Деревянный каркас для укладки бетона

Обновлено: 26.01.2025

Деревянный каркас для укладки бетона CodyCross

Мы держим пари, что вы застряли с трудным уровнем в игре CodyCross, не так ли? Не волнуйтесь, все в порядке. Игра является сложной, поэтому многим людям нужна помощь. Рано или поздно вам понадобится помощь, чтобы пройти эту сложную игру, и наш сайт оснастит вас CodyCross Деревянный каркас для укладки бетона ответами и другой полезной информацией, такой как советы, решения и читы. Команда, которая назвалась Fanatee Games, разработала много отличных других игр и добавила эту игру в магазины Google Play и Apple.

Нет необходимости тратить бесчисленные часы, пытаясь угадать правильные ответы. Если вы застряли, воспользуйтесь нашей помощью. Вы можете пройти игру дальше, если используете наши CodyCross Деревянный каркас для укладки бетона ответы и всю остальную помощь, опубликованную здесь.

Не забывайте, что игра CodyCross может обновиться в любое время - перепутаются уровни или добавятся новые категории. Поэтому не забудьте добавить наш сайт в избранное и рассказать об этом своим друзьям.

Это не тот уровень, который вы ищете? Тогда вы можете найти остальные категории и уровни на странице CodyCross Научная лаборатория Группа 308 Пазл 3 ответы

Деревянный каркас для укладки бетона CodyCross

Простая, но захватывающая игра CodyCross - это такая игра, в которой каждый рано или поздно нуждается в дополнительной помощи, потому что по мере прохождения простых уровней новые становятся все сложнее и сложнее. Эта веб-страница с CodyCross Деревянный каркас для укладки бетона ответами - единственный источник, который вам нужен, чтобы быстро пройти сложный уровень. Эта игра была создана командой Fanatee Games, которая придумала много отличных игр для Android и iOS.

Суть этой игры проста и понятна абсолютно любому. В ней вам нужно будет искать и собирать слова из букв свайпом по экрану. Однако вы можете застрять на любом уровне. Поэтому обязательно используйте опубликованные нами CodyCross Деревянный каркас для укладки бетона ответы ниже, а также другие полезные руководства.

CodyCross наверняка получит некоторые дополнительные обновления. Не волнуйтесь, мы сразу же добавим новые ответы, как только сможем. Поэтому не забывайте о нашем сайте и добавляйте его в избранное.

Если вам нужны ответы на другие уровни, смотрите страницу CodyCross Научная лаборатория Группа 308 Пазл 3 ответы.

CodyCross - Oтвет Деревянный каркас для укладки бетона

Приветствуем всех наших и новых посетителей, здесь у нас есть ответы и решения по игре CodyCross. Именно здесь, на этой странице, вы найдете все необходимое для решения вопросов CodyCross. Эта игра очень популярна на разных устройствах, таких как Android, IOS и др. Найти правильные ответы в Интернете не так-то просто! смеется , но теперь у вас больше не будет этих проблем. На данный момент мы собираем все решения и ответы, которые мы могли бы сделать для игры CodyCross.
См. Ниже ответ на вопрос Опалубка Мы поможем вам пройти уровень и получить все звезды . теперь проще, чем когда-либо.

Деревянный каркас для укладки бетона

ответ: Опалубка

CodyCross

CodyCross - недавно выпущенная игра, разработанная Fanatee. Это игра-головоломка, в которой много забавных слов, разделенных на разные миры и группы. В каждом мире более 20 групп, в каждой по 5 головоломок. Некоторые из миров: Планета Земля, Под морем, Изобретения, Времена года, Цирк, Транспорт и Кулинарное искусство.

Деревянный Каркас Для Укладки Бетона

Найдите подсказку, которую вы не можете решить, или создайте слова из букв, которые у вас есть. Введите точку для каждой пропущенной буквы.
Например, поисковый запрос "..н.а..н..ть" дает такие результаты, как "гениальность"

Помогите другим пользователям

Если вы знаете лучший ответ, кликните сюда

"опалубка" также отвечает на следующие кроссворды

Мы все еще нашли 3 подсказок для этого слова!

Слова с 8 буквами

Вам все еще нужна помощь в поиске ответа на Деревянный Каркас Для Укладки Бетона? См. Полный список слова c 8 буквами

Кабинана Кавансит Кадочник Кадышева Казенное Калапоча Каллиопа Калоокан Калтыгин Кальпида Камбалда Каменица Каминные Камисоль Канатчик Кандидат Каннский Каноника Кассовиц Кассовый Катялель Качается Каччукко Кашалоты Кашинауа Квашеная Квиллинг Кейтилин Киматика Кимченын

Последние кроссворды

Adotta un Animale

Сколько стоит создание армопояса: цена за погонный метр и факторы, которые на нее влияют

Проектируя армопояс для стен из бетонных блоков, в качестве основных факторов, которые влияют на итоговую стоимость объекта, принимают удельный расход материалов на 1 м.п. и трудозатраты на выполнение всего объема работ.

Чем выше качество стройматериала и квалификация исполнителей, тем выше стоимость армопояса.

Экономить на этих показателях застройщику не стоит, поскольку от них будет зависеть долговечность стеновых конструкций и всего дома.

От чего зависят расценки на заливку?

Как правило, калькуляция стоимости по созданию армированного пояса выполняется профессиональными инженерами-строителями, которые должны предоставить заказчику развернутые затраты на исходные материалы, подготовку работ и непосредственное их выполнение.

В ходе расчетов проводится технико-экономическое сравнение нескольких вариантов, например, для разного вида материалов:

А также метода выполнения:

В таком случае можно добиться реальной экономии проекта.

Цена на армопояс прежде всего зависит от его конструкции.

В настоящее время применяется ряд технологий для его производства при строительстве домов из бетонных блоков:

монолитный железобетонный;
кирпичный;
готовые U-образные блоки с наружным утеплителем;
самодельные U-образные блоки из блоков толщиной 10 см с одной стороны и блоков с толщиной 5 см с другой, а также внешним утеплителем.

На практике применяется еще один метод, правда не совсем популярный из-за высоких личных трудозатрат, но очень бюджетный.

Стандартный блок самостоятельно переделывают в U-образный, вырезая болгаркой горизонтальных и вертикальных плоскости требуемых размеров.

Кроме того, стоимость армоблока будет зависеть от вида применяемых материалов.

При выборе наиболее популярной модели железобетонного пояса, цена будет зависеть от таких показателей:

В стоимость работ включаются накладные расходы от 10 до 15 % от общей стоимости, которые связаны с:

затратами по организации работ;
транспортными и погрузочно-разгрузочными расходами;
прибылью (не выше 20%).

Впрочем, последний показатель может существенно быть уменьшен, по договоренности между заказчиком и подрядчиком.

Все эти показатели отражаются в окончательном сметном расчете проекта, который предоставляют заказчику для согласования до начала производства работ.

Стоимость за работу: вручную и миксером

Наиболее часто застройщики выбирают железобетонный армопояс.

Для этого проще применить готовый бетон М200 или М250. Прочность такой конструкции с запасом хватит для укрепления стен домостроительства до 3-х этажей.

Самым удобным вариантом строительства является доставка бетонного раствора на объект в миксере, оборудованного бетононасосом.

Он откачивает смесь из миксерного бака и по длинному рукаву перекачивает его непосредственно к готовой опалубке.

Ручная заливка опалубки бетоном намного трудозатратнее, поэтому стоит дороже, а выполняется более длительно.

В том случае, когда бетонирование будет проводиться при Т ниже + 5 С, полная стоимость возведения армопояса будет выше.

Это вызвано тем, что потребуется подогревать бетонную смесь для достижения нормального процесса гидратации, также для более высокого эффекта в состав вносят реактивы.

Армопояс нужно заливать за раз, с тем, чтобы не допустить разрывы и неоднородность раствора.

При применении миксера это достигается просто, а вот при ручном замесе бетона, потребуется заблаговременно спланировать все фазы заливки, чтобы сделать это в течении одного рабочего дня.

После заливки смеси в опалубку, производят вибрирование ее с использованием специализированного устройства стройвибратора.

Это позволяет выводить наружу все воздушные образования, которые при загустении бетона становятся причиной раковин, снижающих прочностные характеристики армопояса.

Процесс проводят очень осторожно, чтобы не задеть устройством арматурный каркас, иначе он может поменять свое положение.

После заливки бетонного раствора в опалубочную конструкцию потребуется время для получения монолитом марочной прочности. Обычно, для этого необходимо 28 дней, после чего приступают к монтажу перекрытия.

Средние цены на работы по созданию армопоясов разных типов за м.п.

№	Стоимость с ручной заливкой бетона, руб. 1 м 3	Стоимость с ручной заливкой бетона, руб. м.п.	Стоимость с заливкой бетона миксером, руб. 1 м 3	Стоимость с заливкой бетона миксером, руб. м.п.
1	Монолитный	11000	1320	8100	972
2	Кирпичный	1900	228
3	U-блоки из газобетона	7500	900

Как определить необходимое количество материала?

После того как будет выбран проект дома, его размеры в плане, виды несущих стен, их высота и тип армопояса, можно приступать к расчету строительных материалов.

Длина внешних стен равна периметру дома. Длину внутренних измеряют линейкой по схеме или чертежу, и получают результат с учетом масштаба документа.

По чертежу выбранной конструкции армопояса, определяют его ширину, как правило, она равна ширине стены и высоту, по нормативам допускается от 300 до 400 мм.

Далее определяют марку бетона, по нормативам достаточна М200/М250 и диаметры арматуры.

Также важно будет знать шаг установки поперечной арматуры, как правило, он составляет 300 мм.

Пиломатериал для опалубки допускается приобретать 2 и 3 сорта, стандартной длины 6 м, шириной 150-200 мм и толщиной 20-25 мм.

Пример расчета

Расчет конструкции должен проводится по нескольким технологическим операциям:

Для примера расчета армопояса можно взять газобетонный дом, имеющий план 10х10 м.

Исходные данные для расчета:

Периметр стен, 4х10=40м.
Высота армопояса, 40 см.
Ширина пояса, 30 см.
Марка бетона, М200 (В15).
Количество арматуры, 4 шт.
Диаметр продольной арматуры d, 12 мм.
Диаметр поперечной арматуры d1, 8 мм.
Шаг S, 300 мм.
Ширина доски, 150мм.
Длина доски, 6000 мм.
Толщина доски, 20 мм
Утеплитель пенопласт толщина утеплителя, 50 см.
Высота, 40 см.
Плотность изолятора, 35 кг/м 3 .

Расчет материалов для строительства армопояса блочных стен:

Правила составления сметы

Первичным документом считаются локальные сметы. Они оформляются на базе фактических объемов планируемых работ, схем и чертежей армопояса.

При этом данные группируются по отдельным видам работ, которые должны соответствовать технологической последовательности и учитывать специфические особенности объекта.

Сумма, полученная в итоге сметного расчета характеризует прямые затраты. На них начисляется процент накладных расходов и прибыли.

Такой документ возможно составить на персональном компьютере, с использованием виндовской программы Excel либо с использованием специального программного комплекса.

В базу данных программы вводят:

перечень работ;
их объемы;
стоимость;
виды стройматериалов;
нормативы использования.

В том случае, когда стройобъект крупный, то для практичности контроля и сверок между заказчиком и исполнителем работ, смета, делится на несколько стадий.

Следовательно, и расчет будет проводиться по этапам согласно их выполнению.

В смете учитывают накладные расходы: административные и транспортные расходы в диапазоне от 10 до 15% от итоговой суммы, и дополнительно прибыль в размере не выше 20%.

Общие расходы

Таблица расчета стоимости заливки армопояса дома из газоблоков 10х10м: работа и материалы

руб.

материалы,

руб.

Заключение

Армопояс, выполненный качественно, в соответствии с проектом и технологической картой придаст дополнительную устойчивость стеновым конструкциям, тем самым сохранит на долгие годы неразрывность конструкции дома из бетонных блоков.

Для этого застройщику также потребуется не только исполнить на практике все расчетные параметры, но и приобрести качественные стройматериалы у проверенного продавца и нанять для работы профессионалов.

Перед заключением договора подрядчик должен подготовить смету на производство армопояса и согласовать ее с заказчиком.

Такой финансовый документ является неотъемлемой частью договора на выполнение подрядных работ по строительству армированного пояса на стенах из бетонных блоков и служит основанием для контроля за ходом выполнения работ и оплаты по договору, в случае полного его исполнения.

Особенности конструкции и нюансы монтажа опалубки для фундамента из досок своими руками

Возведение загородного коттеджа или дома начинают с закладки прочного фундамента из бетона. Для этого вначале подготавливают опалубку, чтобы цементная масса в ней приобрела необходимую форму.

У многих, кто самостоятельно решил заняться возведением дома, актуален вопрос, как с минимальными финансовыми затратами соорудить правильно съемную опалубку из досок.

Рассмотрим далее все плюсы и минусы этой конструкции, расчеты и размеры материалов, поэтапную инструкцию сборки.

Преимущества и недостатки деревянного каркаса

В отличие от не съемной опалубка из досок снимается с фундамента сразу после затвердения бетона – она разбирается, и может использоваться еще. К плюсам относят:

невысокая стоимость материалов и монтажа;
несложная сборка;
конструкцию в дальнейшем можно использовать в строительных работах многократно, или даже сдавать в аренду;
использование при строительстве домов по любому креативному проекту;
уместна и эффективна при отливке стен, перекрытий, маленьких объектов;
в качестве материала для возведения опалубки можно брать старую деревянную мебель, ящики, доски «дедовский способ»;
доступный крепеж для фиксации; позволяет использовать оборудование для нагрева бетонной смеси в холодное, зимнее время, а несъемным конструкциям это не подходит (что такое несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола?).

В минусах:

Увеличение срока возведения фундамента.
Необходимость использования доборных элементов для повышения прочности конструкции
Необходимость дополнительного утепления основания. Рекомендуем посмотреть другие статьи наших экспертов о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.
Трудозатратность – требуется сборка и разборка.

Справка! При монтаже возможны (в слабых местах) прорывы и вытекания бетонной смеси, поэтому необходимо при подготовке позаботиться о дополнительных, запасных элементах, и готовить массу для заливки с небольшим запасом.

Критерии выбора и условия использования

Опалубка это конструкция, которая определяет вид будущего дома или здания. Ее прямое, назначение – придание необходимой (по проекту) конфигурации бетонной жидкой смеси, сохранение заданных параметров. Опалубка может быть разных видов, все зависит от формы, размеров будущего здания, климатических условий и используемых материалов.

При подготовке опалубки учитывают ее прямое предназначение. Для ее качественной основы необходимо грамотно подобрать составляющие конструкции, особенно доски. Прочный и ровный лесоматериал обеспечит формирование надежного фундамента. Идеальный вариант для возведения опалубки это сосновые доски 3 или 4 сорта. Дорогие древесные материалы в данном случае неуместны.

Специалисты не советуют брать для опалубки доски из лиственных пород древесины – они склонны растрескиваться. Дуб известен своей высокой кислотностью, это мешает смеси из бетона быстро затвердевать.

Используемые материалы

Для работы берут не обрезные или обрезные доски, важно, чтобы сторона, которая будет взаимодействовать с бетоном, была прямой и ровной. Она гарантирует гладкую поверхность фундамента, что облегчает отделочные работы. Для точности «сооружения» пиломатериал подбирается одной толщины, при несоответствии размеров у отдельных досок, необходимо размеры «подгонять».

Длина лесоматериала должна быть чуть больше полосы траншеи до 3-5 см. Ширина досок зависит строго от условий работы, но стандартно это – не более 20 см. Такой размер удобен в монтаже и имеет доступную цену.

Слишком широкая доска наиболее подвержена деформации от давления смеси бетона. Более узкие варианты уместны при соответствии длины и толщины – для небольших построек. Для фиксации конструкции необходимы инструменты, арматура и крепеж.

Конструкция и влияние на нее различных факторов

Деревянная опалубка собирается из досок. Для этого на вертикальные бруски по горизонтали на саморезы крепят доски вплотную.

На заметку. Досочный зазор должен быть не более 2 мм. У полученных щитов верх должен быть ровным.

Каждый щит устанавливается прямо и в вертикальном положении в траншею, фиксируется раскосами в колышки (расположенные на расстоянии 100 см), получается непрерывная стенка. Колья делают из брусков или обрезков. Нижние края щитов укрепляют брусом или землей.

Как рассчитать количество материала?

Перед проведением работ предварительно выполняют расчет необходимого материала и крепежа. При обычной длине доски в 6 м, толщине 2-3 см, ширине 15 см. необходимо:

периметр основы фундамента дома поделить на длину доски;
высоту данного фундамента поделить на ширину 1 доски;
полученные при делении, результаты, перемножают.

На 1 м/куб. обычно нужно от 40 до 70 штук. Более точное число зависит от ширины досок и высоты фундамента.

Необходимы денежные средства для покупки бруса на распорки и закрепления прочности конструкции. На это нужно не менее 50% стоимости от всех досок.

Расчет толщины

Толщина досок зависит от объема заливаемого бетона. С увеличением его массы должна увеличиваться и толщина доски. Тонкая доска может прогнуться, что скажется на фундаменте – он будет «волнить», а это сложно исправлять.

Может произойти даже разлом досок и вытекание бетонной массы, что потребует немедленной корректировки – замене досок, дополнительную заливку.

Профессионалы рекомендуют выбирать сосновую доску с толщиной 4-5 см для создания конструкции. Данный пиломатериал обеспечит необходимую жесткость конструкции. А бруски с толщиной в 2,5-3 см отлично подойдут для фиксации щитов из досок.

Высота щитов и интервал между опорами

Максимальная нагрузка на опалубку идет от заливаемого раствора. Его количество соразмерно значению высоты самого основания. То есть от высоты фундамента зависит полностью прочность опалубочной конструкции. Следует сделать меньше шаг вертикальных опор. Это значительно усилит надежность стен. Пример для наглядности:

При высоте щита 60 см и шаге для опорных стоек 30 см уместна доска с толщиной в 2 см, но уже при шаге стоек 70 см, при той же высоте, потребуется доска намного толще – 4 см.
При большой высоте до 2 м у щитов опоры, можно расположить на небольшом расстоянии друг от друга на 50-60 см, то доски с толщиной 5 см прекрасно справятся с задачей.

Нагрузочные воздействия от бетонного раствора

Чтобы опалубка из досок была максимально прочная, следует учитывать общую силу заливаемого бетона, который наиболее сильно воздействует на конструкцию в нижней части, из-за большей массы (в сравнении с верхней).

Справка. Общее давление бетона на щиты может достигать до 2,5 тон на 1 кв.м.

При подаче раствора из бетононасоса его давление увеличивается, а при увеличении объема бетона усиливается и давление на всю конструкцию.

Как собрать щиты и когда делать демонтаж?

Работы выполняют по этапам:

Демонтаж съемной опалубки делают после того, как фундамент наберет наибольшую прочность и затвердеет (3-5 недель). Зазоры, которые остаются после разборки опалубки, засыпают землей или заливают цементом.

Конструкция будет более прочной, если для крепежа взять не гвозди, а крепкие шурупы, саморезы. Стенки конструкции в процессе заливки бетона, должны оставаться идеально ровными и вертикальными.

Видео о том, как сделать опалубку из досок своими руками:

Гарантия жесткости цоколя

Если грунт на участке достаточно прочный, то возможен другой вариант монтажа конструкции – щиты выставляют над поверхностью земли.

Алгоритм работ следующий:

вдоль траншеи по горизонтали располагают, закрепляя, первые короткие куски досок;
по краям выкладывают вторые доски – это основание для сбора бортов опалубки;
первые и вторые элементы фиксируют саморезами между собой;
по углам и в середине (через 2-2,5 м) в дно ямы вбивают арматуру, ее верхняя часть должна упираться в торец деревянной конструкции, закрепляют саморезами и проволокой;
собирают борты опалубки, их высота зависит от высоты фундамента (цоколя) и плюс 7-10 см;
по направляющим закрепляют по вертикали стойки (каждые 70-100 см) – к ним будет фиксироваться обшивка;
проводят обшивку досками (сплошную);
для максимальной гидроизоляции укладывают рубероид на борта внахлест и фиксируют на строительный степлер (о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками, читайте тут, а из этой статьи вы узнаете о нюансах укладки рулонных материалов);
чтобы доски внизу борта не промокали, а рубероидный материал не задирался, крепят планку ОСБ.
последними устанавливают упоры-подкосы.

Заключение

Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Строительные работы до начала процесса

Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

Продольная.
Поперечная.
Вертикальная.
Хомуты.
Вязальная проволока.

Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

Какие схемы существуют?

Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

В четыре прута;
В шесть прутьев.

Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

Боковая продольная арматура должна отходить от бетонных стенок на 50-70 мм. Это способствует сохранению защитного слоя бетона на каркасе.

При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

В виде «Г» элементов.
В виде «П» элементов.

На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

Выбор и расчет

При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

Ст3кп;
35ГС;
35Г2С;
32Г2Рпс;
22Х2Г2АЮ;
22Х2Г2Р;
80С;
20ХГ2Ц.

В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

Упрощенный план расчета:

Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

Раскрой

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

Заключение

В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

Укладка и выравнивание бетона: инструменты, приемы, советы

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

Нюансы устройства не только прочного, но и ровного основания без каторжного труда Содержание:

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Участник FORUMHOUSE Участник FORUMHOUSE

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
Тяпки для растаскивания бетона.
Правило для бетона.
Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

Прут d10-d12, длиной 50 см.
На него наваривается гайка М18.
Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

Один на хоботе.
Один на швабре.
Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

Читайте также: