Чем сверлить силикатный кирпич
Как и чем сверлить силикатный кирпич?
При размещении мебели, бытовой техники, предметов декора, прокладке коммуникаций, монтаже розеток, у вас может возникнуть необходимость в подготовке отверстий в силикатном кирпиче. В данной статье мы дадим полезные советы и рекомендации и постараемся максимально полно ответить на вопрос: как и чем сверлить силикатный кирпич?
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
· сильная дрель ударного действия или перфоратор;
· керно – инструмент для разметки;
· ёмкость с холодной водой;
ЭТАПЫ РАБОТ
Продумайте расположение грядущего отверстия или нескольких в кирпичной стене. Самое главное, не поленитесь исследовать поверхность, которую собираетесь сверлить, ведь очень важно исключить повреждения внутренней электрической проводки, водопроводных труб и прочего.
Самый простой способ не наткнуться на преграду во время сверления – использовать металлоискатель, который можно взять в аренду в строительном супермаркете, например! После этого, нанесите метки для будущих отверстий, обязательно пользуясь рулеткой и уровнем, чтобы соблюсти требования по высоте и расстоянию между ними.
2. ОБОЗНАЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Используя керно, необходимо обозначить отверстия, чтобы сверло на первых этапах работы было зафиксировано и «не гуляло». И не забудьте обезопасить себя от попадания в глаза пыли и жёстких фрагментов кирпича, если отверстия будут достаточно большими. Обязательно наденьте защитные очки.
3. СВЕРЛЕНИЕ
Сверлить отверстие в стене нужно с учётом того, где расположено само тело кирпича. Близко к краям сверлить не нужно – кирпич может отколоться. Рабочий инструмент следует удерживать прямо при сверлении, мягко и неспеша надавливая на дрель или перфоратор.
Не забывайте о том, что нагрузки при сверлении будут достаточно высоки, поэтому сверло следует периодически охлаждать. Вот и пригодится заранее подготовленная ёмкость с холодной водой. Самое главное – оберегайте от влаги сам электрический механизм.
СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Когда вы высверливаете отверстия под крепления, не стоит делать их в швах между кирпичами. Раствор может растрескиваться, крошиться и на 100% не может обеспечить надёжную фиксацию для крепежа. Поэтому мы и писали выше о том, что сверлить нужно тело кирпича.
Если отверстия предполагаются под вытяжку, водопровод, стоит позаботиться о приобретении специальной алмазной коронки, которая имеет зубья с алмазным напылением, а самое главное подобрать её можно под любой нужный диаметр.
Лучше всего для работы использовать новые свёрла. Они обеспечат более точный срез без сколов.
Если эти работы только предстоит производить в будущем, а сейчас вы стоите перед выбором самого строительного материала, то обратившись к нашим специалистам, вы можете получить полную консультацию по выбору силикатного кирпича, полный расчёт и индивидуальное предложение. Задавайте вопросы в комментариях и социальных сетях, ссылки на которые вы можете найти в шапке профиля.
Сверление в кирпичной стене.
Специалисты,не стал поднимать старую тему,тем более ответа там не нашёл.Нужно просверлить с фасада кирпичного(наверное пустотелый кирпич серого цвета) многоквартирного дома 4 аккуратных отверстия под дюбели 16х160,посоветуйте свёрла(буры) и режимы сверления(бурения).
1.Сверлить перфоратором с ударам или без буром?Слышал что буром сильно разбивается отверстие.
2.Сверлить дрелью с ударом или без сверлом?
3.Сверло для дрели с наконечником или без?
Спасибо.
А что тут думать то? Перф в руки, бур по размеру и вперёд. Если знаю, что внутренности трухлявые у стены, так бур поменьше размером дюбиля, это чтобы дюбль не прокручивался в трухлявой стене. Сверлением тоже можно просверлить, но это когда куча времени и терпение железное.
21.09.2014 в 10:08 21.09.2014 в 10:39А почему речь о дюбелях, а не анкерах?
21.09.2014 в 12:34Какие то извращения для 4 дырок. Пилите Шура, пилите. (с)
21.09.2014 в 14:11За Байкалом , это шутка наверно была.
21.09.2014 в 15:11За Байкалом написал :
А что тут думать то? Перф в руки, бур по размеру и вперёд. Если знаю, что внутренности трухлявые у стены, так бур поменьше размером дюбиля, это чтобы дюбль не прокручивался в трухлявой стене. Сверлением тоже можно просверлить, но это когда куча времени и терпение железное.
+1
разбивается, если бур или руки кривые.
не знаю че вы так боитесь дрелью сверлить
я недавно легко 2 сквозных просверлил в совдеповской кладке в полтора кирпича красного под бойлер 80
минут 20,если б не сверло перегревалось и дрель - быстрей бы управился
Кирпичь свелится дрелью или перфом без удара легко.
Перфом с ударом сверлить не стоит.
Сверло нужно брать с наконечником.
Vlad55 написал :
Кирпичь свелится дрелью или перфом без удара легко.
Перфом с ударом сверлить не стоит.
Да вы что? Серьёзно? Вот плитку сверлить с ударом точно не надо, можно расколоть. Представлю потолочников в поте лица занимающимися вашими извращениями. Там багет надо крепить через 20-30см. Они на кусок хлеба не заработают с вашим "советом". Да они и вас и слушать не будут.
22.09.2014 в 14:12За Байкалом , плюсану-просто перфик надо не очень мощный и потихоньку .без излишнего давления
22.09.2014 в 14:13Кирпичь (красный) сверлится запросто и без удара.Сам не раз пробовал.
22.09.2014 в 14:15Vlad55 написал :
Кирпичь (красный) сверлится запросто и без удара.Сам не раз пробовал.
особенно 16 на 160
22.09.2014 в 14:22Vlad55 написал :
Кирпичь (красный) сверлится запросто и без удара.Сам не раз пробовал.
Сверлите, если времени свободного много дома. Не кто у вас переключатель не переключает.
У профессионалов-время деньги.
Не отговаривай ussur , флаг им в руки.
22.09.2014 в 14:29Не оправданно сложно, но здравая мысль есть в двух диаметрах сверл. Можно и обычным сверлом по бетону с напайкой.
Сверло по металлу без напайки силикатный кирпич не осилит, если и осилит - то одно отверстие
gott написал :
(наверное пустотелый кирпич серого цвета)
пустотелый серый кирпич не встречал ни разу.
Силикатный - полнотелый.
За Байкалом написал :
У профессионалов-время деньги.
А у "любителей" - на первом месте качество. Вот такими свёрлами сверлю пустотелый кирпич дрелью с мини-ударом достаточно быстро:
Постепенно увеличивая диаметр. Зато есть гарантия, что кусок с противоп. стороны не вылетит, и внутри кирпича не останутся просто обломки от перегородок. Разумеется, никому не советую таким образом бетон сверлить - безнадёга. А пустотелый кирпич - так в лёгкую. "Профессионалы" - так они и гипсолитовые блоки перфоратором сверлят: лишь бы побыстрее
Подвожу итог: Чита, Хабаровск, Иркутск, Приморский край - за перф с ударом, а те кто западнее Урала - вполне научились и дрелью с хорошими свёрлами!
22.09.2014 в 16:50Prok12 написал :
а те кто западнее Урала - вполне научились и дрелью с хорошими свёрлами!
Западнее Урала всегда было много любителей выпендрёжа.
22.09.2014 в 17:38Prok12 написал :
Подвожу итог: Чита, Хабаровск, Иркутск, Приморский край - за перф с ударом, а те кто западнее Урала - вполне научились и дрелью с хорошими свёрлами
За Уралом кирпичи то вечно-мёрзлые
22.09.2014 в 18:0022.09.2014 в 18:19zenavisoky написал :
я недавно легко 2 сквозных просверлилzenavisoky написал :
минут 20
Да полно-те! Небольшой эл.дрелью AEG с мини-ударом сверло Blue Granit D10 загоню в пустотелый кирпич на все 100мм (бывают свёрла и по 200мм) за 2мин ! А за ним - хоть D14мм, хоть D16мм уже легко идут.
Не буду спорить: перфом тоже можно, но. удар сильный слишком - контролировать сложнее. Перф - для бетона самое то.
Я к примеру, и кафель (К/Г - без разницы) не перьевыми свёрлами дырявлю, а алмазными трубочками (шуруповёртом!!) . ДА: дольше - минут 5 на отв., зато без сколов, центровка - до 1мм (есть спец. направляющий девайс в "Максидоме"- из него ещё и водичка на эту трубочку капает), и отверстия - загляденье.
Свёрла 8мм и 10мм бывают и 400мм.
Prok12 написал :
Подвожу итог: Чита, Хабаровск, Иркутск, Приморский край - за перф с ударом, а те кто западнее Урала - вполне научились и дрелью с хорошими свёрлами!
Дело не в месте жительства. А в
За Байкалом написал :
У профессионалов-время деньги.
А ежели для себя -
22.09.2014 в 22:28а что смешного?
я ж написал что если б сверло постоянно в воду не макать и дрель раз остывала - быстрее б управился
Prok12 написал :
А у "любителей" - на первом месте качество. Вот такими свёрлами сверлю пустотелый кирпич дрелью с мини-ударом достаточно быстро:
Постепенно увеличивая диаметр. Зато есть гарантия, что кусок с противоп. стороны не вылетит, и внутри кирпича не останутся просто обломки от перегородок. Разумеется, никому не советую таким образом бетон сверлить - безнадёга. А пустотелый кирпич - так в лёгкую. "Профессионалы" - так они и гипсолитовые блоки перфоратором сверлят: лишь бы побыстрее
Подвожу итог: Чита, Хабаровск, Иркутск, Приморский край - за перф с ударом, а те кто западнее Урала - вполне научились и дрелью с хорошими свёрлами!
просто у вас наверное перфоратор в единственном числе-у меня три и один из них как раз для таких работ.что то повесить на готовые стены.кафель просверлить.плинтус приккрутить..имеет достаточно плавный ход.мощность удара регулируется просто нажатием на кнопку пуска с разным усилием..короче за уралом на запад пользоваться перфоратором так и не научились
Безударное сверление кирпича/бетона
Всем привет.
Хочу спросить у профи, можно ли сверлить бетон/кирпич безударным шуруповертом?
Вопрос у меня встал вот почему: хочу купить шуруповерт, и думаю, будет ли возможность просверлить если что пару дырок в кирпичной/бетонной стене раз в пару месяцев полочку повесить. Начав гуглить, нашел кучу бескомпромисных утверждений вида "без перфоратора никуда". Но при этом сам я уже не один десяток лет прекрасно живу с самой простенькой ударной дрелью макита, и просверлил ей уже не одну сотню дыр. Ни разу не хотелось купить перфоратор. Как я уже говорил, я не профи, поэтому будет у меня уходить 10 секунд на дырку или 60 - не принципиально, главное чтоб не 10 минут.
Наткнулся вот на приложенное видео и подивился: либо мужик там приукрашивает, либо нафига тогда все эти перфоратры/ударные дрели/маленькие победитовые сверла? Сам никогда не пробовал стены пером сверлить, и вот думаю, получится? И если да, то подойдет ли для моих задач двухскоростной шуруповерт?
Сверло по кирпичу: как выбрать и использовать?
Когда человек сталкивается с необходимостью взять дрель в руки, он понимает, что его ждёт нелёгкая и пыльная работа. И если работать придётся со стеной, особенно кирпичной, то первым делом необходимо правильно подобрать сверло по кирпичу, чтобы при ремонте не испортить инструмент и успешно просверлить стену, сделанную из кирпича.
Подготовка инвентаря
Чтобы просверлить кирпичную стену, необходима ударная дрель. Если сверление безударное, то сверлить придётся долго; также сильно нагреется сверло и в итоге срок его службы сильно снизится. Такой инструмент должен обладать высокой мощностью и большим количеством оборотов в минуту. Именно от них зависит, как легко и быстро удастся просверлить отверстие в стене. Больше 2000 оборотов в минуту считается приемлемым значением и чем больше цифра, тем лучше отразится это на скорости сверления.
Перед покупкой дрели стоит убедиться, что такая дрель имеет самозажимной патрон и функцию обратной прокрутки сверла. Такой патрон будет автоматически зажимать сверло, без необходимости использования зажимного ключа, который чаще всего прилагается в комплекте с дрелью.
Подготовка к сверлению кирпичной стены
Перед тем как приступить к работе и начать сверлить стену, нужно убедиться, что в стене нет препятствий в виде электропроводки или водопроводных труб. Помочь в этом сможет металлоискатель: наводя прибор на стену можно вовремя обнаружить преграду и тем самым определить безопасную точку для сверления.
Чтобы грамотно просверлить любую кирпичную стену, первым этапом наносится отметка на стене. Для разметки используется такой инструмент, как кернер, представляющий собой стальной заострённый стержень. Кернером продалбливают небольшую дырку в стене, давая возможность зафиксировать сверло в ровном положении.
Процесс сверления кирпичной стены
Для качественного сверления необходим мощный перфоратор, но если такового нет, то можно обойтись обычной дрелью. Для сверления кирпичной стены не требуется особых знаний, однако, предельная внимательность и соблюдение некоторых рекомендаций помогут избежать неприятностей при работе с инструментом. Дрель необходимо держать строго прямо, иначе есть шанс поломать сверло по кирпичу и оставить неровную вмятину в стене. При включённой дрели важно надевать защитные очки, которые пресекут возможность попадания в глаза пыли и осколков кирпича. Также при сверлении нужно плавно и без резких усилий надавливать на дрель, обеспечивая равномерную нагрузку на поверхность.
Сверление требует потребления большого количества энергии. При высоких скоростных оборотах, возникает огромная сила трения, которая сильно нагревает сверло, поэтому его необходимо как можно чаще охлаждать холодной водой. Нередко при сверлении можно наткнуться на пережжённый кирпич, который сверлить будет непросто. Чтобы понять, когда попался такой кирпич, нужно посмотреть на цвет его пыли, обычно он чёрный.
Чтобы удачно просверлить отверстие в стене, покрытую пережжённым кирпичом, нужно настроить дрель на невысокую скорость и включить функцию ударника. На инструмент давить надо посильнее, но контролируя нагрев сверла, не давая ему перегреться. Сильно разогретое сверло быстро изнашивает режущие края, поэтому здесь лучше всего применять алмазное покрытие, что позволит лучше сцепляться с поверхностью, сэкономив затраты времени и собственных сил.
Случается, так, что отверстие в кирпичной стене нужно проделать с немалым диаметром. Такой диаметр может служить в качестве вентиляционного выхода. Для такой процедуры обычной дрелью навряд ли получится просверлить дырку большого диаметра, поэтому необходим мощный перфоратор и коронка, содержащая алмазное покрытие.
Для начала необходимо разметить на стене диаметр, и на отмеченном участке стены нарисовать окружность. Если, к примеру, труба диаметром 100 мм, тогда отверстие для сверла нужно размечать, как минимум на 120 мм, чтобы сохранился запас, в случае перекоса бура в другую сторону. После этого, на рисунке нужно отметить точки для сверления с расстоянием через каждые пару сантиметров. Затем нужно подобрать соответствующей толщины бур, чтобы кирпичную стену он прошёл целиком.
На этапе сверления, нужно сверлить отмеченные точки. Бур должен пройти насквозь стену, оставаясь на другой стороне стенки. Пыли после этого получится много, поэтому рекомендуется накрыть посторонние предметы тканью и надеть защиту, во избежание обильного попадания пыли. По завершении должно получиться большое количество просверленных точек в окружности.
После бурения, с помощью лопатки для перфоратора нужно выбить лишние кусочки кирпича. Операция проводится только в режиме отбивания, сверло по кирпичу здесь не понадобится. Когда удастся выдолбить ненужный кирпич, пройдясь инструментом несколько раз, тогда только получится сделать широкое отверстие в стене.
Выбор подходящих саморезов для сверления
Саморезами именуют крепёжные элементы в виде стержня, имеющие вкручивающую резьбу, заострённый конец и головку. Резьба удерживает стержень шурупа в стене, тем самым обеспечивая фиксацию и неподвижность. По классификации саморезы для сверления подразделяются на следующие виды.
- Универсальные, подходящие для любых креплений – самые распространённые.
- Саморезы, укрепляющие металлические листы без дюбеля. Перед вкручиванием самореза сверление является обязательным.
- Саморезы без дюбеля для крепления мягкого металла и древесины, пластика.
- Саморезы в виде ёлочки, способные укрепить бетонную или кирпичную стену, идущие вместе с дюбелями, путём забивания внутрь.
- Нагели – саморезы без дюбеля, нужны, чтобы укрепить кирпичную стену или стену из бетона.
Чтобы правильно выбрать саморезы для сверления, важно учитывать из какого металла либо сплава они сделаны. Именно от материала изготовления зависит сфера применения этих изделий.
- Нержавеющая сталь. Огромным плюсом является защищённость от влаги. Наличие таких металлов, как хром и никель, не дают ржаветь таким шурупам.
- Углеродистая сталь. По сравнению с предыдущим типом, такой металл не защищён от влаги, однако более прочен.
- Латунные саморезы для сверления – это сравнительно дорогой, но качественный материал. С ними можно работать как в солёной, так и в кислой среде. Латунь устойчива к коррозии, однако такой сплав мягкий и под большой нагрузкой деформируется.
Если выбирать саморезы для сверления по бетону с дюбелем, нужно учесть, что туда предварительно забивается капсюль, а в неё уже вкручивается сам шуруп. Механизм сделан таким образом, что острые концы капсюля вонзаются в стену по мере вкручивания самореза в отверстие, расширяя площадь крепежа для более прочного крепления.
Такую систему крепления, где пластиковая гильза расширяет площадь крепления, применяют в случаях:
- повышенной нагрузки на саморезы;
- более жёсткой фиксации для ячеистого бетона;
- необходимости устранить вибрации для предотвращения раскрутки шурупов.
Если нужно укреплять конструкцию в фасадном доме, то можно воспользоваться высококачественными MBR-X фасадными дюбелями, идущими вместе с шурупом. Такие крепежи можно вкручивать в кирпичную стену, причём они годятся как для полнотелых, так и для пустотелых кирпичей.
При отсутствии дюбеля, для саморезов также потребуется сверлить небольшое отверстие, также лучше заранее рассчитать длину проходимого шурупа. В противном случае саморез либо не дойдёт до нужной глубины, либо утопится в стене. Повторный монтаж может только повредить хрупкое отверстие в бетоне.
Существуют также так называемые турбошурупы. Преимуществом такого шурупа является переменная резьба, имеющая насечки. Отмечается хорошим сцеплением с бетонной стеной. Такие саморезы можно вкручивать обычной дрелью, они не требуют чрезмерных усилий. Турбошуруп применим для ячеистых и пустотелых бетонных блоков.
Важен также цвет саморезов. По отношению к цвету, саморезы сверления бывают следующие.
- Серебристые – такие саморезы годятся для любых климатических условий. Препятствуют наступлению коррозии. Годятся для работы как в помещениях, так и на улице.
- Жёлтые – покрыты защитным цинковым покрытием с примесью меди. Применяются только для внутренних работ.
- Чёрные – содержат оксидную плёнку. Такие саморезы не годятся в помещениях с высоким процентом влажности, например, в банях и теплицах нежелательно использовать такие крепежи.
При закручивании саморезов обычной дрелью, важно выбрать сверло, учитывая следующие рекомендации:
- сверло должно быть на пару миллиметров меньше самореза;
- при использовании отбойного инструмента, лучше приобрести сверло, имеющее углубления на зажимной части сверла;
- при сверлении можно использовать универсальное сверло по кирпичу для дрели.
В заключение хочется отметить, что кирпичную стену просверлить несложно. Главное – придерживаться упомянутых рекомендаций и правильно подбирать инвентарь для работы.
Больше о свёрлах по бетону вы узнаете из видео.
Какие дюбели нужны для кирпича и как их крепить?
Кирпич – одно из основополагающих изобретений человечества, известен он в той или иной форме тысячелетия. Еще в начале XX века при возведении кирпичного сооружения старались максимально учесть характер его использования, сейчас ввиду появления принципиально новых способов монтажа на кирпичную стену острота этой задачи снята. В этой статье рассмотрим современные способы крепления к кирпичам конструктивных элементов иной природы с помощью так называемых дюбелей.
Особенности
Еще полвека назад в наборе инструментов уважающего себя мужчины кроме вездесущих молотка и плоскогубцев был и весьма специфичный инструмент – шлямбур. Это такая трубка из твердой стали с зубцами на одной стороне, иногда на ней была закреплена стальная рукоятка. Шлямбуром пробивали круглое отверстие в кирпичной или бетонной стене, затем в это отверстие забивалась деревянная пробка, в которую можно было вбить гвоздь или завернуть шуруп.
Монтаж элементов интерьера был весьма трудоемким. Распространение электродрелей и перфораторов с набором сверл, предназначенных в том числе и для сверления кирпича, привело к почти полному исчезновению шлямбуров из домашних наборов инструментов.
Естественно, что появились и разнообразнейшие расходные материалы, объединенные под общим названием – дюбель для бетона, камня, пенобетона и, конечно же, дюбели для кирпича. Общим для всех этих изделий стал похожий способ крепления. Все они представляют распорную втулку, задача которой распирать крепеж в процессе его монтажа в отверстие, произведенное в том или ином материале. В зависимости от материала, в котором будет производиться крепеж, дюбель изготавливается из различных материалов: полиэтилен, пластик, латунь, сталь.
Распорка происходит благодаря деформации дюбеля вследствие забивания или заворачивания в него гвоздя, шурупа, самореза, болта и т. п.
Обзор видов
Развитие распорных дюбелей привело к появлению нескольких их видов. Выделим те, что разрабатывались для монтажа в кирпичную стену.
Классифицировать их можно по нескольким критериям:
- размеры (длина и диаметр);
- применение (строительные, фасадные, универсальные);
- по типу кирпича, для которого применяются (полнотелый или пустотелый);
- по способу крепления;
- по материалу.
Как видно, разнообразие расходников может быть весьма велико. Попробуем классифицировать их по видам, так как это происходит в строительном магазине.
- Первую группу объединяет общее наименование дюбель-гвоздь. Это универсальный крепежный элемент, который можно успешно применить для конструкций из полнотелого кирпича, важно при этом во время сверления не попасть в пространство между кирпичами, в этом случае закрепить такой дюбель будет проблематично.
- Анкерный фасадный – крепежное средство наиболее адаптированное к пустотелому кирпичу, хотя можно попробовать воспользоваться им и для полнотелого кирпича. Изготавливаются такие дюбели как из металла, так и из пластика.
- Тарельчатый предназначен для монтажа теплоизоляции и имеет удлиненную форму со специальным приспособлением для фиксации утеплителя без его деформации, распорная часть при этом оказывается на самом конце дюбеля.
Материалы
Какой же материал предпочтительнее? Казалось бы, что может быть надежнее металла? Достоинства этого материала очевидны: прочность, долговечность, способность выдерживать большие нагрузки. Однако есть и у металлического распорного крепежа минусы. Прежде всего, их высокая цена и, как ни странно, неуниверсальность использования. Как правило, такие дюбели применяют для монтажа каких-либо конструкций к кирпичным стенам. Прекрасно подойдет он для навешивания различного габаритного оборудования: газовый котел, водонагреватель, элементы системы отопления, спортивные тренажеры, решетки, навесы и т. п. Особую разновидность металлических расходников представляют рамные крепежные элементы, предназначенные для крепежа оконных и дверных рам к кирпичным стенам.
В общих чертах устройство металлического дюбеля довольно просто, по сути, это трубка с внутренней резьбой, на рабочем конце которой произведены прорези, а ее толщина становится больше.
В процессе монтажа дюбель вводится в подготовленное отверстие соответствующего диаметра, а далее в него закручивается шпилька с внешней резьбой. Шпилька распирает лепестки дюбеля, и они надежно фиксируются в отверстии.
Значительно дешевле изготовление дюбелей из пластика. Это стало причиной огромного разнообразия пластиковых распорных дюбелей. Наиболее простые из них имеют тот же принцип, что был описан выше для металлических собратьев.
В пластиковую втулку вкручивается шуруп или саморез, может также вбиваться специальный гвоздь с резьбовой насечкой. Внедрение металлического стержня приводит к распиранию лепестков конструкции, надежно фиксирующих дюбель в материале. Особую конструкцию имеют пластиковые дюбели для пустотелого кирпича.
В процессе монтажа их лепестки закручиваются в плотные «узлы», это помогает их фиксации в пустотах. Усиленные пластиковые дюбели вполне могут конкурировать по надежности крепежа с некоторыми моделями металлических дюбелей. Применение пластиковых расходников весьма широко. От монтажа картин и зеркал до закрепления тяжелого оборудования.
Какой лучше использовать?
Какой вид дюбельного крепежа лучше подойдет для тех или иных работ, определить бывает непросто, прежде всего, ввиду огромнейшего разнообразия. Приобретая дюбеля, конечно, всегда желательно проконсультироваться в магазине, чтобы не пришлось идти в магазин снова. Попробуем дать общие рекомендации. Для полнотелого кирпича подойдут практически те же дюбеля, что и рекомендованы для бетона. Если стены изготовлены из такого материала, вам, можно сказать, повезло. Большинство универсальных дюбелей вполне подойдут. Можно надежно закрепить даже тяжелые и габаритные предметы, не говоря уже о полках и шкафчиках.
Совсем другое дело, если кирпич пустотелый. Для полого кирпича большинство универсальных дюбелей совершенно не годится. Забивать в такую стену дюбель-гвоздь опасно, так как это может вызвать образование трещин не только на поверхности, но и в перегородках внутри кирпича, в этом случае закрепить что-либо на том же месте будет просто невозможно, а провал в стене придется заделывать.
Для щелевого и полого кирпичей требуются специальные пластиковые дюбеля, сворачивающиеся в узел, либо металлические анкеры имеющие лепестки, упирающиеся в перегородку изнутри. Работать с такими расходниками следует очень осторожно, так как в отличие от полнотелого кирпич, имеющий пустоты, как правило, более хрупкий. Особой осторожности требует облицовочный кирпич, сочетающий прочность с некоторой декоративностью. Появление сколов и трещин в этом случае просто недопустимо. Также важно помнить, что такой кирпич обычно имеет пустоты для уменьшения его веса, что весьма ограничивает возможности применения некоторых анкеров и дюбель-гвоздей.
Для облицовочного поризованного кирпича предпочтительнее всего удлиненные пластиковые дюбеля, в процессе монтажа формирующие сложные узлы, способные надежно фиксировать их в пустотах таких конструкций. Несколько отличается крепеж для красного и для силикатного кирпичей. Красный обычно более мягкий, и присутствует опасность проворачивания дюбеля в отверстии, если неверно подобран диаметр сверла или в процессе сверления мастеру не удалось выдержать перпендикуляр и отверстие получилось чуть больше.
Силикатный кирпич более терпим к небольшим огрехам при монтаже.
Как закрепить?
Чтобы укрепить дюбель в кирпичной стене, для того чтобы просверлить отверстие не желательно использовать перфоратор на ударном режиме, лучше работать в режиме дрели. Сверлить следует осторожно без рывков, стараясь выдержать прямой угол. Это поможет избежать образования трещин и сколов.
О том, какой дюбель использовать для пустотелого кирпича, смотрите в следующем видео.
Как и чем просверлить кирпичную стену
Вопрос о том, чем просверлить кирпичную стену, звучит не совсем корректно, так как он довольно-таки расплывчатый. Под вопросительным местоимением «чем» может подразумеваться либо режущий инструмент, либо электрическое или ручное приспособление, вращающее данный резак, поэтому, правильнее будет заменить его местоимением «как». В этой статье мы и рассмотрим, как это сделать и что для этого нужно.
Выбор режущего инструмента
На сегодняшний день в строительстве используют несколько видов кирпича:
- Рядовой – это керамический продукт из обожженной глины, имеет красный цвет.
- Силикатный – получают из кварцевого песка с небольшими добавками извести.
- Гиперпрессованный – изготавливают из отсева доломита, ракушечника и/или мрамора.
Кроме того, кирпич из этих же материалов может быть строительным, облицовочным и огнеупорным (добавляется шамот). Как бы там ни было, в любом случае, это минеральное изделие, при трении о которое очень быстро истирается металл, так как это ни что иное, как абразив. Это означает, что требования к режущему устройству основаны, в первую очередь, на этом факторе.
Выбор сверл
Для принудительного образования отверстия в кирпичной стене чаще всего используют сверла с победитовыми напайками. Это необходимо, так как сталь (даже инструментальная) стачивается при интенсивном трении о минеральные абразивные образования (композиционные или естественные). Но при этом, слово «победит» не является правильным названием твердого сплава, который используется для режущей части сверла – это общее понятие для сплавов ВК10, Т15К6 и т.д., принятое в СССР и оставшееся до нашего времени. В целом для победита используют 90% WC (карбид вольфрама) и 10% Co (кобальта) с небольшими добавками C (углерода) – для каждой марки процентный состав варьируется.
Продолжая рассматривать вопрос о том, как сверлить кирпичную стену, следует отметить, что процесс и требования к инструменту практически не отличаются от сверления бетона, так как в любом случае мы имеем дело с минералами. Это означает, что сверло в электродрели или перфораторе должно вращаться в ударном режиме, то есть, отверстие больше делается за счет частых резких ударов, а вращение работает на функцию отвала минеральной крошки, образующейся в этом процессе. Для дрели такие сверла производятся диаметром до 10 мм, а вот для перфоратора у сверла может быть хвостовик (либо соответствующий диаметру резака, либо зауженный), чтобы была возможность закрепить его в патроне.
Примечание: существуют также сверла с алмазным напылением для сверления без удара, но их используют крайне редко.
Видео описание
Как дрелью без удара (шуруповертом) просверлить бетонную (кирпичную) стену.
Выбор корончатых фрез
Для установки подрозетников или сверления отверстий для монтажа труб отопления и водопровода диаметра сверл недостаточно и для этой цели используют корончатые фрезы, как на верхней фотографии. Такие режущие приспособления бывают с победитовыми напайками или алмазным напылением – это тоже немаловажный фактор. Так как сделать отверстие в кирпичной стене можно с учетом его дальнейшей обработки, например, для прохода трубы отопления, то в большинстве случаев используют победитовые коронки, которые при входе в минеральную стену оставляют не совсем ровную и четко очерченную окружность. Такая мелочь не имеет совершенно никакого значения, если предусмотрена дальнейшая облицовка поверхности. Диаметр победитовых фрез варьируется от 35 до 120 мм. Если стена слишком толстая, то используют удлинитель.
Корончатая фреза с алмазным напылением может быть сегментированной или сплошной, а ее диаметр варьируется между 35 мм и 162 мм. Такое увеличение возможностей на 42 мм объясняется тем, что данная фреза используется в дрели или перфораторе без ударного момента, то есть, она используется именно для сверления кирпича и отверстие образуется исключительно за счет трения сегмента с алмазным напылением о минеральную стену. Такие режущие приспособления обычно используются для сверления декоративного (облицовочного) кирпича – отверстие получается идеально ровным, без рваной окружности.
Выбор электроинструмента
Нельзя ответить точно, как правильно сверлить кирпичную стену, так как диаметр и глубина отверстий бывают разными. Следовательно, для этой цели используются не только разные режущие приспособления, но и разные электроинструменты, обеспечивающие вращение.
Дрели и перфораторы
Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене, достаточно использовать электрическую ударную дрель, как на верхней фотографии. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы это была именно Makita, ведь это лучший бренд Европы и Азии, следовательно, её стоимость довольно-таки высока, хотя и вполне оправдана (кто работал с таким инструментом – тот это понимает). Вы можете применить любую отечественную дрель, имеющую ударный режим, но если использовать алмазное сверло или алмазную коронку, то достаточно режима вращения. Но следует упомянуть о том, что такая дрель, как Makita или, к примеру, Bosch, рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию не только со сверлами, но и с коронками и при этом редуктор сохраняет свою целостность годами.
Качество перфоратора, точно так, как и дрели, определяется его производителем, и на фото вверху вы видите лидера среди подобных агрегатов – это Makita. Прежде всего, такой инструмент очень удобен для сверления отверстий в кирпичной стене, так как он самый легкий по сравнению с конкурирующими моделями. Конечно, Makita может быть разной мощности, а значит, иметь разные габариты, следовательно, и массу, но в любом случае такой перфоратор является лидером на евразийском континенте. Сверла для универсальных перфораторов имеют хвостовик диаметром 10 мм с погружением в патрон на 40 мм.
Для домашнего использования обычно используют Makita весом до 2 кг, но перфораторы других производителей могут достигать 4 кг – в любом случае, для таких инструментов используется патрон SDS+ для бура до 26 мм. В тяжелых профессиональных перфораторах весом от 5 кг и более используется патрон SDS max. Такое зажимное устройство рассчитано на хвостовик сверла или корончатой фрезы с одинаковым диаметром 18 мм вне зависимости от диаметра режущей части. Такие хвостовики опускаются в патрон на 90 мм и имеют 5 крепежных пазов: 3 направляющих открытого типа и 2 фиксирующих закрытого типа. С большой долей вероятности можно сказать, что сверления в кирпиче таким перфоратором в домашних условиях может понадобиться один-два раза в жизни, поэтому, тяжелые инструменты больше нужны профессионалам.
Видео описание
Отверстие в стене без перфоратора за 3 мин.
Для отверстий под прокладку вентиляции, канализационных труб большого диаметра, для монтажа проемов сложной формы и т.п. используется алмазное бурение в горизонтальной, вертикальной и наклонной плоскости. За один проход корончатая фреза с алмазным напылением может сделать отверстие диаметром 400 мм и при этом края окружности останутся четкими и аккуратными. Такие работы выполняются специальными бурильными машинами, которые состоят из двигателя, установленного на специальной станине и алмазной коронки.
В процессе бурения на место соприкосновения фрезы с объектом подается вода, которая охлаждает сегменты коронки и вымывает отвал из кусков минерала (кирпича, камня, бетона). Для таких агрегатов можно дополнительно задействовать водяной пылесос, который отсасывает воду с отвалом. Если нет возможности подавать воду (не позволяют подходы), то бурение осуществляется сухим методом, с перерывами для охлаждения фрезы.
Заключение
Для домашнего сверления кирпичной кладки вполне достаточно универсального перфоратора весом 2-4 кг с горизонтальным или вертикальным двигателем. Такой инструмент никогда не бывает лишним не только в частном секторе, но и в городской квартире.
Топ-3 способа резки силикатного кирпича
Применение различных вариантов кладок влечёт за собой потребность в изменении формы и размеров силикатного кирпича. Актуальный вопрос, чем резать силикатный кирпич, может возникнуть у каждого мастера, ведь настоящие специалисты знают, что при строительстве использование первоначальных цельных блоков с их размерами – это постоянство с необходимыми исключениями. В данной статье мы расскажем о трёх способах резки силикатного кирпича и не только.
СВЕРЛЕНИЕ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА
А вот и то самое «не только». Да, это не изменение формы или размера, но начать мы хотели бы именно с него. Во время строительства и перепланировки, и при проведении коммуникаций может потребоваться определенное количество отверстий и малых выемок в стенах. Чем же сверлить силикатный кирпич:
- перфоратор. Получение малых выемок для монтажа розеток, а также получения отверстий необходимых диаметров. Используемые насадки: коронки, буры, сверла;
- ударная дрель. Получение диаметральных отверстий, как и при методе с перфоратором;
- шлябур. Используется при отсутствии перфоратора и дрели. Применим для получения отверстий.
РУБКА КИРПИЧА
Это самый неудобный и неточный метод, потому что инструмент в процессе нужно удерживать перпендикулярно кирпичу и одновременно прилагать необходимую силу для удара по нему до образования раскола. Форма почти всегда получается неровная и неэстетичная. А всё почему? Да потому что чаще всего для рубки используется обычная кирка.
Но зачем так мучаться, если профессионалами строительной сферы уже был придуман более удобный способ? Специальное механическое оборудование для рубки кирпича с непременным наличием гильотины позволяет производить нарезку правильной формы.
РЕЗКА КИРПИЧА
Вот мы и дошли до главного героя этой статьи. Специалисты выделяют три метода резки силикатного кирпича:
· используется угловая шлифовальная машинка со специальным режущим кругом (болгарка). Точный метод для получения необходимых размеров и эстетических характеристик;
· используется строительная пила (бензорез). Достаточно неудобный, но точный метод с применением режущего инструмента с алмазной крошкой;
· осуществляется специальным станком для резки подобных изделий. Удобная конструкция позволяет значительно экономить время работы.
Идеально, если у вас заранее есть архитектурные наработки, касающиеся ваших планов на строительство дома. Тогда можно передать их нашим специалистам и необходимое количество материала будет подготовлено и обрезано на профессиональном оборудовании компании.
Мы будем рады ответить на любой ваш вопрос. Задавайте их в комментариях или в наших социальных сетях, ссылки на них вы найдёте в шапке профиля.
Читайте также: