Чем очистить бревна в бане

Обновлено: 10.01.2025

Шлифуем сруб своими руками. Все «фишки» успешного результата

Древесина – строительный материал, который заслуженно красуется в лавровом венке победителя в течение многих столетий. Чем же он пленит людей? Эзотерики утверждают, что он обладает мощной энергетикой, которая весьма позитивно воздействует на человека.

Кроме того, люди, вкусив все «прелести» жизни в кирпично-блочных многоэтажных домах, с блаженной улыбкой говорят, что сруб – это сладострастная нега, которая балует желанной прохладой в зной и ласковым теплом в мороз. К тому же древесные сооружения имеют долгий срок эксплуатации и потрясающий внешний вид, правда, при правильной обработке. Сохранит и приумножит презентабельность и эстетичность бревенчатого строения обыкновенная шлифовка сруба. Как, когда и чем шлифовать древесное сырьё? Сейчас выясним.

Из этой статьи вы узнаете:

Признанные достоинства и недостатки сруба

Когда-то люди строили дома исключительно из дерева, стены украшали ароматными цветами, а полы – разнотравьем, поскольку верили, что матушка Природа оценит их старания, вознаградив бесценными подарками, – крепким здоровьем, неиссякаемым достатком, пламенной любовью. Сегодня, конечно, в это никто не верит, но, тем не менее, срубы пользуются огромным спросом, так как известны рядом преимуществ:

Деревянный дизайн

экологичностью;
безопасностью;
долговечностью;
износостойкостью;
устойчивостью к деформации;
низкой теплопроводностью;
морозостойкостью;
отменной звукоизоляцией;
естественной вентиляцией;
простотой в уходе;
целебным ароматом;
изумительным внешним видом;
благоприятной энергетикой.

Древесное сооружение имеет и недостатки – это:

изменение природного оттенка;
биологическая активность;
легковоспламеняемость.

Недостатки довольно серьёзные, однако, правильная обработка сырья не позволит им омрачить Вашу жизнь в столь прекрасном сооружении.

Преимущества шлифования сруба

Шлифовка бруса – процесс довольно трудоёмкий и длительный, но, как говорится, – «Волка бояться – в лес не ходить». Перед тем, как приступить к работе, надо осознать всю важность дела, чтобы комар носа не подточил.

безупречно выравнивает поверхность;
идеально очищает сырьё;
способствует сохранению первоначального оттенка;
обеспечивает высокую адгезию с лакокрасочными веществами;
сокращает расходы отделочных материалов;
позволяет антисептической пропитке равномерно распределиться по поверхности без образования пигментных пятен;
предотвращает старение древесины;
защищает материал от гниения, плесени и насекомых;
повышает стойкость к негативному воздействию климатических, термических, механических, химических факторов.

Итог работы – стены, как на рекламных фотографиях презентабельных строительных компаний.

Некоторые нюансы в работе

Технология шлифовки сруба не так страшна, как её малюют. Главное, запастись качественными инструментами, материалами и терпением. Кроме того, следует обратить внимание на некоторые нюансы. То есть, работа выполняется после:

монтажа кровли, чтобы дождь не смог замочить стены;
просушки древесины, иначе абразивная шлифовка (круг) будет забиваться, а дерево – «взлохмачиваться» (номинальный срок просушки — около 12 месяцев со дня постройки сооружения);
обработки материала отбеливающим антисептическим средством, поскольку в процессе сушки сруб темнеет.

Кроме того, если в течение 7 дней после шлифовки сруб не обработать лакокрасочным веществом или антисептиком, поверхность потемнеет и всю работу придётся выполнять заново. Вот Вам статья о том, чем покрасить сруб бани.

Также не рекомендуется затягивать с финишной отделкой, иначе о равномерном привлекательном оттенке можно забыть. И ещё, работа выполняется до установки окон, облицовки потолка и пола. Я думаю Вам понятно почему: пыли будет — «мама не горюй». Итак, поехали.

Необходимый набор инструментов

Вооружаемся инструментом для шлифовки сруба. В процессе работы нам потребуется:

Лепестковая насадка на болгарку Многофункциональный инструмент

болгарка (угловая шлифмашинка); или эксцентриковая;
шлифовальные насадки (диски);
бруски с наждачным основанием;
стамеска для обработки труднодоступных мест;
промышленный пылесос;
очки;
респиратор;
перчатки;
защитные вещества – антипирены, антисептики, акрилаты и т. д.;
кисти или краскопульт для нанесения средств, предназначающихся для обработки древесины; (если имеются щели или такие задумки);
декорирующие краска или специальные масляные пропитки (при желании).

Обратите внимание, для сооружения из бруса безупречный вариант – ленточная шлифовальная машинка (или эксцентриковая), а для стен из оцилиндрованного бревна, идеальное решение – маленькая болгарка со специальными лепестковыми насадками.

Пошаговое выполнение шлифовальных работ

Шлифуем брус

Приступаем к шлифованию постройки:

надеваем очки, респиратор, перчатки, чтобы защититься от пыли;
выполняем работу сверху вниз;
делим поверхность на области, чтобы работа выполнялась более качественно;
осматриваем стены;
убираем куски, которые начали отслаиваться, иначе мы повредим инструмент;
обрабатываем места с отслоившимися кусками клеевым составом и делаем технический перерыв, чтобы вещество высохло;
проверяем конопатку, если появились зазоры или щели, забиваем их специальным герметиком для дерева;
начинаем шлифовать поверхность крупными насадками, чтобы убрать неровности и шероховатости;
пускаем в ход мелкозернистые насадки, чтобы удалить ворс;
выполняем работу аккуратно: инструментом на поверхность стен сильно не давим, иначе «сожжём» древесину, больших оборотов не делаем, чтобы не появились борозды и неровности;
шлифовке торцов сруба уделяем особое внимание, потому что они наиболее подвержены разрушительному воздействию климатических и биологических факторов;
торцы начинаем обрабатывать с помощью насадок – от № 35 до № 120;
уголки и труднодоступные места обрабатываем стамеской;
тщательно очищаем поверхность от древесной пыли пылесосом;
наносим на стены защитные средства – антисептики – помогают предотвратить развитие грибка и плесени, лессирующие вещества – делают древесину более красивой, антипирены – повышают стойкость к возгоранию, акрилаты – оберегают от губительного влияния климатических факторов;
осуществляем покраску сруба после шлифовки (при желании).

В принципе, шлифование сруба своими руками – процесс несложный, но кропотливый, поэтому если Вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами мастеров строительного искусства.

Кстати, посмотрите видео ниже. Здесь применяется обычный пескоструй. Я таким методом 10 лет назад делал рисунки на зеркалах. С одним другом таким способом чистили старые борта на его «Газике», очищали ржавые металлические гаражные ворота. Результат хороший, только нужен мощный компрессор и большое количество мелкого чистого кварцевого песка. Ещё один минус: много пыли и песок больно бьёт по открытым участкам тела (если работаешь без спецодежды). Так-что этот вариант не совсем подходит для самостоятельного использования, лучше нанять фирму.

Шлифование, выполненное скрупулезно, позволит Вашему дому, баньке или любому другому сооружению выглядеть безупречно, вызывая безумный восторг у гостей, неописуемую радость у домочадцев и зеленейшую зависть у соседей!

На этом всё. Хочется верить, что кому-нибудь статья оказалась полезной. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Лучше быть предметом зависти, чем сострадания (Геродот).

Чем легче всего отмыть сажу в бане на стенах и потолке

Сажу в бане на стенах и потолке легче всего отмыть мыльным раствором и растворителями. Если вам этот способ не помог — далее в этой статье вы найдете список более сильных вариантов. Подробнее о том, как применять эти средства читайте ниже.

Главные рекомендации

Важное правило — ни в коем случае не использовать воду и абразивные приспособления для чистки древесных стен. Сразу исключите такие средства-помощники, как:

белизна или прочие хлорсодержащие препараты;
вода;
абразивные губки;
щётки по металлу;
жидкое мыло;
чистящие порошки;
пульверизаторы;
керхеры и пароочистители.

Уборка сажи на потолке в бане Источник alfaclean.by

При уборке в бане обязательно соблюдайте правила безопасности, надевайте предметы одежды, которые делают контакт с химическими средствами безопасным. К этим предметам относят:

рабочий головной убор (кепка, косынка, платок);
резиновые перчатки;
пластиковые ведра, тазики (металл может окислиться);
лепестковый респиратор (подойдет и марлевая четырехслойная повязка);
халат;
защитные очки.

При использовании специальных чистящих препаратов для дерева обязательно читайте инструкцию. Иначе вы можете нанести вред древесным перегородкам.

Причины появления сажи и копоти

Дым с копотью появляется из-за низкой температуры горения в печи или же неправильно организованной тяговой системы. В таких случаях, при открытии створки котла, клубы дыма будут выходить наружу и впитываться стенами. Есть еще ряд причин почему происходит накопление сажи:

Зарастание дымоходной трубы сажей или попадание внутрь постороннего предмета, затрудняющего вывод копоти.
Ошибки в постройке отапливающего оборудования. Неправильные уклоны, некорректное расположение дымовыводящего канала и конструкция самой печи могут стать причиной появления сажи. Исправит ситуацию только основательная переделка банного отопления.
Сильный ветер. Если на улице непогода, то ветер может задувать в трубу. Это спровоцирует выход дыма в обратную сторону. Копоть на стенах в таком случае не избежна. Некоторые конструкции предусматривают конек, но часто при неудачном направлении ветра он абсолютно бесполезен.
Появление трещин в кирпичной кладке. Новые отверстия начинают вытягивать воздух из печи со всех сторон. Это провоцирует выход дыма из топки. Даже, если вы успеете проветрить помещение, сажа все равно ляжет на поверхность деревянных стен.
Задымление. Если после длительного перерыва предварительно не прогреть топку, то проникновение дыма в помещение неизбежно. Чтобы это предупредить, перед растопкой бросьте внутрь несколько газет или тряпку, облитую бензином, затем подожгите.

Одноэтажные бани — это частая практика, соответственно и система дымоотвода будет располагаться ниже. Поэтому непогода и другие факторы, препятствующие нормальной циркуляции воздуха внутри печи, будут провоцировать задымление внутри помещения.

Способы очистки

Сажа очень сложно удаляется с деревянных поверхностей. Для этой цели пользуются двумя методами: механическим и химическим.

Механический

Все что нужно это тщательно высушить баню, проветрить ее и убедиться, что стены абсолютно сухие. Остается запастись терпением и жёсткой щеткой (не пометалу, а той, к примеру, которой чистите ковры). Наденьте средства индивидуальной защиты и приступайте к очистке.

Не забывайте про мелкие щели и уголки. Там больше всего скапливается сажи и прочего рода загрязнений. Поверхности потолка чистите аналогичным образом, вот только начинайте работу лучше с него, так как вся грязь будет сыпаться на уже почищенные поверхности.

Химический

Более серьезный и опасный способ. Может вызвать ожоги слизистой и кожных покровов, если не позаботитесь о технике безопасности. Выбирайте составы внимательно, они не должны повредить структуру дерева.

Для этой процедуры следует выбирать средства исключительно с содержанием щелочи. Они отлично справляются с легкими накоплениями. Если все-таки нагар застарелый, и успел въестся в структуру древесины — единственный выход снятие верхнего слоя и обработка поверхности лакокрасочным материалом (без отдушек).

Подготовительные работы перед чисткой

Независимо, какой способ желаете использовать для уборки сажи в бане, необходимо предварительно подготовиться.

Освободите помещение от лишних предметов (полотенец, мыла, различных гигиенических средств).
Наденьте защитную одежду: обязательно перчатки, респиратор, очки (выбирайте специальные пластиковые с хорошей прозрачностью).
Накройте чистые поверхности полиэтиленом или любой пленкой, чтобы пыль и грязь не попадала в эти места.
Возьмите веник, щетку с жестким ворсом и очистите верхний слой загрязнения. Также снимите всю паутину и удалите мелкий мусор с покрытий.
После выполненных действий можно приступать к основному виду обработки: механический или химический способ.

Предлагаем изучить список предполагаемых материалов и инструментов, которые потребуются для механического способа удаления:

щетка-ершик на длинной ручке подойдет для устранения загрязнений в щелях и углу;
острый нож или спицы помогут убрать сажу в труднодоступных местах: между бревнами, за печкой;
наждачная бумага с мелкой степенью абразивности (она поможет бережно убрать слишком мелкую сухую сажу без повреждения древесины);
меламиновая губка подойдет, если на стенах присутствуют небольшие и недолголетние загрязнения. Такое приспособление действует по типу ластика.

Обратите внимание, что для очистки деревянных стен от копоти можно применять народные средства. Например, измельченный рыжий кирпич. Его крошкой натирают стены в местах загрязнений. Это способствует удалению. Россыпь можно наносить на сухую ткань или губку.

Средства бытовой химии

Чтобы не усложнять себе работу по очистке бани, можно запастись специальными средствами для удаления сажи и копоти:

БЖ-20. Хороший очиститель на основе щелочи. Подходит не только для удаления сухой сажи, но и закопченных жирных следов. Таким образом, кроме как в бане, средство можно применять для удаления жирного налета на кухне.
Чисто-Дезо. Этот раствор обычно используют при финишной очистке. То есть, после удаления основной массы загрязнений. Он совместим с любыми составами и не портит поверхности древесины.
Очиститель фасада № 2. Интересный многофункциональный раствор, который способствует удалению сажи, а также нейтрализации вредных веществ. Обеззараживающе действует на стены, помогает избавиться от грибка и плесени.
Mazbit+. Специально предназначен для удаления следов пожара и задымления с деревянных поверхностей. Действует мягко, не повреждает структуру стен, его консистенция незаметно остается на покрытии и препятствует проникновению загрязнений в мелкие поры и щели.

Данные химические препараты желательно использовать по одному. Так как может возникнуть смешивание запахов. Это очень опасно для вашей дыхательной системы. Если случайно надышаться паров, возможно острое отравление.

На заметку! Перед использованием любого химического состава обязательно прочтите инструкцию по применению.

Народные средства

Можно попробовать народные средства для удаления сажи в бане на потолке и стенах. Эти способы принято считать наиболее безопасными и безвредными для здоровья человека.

Применение уксусной эссенции

Необходимо разбавить средство с водой в соотношении 1: 2, после чего тщательно размешать два компонента, затем нанести приготовленный препарат на мягкую сторону губки. После остается протереть составом загрязненные поверхности до появления разводов, затем промойте губку и снова нанесите разбавленную эссенцию. Следует делать это до тех пор, пока сажа не исчезнет полностью с поверхности. Затем нужно протереть ее влажной тряпкой.

На заметку! Если слой сажи достаточно толстый тогда уксус не разбавляется, а используется в чистом виде.

Нашатырный спирт

Очень действенное средство. Проводя обработку стен и потолков им, обязательно надевайте респиратор, чтобы не получить отравление. Наносите нашатырный спирт на мягкую ветошь в чистом виде и протирайте стены. У этого способа уборки есть свой недостаток — неприятный запах остается надолго. Одноразовые проветривание тоже не помогает.

Окончательная дезинфекция

Влажность, которая постоянно присутствует в банных помещениях приводит к развитию плесени или грибка. Поэтому даже после очистки поверхности от копоти, нагара и сажи, необходимо проводить дезинфекцию. Для этого подойдут разбавленные в воде антисептики: гель Доместос, этиловый спирт, марганцовка, раствор соли и медного купороса, растворенного в воде в соотношении 18 г, 44 г на 1 л воды, соответственно.

Далее после очистки и дезинфекции можно на поверхности нанести профилактические средства, которые будут отталкивать загрязнения и препятствовать их въеданию в глубь древесной структуры. Такая манипуляция позволяет сохранить внешний вид и опрятность парилки.

Важно! Ни в коем случае не используйте мыльную воду и губки. Протирая поверхность, все частички будут проникать внутрь древесины, удалить грязь будет невозможно. Единственный вариант в таком случае, снятие слоя древесины вместе с загрязнением. Но это не надежная практика, так как после этого копоть будет скапливаться еще активнее.

Профилактика копоти и сажи в парильной

Самым важным условием для поддержания чистоты в бане считается поддержание правильной работы системы тяги. Для этого предпринимают следующий перечень мер:

заделывание щелей в кирпичной печи сразу после их появления.
внутренняя чистка дымоходов от слоев сажи.
топка поленьями-трубочистами: осиновые дрова, картофельные очистки.
регулярное удаление золы из поддувала.
проведение уборки всех поверхностей в бане с содовым раствором несколько раз в год.

Заключение

По возможности после каждой парилки окатывайте стены холодной водой с ведер или шлангов. Это поможет смыть одноразовые загрязнения и предотвратить налипание сажи.

Как и чем шлифовать сруб из бревна: варианты инструментов в технологии шлифовки

Для кого-то деревянный дом – дань традициям жизни предков, кто-то предпочитает быть ближе к природе, выбирая для жизни бревенчатый загородный коттедж, а кому-то просто симпатичен светлый фасад цвета свежего дерева. Рассмотрим, как и чем шлифовать сруб из бревна, чтобы дом оставался эстетичным и подчёркивал естественность фактуры долгие годы эксплуатации.

Зачем нужно шлифовать сруб

В течение полутора лет после окончания строительства, деревянный сруб «оседает». К тому времени, когда процесс усадки угасает, внешний вид дерева уже совсем не тот: бревна в большинстве своём темнеют и теряют первозданный свежий вид. Вернуть природную красоту, просто покрасив деревянные конструкции, невозможно. Краска обветрится и начнёт шелушиться через очень короткое время. Есть решение – провести шлифовку.

Шлифовка бревенчатого дома после окончания усадки позволит не допустить ряда проблем в будущем. Отшлифованный сруб будет обладать массой преимуществ:

Эстетичный внешний вид. Дом будет долгие годы выглядеть, как новенький, свежесть фасада не перестанет радовать хозяев длительное время.
Гладкие стены и отсутствие неровностей на поверхности. Как следствие, расход антисептических и лакокрасочных материалов значительно сократится.

Отсутствие синевы и участков древесины, поражённых грибком или плесенью.
Увеличенный срок службы деревянной конструкции.

Внимание! Шлифовать сруб нужно независимо от исходного материала: оцилиндрованное или рубленое бревно, профилированный или клеёный брус – все требует шлифовки!

Для получения полноценного результата шлифовки поверхности сруба, необходимо после окончания шлифования сразу же покрыть его антисептическими и лакокрасочными растворами. Дерево будет максимально защищено от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды и срок службы его увеличится.

Рассматривая, чем лучше шлифовать сруб из бревна, чтобы получить максимальный результат с минимальными затратами, нужно разобраться, когда можно проводить шлифовку.

Когда проводят шлифовку сруба

Проводить шлифовальные работы нужно, соблюдая определённые условия. В противном случае можно нанести брёвнам вред, не получив желаемого результата. Главные и неоспоримые условия:

Угасание усадки. Нельзя шлифовать сруб сразу после строительства. Эффективность такого мероприятия будет очень низкой, ведь в последующие 1,5-2 года сруб будет усыхать и изменять свои геометрические параметры.
Высыхание древесины. Шлифовать влажный сруб нельзя, это приведёт к задиранию и затирке наружного слоя древесины. Влажность дерева должна быть меньше 20 %, только в этом случае шлифовка будет эффективной.
Положительные температуры воздуха при шлифовке. В зимний период при пониженных температурах срубы не шлифуют. Сразу по окончанию шлифовки бревна нужно обработать антисептиками, а делать это рекомендуется в тёплое время.

Шлифовать рекомендуется в тёплое время года Источник prom.st

Специально выжидать время для проведения шлифования сруба после его сборки нет необходимости. За время его усадки можно смонтировать инженерные системы, настелить пол и сделать потолок.

Чем шлифуют срубы

Шлифование деревянных конструкций – процесс интересный и, несмотря на кажущуюся простоту, сложный. Шлифовка требует огромных трудозатрат и определённых финансовых вложений. Конечно, все зависит от того, чем шлифовать сруб, какие инструменты использовать в процессе шлифовки и, собственно, из какого формата древесины он сложен.

Инструменты для шлифования

К выбору инструментов нужно подходить ответственно, ведь скорость работ и их трудоёмкость зависит именно от них. Рассмотрим, каким инструментом можно пользоваться при шлифовке:

Шлифовальная машинка ленточная. Рабочий ход создаётся абразивной лентой различной зернистости, которой и производится обработка сруба. Крепление ленты и её движение осуществляется посредствам двух роликов вращения.

Шлифовальная машинка щёточная. Рабочий инструмент щётка. С её помощью выполняется первичная грубая обработка поверхности или снимается со сруба имеющееся лакокрасочное покрытие.

Специальная виброшлифовальная машинка. Имеет плоскую подошву, на неё крепится абразивный материал. Крепление производится липучками или специальными зажимами. Есть модели, подошва которых выполнена в треугольной форме. Таким инструментом легко шлифовать углы и стыки брёвен.

Эксцентриковая машинка.Имеет круглую подошву, на которую липучками фиксируется нужный абразивный материал. Им можно выполнять полировку брёвен, шлифовать поверхности изогнутой формы, а также делать финальную шлифовку сруба.

Углошлифовальная машинка (болгарка): один из самых распространённых инструментов, из тех, что используются для шлифования срубов. Рабочим элементом являются насадки в виде дисков, имеющих наждачку различной зернистости.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на строительстве и отделке бревенчатых домов любой сложности.

Дрель, как база для шлифовочного инструмента. Ей можно производить шлифовку дерева посредствам насадок: плоских кругов с основой шлифовальной бумаги и насадок из абразива в форме лепестков.

Процесс шлифовки сопряжён с выделением пыли, которая в таких количествах вредна для органов дыхания человека, а также стружки, которой можно травмировать глаза. Поэтому для обеспечения безопасности работ, необходимо иметь пылесос для уборки пыли, респираторы и защитные очки.

Советы по выбору инструментов

Шлифовка сруба требует значительного времени и усилий, но если понимать, чем шлифуют бревна сруба по конфигурации сечения бревна и правильно выбрать инструмент, трудозатраты можно сократить. Несколько советов по выбору инструмента:

С целью ускорения шлифовки, нужно выбирать мощный инструмент (в пределах 700-1000 Вт), но одновременно он не должен быть слишком тяжёлым.
Для снижения вредного воздействия на органы дыхания в процессе шлифовки, хорошо использовать инструмент с мешком для сбора пыли.

Для плоских поверхностей сруба (брус) отлично подойдёт ленточная шлифовальная машинка.
Округлые формы бревенчатых конструкций легче шлифовать болгаркой с дисковыми насадками.
Если инструмент планируется купить, необходимо обращать внимание на модели известных брендов. Покупка дешёвых китайских товаров сродни лотерее, инструмент может работать долгое время, а может выйти из строя через пару часов работы.
Для грубой обработки сруба отлично подойдёт инструмент со щёткой, тогда как для тонкой нужно выбирать эксцентриковую машинку.
Лучше использовать инструмент, имеющий задний забор воздуха. Боковой забор быстрее забивается пылью в процессе шлифовки и имеет меньший срок службы.

Выбор инструмента – задача сложная. В процессе шлифовки могут понадобиться две, а то и три разновидности шлифовальных машин. Перед покупкой необходимо изучить характеристики инструментов и выбрать оптимальные под конкретный сруб и определиться, чем лучше шлифовать сруб именно в вашем варианте.

Материалы для шлифования

Для шлифования нужен комплекс расходных материалов. Шлифовочных дисков на сруб уйдёт достаточно много. Для примера: на шлифовку 1 м² стены уйдёт 1-3 диска в зависимости от сложности шлифовальных работ и толщины корректируемого слоя.

Шлифовочные диски Источник prom.st

На сруб высотой 3 метра и длиной 6 метров площадью 18 м² расчёт берётся с учётом коэффициента округлости брёвен, что составит около 22 м². Для шлифовки такой стены понадобится от 25 до 65 дисков. И это только одна наружная стена. Если необходимо проводить шлифование всех четырёх стен изнутри и снаружи, количество расходных дисков возрастёт в 4-8 раз. Рассмотрим варианты, как выбрать материалы хорошего качества, при этом сэкономить бюджетные средства.

Внимание! Диски от отечественных производителей дешевле импортных в несколько раз, причём по качеству существенных различий нет.

Важно знать не только, какой болгаркой шлифовать сруб, но и какие диски применять в качестве насадок. Абразивные материалы крепятся непосредственно на диски, износ насадок, как говорилось выше, значительный.

Насадка на болгарку. Выпускается в двух вариантах: пластиковом и резиновом. Пластиковые насадки более тонкие, чем резиновые, но в эксплуатации показывают себя гораздо лучше. Их истираемость выше, служат они дольше. Резиновые насадки дешевле, но портятся быстро, а, если самой насадкой задеть древесину в процессе шлифовки, останется чёрный след, смыть который очень проблематично.

Абразивный круг. При шлифовании сруба используют простые абразивные насадки на диски или лепестковые круги. Абразивы и круги в процессе работы быстро истираются. Лепестковая конструкция работает дольше, но истираемость все же высокая.

Для шлифовки сруба используют насадки разной структуры и зернистости. Для грубой шлифовки выбирают наждачку с крупным зерновым составом 40-60, для тонкой – с мелким 80-120. Сколько понадобится кругов для финишной шлифовки, будет зависеть от того, насколько качественно была проведена первичная шлифовка.

Технология шлифовки сруба

Перед шлифованием сруба необходимо его подготовить. Нужно осмотреть стены, убрать крупные отслаивающиеся кусочки древесины, проверить конопатку сруба и определить, есть ли зазоры и щели. При обнаружении щели заделать герметиком.

Для полноценной организации работы стену потенциально делят на участки. Это позволит вовремя обработать отшлифованный участок лакокрасочными покрытиями: в течение 1-3 дней после окончания шлифовки.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к шлифовке. Расскажем, как правильно шлифовать сруб, чтобы получить максимальный результат. Процесс шлифовки проводится в 4 этапа, если пропустить хоть один из них, нужного результата не будет.

Первичное шлифование сруба крупнозернистыми насадками. В основном проводится болгаркой. В процессе работ дерево покрывается «ворсом», убирается синева, поражённые плесенью и грибком участки, если таковые имеются.

2 этап – промежуточная обработка.

Появившийся в процессе черновой шлифовки «ворс» удаляется лепестковыми дисками с мелкозернистыми насадками. Сруб приобретает симпатичный вид, требуемая гладкость бревна практически достигнута.

3 этап – тонкая обработка.

На этом этапе нужно работать стамеской, шлифуя недоступные инструменту места сруба, доводя его практически до состояния нового

Видео описание

Тонкая работа стамеской

4 этап – финишная шлифовка.

Практически полировка дерева до идеально гладких стен. Производится вручную наждачной бумагой и затиркой. Особое внимание обращается на стыки и труднодоступные места. Обязательно перед нанесением лакокрасочных покрытий.

Если правильно выполнить работу, в результате получится дом с идеально гладкой поверхностью свежего светлого цвета с уникальной фактурой дерева. Для сохранения его в таком виде нужно пропитать сруб антисептиками и произвести лакокрасочное покрытие.

Видео описание

Наглядно процесс шлифовки сруба показан в этом видео:

Тонкости и нюансы шлифовки. Что нужно знать

Есть много тонкостей и нюансов, как шлифовать сруб из бревна, которые необходимо учитывать перед, и в процессе шлифования:

Сруб должен быть сухим, его влажность может составлять не больше 20%;
Проводить работы нужно сверху вниз, чтобы избежать запыления отшлифованных поверхностей.

Рекомендуется предварительно провести обессмоливание поверхности.

Шлифовка наружных стен проводится до установки дверей и окон, эти участки обрабатывать сложно, работа требует предельной аккуратности.
Стыки и углы шлифуют стамеской с шириной ножа 1,5-2 см.
Перед началом работы болгаркой, следует настроить её на небольшие обороты, иначе есть риск повредить дерево.
Отшлифованную поверхность следует очистить от пыли при помощи пылесоса.

Зная тонкости шлифования сруба, можно значительно сэкономить не только деньги, но и время. Для этого нужно правильно выбрать инструмент, закупить хорошие материалы, предварительно просчитав их количество, а также провести комплекс подготовительных работ до начала шлифовки.

В заключении отметим, что шлифование обеспечит свежий вид дому на долгие годы эксплуатации. Нельзя пренебрегать этим этапом при строительстве. Однажды выполнив шлифование, можно долгое время быть уверенным в защите и красоте деревянного строения.

Видео описание

Проекты домов из брёвен для постоянного проживания смотрите в этом видео:

Коротко о главном

Шлифовку сруба с последующей обработкой стоит производить обязательно. Это поможет избежать потемнения древесины, её поражения плесенью, а также сохранит свежий вид конструкции на долгие годы.

Шлифовку проводят спустя 1,5-2 года после окончания сборки, когда усадка практически затухла, но перед монтажом окон и входных дверей. Если дом старый, шлифовать можно не ожидая, но исключительно в тёплый период.

Шлифовку ведут в 4 этапа, применяя разные инструменты, в зависимости от конфигурации сечения бревна и от этапа шлифовки. На начальном этапе проводится грубая обработка сруба, снятие первого старого потемневшего слоя с брёвен. Применяется болгарка. На следующем этапе проводят повторную шлифовку, используя при этом другие инструменты и материалы, например, шлифовальные машинки. Третий этап выполняется вручную стамеской в труднодоступных местах, на заключительном этапе проводится финальная полировка сруба наждачной бумагой.

После шлифовки сруб будет не узнать: свежий, гладкий с подчёркнутой фактурой дерева. Дом будет долгое время радовать хозяев своей красотой и надёжностью.

Как я шлифовал брёвна (венцы) бани

Расскажу о своём скромном опыте шлифовки бревен внутри бани. Должен признаться, что изначально не собирался писать об этом. Так как ничего особенного в этом не видел, да и работа не сложная — просто нудная и очень грязная :)

Но в продолжение банной темы решил таки написать и про шлифовку брёвен. И самый первый совет — если позволяют финансы, то лучше наймите людей для этой работы , серьёзно, дело это действительно долгое и пыльное.

Инструменты и одежда

Про саму баню можно прочитать в моей предыдущей статье Как мне строили баню и в той же статье есть фотографии.

Шлифовку брёвен я проводил первый раз в жизни, до этого подобной работой никогда не занимался. Поэтому профессионалам просьба отнестись с пониманием к начинающему. Итак. Работа шлифовки внутри бани заняла у меня ровно 5 дней (баня 3×4 метра). Работал один, с утра до позднего вечера.

Честно говоря, я не предполагал что это займет столько времени, казалось бы, «прошмыгнулся» по-быстрому углошлифовальной машинкой и всё. Ага, наивный, как бы не так :)

Для работы были использованы следующие инструменты:

- Углошлифовальная машинка ( УШМ или «болгарка»);
- Шлифовальные лепестковые диски (круг лепестковый торцевой шлифовальный);
- Щётка с железной щетиной;
- Стамеска или нож;
- Пропитка для бани с воском (для использования внутри бани) + кисточка;
- Устойчивая и надёжная скамеечка, табуретка;
- Руки, ноги, голова — как ни крути, а без этого никуда :)

Подробнее про инструменты я постараюсь рассказать по ходу статьи.

С особым вниманием стоит подойти к одежде , т.к. работа идёт внутри помещения, мелкая и обильная пыль. У меня для подобных работ есть отдельный комплект одежды.

- Джинсы, мягкие и крепкие. Работать приходится в разных положениях, и стоя, и сидя, и на коленях, и лёжа. Слава богу, хоть на шпагат ещё не приходилось садиться :)
- Куртка, крепкая, из плотного материала.
- Так как было прохладно на улице, пришлось одевать одновременно две старые футболки (кофты портить не хотелось).
- Защитные очки.
- Обувь закрытого типа.
- Головной убор.
- Перчатки.
+ Перекись водорода, пластырь, молоко, малиновое варенье.

Баней на период шлифовки пользоваться нельзя.

Средства защиты органов дыхания/питания/бормотания тоже нужны. Первый день работал в кепке и малярной маске — от маски отказался через час работы, т.к. невозможно — закрытая область нагревается, потеет и вообще — не понравилось. В итоге: кепка закрывает не всю голову, уши открыты, нос и рот тоже — это всё забивается пылью, замучился потом отмываться в душе.

На второй и последующие дни я поступил более внимательно (адекватно). Вместо кепки сделал себе косынку из старой простыни. Что закрывает полностью все волосы и уши. Также сделал полоску из той же старой простыни, чтобы закрыть рот и нос, и ещё раз уши. Т.е. голова была полностью упакована (нечто похожее на «балаклаву» получилось), а на глазах защитные очки (чтобы очки не запотевали, я утром намыливал пальцы и с внутренней стороны очков проводил по всей поверхности очков — помогало).

Кстати, почему я упомянул ранее молоко и малиновое варенье. Неспроста. Дело в том, что в бане, на всём протяжении работы, были открыты все окна и двери. Соответственно — сквозняк. Тепла на улице толком ещё нет, когда работаешь — холода не чувствуешь. А вот когда вечером приходил домой, не мог согреться — колотило всего, несмотря на тепло в доме. Чтобы не заболеть — пил на ночь чай с малиновым вареньем и всё равно, все это время проходил с больным горлом.

Для ««конспирологов»: на фото не реклама молока, давно не употребляю эту марку, «фотошопить» лень. Для ««конспирологов»: на фото не реклама молока, давно не употребляю эту марку, «фотошопить» лень.

Во время работы горький вкус коры во рту не проходил и очень сильно вкус напоминал какое-то лекарство, которым меня в детстве пичкали. Чтобы как-то смягчить этот вкус — пил молоко, часто.

Шлифовка брёвен

Перед работой нужно всё что можно вынести из бани. А именно, ёмкости для воды, тазики, мочалки, шампуни. А что нельзя вынести — накрыть. Так например, мне пришлось в несколько слоёв накрывать печку. Далее щеткой с железной щетиной прошёлся по всей поверхности брёвен, чтобы снять остатки коры, в местах сучков — снимал по возможности, остатки смол. В общем — подготовил стены для работы.

Шлифовку начал с предбанника и с того угла, который не бросается в глаза при входе — чтобы «набить руку» и если что криво пойдёт, не так заметно будет. Следы от дисков остаются в любом случае, как ни старайся — поэтому после того, как очистив одно бревно — лёгкими (смахивающими) движениями болгарки старался избавиться от этих следов. В целом — получилось неплохо. Хотя, если вглядываться — следы от инструмента можно найти.

Далее 5 дней шлифовал, шлифовал и шлифовал. Премудростей особых опять-таки нет. Привыкаешь быстро. Единственный нюанс — сложные участки лучше проходить в начале дня, с утра. Пока голова свежая, руки крепкие, нет усталости. В это время спокойно проходим углы, стыки брёвен, сучки́ и если есть, то и дефекты брёвен (например, глубокие следы от топора или пилы и т.д.)

Есть и ещё один момент, лепестковые шлифовальные диски — это расходный материал. Они достаточно быстро «забиваются». Так вот, чтобы немного сэкономить — свежими, только что поставленными дисками я проходил ровные, относительно хорошие участки брёвен. Когда же диск забивается и начинает потихоньку «прижигать» дерево, перед заменой такого диска, проходил им участки с сучка́ми (там могла остаться смола).

На фото выше как раз момент, когда я перед заменой шлифовального диска на болгарке, прошёлся по местам сучко́в. Также обратите внимание на пыль (слева) на уже отшлифованных брёвнах — такой слой ложится буквально за 5-10 минут работы. А так как диск крутится — то воздухом, как от вентилятора, пыль кружит по всему помещению.

Думаю, настал момент поговорить про безопасность работы. Моя болгарка рассчитана на круг размерами 125х22 мм. Их у меня было всего два. Поехал в магазин и там подобных размеров не оказалось. Пришлось покупать круги большего размера 150х22 мм (зернистость Р80) и соответственно пришлось снять защитный кожух. См. фото ниже.

Если первое время внимательно следил за положением рук/пальцев во время работы, то ближе к концу 4 дня потерял бдительность. На пустом месте, ни с того ни с чего, слегка разрезал перчатку — крови почти не было, обычный пустячок. В тот день у меня вообще всё «плохо клеилось», видать не с той ноги встал :) И также, не зря, выше, упоминал про перекись водорода и пластырь. На фото ниже разрезанная перчатка и так «повезло» несколько раз.

И в тот же день вечером, перед завершением работы, вместо того, чтобы оставить дело на утро, вдруг «приспичило» полезть на «трудный участок». Узкое место за печкой, нижние стыки брёвен только в лежащем положении можно обработать. Лёжа, одной правой рукой постарался поработать. Как ни старался, диск «переклинило» в стыке и работающая болгарка рванулась к лицу. Обошлось, среагировал. На фото ниже — то самое злополучное место.

На 5 день работы, закончив шлифовку — результатом я остался доволен. Да, есть в некоторых местах потемнения. Я ожидал, что «черноты» будет намного больше. Но в итоге стало светлее, веселее и приятнее. И должен признать, некоторые в деревне посчитали меня «чудаковатым» — мол, зачем тратить время на эту работу. И действительно, у многих бани стоят уже по 30-40 лет, без всякой обработки и даже без пропитки — и ничего, единственно, что менять приходится, так это пол/лаги.

Ну а дальше, угловые места (там, где не достать болгаркой) обработал стамеской (можно и ножом). Просто аккуратно снял верхний слой. Как говориться, если делать — то до конца :)

Всю вторую половину последнего дня работы занимался уборкой (самый противный этап для меня в любой работе). Сколько вёдер выгреб пыли/мусора и не сосчитать, очень много. Сметал со стен/потолка. Много попало в землю под полом (пол у меня разборный, для просушки). Избавившись от мусора — вынес доски пола на улицу и из под шланга промыл.

Брал воду системой «шланг+насос» с колодца (про который писал в статье И всё-таки колодец вместо скважины ). Потом этим же шлангом промыл всю баню внутри, начиная с потолка.

Когда баня просохла, протопил печку — чтобы выжечь остатки пыли из труднодоступных мест. И потом подошло время «банного» дня — суббота. С каким удовольствием пропарился в бане — ни пером описать, ни на клавиатуре настучать. :)

Покрытием пропиткой занимался чуть позже. Для чего использовал лак защитно-декоративный для дерева «Eurotex Сауна» с воском. Именно его мне советовали мужики, которые строили баню. Потом сосед про это же самое говорил. Продавщица в магазине тоже на него указала. И пока я читал описание на банке, при мне маленькую баночку этой пропитки купила женщина — и на мой «немой» вопрос сказала, что у нее баня покрыта этой пропиткой уже 4 года и она довольна. А сейчас брала для новых полок в бане.

И снова для «конспирологов» - это не реклама, я даже не знаю, сейчас выпускают ещё такой лак или нет. И снова для «конспирологов» - это не реклама, я даже не знаю, сейчас выпускают ещё такой лак или нет.

Как видно на фото, цвет пропитки белый — но в реальности получается бесцветный. Пропитывает дерево здо́рово. При этом оказывается — дерево «дышит». Во время покрытия бани запах присутствовал, но слабенький и какой-то специфичный. Ничуть не похоже на запах лака или краски. Работал строго по инструкции. 3 дня просушки, потом протопка бани. И когда я уже начал пользоваться баней — запаха не было вообще, вернее, остался запах, который был в бане до этого, запах дерева.

И на самом деле я мог бы написать ещё на пол статьи про то, как проводил пропитку. Но не стану утомлять — просто скажу. Потолок, перегородки, скамейки, полок — покрывал в один слой. Лаги и пол покрыл в 3 слоя, как самые «водоконтактные» места. Ну а сами отшлифованные брёвна бани покрыл в 2 слоя. Думаю, что этого достаточно. Может через пару лет повторю процедуру на всякий случай, посмотрим.

P.S. C тех пор прошло 7 лет — повторять процедуру покрытия пропиткой не пришлось, всё сохранилось превосходно, как будто вчера занимался этими работами.

Ссылка на сферические панорамы (с обзором на 360 градусов):
внутри бани

Читайте также: