Что можно сделать из сверла по бетону
Что можно сделать из сверла
В этой статье мы ответим на вопрос, что можно сделать из сверла по металлу? Из этих инструментов умельцы делают ножи и иные полезные инструменты и приспособления.
Содержание
Что можно сделать из сверла
Как сделать нож из сверла по металлу своими руками
Инструменты и материалы
Как сделать нож из сверла по металлу. Пошаговая инструкция
Этап 1. Нагрев и выравнивание
Этап 3. Финишная обработка
Что еще умельцы делают из сверл по металлу
Как сделать нож из сверла по металлу своими руками
Инструменты из стали Р6М5 отлично подходят для изготовления ножей из-за возможности ковки при невысокой температуре. Из сверл по металлу в домашних условиях делают как бытовые модели, так и авторские изделия. Расскажем о технологии в деталях.
Режимы обработки стали Р6М5
Закалка в масле
Нижняя температура обработки
Начальная температура ковки
Инструменты и материалы
Для того, чтобы сделать нож из сверла по металлу, вам понадобятся следующие материалы и инструменты.
Горн. Его можно сделать из огнеупорных кирпичей. Для подачи воздуха подойдет пылесос.
Газовый ключ. Понадобится для выравнивания сверла.
Наковальня. Можно использовать кусок рельсы или иную металлическую деталь с ровной поверхностью.
Молот. Подойдет инструмент с весом головки от 400 до 600 г.
Бытовой шлифовальный станок. Его можно заменить болгаркой.
Уголь (для горна).
Изготовление ножа из сверла по металлу. Пошаговая инструкция
Изготовление ножа из сверла по металлу проходит в 3 этапа.
Этап 1. Нагрев и выравнивание
Поместите сверло в горн.
Подождите, пока оно нагреется до нужной температуры. Понять это можно по равномерному красному цвету.
Быстро извлеките сверло из горна и закрепите в тисках.
Выровняйте инструмент при помощи газового ключа.
Фотография №1: выравнивание сверла
Обратите внимание! Выравнивать сверло лучше в несколько подходов. Так вы избежите трещин и разломов.
Этап 2. Ковка
Придайте заготовке нужную форму. Чтобы сделать из выровненного круглого сверла плоский нож, потребуется несколько часов (2–4). Ковку начинайте с хвостовика.
Обратите внимание! Если заготовка приобретет вишневый цвет, поместите ее обратно в печь для дополнительного нагрева. Это нужно для того, чтобы металл не раскололся.
Фотография №2: ковка
Этап 3. Финишная обработка
Придайте заготовке окончательную форму при помощи шлифовального станка и сделайте рукоятку.
Фотография №3: готовый нож
Что еще умельцы делают из сверл по металлу
Еще из сверл по металлу мастера делают следующие инструменты и приспособления.
Ковырялки и кернеры.
Резцы для внутренних шпон пазов.
Небольшие пальчиковые фрезы.
Резцы для расточных головок.
Фрезы-граверы для самодельных станков с ЧПУ и пр.
От старого или сломанного сверла также можно отрезать хвостовик и с его помощью сделать удлиненный инструмент.
Не выбрасывайте сломанный бур от перфоратора — полезные лайфхаки
Мастера, которые регулярно работают перфоратором, знают, что буры — материал расходный. Буры стираются, уменьшаясь в сечении и не давая использовать крепеж заданного диаметра. В неравном бою с железобетоном они теряют свои твердосплавные напайки, а иногда ломаются у самого хвостовика. Однако не стоит сразу отправлять отслужившую оснастку в мусорку, ведь из них можно сделать много интерересного.
Суть переделок и необходимые инструменты
Как правило, «кулибины» идут двумя путями. Кто-то использует сломанный бур как удобную металлическую болванку для изготовления необходимого ручного инструмента. Другие — пускают в дело уцелевший хвостовик бура, чтобы дополнить его новой рабочей частью и использовать получившуюся оснастку в перфораторе (в дальнейшей работе эксплуатируют один из трех возможных режимов: только удар, только сверление, комбинированный).
Для большинства переделок второго типа необходимо иметь под рукой болгарку с отрезным диском по металлу. Также понадобится сварочный аппарат. Для достижения достойной «культуры монтажа» не помешает наличие тисков, чтобы зажимать части оснастки перед сваркой. В некоторых случаях пригодится и точило.
Добойник для крепления профилированных пиломатериалов
Когда нам нужно прибить на деревянный каркас такие материалы как: вагонка, блокхаус, профбрус или половая шпунтованная доска — можно использовать специальные пластины «кляймеры». А можно применить гвоздики, пропуская их под углом прямо через полку паза. В обоих случаях гвоздь нужно забивать очень аккуратно, не повреждая молотком обшивку и при этом максимально утапливая шляпку крепежа в дерево.
Вот тут на выручку приходят добойники. Их часто делают из болта либо крупного гвоздя длиной 90–120 мм.
Есть вариант получить удобный добойник из перфораторного бура типоразмера 6х160 мм или 8х160 мм. Для этого нужно только строго перпендикулярно (опционально: немного под углом) отпилить при помощи УШМ часть бура с потерянной напайкой, а более толстые буры придется еще немного обточить.
Если удастся на полученном острие сделать сверлом небольшое углубление для гвоздя, то будет вообще отлично. Пользоваться таким добойником очень удобно, так как молотком мы ударяем по достаточно широкому хвостовику SDS.
Насадка для завинчивания или демонтажа крупных гаек и болтов
В данном случае в основном эксплуатируется довольно высокий крутящий момент многих перфораторов. Идея лайфхака проста — к хвостовику сломанного бура привариваем либо «присоединительный» квадрат, либо шестигранную торцевую головку необходимого размера.
Как один из сценариев использования «гайковерта из перфоратора» — создание навесного фасада, когда нужно монтировать большое количество несущих консолей, закрепляемых на стене при помощи мощных резьбовых шпилек и гаек. Также подобные насадки очень любят автослесари, которым часто приходится иметь дело с прикипевшими метизами. Режим «вращение с ударом» позволяет расшевелить проблемное соединение.
Кстати, большими торцевыми головками можно устанавливать и демонтировать подшипники.
Если в головке сделать отверстие, то будет очень удобно закручивать «костыли».
Забивание перфоратором больших гвоздей на режиме отбойного молотка
Это, скорее всего, наиболее практичная и востребованная самоделка. Делается это так: отпиливаем спиральную часть бура, а к хвостовику привариваем гайку или что-то подобное.
Наша задача — получить на конце оснастки углубление, удерживающее шляпку гвоздя в момент забивания.
Чертилка, керн, шило
Предельно простая трансформация сломанного бура. Обрезаем, затачиваем, пользуемся по своему усмотрению.
Некоторые рукастые ребята не ограничиваются заточкой и получают настоящие шедевры.
Держатель биты для работы с саморезами
Зачем это нужно, когда можно за вменяемые деньги купить отличный шуруповерт? Ну, например, вы монтажник и пользуетесь аккумуляторным шуруповертом, при этом у вас в ходу также перфоратор. Однако иногда случается, что батарея на шурике «сдохла» в самый неподходящий момент, а сменный аккумулятор оказался вдруг тоже высаженным в ноль (по стечению обстоятельств — привет напарнику). А иногда нужно поработать с довольно крупными упористыми крепежами, и легкий фирменный шуруповерт убивать на них не очень-то охота. Перфоратор выручит.
Теоретически в перф можно поставить зажимной кулачковый патрон с хвостом SDS. Но тогда массивный инструмент становится еще тяжелее и габаритнее. Такие патроны заметно «колбасит» в перфораторе, поэтому работать с винтами будет труднее, и мастеров не покидает ощущение, что эта заводская приспособа разбивает зажимной/ударный механизм перфоратора.
Куда проще просто приварить к обломанному буру либо держатель биты, либо саму биту. Чаще всего используют короткие насадки формата PH2, предназначенные для «черных» саморезов.
Лопатки и зубило
Привариваем к буру плоский кусок металла заданной формы — на выходе получаем практичный инструмент для зачистки поверхностей (если заточить кромку), для рубки, для уплотнения.
Подобную оснастку применяют для герметизации межвенцовых зазоров в деревянных домах, то есть для конопатки стен.
Ямобур
Многие знают, что из старого диска по дереву делают вполне годный ямобур, который можно вращать вручную или заряжать в шуруповерт. Перфоратор тоже способен неплохо автоматизировать это нелегкое дело — берем ямобур и привариваем к нему хвостовик SDS.
Или варим диск прямо на спиральной части перфораторного бура.
Трамбовка и «забивалка»
Еще одно интересное решение, чтобы использовать во благо ударные способности перфораторов. Во-первых, можно изготовить из металла крупную площадку с раструбом, используемую для уплотнения различных материалов — в трубку вставляем обломанный бур и включаем на перфе режим удара.
Во-вторых, можно приварить к хвостовику небольшую пластину нужной формы (иногда делают что-то похожее на коронку), чтобы забивать в землю деревянные колышки, металлические пруты или трубы.
Миксер для приготовления растворов
Строительный миксер — это практичный и полезный инструмент. Но для тех, кому приходится замешивать растворы не часто и в небольших количествах, не всегда есть смысл его приобретать.
Так, например, плиточники для приготовления клея очень часто используют перфораторы с переходником в виде зажимного патрона. Если приварить к обломанному буру пруток и придать ему нужную форму, то получится хороший миксер за копейки.
Насадка для колки дров
Эта самоделка похожа на кентавра хвостовика от бура и конического клина (так называемой «морковки»). Насадка работает в режиме «дрель», чтобы морковка своей «резьбой» вгрызалась в древесину и колола материал надвое. Очень удобная штука, если применять в паре с топором — для вязких и сучковатых чурок.
Очевидно, что не все из перечисленных лайфхаков будут полезны широкому кругу пользователей. Кроме того, многие подобные насадки для перфоратора уже запущены в производство предприимчивыми товарищами из Китая. Но если есть необходимость быстро сделать нужную приблуду, и руки растут откуда нужно — то почему бы и нет. Тем более такие народные решения — это шанс немного сэкономить.
Оснастка для дрелей и шуруповертов — что можно сделать и как подобрать насадки?
Вроде бы задача шуруповерта простая — сверлить и вкручивать. Но это далеко не всё! Есть огромное количество ассортимент сверл, коронок, адаптеров и переходников, которые превратили дрели и шуруповерты в многофункциональный электроинструмент. И вот, например, какие.
Что еще можно сделать дрелью и шуруповертом
В некоторых ситуациях дрели и шуруповерты могут заменить перфораторы, УШМ, элеткролобзики и даже фрезеры. Например, с помощью различной оснастки можно делать вот что:
- шлифовать поверхности
- счищать старую краску и прочий строительный мусор
- фрезеровать дерево или пластик
- размешивать строительные смеси
- нарезать резьбу
И все-таки не стоит ожидать от дрелей и шуруповертов эффективности профильного профессионального инструмента. Они подходят для того, чтобы решать с ними локальные и точечные задачи, которые по силам каждому домашнему мастеру. А чтобы они справились даже с разовой работой, принципиально важно правильно подобрать оснастку.
Сверла — отверстия в любом материале
Сейчас просверлить можно все – от камня и высокопрочной стали до хрупкого стекла. При поиске подходящих сверл обращайте внимание вообще на все. Важны не только область применения, но и диаметр, длина, уровень износостойкости, диаметр хвостовика. Например, от формы и диаметра хвостовика зависят надежность крепления в патроне режущего инструмента и точность сверления.
- Цилиндрические. Классика! Нужно приложить усилие, чтобы зафиксировать даже в самозажимных патронах, поскольку во время работы сверла могут прокручиваться.
- Трехгранные. В патроне сидят крепко, не прокручиваются, но требуют внимания при установке — малейший перекос приводит к разбалансировке во время работы.
- Шестигранные. Полностью исключают прокручивание сверл в патроне и проще, быстрее фиксируются, чем трехгранные аналоги.
- SDS MAX и Plus. Совместимы с патронами перфораторов и при установке на дрели требуют использования адаптера. Сверла монтируются мгновенно!
- М14. Хвостовики с резьбой, требующие применения переходника/адаптера. Типичны для алмазных коронок.
Также при выборе сверл необходимо учитывать совместимость с патроном дрели либо шуруповерта. Все нужные параметры можно узнать из инструкции к элеткроинструменту.
Работа с металлом
Инструмент для металла обычно изготовлен из быстрорежущей стали. Спиралевидная конструкция бесперебойно удаляет стружку. Угол заточки сверл варьируется в пределах 118–135 градусов. Такой режущий инструмент используют для обработки легированной либо нелегированной стали, чугуна, цветных металлов.
При помощи оснастки можно сверлить отверстия с диаметром от 2 до 52 мм. Сверла с традиционной спиралевидной конструкцией используют для сверления отверстий до 20 мм, а при работе с большими диаметрами применяют многоступенчатые модели.
Дерево и пористый бетон
Сверла по дереву конструктивно отличаются от инструмента по металлу. Они имеют заостренный конический наконечник, который исключает соскальзывание. Он же снижает нагрузку на режущую часть и центрует инструмент.
Долговечность этих сверл зависит от качества стали. При выборе, нужно обращать внимание, для работы с какими материалами они предназначены:
- древесина мягких пород;
- ламинированные плиты;
- древесина твердых пород;
- пористый бетон;
- мокрая древесина.
Например, покрытие ламинированных плит быстро затупляет режущую часть. Поэтому тут нужны твердосплавные сверла и специальные фрезы.
Помимо спиралевидных моделей для сверления отверстий в дереве и плитных материалах (МДФ, ДСП, фанера, OSB) используют фрезы и перья. Они конструктивно отличаются друг от друга. Фрезы надежнее, долговечнее и стабильнее. К тому же перовые сверла подходят только для сквозных отверстий, поскольку имеют длинный наконечник для центровки. И фрезы, и перья используют при сверлении отверстия диаметром от 15 мм.
Стекло
Для работы со стеклом разработаны сверла с твердосплавными напайками или напылением из алмазной крошки. Второй вид можно отнести к коронкам из-за особенностей формы. Сверла по стеклу представляют собой либо сплошной стержень с твердосплавной напайкой, либо пустотелую трубку с напылением на рабочей части.
Кирпич, бетон и камень
Для этих материалов нужен инструмент со спиралевидной формой и твердосплавной режущей частью. Долговечность насадки во многом зависит не только от твердости материала, из которого она изготовлена, но и от ее термостойкости. При работе с особо твердыми материалами (бетон или камень) необходимо выбирать сверла с рабочей частью, имеющей повышенную термо- и износостойкость.
Также для сверления камня подходят алмазные насадки/коронки, которые используют для обработки стекла. Этот режущий инструмент имеет повышенную устойчивость к деформациям и оставляет ровные чистые кромки отверстий.
Керамика
Для работы с твердой плиткой в основном применяют тот же режущий инструмент, что и при сверлении бетона, камня и стекла. Им же можно аккуратно сверлить фарфор.
Коронки — те же сверла, только больше
Коронка нужна там, где сверло слишком узкое. Например, чтобы просверлить отверстия диаметром от 20 до 140 мм. Исключение — алмазные коронки для стекла и кафеля. Их относят и к сверлам, и коронкам. Они пустотелой продолговатой формы и даже на малых диаметрах похожи на коронки.
Этот вид сверл предназначен для работы с деревом, гипсокартоном, декоративными и сэндвич- панелями, металлом, бетоном, керамикой, камнем, кирпичом, пенобетоном и плитными материалами из древесины. Как и сверла, коронки имеют разные хвостовики.
Кордщетки — шлифуем и зачищаем
Еще один популярный вид оснастки — кордщетки, совместимые с дрелями и шуруповертами. С их помощью можно шлифовать и зачищать металлические, бетонные, кирпичные, каменные или деревянные поверхности, а также снимать с них лак или краску, зачищать сварные швы, удалять ржавчину.
В качестве рабочей части у кордщеток выступают наждачная бумага либо проволока. Зернистость и толщина этих материалов у разных моделей отличаются. От них зависят чистота обработки поверхности. При выборе кордщеток нужно обращать внимание на следующие параметры:
- форму — круглая, радиальная, плоская, колесо- и кистеобразная,
- скорость вращения — от 3500 до 10000 об/мин,
- тип хвостовика — треугольный, цилиндрический, шестигранный и под резьбу,
- наружный диаметр — от 17 до 200 мм.
Для фиксации некоторых видов кордщеток в патроне дрели или шуруповерта требуются адаптеры. При поиске подходящей щетки нужно учитывать, что это не аналог УШМ! Кордщетки подходят для обработки небольших площадей, труднодоступных зон и выполнения работ, требующих аккуратности.
Биты — закручиваем все, от самореза до винта
Для закручивания саморезов, винтов, болтов при помощи электроинструмента предназначены специальные насадки — биты. Они бывают одно- и двухсторонними и обычно имеют шестигранный хвостовик. Биты в первую очередь классифицируют по шлицам: крест, шестигранник, PZ, звездочка, прямой, торцевой.
Этого достаточно, чтобы подобрать нужную насадку для любых метизов. Многие модели бит имеют магнитный наконечник — он помогает удерживать саморезы. Долговечность бит зависит от материала, из которого они изготовлены. Обычно для этих целей используют твердые сплавы с устойчивостью как к деформациям, так и коррозии.
Миксер — смешиваем строительные смеси
Этот миксер точно не для блинчиков. Хотя, если вы замешиваете тесто ведрами, то тут и дрель сгодится. Но вообще насадка-миксер нужна для равномерного перемешивания строительных смесей. Они подходят для плотных, жидких либо жидкотекучих масс.
Шуроповерты лучше вообще не использовать для перемешивания плотных масс, а дрели — только для небольших объемов, стараясь не перегрузить двигатель. Разные модели миксеров отличаются друг от друга:
- нагрузочной способностью — от 10 до 65 кг;
- длиной — от 400 до 600 мм;
- типом хвостовика — шестигранный, под резьбу и SDS.
При выборе желательно учитывать степень защиты от коррозии, так как работать предстоит с содержащими воду смесями.
Переходники — для резки материалов
Чтобы резать дерево или металл, предусмотрены специальные насадки. Это такой мини-редуктор, который передает крутящий момент от дрели либо шуруповерта на рабочую часть. С такими насадками можно шлифовать, фрезеровать, точить сверла, закручивать и сверлить в неудобных местах. Можно даже быстро сделать портативный компрессор и накачать шины автомобиля или велосипеда.
Дополнительная оснастка
Помимо различных сверл и коронок, для шуруповертов и дрелей есть и другая оснастка:
Наборы керн. Предназначены для разметки дерева. Обеспечивают высокую точность сверления при изготовлении мебели или столярных изделий.
Наборы для установки замков. В комплект входят коронка и шнековое сверло. Быстро и точно врезают дверную фурнитуру.
Гибкие удлинители. Позволяют закручивать саморезы и винты в труднодоступных местах.
Экстракторы. Помогают извлечь саморезы с поврежденными шлицами.
Жесткие удлинители. Совместимы с различными сверлами и помогают просверлить глубокие отверстия.
Магнитные адаптеры для бит. Позволяют быстро менять насадки, благодаря чему не нужно каждый раз раскручивать патрон.
Еще есть насадки для пиления — аналоги электролобзика и циркулярной пилы. Использовать их не стоит — это очень травмоопасно!
Рекомендуем приобрести экстракторы, гибкий удлинитель и магнитный адаптер — эти предметы пригодятся каждому домашнему мастеру. Они позволяют оперативно решать сложные задачи, которые часто возникают во внештатных ситуациях.
Особенности и виды сверл по бетону
Описание
Лучшими сверлами, предназначенными для сверления твердых бетонных поверхностей, считаются победитовые. Под победитом следует понимать сплав кобальта и вольфрама, из которых изготавливается сверло. Материал этот довольно дорогой, и сегодня купить такое сверло маловероятно, так как на замену победиту стали выпускать более дешевые изделия, ничем не уступающие ему по качеству и прочности.
Помимо победита, прочные сверла по бетону выпускают еще и с алмазным напылением. Такой инструмент обладает сверхпрочными характеристиками. Внешне сверло с алмазным напылением выглядит как коронка, расположенная на основе в виде стержня. Победитовое сверло похоже на аналог с алмазным напылением, но по форме это насадка, и вместо алмазного покрытия у него имеется наплавка на кончике рабочей части, которая и справляется с твердым бетоном.
Обзор видов
Все выпускающиеся приспособления для сверления, которыми можно сверлить отверстия по железобетону в монолитной поверхности, классифицируют на 2 типа.
Для дрели
Это изделие отличается от аналогов тем, что имеет цилиндрической формы хвостовик, иногда этот хвостовик может быть выполнен и с шестигранным хвостиком. Такое твердосплавное сверло можно применять не только для дрели, но и для шуруповерта.
Изделия эти бывают как тонкие, так и довольно большие по диаметру.
Для перфоратора
Строение хвостовика у этого типа инструмента внешне похоже на цилиндр. Для отличия от аналогов эти сверла имеют специальную маркировку в виде букв SDS Plus или SDS Max.
Сверла по бетону разделяются на ударные и безударные. Отличие их между собой состоит в том, что у безударного варианта инструмента имеется острая режущая кромка, которая режет материал, а ударное сверло имеет с 2-х сторон рабочей части специальную твердосплавную пластину, разбивающую бетон. Ударный вариант еще называют сверло-бур по бетону.
Ударные буры бывают 3-х видов.
- Шнековый бур – длинное профессиональное сверло для выполнения отверстий глубокого типа. У этого приспособления предусмотрены специальные проточки, с помощью которых осуществляется отвод отработанного материала бетона.
- Пологий бур – с его помощью можно просверлить отверстие, имеющее небольшие длину и диаметр. Работа с таким приспособлением требует значительных физических усилий.
- Спиралевидный бур – сверло имеет большой диаметр и удлиненную рабочую часть.
У некоторых вариантов сверлильного инструмента по бетону имеется специальная режущая коронка. Такое приспособление применяют для сверления отверстий для розеток или подрозетников, выключателя, а также во всех ситуациях, когда нужно сделать круглое отверстие большого диаметра. Корончатое сверло также подразделяется на алмазное и победитовое. У победитового сверла вместо алмазного напыления по краям рабочей коронки расположены мелкие зубчики с победитовым наплавлением.
Существуют и особые формы сверла, предназначенные для перфорирования газобетона. Внешне по своему строению это изделие не похоже ни на алмазное, ни на победитовое сверо. Приспособление для газобетона имеет вид шестигранника, а на конце у него имеется специальная конструкция, которая позволяет аккуратно слой за слоем снимать газобетон, создавая в нем отверстие требуемого диаметра.
Размеры
Качество сверл по бетону и их размеры регламентируются стандартами ГОСТ – этот инструмент имеет маркировку, в которой указывают длину сверла и его диаметр. Диаметр этого инструмента может быть от 4 до 12 мм, а его длина от 50 до 540 мм, но бывают буры, длина которых составляет 1000 мм.
Чаще всего в бытовых целях используют изделия размером 6х110 и 8х600 мм. Такие сверла считаются универсальными, и их применяют для высверливания глубоких отверстий. Если же требуется просверлить не так глубоко, то в ход идут сверла с размерами 12х200 мм или вариант 24х460 мм, применяемый для монтажа системы водоснабжения или отопления.
Выбирая диаметр и размер сверлильного инструмента, необходимо помнить о том, что выполнить глубокое и широкое отверстие тонким инструментом не получится, так как в процессе работы сверло будет нагреваться и затупляться из-за чрезмерной на него нагрузки.
Популярные производители
В рейтинг наиболее известных производителей сверлильных инструментов по бетону входят как отечественные, так и европейские производители. Лучшие и востребованные сверла выпускаются под брендами, имеющими мировую известность.
- Bosch – продукция высококачественная, имеет форму 4-гранной спирали в области рабочей части стержня. Такой инструмент не требует прикладывать значительные физические усилия при выполнении сверления по бетонной поверхности. Благодаря своей конструкции сверло не перегревается и не подвергается быстрому затуплению.
- Makita – выпускает особо прочные изделия, снабженные специальной напайкой. Инструменты этого бренда в основном представлены в сегменте оборудования для неглубокого сверления стандартных отверстий.
- Diager Twister – выпускает ударные и безударные модели инструмента, отличающиеся высоким качеством и прочностью. Сверла этой марки можно применять для сверления не только бетона, но и природного камня, а также кирпича.
Размерный ряд поставляется в широком ассортименте.
Довольно часто на прилавках российских торговых точек строительного профиля можно увидеть продукцию компаний Metabo, а также FIT или Stayer. Эти изделия обладают высокими показателями качества и надежности, но и стоимость у них не из дешевых.
Среди российских производителей можно отметить высококачественную продукцию от компаний «Энкор», «Интерскол» и «Зубр». Изделия этих известных брендов не менее надежны, чем их европейские аналоги, но стоят они намного дешевле. Что касается китайской продукции, то их качество также находится на высоком уровне, хотя вполне можно нарваться и на низкосортный товар.
Выбирая инструмент для сверления, всегда нужно здраво подходить к вопросу о его стоимости – качественный продукт не может стоить слишком дешево.
Как пользоваться?
Для того чтобы подготовиться к выполнению монтажных работ, специалисты рекомендуют запастись не только сверлом по бетону, но и инструментом для сверления металла. Если в процессе сверления обнаружится, что сверло по бетону упирается в арматуру железобетонной конструкции, придется сменить этот инструмент, взяв сверло по металлу. После того как арматура будет пройдена, сверло вновь меняют, продолжая работу уже инструментом, предназначенным для бетона.
В процессе выполнения сверления нужно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось. Предотвратить это помогут перерывы в работе, которые делают через каждые 15 секунд сверления. Инструмент на короткое время вынимают из стены и дают ему остыть естественным путем, не применяя для этого воду или другую охлаждающую среду.
Заточка
При затачивании нужно следить за тем, чтобы сверло не нагревалось. Для этого процесс прерывают и дают инструменту время остыть – в процессе заточки не рекомендуется остужать инструмент в воде, так как его наконечник может расколоться. Лучше всего, если инструмент для сверления остынет естественным образом.
Затачивание сверлильного инструмента требует определенного опыта и навыков. В домашних условиях сделать это правильно не всегда удается, так как легко можно испортить режущую часть сверла.
В таком случае затачивание выполняют с помощью наждачной бумаги, а лучше обратиться в профессиональную мастерскую.
О том, как заточить сверло по бетену своими руками, вы можете узнать ниже.
Сверло по кирпичу: как выбрать и использовать?
Когда человек сталкивается с необходимостью взять дрель в руки, он понимает, что его ждёт нелёгкая и пыльная работа. И если работать придётся со стеной, особенно кирпичной, то первым делом необходимо правильно подобрать сверло по кирпичу, чтобы при ремонте не испортить инструмент и успешно просверлить стену, сделанную из кирпича.
Подготовка инвентаря
Чтобы просверлить кирпичную стену, необходима ударная дрель. Если сверление безударное, то сверлить придётся долго; также сильно нагреется сверло и в итоге срок его службы сильно снизится. Такой инструмент должен обладать высокой мощностью и большим количеством оборотов в минуту. Именно от них зависит, как легко и быстро удастся просверлить отверстие в стене. Больше 2000 оборотов в минуту считается приемлемым значением и чем больше цифра, тем лучше отразится это на скорости сверления.
Перед покупкой дрели стоит убедиться, что такая дрель имеет самозажимной патрон и функцию обратной прокрутки сверла. Такой патрон будет автоматически зажимать сверло, без необходимости использования зажимного ключа, который чаще всего прилагается в комплекте с дрелью.
Подготовка к сверлению кирпичной стены
Перед тем как приступить к работе и начать сверлить стену, нужно убедиться, что в стене нет препятствий в виде электропроводки или водопроводных труб. Помочь в этом сможет металлоискатель: наводя прибор на стену можно вовремя обнаружить преграду и тем самым определить безопасную точку для сверления.
Чтобы грамотно просверлить любую кирпичную стену, первым этапом наносится отметка на стене. Для разметки используется такой инструмент, как кернер, представляющий собой стальной заострённый стержень. Кернером продалбливают небольшую дырку в стене, давая возможность зафиксировать сверло в ровном положении.
Процесс сверления кирпичной стены
Для качественного сверления необходим мощный перфоратор, но если такового нет, то можно обойтись обычной дрелью. Для сверления кирпичной стены не требуется особых знаний, однако, предельная внимательность и соблюдение некоторых рекомендаций помогут избежать неприятностей при работе с инструментом. Дрель необходимо держать строго прямо, иначе есть шанс поломать сверло по кирпичу и оставить неровную вмятину в стене. При включённой дрели важно надевать защитные очки, которые пресекут возможность попадания в глаза пыли и осколков кирпича. Также при сверлении нужно плавно и без резких усилий надавливать на дрель, обеспечивая равномерную нагрузку на поверхность.
Сверление требует потребления большого количества энергии. При высоких скоростных оборотах, возникает огромная сила трения, которая сильно нагревает сверло, поэтому его необходимо как можно чаще охлаждать холодной водой. Нередко при сверлении можно наткнуться на пережжённый кирпич, который сверлить будет непросто. Чтобы понять, когда попался такой кирпич, нужно посмотреть на цвет его пыли, обычно он чёрный.
Чтобы удачно просверлить отверстие в стене, покрытую пережжённым кирпичом, нужно настроить дрель на невысокую скорость и включить функцию ударника. На инструмент давить надо посильнее, но контролируя нагрев сверла, не давая ему перегреться. Сильно разогретое сверло быстро изнашивает режущие края, поэтому здесь лучше всего применять алмазное покрытие, что позволит лучше сцепляться с поверхностью, сэкономив затраты времени и собственных сил.
Случается, так, что отверстие в кирпичной стене нужно проделать с немалым диаметром. Такой диаметр может служить в качестве вентиляционного выхода. Для такой процедуры обычной дрелью навряд ли получится просверлить дырку большого диаметра, поэтому необходим мощный перфоратор и коронка, содержащая алмазное покрытие.
Для начала необходимо разметить на стене диаметр, и на отмеченном участке стены нарисовать окружность. Если, к примеру, труба диаметром 100 мм, тогда отверстие для сверла нужно размечать, как минимум на 120 мм, чтобы сохранился запас, в случае перекоса бура в другую сторону. После этого, на рисунке нужно отметить точки для сверления с расстоянием через каждые пару сантиметров. Затем нужно подобрать соответствующей толщины бур, чтобы кирпичную стену он прошёл целиком.
На этапе сверления, нужно сверлить отмеченные точки. Бур должен пройти насквозь стену, оставаясь на другой стороне стенки. Пыли после этого получится много, поэтому рекомендуется накрыть посторонние предметы тканью и надеть защиту, во избежание обильного попадания пыли. По завершении должно получиться большое количество просверленных точек в окружности.
После бурения, с помощью лопатки для перфоратора нужно выбить лишние кусочки кирпича. Операция проводится только в режиме отбивания, сверло по кирпичу здесь не понадобится. Когда удастся выдолбить ненужный кирпич, пройдясь инструментом несколько раз, тогда только получится сделать широкое отверстие в стене.
Выбор подходящих саморезов для сверления
Саморезами именуют крепёжные элементы в виде стержня, имеющие вкручивающую резьбу, заострённый конец и головку. Резьба удерживает стержень шурупа в стене, тем самым обеспечивая фиксацию и неподвижность. По классификации саморезы для сверления подразделяются на следующие виды.
- Универсальные, подходящие для любых креплений – самые распространённые.
- Саморезы, укрепляющие металлические листы без дюбеля. Перед вкручиванием самореза сверление является обязательным.
- Саморезы без дюбеля для крепления мягкого металла и древесины, пластика.
- Саморезы в виде ёлочки, способные укрепить бетонную или кирпичную стену, идущие вместе с дюбелями, путём забивания внутрь.
- Нагели – саморезы без дюбеля, нужны, чтобы укрепить кирпичную стену или стену из бетона.
Чтобы правильно выбрать саморезы для сверления, важно учитывать из какого металла либо сплава они сделаны. Именно от материала изготовления зависит сфера применения этих изделий.
- Нержавеющая сталь. Огромным плюсом является защищённость от влаги. Наличие таких металлов, как хром и никель, не дают ржаветь таким шурупам.
- Углеродистая сталь. По сравнению с предыдущим типом, такой металл не защищён от влаги, однако более прочен.
- Латунные саморезы для сверления – это сравнительно дорогой, но качественный материал. С ними можно работать как в солёной, так и в кислой среде. Латунь устойчива к коррозии, однако такой сплав мягкий и под большой нагрузкой деформируется.
Если выбирать саморезы для сверления по бетону с дюбелем, нужно учесть, что туда предварительно забивается капсюль, а в неё уже вкручивается сам шуруп. Механизм сделан таким образом, что острые концы капсюля вонзаются в стену по мере вкручивания самореза в отверстие, расширяя площадь крепежа для более прочного крепления.
Такую систему крепления, где пластиковая гильза расширяет площадь крепления, применяют в случаях:
- повышенной нагрузки на саморезы;
- более жёсткой фиксации для ячеистого бетона;
- необходимости устранить вибрации для предотвращения раскрутки шурупов.
Если нужно укреплять конструкцию в фасадном доме, то можно воспользоваться высококачественными MBR-X фасадными дюбелями, идущими вместе с шурупом. Такие крепежи можно вкручивать в кирпичную стену, причём они годятся как для полнотелых, так и для пустотелых кирпичей.
При отсутствии дюбеля, для саморезов также потребуется сверлить небольшое отверстие, также лучше заранее рассчитать длину проходимого шурупа. В противном случае саморез либо не дойдёт до нужной глубины, либо утопится в стене. Повторный монтаж может только повредить хрупкое отверстие в бетоне.
Существуют также так называемые турбошурупы. Преимуществом такого шурупа является переменная резьба, имеющая насечки. Отмечается хорошим сцеплением с бетонной стеной. Такие саморезы можно вкручивать обычной дрелью, они не требуют чрезмерных усилий. Турбошуруп применим для ячеистых и пустотелых бетонных блоков.
Важен также цвет саморезов. По отношению к цвету, саморезы сверления бывают следующие.
- Серебристые – такие саморезы годятся для любых климатических условий. Препятствуют наступлению коррозии. Годятся для работы как в помещениях, так и на улице.
- Жёлтые – покрыты защитным цинковым покрытием с примесью меди. Применяются только для внутренних работ.
- Чёрные – содержат оксидную плёнку. Такие саморезы не годятся в помещениях с высоким процентом влажности, например, в банях и теплицах нежелательно использовать такие крепежи.
При закручивании саморезов обычной дрелью, важно выбрать сверло, учитывая следующие рекомендации:
- сверло должно быть на пару миллиметров меньше самореза;
- при использовании отбойного инструмента, лучше приобрести сверло, имеющее углубления на зажимной части сверла;
- при сверлении можно использовать универсальное сверло по кирпичу для дрели.
В заключение хочется отметить, что кирпичную стену просверлить несложно. Главное – придерживаться упомянутых рекомендаций и правильно подбирать инвентарь для работы.
Больше о свёрлах по бетону вы узнаете из видео.
Как сэкономить на перфораторе и просверлить бетонную стену обычной дрелью?
Многие люди проживают в домах с бетонными стенами, и когда возникает необходимость сделать в них отверстие, они встречаются с серьезными трудностями.
Не стоит отчаиваться и расстраиваться, если вам сразу не удалось повесить полку, светильник или шкафчик, прочтите наши рекомендации и все получится.
Есть несколько вариантов, при помощи которых можно самостоятельно просверлить бетонную стену.
Особенности
Бетонные конструкции отличаются высокой прочностью, поэтому самостоятельно их сверлить достаточно сложно.
Это связно с тем, что для создания бетонных изделий используется щебень и когда во время выполнения сверления, вы на него попадаете, процесс сильно затрудняется.
Необходимость сверления бетонной стены возникает достаточно часто, это необходимо для монтажа полок, шкафчиков, кондиционера, поклейки обоев, крепление светильника, при креплении утеплителя или во время штукатурки стен для крепления маяков.
Для решения этой задачи есть несколько способов:
- при помощи перфоратора или мощной ударной дрели;
- обычной электродрелью или шуруповертом;
- алмазным бурением.
Так как стоимость такого оборудования высокая, то проще нанять специалистов или можно его взять в аренду.
Чем лучше сверлить
Как уже было сказано, просверлить бетонную стену можно несколькими способами, рассмотрим каждый из них более подробно.
Перфоратором
При использовании перфоратора или ударной дрели, их надо переключить в ударный режим, вставляется рабочий инструмент с победитовым наконечником и он должен быть направлен перпендикулярно поверхности стены.
Если сверление отверстий выполняется долго, то периодически надо смачивать сверло, чтобы оно сильно не перегревалось.
После того как вы просверлили на необходимую глубину, вытягивать рабочий инструмент назад надо не выключая перфоратора. Для проведения очистки готового отверстия от пыли, необходимо несколько раз заглубить и вытащить сверло.
Обычной дрелью или шуруповертом
Если у вас нет описанных выше инструментов, то выполнить эту работу можно и при помощи обычной электродрели или мощного шуруповерта.
Для выполнения сверления, вам понадобится больше времени, чем при использовании перфоратора, но зато вы можете все сделать своими руками.
В этом случае, кроме дрели и сверла, вам понадобится еще и пробойник. Сначала в месте сверления при помощи пробойника и молотка делают небольшое углубление.
После этого вставляют в него рабочий инструмент и начинают сверлить. Если сверло остановилось, снова разбивают твердые участки пробойником и продолжают работать.
Это наиболее эффективный способ, при помощи которого можно просто и быстро сделать в бетонной стене дырку необходимого диаметра.
Для выполнения указанных работ потребуется специальное оборудование, состоящее их таких элементов:
- электродвигатель;
- стойка, которая надежно закрепляется на основании;
- сверло-коронка.
Во время работы охлаждать сверло не надо, так на него подается вода, которая не только охлаждает инструмент, но и не дает возможность образовываться пыли.
Если работают специалисты, то вместе с указанным оборудованием они используют пылесос, при помощи которого убирают пыль и воду.
Так как цена такого оборудования очень большая, то покупать его для бытового использования нецелесообразно. При необходимости сделать отверстие большого диаметра, для этого всегда можно пригласить специалистов.
Советы специалистов
Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:
- без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
- не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
- вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
- для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
- учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
- для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.
Вывод
Во время выполнения указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и правил безопасности, тогда вы сможете не только сделать отверстие самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов, но и избежать травм.
Полезное видео:
Как шуруповертом просверлить бетон и кирпич, видео:
Читайте также: