второй крайней точки. Соответственно, две дуги эти пересекаются. От точки пересечения дуг проводят прямую к середине нашего удвоенного отрезка – углу будущего фундамента. Так получают искомый перпендикуляр.
Важно помнить, что после разбивки фундамента все перепроверяют – для этого промеряют диагонали полученного прямоугольника. Не важно их цифровое выражение. Главное, чтобы они были равны. Соответственно, если существуют расхождения по диагоналям (противоположные стороны при этом равны), значит углы не прямые. Требуется немного сдвинуть в сторону какой-то угол.
И еще нужно отметить, что способ с дугами хорошо работает на небольших фундаментах: под баню или под гараж. Более масштабные разметки под дом лучше проводить или с помощью треугольника, или третьим методом.
Третий способ
Тут потребуется калькулятор. Сначала связывают шнур в петлю – длина петли равна периметру искомого прямоугольника. Потом на петле отмечают точки углов – то есть откладывают отрезки, равные длине каждой стены. Понятно, что делать это следует последовательно. Затем на калькуляторе как можно точнее считают длину диагонали – это гипотенуза, а катетами в расчетах выступают стены – их длина. Затем отмеряют два куска шнура, чья длина чуть больше гипотенузы – запас нужен для вязания узлов.
Делают отметки на этих двух шнурах (запас на вязки оставляют с обеих сторон. Затем шнуры эти привязывают к петле-периметру. Так, чтобы они шли из одного угла в другой по диагонали. То есть через угол.
Читать еще: Что такое ростверк фундамента?Затем растягивают полученный «конверт» на месте будущего дома. Как только все шнуры одинаково натянуты (не должно быть провисаний ни снаружи, ни внутри этой паутины), то это и будет правильный прямоугольник.
Делаем разметку под фундамент правильно
Как проверить диагональ фундамента?
По сути, основание можно сравнить с прямоугольником, где каждому из углов присваивается своя буква – ABCD. Если строители и проектировщики подрядной организации подошли к своей работе ответственно, расстояние между точками A, D будет соответствовать длине между B, С. Допустимая разница – 1-1,5 см. В идеале, за этим нужно следить уже при проектировании дома, а сам клиент должен интересоваться процессом лично, либо нанять профильного специалиста.
Привязка
Прежде чем приступить к копанию траншей или котлована, бурению скважин или копанию ям под столбчатое основание, необходимо определить какой, расположенный во дворе, предмет или строение станет отправной точки для выполнения разметки. Эта процедура – привязка опорной конструкции будущего дома. В большинстве случаев таким строением становится забор, параллельно которому будут возведены стены здания, но возможно выполнить привязку к дереву или даже бетонному столбику, от которого размечают прямой угол постройки. Такая привязка обеспечит правильную разметку, абсолютную горизонтальность основания и устойчивость строения.
Разметка участка
Выбранная постоянная точка является так называемым нулем высоты. Строительство фундамента под постройку прямоугольной формы начинается с построения прямого угла с помощью нивелира или строительного угольника. Однако многие строители больше доверяют египетскому треугольнику, стороны которого равны 4, 5 и 3 единицам. Если стороны длиной в 3 и 4 единицы катеты, то сторона длиной в 5 единиц – это гипотенуза.
Соответственно между катетами образуется прямой угол. Вершина угла станет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Сделать египетский треугольник можно своими руками. Понадобится 12 метров прочного, неэластичного шнура, на котором необходимо сделать отметки, отмерив соответственно 3 и 4 метра.
На одной стороне, проведенной параллельно забору или другому строению линии, фиксируют конец шнура. Отметка 3 метра крепится в точке пересечения линий, образующих угол. На примыкающей стороне крепится часть шнура, на которой находится отметка 4 метра. Точку крепления второго конца веревки можно определить, совместив концы шнура так, чтобы получился треугольник. В таком случае, образованный на пересечении линий разметки угол будет прямым.
Размечая фундамент сложной геометрической формы, его необходимо предварительно разбить на несколько прямоугольников, и только после этого выполнять разметку, используя египетский треугольник.
Как рассчитать ленточный фундамент
В последнее время количество многодетных семей постоянно увеличивается. Если семья живёт в частном доме, то с появлением маленьких жителей требуется больше площади. Существует два способа увеличения полезной площади: сделать пристройку и надстроить ещё один этаж.
Второй способ осуществить можно только в том случае, когда под домом мощный фундамент, способный выдержать нагрузку от двух (или трёх) этажей. Кроме того, в этом случае придётся на время строительства оставить дом без крыши, а семье куда-то переселиться.
Если делать пристройку, то в основном доме можно жить, как и прежде.
Фундамент под пристройку
Очень важно, чтобы фундамент был правильно рассчитан и размечен.
Прежде всего, следует определиться с размерами будущей пристройки и материалом, из которого она будет строиться. От этого зависят параметры фундамента.
Ширина фундамента должна быть на 20 см шире, чем ширина самих стен. Фундамент должен выступать на 10 см с наружной и внутренней сторон стен. Таким образом, ширина фундамента не может быть меньше 40 см.
Что касается глубины фундамента, то она во многом зависит от типа грунта. На мягких грунтах глубина больше, чем на твёрдых. В любом случае, следует исходить из того, что подземная часть фундамента не бывает меньше 40 см. А надземная часть зависит от желания застройщика, но, как правило, это примерно 10 см.
Зная длины сторон и ширину фундамента, можно приступать к его разметке.
Как разметить прямой угол
Очень важно выдержать прямые углы между двумя смежными стенами. Когда фундамент выполняется в форме прямоугольника, правильность углов можно проверить путём замера диагоналей. В идеале размеры диагоналей должны быть равными. На практике, их длины могут разниться не более, чем на три процента.
Если измерить длину диагоналей по каким-то причинам нельзя, используют правило геометрии. «В прямоугольном треугольнике соотношение сторон равно: 3:4:5». Это значит, что если от прямого угла в одну сторону отложить 3 части, в другую четыре части, то расстояние между полученными точками должно равняться пяти частям.
Для наглядности рассмотрим пример. За одну часть примем 0,5 м. От угла по одной стороне планируемого фундамента отмерим 1,5 м (0,5 х 3) и поставим колышек. По второй стороне отмерим 2,0 м (0,5 х 4) и так же поставим колышек. Остаётся замерить расстояние между двумя колышками. Оно должно равняться 2,5 м (0,5 х 5). Если получается меньшее расстояние, значит угол меньше 90 градусов и его следует подкорректировать.
Читать еще: Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента?Как выставить «горизонт»
В каждом углу прямоугольника нужно вбить колышек. Воспользовавшись уровнем, на колышках делают горизонтальную отметку. По отметкам между колышками натягивают прочную нить и по ней определяют самую высокую и самую низкую точки до грунта. Затем грунт выравнивают по всему периметру фундамента. Допустимый перепад не должен превышать 4,0 см.
Остаётся совсем немного:
- выкопать траншею;
- засыпать песком дно;
- утрамбовать песок;
- установить опалубку;
- разместить арматуру;
- залить фундамент.
В этой статье вы узнали как правильно рассчитать ленточный фундамент. Цемент стоит не дёшево, и правильные расчёты позволят не потратить лишних денег.
как рассчитать прямой угол, разметка п образного фундамента под пристройку, как вымерять угол 90 градусов рулеткой, как проверить прямой угол стен, как рассчитать прямой угол фундамента
Этот проект посвящен строительству дома из соломы. Описывается личный опыт, который не является прямым руководством к действию. Автор пытается построить собственный экодом и описывает все этапы строительства, начиная с рождения идеи, выбора участка, создания проекта, изучения технологии, заканчивая расстановкой мебели (в будущем:)
Автор Дмитрий С.
Что понадобится для правильной разметки участка?
- рулетка 20 м, желательно металлическая
- деревянные колышки (или арматура)
- веревка
- терпение:)
С чего начать разметку?
Берем в руки рулетку, отмеряем нужные метры до второго угла, вбиваем колышек. Точно так же выставляем еще два колышка:) Далее вопрос:
Как получить прямые углы?
Вариант разметки с расчетами (для умных))
Делаем разметку простейшего прямоугольного фундамента под дом, баню, гараж и т.п.
Как мы размечали фундамент на практике
Для начала заострили колья 🙂
Читать еще: Как сделать раствор для фундамента
Попытались оттолкнуться от дороги по плану, чтобы наметить первый угол, но получилось, что тогда угол приходится на нынешнюю дорогу и вообще расположен не там, где нужно. Поэтому просто сдвинули все вперед, отсчитали 7 метров от соседского забора слева и забили первый колышек.
Натягиваем измерительный шнур ко второму колышку:
Так выставили все колышки, затем проверили по теореме Пифагора, затем проверили диагонали. Все сошлось.
Проверяем перепад лазерным уровнем после того, как уже выставлены все колышки.
А вот участок после разравнивания трактором:
Александр, отличный блог у вас, и правда все похоже развивается:) Обязательно пообщаемся как-нибудь лично, я думаю.
Теорема Пифагора
Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:
А теперь применим теорему на практике.
Методы разметки прямоугольного фундамента
Прямоугольная форма фундамента является наиболее простой для строительства. Для его разметки можно использовать следующие способы:
- Метод паутины.
- Золотой треугольник (т. Пиагора).
- Обноска (чаще используется для сложных форм).
Золотой треугольник
Очень простой и надежный способ разметки фундамента. Для того чтобы сделать разметку с помощью данного способа вам необходимо:
- Вбить колышек в углу главной стены.
- Отмерять по главной стене 4 метра и вбить колышек
- Соединить 2 имеющихся колышка веревкой
- Отмерять от первого колышка по смежной стене 3 метра и вбить колышек.
- Соединить 1й и третий колышек веревкой.
- Протянуть веревку от колышка находящегося на главной стене, до колышка находящегося на смежной стене веревку. Длина веревки должна быть 5 метров.
- Если веревка не достанет до колышка на смежной стене – подвинуть его ближе, если же веревка не будет натянута – отодвинуть дальше.
Таким образом, вы получите ровный угол в 90 градусов. Далее необходимо будет продолжить стены на необходимую длину. Чтобы получит оставшиеся в стены, отмерьте 2 куска веревки необходимой длины и протяните от угловых колышков уже имеющихся стен до натяжения. Затем закрепите. Вот и все – прямоугольная разметка готова.
7. Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента
Такая разметка делается лазерным нивелиром и наносится на колья обноски маркером по дереву.
Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.
Устанавливается лазерный нивелир и на нужной высоте «отбивается» горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки.
После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки (установки) подушки и опалубки для стен.
Читайте также: