Чем разгладить бетон после заливки

Обновлено: 25.01.2025

Укладка и выравнивание бетона: инструменты, приемы, советы

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

Нюансы устройства не только прочного, но и ровного основания без каторжного труда Содержание:

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Участник FORUMHOUSE Участник FORUMHOUSE

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
Тяпки для растаскивания бетона.
Правило для бетона.
Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

Прут d10-d12, длиной 50 см.
На него наваривается гайка М18.
Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

Один на хоботе.
Один на швабре.
Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Dmitrich069 Участник FORUMHOUSE

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

Правильный уход за бетоном после заливки в летнее и зимнее время, правила ухода за бетонной смесью

Даже если фундамент будет сделан по всем стандартам, он может быстро разрушиться или не выдержать ту нагрузку, под которую был спроектирован и построен. Чтобы конструкция из бетона долго простояла, необходимо обеспечить правильный уход за ней.

Для чего нужен уход за бетонной смесью

Уход за бетоном после заливки необходим для правильной гидратации, т.е. процесса застывания смеси. Если из жидкой массы строительный материал будет долго (или быстро) превращаться в твердый, на изделии можно будет заметить дефектные места. Даже если будут отсутствовать трещины или другие видимые повреждения, при нарушенном процессе гидратации прочность бетона снизится. Он станет уязвимым для механического и химического воздействия.

Правила ухода

Чтобы конструкция соответствовала всем требованиям, необходимо правильно приготовить бетонную смесь. Строительный материал не рекомендуется долго хранить даже в специальном миксере. Смесь следует использовать сразу после замешивания.

Среднесуточная температура воздуха, при которой раствор будет хорошо застывать, не должна быть ниже +5°C.

Чтобы бетонную конструкцию не размыло грунтовыми водами (если изделие изготавливается на земле, как, например, фундамент), следует проложить гидроизоляцию. В противном случае процесс застывания может быть нарушен.

Начинается уход за бетоном сразу после заливки. Необходимо обследовать конструкцию на наличие подтеканий, неровностей и других дефектов, которые могут стать причиной получения деформированного изделия.

Материал должен постепенно наращивать свою прочность. Чтобы данный процесс проходил правильно, необходимо создать оптимальную влажность и термический режим. После заливки смесь рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой. Она предотвратит преждевременное высыхание раствора. Если конструкция быстро потеряла влагу, например, через 60-90 минут, следует проверить опалубку на целостность.

Полиэтиленовая пленка позволит бетонной смеси равномерно затвердевать. Если ее не использовать, верхний слой конструкции высохнет быстрее и будет давить на неокрепшее основание.

Когда на улице температура опускается ниже +5°C, бетонную конструкцию мочить нельзя. Ее накрывают полиэтиленовой пленкой, а сверху дополнительно обкладывают теплоизолирующим материалом, например, минеральной ватой.

Своей максимальной прочности бетон достигает через месяц, но оказывающими влияние на его физические свойства являются первые 3 суток. К распалубке рекомендуется приступать не раньше чем через 3-4 дня. Существуют отличия между тем, как ухаживать за бетоном в летний и зимний период.

Уход летом

В дождливый день необходимо следить за тем, чтобы осадки не оставили на поверхности отверстий. Размыв смеси дождевой водой до наступления процесса схватывания может привести к снижению прочности изделия (нарушается процентное соотношение компонентов раствора). По этой причине не рекомендуется проводить бетонирование, если нет возможности защитить конструкцию от осадков.

Уход за бетоном в процессе твердения в жаркий ветреный день подразумевает его полив каждые 2-3 часа.

Если активность солнца умеренная, нет сильного ветра, орошать конструкцию можно каждые 10 часов. При быстром высыхании поверхности следует сократить промежуток времени между поливами. Чтобы не нарушать процесс застывания, рекомендуется орошать конструкцию и ночью.

При заливке фундамента или другого объекта цементным раствором можно использовать пластификаторы. Это вещества, которые помогают удержать в смеси необходимую концентрацию влаги. Поэтому чтобы уход за бетоном в летнее время проходил без проблем, следует добавлять пластификаторы. Они также улучшают другие прочностные характеристики конструкции.

Уход зимой

Все строительные и ремонтные работы, которые подразумевают использование бетонной смеси, не рекомендуется проводить в холодную погоду, т.е. зимой. Стройка в холодную пору года потребует дополнительных финансовых затрат.

Если температура воздуха на небольшой промежуток времени опускается ниже 0°C, а затем поднимается выше +5°C, заморозки не являются критичными. Чтобы конструкция правильно затвердела, в раствор добавляются специальные противоморозные модификаторы. Они не дают смеси замерзнуть. Если их не использовать, рекомендуется подогревать раствор перед заливкой и укутывать его.

На крупных строительных объектах в зимний период могут использоваться специальные обогреватели. В домашних условиях их применение будет дорогостоящим. Уход за бетоном в зимнее время подразумевает его согревание. Подогрев необходим для того, чтобы удержать в растворе тепловую энергию гидратации.

Заливка бетона: технология заливки для разных целей, советы для разного времени года

Заливка бетона завершает создание монолитной конструкции или штучного изделия. В зависимости от целей строительства и времени года технология имеет свои тонкости.

Как подготовить поверхность для заливки

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

Инструменты и оборудование для заливки

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы.

Как технологически верно заливать бетонную смесь

Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Для полов

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке.

В частном доме пол устраивают по земляному основанию.

Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4. Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади.

Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко, усадку прекращают, переходят к следующей карте.

Когда несколько участков заполнено, приступают к выравниванию пола. Берут длинное правило, устанавливают на маяки и тянут к себе. Лишняя смесь попадает в пустые карты, пол выравнивается. Убирают маяки из готовых карт, пустоты заполняют раствором.

После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на 3-4 недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой.

По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться 2-3 дня, ежедневно опрыскивая водой.

Для фундамента

Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Уплотнение проводят вибратором или подручными средствами. В заполненной траншее выравнивают бетон, пока он не застыл.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком.

Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

Плитный фундамент создается под всем домом на песчано-щебневой подушке. Так же выкладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

В опалубку

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Поэтому существуют технологические приемы укладки фундамента частями.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части. Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой.

В воду

В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу.

Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой.

Работа выполняется по такой технологии:

В траншею на равном удалении устанавливают металлические трубы сечением 40-100 мм. Засыпают слой щебня выше УГВ.
В трубы заливают жидкую цементную смесь, которая вытекает из них и заполняет пространство между щебнем. Трубы постепенно поднимают, чтобы раствор равномерно расходился по всему объему конструкции.

Чтобы залить таким методом, понадобится лебедка или кран. Сложность еще в том, что трубы поднимаются все выше, а нужно контролировать процесс. Сооружают площадку, чтобы человек мог наблюдать за наполнением трубы, давать команды на подъем.

Формы для заливки

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Трафареты для камня или плитки можно создать из любых материалов, даже из детских формочек или посуды. Чтобы отлить кольцо, берут старые шины, подходящие по размеру.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.

Бетонная гладилка – специальный инструмент, использующийся для разравнивания бетонных смесей на различных поверхностях. Благодаря гладилкам можно быстро и качественно разгладить черновой пол. Гладилки используются как при заливке бетона, так и в последующих этапах строительных работ.

Гладилки бывают как профессиональными, так и изготовленными самостоятельно. Существуют разные виды этих инструментов, которые различаются как по характеристикам, так и по мощности.

Если гладилка нужна для выполнения нетрудных работ, и специалист не видит смысла тратить деньги на профессиональный прибор, инструмент можно с легкостью изготовить самостоятельно.

Преимущества и недостатки

Ручные гладилки, предназначенные для затирки бетонного раствора, имеют несколько ощутимых плюсов:

легкость в эксплуатации;

возможность проведения практически всех работ в одиночку;

небольшие траты на приобретение инструмента, возможность сделать гладилку самостоятельно;

для работы с таким инструментом не нужен большой опыт.

К недостаткам относится условная ограниченность применения – ручные гладилки могут использоваться только на малой площади. К тому же возможность маневрировать при работе с таким инструментом сильно ограничена.

Обзор видов

Существует огромное количество вариантов бетонных гладилок. Каждая из разновидностей имеет свои характеристики, отличающие ее от других моделей. Различие в инструментах может быть по свойствам, рабочим функциям и типу. Перед выбором инструмента следует определиться, какие задачи вы будете решать при помощи гладилки, и какой объем работы предполагается.

Скребковые

Такие гладилки используются для уборки с застывшего цемента белесой жидкости, которая чем-то похожа на молоко. Благодаря этой процедуре значительно повышаются эксплуатационные характеристики конструкции – усиливается адгезия перед отделочными работами, а также упрочняются верхние пласты. При помощи гладилки можно заполнить маленькие углубления на высохшем растворе, выровнять мелкие бугорки, сверить ровность по уровню. Особенности данных гладилок состоят в следующем:

инструмент можно использовать на больших участках;

длина рукояти достигает до 6 м, а возможная ширина захватываемых площадей – до 6 м;

прочность и относительно небольшой вес инструмента;

возможность проводить работу под углом, меняя наклон;

широкий выбор различных лезвий.

Канальные

Канальные гладилки часто используются для корректировки поверхностей только что уложенного цемента. Благодаря инструменту можно с легкостью убрать малейшие дефекты конструкции. Канальные гладилки имеют следующие эксплуатационные качества:

максимальная ширина покрытий – до 3-х метров;

координация угла составляет примерно 30 градусов;

инструмент изготовляется из алюминия или нержавеющей стали;

продолжительность штанги – около 6 м.

Многие инструменты идут в комплекте со специальной насадкой, при помощи которой можно делить заливаемую поверхность на участки. Использование зубчатой насадки позволяет быстрее справляться с работой, поскольку деформационные швы формируются в одно время с заглаживанием оснований.

Ручные реечные

Такие приборы используются для обработки небольших участков. Приспособление имеет зеркальную подошву, выполненную из сплава алюминия. На конце подошва имеет закругления, рукоять крепится к подошве. Длина рукояти достигает 12 метров, а лезвие может с легкостью менять уровень наклона до 60 градусов.

Из дерева и пластика

Пластиковые модели дешевы и часто используются для обработки бетонных растворов. Модели имеют прочное основание, помогающее удалить мельчайшие дефекты. Ширина инструмента – от 45 до 155 см. В комплекте с такими гладилками часто идут сменные рукояти с регулируемой высотой.

Гладилки из дерева чаще всего используются для отделки или строительства небольших помещений, а также если необходимо огладить небольшие участки. Многие модели одноразовые и быстро портятся в процессе работы.

Затирочные машины

Приборы прекрасно подходят для равнения больших площадей, например, асфальтобетона. Агрегаты полностью механизированы, применение ручного труда минимально. Приборы могут быть как электрическими (самый распространенный вариант), так и бензиновыми.

Электрические приборы с одним ротором – полирующий диск имеет диаметр от 600 до 1200 мм. Такие машины используются в закрытых помещениях, при работе со сложными участками. В комплект входят электродвигатель, рукоять, редуктор, диск, подкатные колеса, пакетный выключатель.

Модели на бензине используются чаще всего на открытых участках, работа в закрытых помещениях может вестись, только если комната предусматривает хорошую вентиляцию. Приспособления имеют ручные вариации (оснащены рукоятью, модели используются для участков разного уровня сложности), а также самоходные машины, что управляются автономно и имеют два ротора.

Телескопические

Телескопической называется модель, в которой предусмотрены штанги и поворотные механизмы. Ручка может вращаться в разные стороны и выдвигается на необходимую длину. По видам обрабатываемых поверхностей приборы бывают угловыми, квадратными или двойными, с пупырчатыми вставками. Лезвие сделано из сплавов магния и алюминия.

В некоторых моделях предусматривается подсоединение вибродвигателя.

Советы по выбору

Выбирать гладилки следует, учитывая несколько пунктов.

Площадь участков, нуждающихся в обработке. Если протяженность цементных поверхностей менее 6 метров, то можно задействовать самодельные агрегаты. Если же габариты помещения превышают этот показатель, следует купить уже готовый инструмент, оснащенный телескопической рукоятью, длина которой достигает до 12 м. Для открытых участков большого диаметра лучше арендовать или приобрести затирочную машину.

Ограниченность во времени. Если работу нужно закончить как можно быстрее, лучше использовать механизированные агрегаты.

Денежные ресурсы. Хоть такие инструменты не отличаются высокой стоимостью, для удешевления работ можно изготовить гладилки самостоятельно.

Как сделать своими руками?

Самостоятельно соорудить швабру-гладилку довольно просто, для этого не нужны сложные расчеты и чертежи.

Используемые материалы и необходимые инструменты:

бруски для закрепления доски;

широкая доска для лезвия до 30 см;

кусок дерева для ручки шириной до 50 мм;

лобзик или обычная пила;

шурупы для соединения частей гладилки;

дрель или стандартная отвертка;

наждачная бумага со средними зернами;

влагоустойчивый состав или олифа.

Разберем особенности сборки и создания гладилок.

Подошва выполняется из доски или бруска при длине от 1 до 2-х метров. Все зависит от площади участков, на которых будет вестись работа. Доска не должна иметь более 30 мм в толщину, поскольку иначе гладилка будет очень тяжелой, и работать с ней нормально не получится. По краям доски проходимся лобзиком или рубанком – задача состоит в закруглении острых концов. Поверхности, которые будут взаимодействовать с цементным раствором, нужно предварительно ошкурить наждачной бумагой. А также проходимся наждачкой по краям гладилки. На подошве не должно быть зазоров или шероховатостей. После этого необходима обработка пропиткой или влагоустойчивым составом. Эти средства не позволят древесине впитать влагу незастывшего бетона. Пропитывающие составы используют согласно инструкции. Гладилка должна хорошо просохнуть, после чего ее можно будет использовать. Если нет влагостойкого состава, можно покрыть доски олифой. Нужно помнить, что олифа просыхает дольше фабричной пропитки. Вместо доски можно использовать канализационную трубу.

Для ручки берем небольшой брус длиной не более 6 метров. Если брусок будет больше, с ним не сможет работать один человек. Края бруска закругляем рубанком. Наждачной бумагой проходимся по неровностям, шлифуем деталь. Для гладилки по работе на малых участках можно задействовать ручки, оставшиеся от непригодных лопат. Такие рукояти уже имеют круглую форму, за них будет удобно держаться при работе. Ручка должна быть длинной и сделана только из дерева. Держатели из пластика или железа практически невозможно вручную прикрепить к рабочей доске.

Присоединяем ручку к подошве, соблюдая угол в 60 градусов.

Крепеж рукояти должен состоять из реек и трех брусков. Детали присоединяют к рукояти шурупами. Соединения производятся по типу распорки. Шурупы не заходят за деревянное лезвие гладилки, чтобы подошва не теряла гладкость. Смотрим, какой толщины подошва, и уже исходя из этого выбирает размер шурупов.

Шарнирные соединения также можно использовать при крепеже рукояти. В таком случае инструмент будет быстрее двигаться по разным сторонам. Шарниры присоединяем к рукояти под углом, так ручка не будет болтаться.

Когда инструмент собран, необходимо проверить его прочность. Для этого укладываем гладилку на любую поверхность. Затем пробуем переместить инструмент, и еще раз проверяем деревянное лезвие на отсутствие шероховатостей.

Если нужно, еще раз зашкуриваем – поверхности должны стать по возможности гладкими.

Подвижную гладилку можно использовать по назначению.

Наглядное видео смотрите далее.

Гладилка для бетона

Бетонная поверхность не всегда должна быть ровной и гладкой, но такая потребность возникает довольно часто, особенно, если бетонный раствор используется для заливки пола или другой горизонтальной поверхности. Выравнивать и заглаживать жидкий бетон короткими шпателями и матерками – дело долгое и неблагодарное, так как швы (следы от краев шпателя) будут оставаться на всей рабочей поверхности. Поэтому здесь пригодится гладилка для бетона своими руками, которая имеет большую ширину рабочей поверхности и длинную рукоять для управления движением.

Содержание

Как сделать бетонный пол гладким – самодельные приспособления

Работа таким инструментом дает следующие эффекты: кроме равномерного распределения бетонного раствора, гладилки выгоняют жидкий цемент, отделившийся от смеси (т.н. цементное молочко), и заталкивают качественный раствор в пустоты. При работе в частном секторе дорогостоящие промышленные машины для заглаживания бетонных поверхностей не нужны, поэтому мастера изготавливают приспособления своими руками, и гладкий пол получается такого же качества, как и при механизированной обработке.

Также правило для бетона используют для оштукатуривания и выравнивания кафельной плитки и потолков. Но удобнее всего работать с правилом при выравнивании бетонной поверхности пола – рейку можно брать такой ширины, чтобы она захватила всю рабочую поверхность. Таким образом, достаточно один раз протянуть гладилку по бетону, чтобы поверхность стала ровной и гладкой, без швов и воздушных пузырей.

Но ответственный мастер всегда обратит внимание на металлическую гладилку, или сделает ее своими руками – из правила или подходящей металлической пластины (рейки). Дюралюминий не только легкий металл – он еще и не ржавеет, поэтому прави́ла из дюралюминия так популярны у строителей. Промышленные ручные приспособления для разравнивания бетона могут снабжаться невысокими ребрами жесткости по всей длине внутренней рабочей поверхности. Для постоянного контроля горизонтальности процесса разравнивания жидкого бетона на гладилку часто крепят строительный уровень.

Для начинающего строителя: Чтобы получить гладкую бетонную поверхность при работе с гладилкой в одиночку, нужно, чтобы ее ширина была не больше 1,5 метра. Для заглаживания бетона более широким инструментом нужно два работника, и для такой операции нужен определенный опыт.

Сделать деревянное правило можно за 30 минут – возьмите оструганный деревянный брус, прикрепите его к держаку от лопаты или грабель, усильте крепление диагональными рейками, и гладилка готова. Подровнять рабочую поверхность бруса можно опытным путем – проводя деревянным инструментом по сухому песку или другому сыпучему материалу, и отмечая те места, после которых остаются неровности. Выравнивают брусок строганием или фугованием. Для облегчения общего веса конструкции в брусе можно насверлить отверстия Ø 30-40 мм с шагом 70-90 см, после чего поверхность зашкурить мелкой наждачной бумагой.

Металлическая гладилка канальная, при помощи которой можно разгладить бетон даже через некоторое время после его заливки, но еще до его схватывания;
Скребковое приспособление также может выравнивать уже твердеющую бетонную смесь, но одновременно с разравниванием скребок вытягивает лишнюю воду с поверхности бетона, и излишки цементного молочка.

При самостоятельном изготовлении инструмента нужно соблюдать два правила – рабочая разглаживающая поверхность должна быть ровной и гладкой, а ручка приспособления должна быть такой длины, чтобы можно было разгладить все углы и зоны помещения.

Подготовительные работы перед заливкой бетона на пол

До того, как сделать бетон гладким, смесь должна вылиться на чистую поверхность, поэтому, если новый пол будет находиться на старой поверхности, ее нужно очистить от краски, штукатурки и другого строительного мусора. Трещины нужно сначала залить цементом и подождать, когда раствор затвердеет – после этого можно заливать новый слой.

Сначала отмечается «нулевой уровень» во всех помещениях, где будет проводиться заливка и заглаживание бетонного пола. Для этого необходимо отметить высоту на уровне 1 метра от низа двери, и лазерным уровнем отметить эту высоту во всех рабочих помещениях. По этой высоте натягивается шнур, а затем от него размечается горизонтальная полоса на 1 метр ниже – и так для все помещений, в которых будет новый пол. По этому нулевому уровню будет заливаться бетонная стяжка;
Поверхность старого пола разравнивается, и, если нужно, трамбуется ручным или механизированным способом (выброплитой);
На ровную поверхность насыпается слой щебня или гравия средней размерности (фракции), высота слоя – до 5-7 см. Щебень увлажняется и утрамбовывается;
На щебень насыпается 10-сантиметровый слой песка, который также увлажняется и утрамбовывается;
На этот слой песка насыпается 10-сантиметровый слой щебня (гравия), увлажняется и утрамбовывается;
Там, где поверхность имеет неровности, подсыпаются порции песка.

Важно: Добиться требуемой гладкости можно, если толщина бетонной стяжки не будет превышать 70 мм – такой слой не растрескается и не начнет шелушиться при высыхании бетона.

Заливка раствора

Ручную или электрическую бетономешалку, или емкость для замешивания раствора;
Шанцевый инструмент (штыковую и совковую лопату);
Гравий или щебень средней фракции;
Очищенный или речной песок;
Портландцемент марки ≥ 400.

Пропорции компонентов: 1 объемная часть цемента (например, 5-литровое ведро), 2 части песка, 4 части гравия или щебня, ½ части чистой воды. Все тщательно перемешивается в сухом виде, и затворяется водой. Густота раствора – жидкая сметана.

Чтобы раствор легче было заливать порционно, поверхность пола делится на участки шириной до 1 м при помощи металлических перфорированных маяков, которые крепятся к полу на гипс или алебастр. Между маяками заливается раствор, и разравнивается самодельной или промышленной гладилкой. Заливку и выравнивание смеси начинают с самого дальнего угла комнаты.

При использовании для заглаживания раствора стандартного прави́ла без руки маяки крепятся на расстоянии, которое будет на 30-40 мм у́же, чем само прави́ло. Если разравнивание бетона ведется при помощи гладилки, то эффективнее и быстрее будет работать сразу двумя приспособлениями. Движения производятся в разных направлениях, но с общим вектором – к выходу.

Жидкий раствор или самовыравнивающаяся смесь выливается слоем 1-1,5 см;
3-4 суток поверхность смачивается водой.

После затвердевания стяжки поверхность пола затирают и укладывают декоративное напольное покрытие.

Читайте также: