Чем обшить цоколь купола арыстан баба
Паломничество к святым местам Туркестана и южно-казахстанской области
Дорога эта у казахстанских мусульман называется «малым Хаджем» и по легендам, 3 таких «малыша» приравниваются к одному великому (то бишь в Мекку). Оговорюсь сразу: я- не придерживаюсь никаких религиозных норм, не соблюдаю никаких обрядов, поскольку искренне верю в единого Бога с вариациями путей к нему. Недавние события несколько затуманили у меня восприятие мусульманских традиций, поэтому основной целью было — взглянуть на них с другой стороны, и, как следствие, принять их. (простите меня, все читающие это дорогие моему сердцу други-мусульмане).
Обновлено в 2017 году: удивительно вспоминать то, как меня вел путь к тому, что сегодня я называю удаленной работой.
Каждый казахстанец, в независимости от разреза глаз, религиозных убеждений, и цвета кожи, с детства помнит имена Эмира Тимура, Ходжа-Ахмета Яссауи (хотя и не всегда помнит, что делали эти товарищи), названия городов Туркестан, Сайрам (Ом-Саи-Рам=) ), ну и , конечно же Тараз («в котором тепло, и моя мама»). Последний многие казахстанцы знают еще и как кузницу лихих таксо-джигитов, с опознавательным номером «H» на госномере.
остановка в степях южно-казахстанской области
Дорожка выпала долгая, 16тичасовая, через бесконечные южные степи, горизонт которых резко делит пространство на землю и небо. Изредка попадаются поля маков, колокольчиков и низкорослых кустарников. Асфальт на трассе Алматы-Тараз заканчивается на полпути, остальная часть дороги больше похоже на «направление» с угадываемым рисунком некогда лежащего тут покрытия.
Но не зря же говорят, что паломничество в Туркестан — это своего рода аскеза, поэтому любые сложности на пути нужно рассматривать как возможности для внутреннего роста.
Приезд в Туркестан
В 12 ночи пребываем в Туркестан, где нас ожидает жертвенный баран, есть которого почему-то полезно даже вегетарианцам, поскольку баран якобы не прочь, чтобы его забили и съели. Я на компромисс не поддаюсь, ограничиваюсь чаем с молитвами, коих было прочитано много и искренне. (Все-таки, надеюсь, что барашка умерла не зря, и в следующей инкарнации ей быть уже как минимум конем или собачкой.)
Почему-то после поедания жертвенного барана у соучастников каравана случилось откровение, которое в 2 ночи нас повело смотреть на ночной мавзолей Ходжи-Ахмета Яссауи. Размеры и убранство его, конечно, поражают. Не зря так старался Эмир Тимур. (Для справки: Х.А.Яссауи — учитель-суфий, философ, религиозный деятель и просто хороший человек. Эмир Тимур (Тамерлан) — полководец, добивший-таки Золотую Орду, и организовавший большую империю , раскинувшуюся на территориях от Семиречья до Севера Индии)
мавзолей Хаджи Ахмеда Яссауи
Молитвы на благо всех живых существ, пожертвование и созерцание свастик(. ) на стенах мавзолея вводит в медитативное состоние. Чудом оказавшие рядом аборигены, при виде кучи европеоидов, молитвенно сложивших руки для молитвы, отшатываются в сторону. Слышны только смешки , да неудомленные перешептывания на казахском, типа «нифига се, русские молятся. » (моя славянская внешность и неплохое знание казахского языка уже несколько меня очень сильно выручали).
Это несколько напрягает и мотивирует лезть в ножны за мечом познания и просвящения, дабы не повадно было продолжать делить людей на тех кто с нами и тех кто против. Но приходится мириться с банальной истинной и свою страсть к всеобщему благу проживать все в той же молитве и самосозерцании. Тем более, что на часах 3 ночи, позади почти 800 км и подъем через 2 часа.
Рассвет над Туркестаном
Мавзолеи Арыстан Баб
Пока есть вдохновение, нужно писать, вербализировать прожитые опыты и состояния, дабы опосля осознать их с новой глубиной и под новым ракурсом. С этими мыслями, после двухчасового сна, на рассвете, я отправляюсь с группой к мавзолею Ходжи Асмета Яссауи.
Проклиная ранний подъем и того, кто его изобрел, в мою голову закрадывается просветляющая мысль: «а когда еще у меня будет возможность сфотографировать уникальное архитектурное создание в лучах рассветного солнца??». Через 15 минут я уже стоял на стене Любви (остатки былой цитадели Туркестана), пытаясь поймать свет.
Поскольку группа у нас собралась эзотерическая, народ всячески эзотерировал на лучи восходящего солнца, чем меня порой вгонял в тоску. Впрочем, вспоминая извечные «не суди», я отпустил свое раздражение, дабы сублимировать его в бесконечные потоки творчества, а именно — поиска того освещения, о котором писал ранее. Через каких-то несколько минут каждый занимался своим делом и я с радостью для себя отметил принятие восприятия окружающего пространства участниками группы.
Я был всем и ничем, перед величием входных порталов в мавзолей мудреца, которые бережно хранят его самадхи уже на протяжении веков. Мое эго растапливалось восходящим светилом, я сидел под стенами этого земного рукотворного великолепия с блаженной улыбкой паломника на лице. Только редкие щелчки затвора выводили меня из этой утренней медитации. Проходившие мимо пилигриммы местного разлива сочувственно бросали мне свои взгляды.
Впрочем, я отвлекся. После возвращения в гостевой дом, паломничество по святым местам Туркестана закончилось, но наш путь лег дальше. Я потерял всякие ориентиры движения. Названия поселков, городков и аулов на придорожных знаках мне ничего не говорили. Я просто был в дороге, без цели. В «здесь и сейчас», периодически разминая отекщие зад и конечности ерзанием на неудобном сидении микроавтобуса.
Где-то на идеально ровной поверхности горизонта замаячил купол мечети и двух минаретов — единственная часть пейзажа, за которую мог прицепиться ум, и ее обжевать. Как следствие, стали рождаться различного рода фантазии: древние караваны Великого Шелкового пути, вереницы верблюдов, палящее солнце, и бесконечно длинный путь из Китая в Византию.
По приезду, мечеть предстала вполне себе современным зданием, с медресе, гостиницами и куцей зеленью вокруг. Рядом расположился один из ключевых мавзолеев здешних мест — Арыстан-баб. (для справки: это учитель Ходжи-Ахмета Яссауи. По легенде, он является инкарнацией (так про это говорят сами мусульмане. ) одного из подвижников самого Пророка, которому выпал путь — принести Ислам в эти земли).
Вокруг — глинянные степи, и бесконечные кладбища, на все 4 стороны света. Много народу. Чем-то напоминает Индию с ее бесконечными базарами и вездесущей суетой, только просторы более лихие. Как обычно, молитвы у самадхи Святого на благо себя и всех живых существ, садака (пожертвование) на нужды молитвословам, чарочка минеральной воды (никогда не думал, что вода может иметь ТАКОЙ вкус) и дальше в путь.
Лирическое отсупление: Ислам без экстремальных точек кипения — суть мирная и скромная религия. Внешне помпезные мечети имеют более чем скромное убранство и подобных своему убстранству, служителей. Каждая молитва предворяется даретом — ритуалом омовения перед входом в храм Бога. Любое неосторожное движение со стороны твоего желудочно-кишечного тракта или мочеполовой системы карается повторным даретом, ибо нефиг с грязными частями тела ходить по святым местам. Удивительно
Домалак Ана
2 небольших минарета, аккуратный мавзолей, тонущий в зелени оазиса. Мы у хранительницы женского плодородия. После сурового, засвеченного Солнцем, и окруженного многочисленными мазарами Арыстан-Баба, здесь дышится легко. Поразил своеобразный ров вокруг основного здания мавзолея, в котором расположены ни то кельи, ни то комнаты для медитаций. Назначение сих странных помещений осталось для меня загадкой.
Зато, эстетика внутреннего убранства мавзолея теперь есть в моем фотоархиве. Хранитель любезно разрешил сделать 1 фотографию свода, за что ему низкий земной Рахмет, с искренними пожеланиями всех благ.
В очередной раз отмечаю, что напрочь перестал ориентироваться в пространстве, поэтому понять, в какую сторону мы едем, тяжело. Осознаю лишь сам факт движения. Останавливаемся в деревне, напоминающей дикие восточные базары Узбекистана, на которых нас встречают улыбчивые, как Вы догадались, узбеки.
Надо сказать, что пока я выбирал какие конфеты взять, продавщица меня так обкормила ими, что я засомневался в необходимости их приобретения. Но, восточное гостеприимство надо уважить, поэтому пару кил сладостей было приобретено на благо всех живых существ.
40 Ангелов, пристанище Ноя
Следующая точка «40 ангелов». По информации от всех Мандиров командира, место для моей особенной работы. Я, отключив критическое мышление, эту информацию благодарно принял и все положенные обряды на данном месте исполнил, что способствовало очистке кармы и положительным намерениям на будущее. Хотя, мой бунтующий скепсис периодически давал о себе знать, он совсем не помешал мне уйти в глубокую медитацию на скалах этого места силы.
скала «40 ангелов» через щель в которой надо пройти
Местный хранитель (у нас его называют Ширакши), правоверный мусульманин, возрастом за 50, рассказывал красивые легенды о тонких мирах, кармических долгах, и ковчеге Ноя, который на самом-то деле (. ) пришвартовался на горе Казыгурт, что в паре км отсюда. Приходится делать вид, что веришь)) А покуда, доказать, что Ноя тут быть не могло (как и вообще самого Ноя на Земле-матушке), вера начинает трансформироваться в принятие: «Пусть будет так. » Вон сколько народностей приютил Казахстан, для Ноя уж точно место найдем, чаем напоим, бешпармаком накормим, на самые мягкие корпешки спать уложим.
В прочем, я отвлекся. «40 ангелов» больше всего знамениты тем, что в этом месте находятся 2 почти вплотную стоящие друг к другу скалы – «Адам» и «Ева», пройти между которыми можно, но сложно. И коли твоя карма хороша, намерения чисты, а сердце открыто – Путь тебе и между камнями будет легок, ибо слов «не могу» для нас, как и для Бога, нет. Так уж вышло, что я прошел. Други, это было что-то. Я вышел пустым. Я никогда еще не был настолько пуст. Я никогда еще не был не мной. А тут стал. Какая же тишина может быть в голове и сердце. Что еще надо. Минут на 40 я растворился собственном отсутствии, сидел бы так вечно, если б пинка не дали))) потому как терять по дороге участников группы в планах у организаторов не было.
Дорога уходила к подножью пристанища Ноя, горе Казыгурт, на которую мы должны были подняться на следующее утро. Где-то среди невысоких гор, в поросшем зеленью ущелье мы остановились у мавзолея Акбура-аты, который по легенде, был очень хорошим человеком, и прововерным мусульманином, который принес свет Ислама на земли тогдашнего Дешт-ы-Кыпчака.
Не совсем оценен мною был строящийся мазар, поскольку было не ясно: строят его с нуля или реставрируют. Да еще и начал накрапывать дождик, который в перспективе мог превратиться в ливень и нафиг размыть глиняную дорогу, из-за чего торчать нам бы там пришлось еще 2-3 дня. Поэтому было решено лихо валить вниз, на поиск ночлега. И, надо сказать, не зря, потому как мелкий дождик превратился-таки в ливень, который шел всю ночь))
Остановились на ночлег мы в Саи-Раме, в гостевом доме у добрых стариков, которые пустив к себе 20 человек, так же по-доброму ворчали и возмущались вездесущей возней приехавших.
Мавзолеи Айша-биби, Баба-ханум
Следующий день обещал нам мавзолеи Айша-биби и Баба-Ханум, на которых по легенде просто невозможно не попросить себе любви и хорошего спутника жизни. По легенде, Айша-биби и Карахан полюбили друг друга, но родители были против этой любви.
Не смотря на строгий наказ опекуна, Айша-Биби все-таки поехала в Тараз к возлюбленному, но трагически погибла от укуса змеи. В ее честь Карахан на месте ее гибели построил мавзолей.
Лирическое отступление: туристическая инфраструктура цветет на маршрутах паломников буйным цветом, поэтому почти возле каждого мавзолея или памятника стоят лоточники с кучей различных сувениров. И почти каждый из них со знанием дела и внутренним убеждением рассказывает простым белолицым (и многим другим) об уникальных энергиях, каналах, чакрах и карме. (даже не смотря на явное противоречие с канонами ислама).
Я, имея уже положительный опыт общения с энергиями Айша-биби, все-таки поддался искушению, и купил несколько маленьких сувенирчиков для своих близких друзей, дабы и половинки им нашлись быстрей, и сердце открылось шире. Да и продавцы были искренне рады слышать от белобрысого славянина исконно восточное «Ассалауалейкум»)
Остальная часть дороги проходила в полном самосозерцании и нидра-йоге, во время которой снились причудливые картинки и формы. Редкие остановки на перекур были благословением, но только до того момента пока мы не подъехали к уникальнейшему месту силы, где можно не только молиться но еще и кушать.
Какой там лагман! Я, поправ свое табу на мясо, за обе щеки улепетывал восточное лакомство, которое нам подавали приветливые девушки в хиджабах (кафе- мусульманское). После такого ужина уже не были страшны ни оставшиеся 3 часа дороги, ни затекшие члены, ни аватары всяческих Шайтанов, из-за которых у меня разболелась щека.
Прибыли в город мы уже затемно. Я, довольный поездкой и собой, благополучно отправился спать.
Заключение
Степи Южно-казахстанской области
Как сказал однажды мой брат, стоя у дверей мечети: «Ну и чего мы все время делим?». Как-то, стоя на распутье, выборочно отметая те или иные учения, я часто погрязал в долгие умственные суждения. Тут же я открыл какую-то такую часть своего сердца, в которое уместилось все: и Сварог, и Род-Батюшка, и Лада-Матушка, и Аллах всемогущий, и Иисус всепрощающий, и Шива всемилостивый. В нем не было противоречий и метаний, в нем оказалось все и сразу.
Заставило задуматься обилие свастик на стенах мавзолея Яссауи. Так ли был прост Тимур, когда это строил? А сколького я еще не увидел? Более того, по возвращению, случился разговор с Димкой, который имеет в своем арсенале данные по большому количеству сакральных символов в здешних местах. (Жаль, что подобные встречи редко бывают априори). В случайности я более не верю, поэтому и отправляюсь копаться в истории и этнографии. Только теперь в той, что творилась на родной земле.
А за все остальное благодарю всех наставников, учителей, Светлых Богов, Будд прошлого, настоящего и будущего за прожитые опыты и грядущие дороги, которых в этом году у меня будет немало. Пусть все живые существа обретут счастье. «Ныне, присно и во веки веков», Оум!
Загадочные места Казахстана — там где исполняются желания: Мавзолей Арыстан Баба и Никах (бракосочетание)!
Коротко аль долго, но уже начало смеркаться и мы подъезжали к Мавзолею Арыстан Баба!
Восторг от этих мест переполняет меня и по сей день!
На закате дня последние лучи солнца озаряли мечеть и на куполе были отблески последних лучиков солнышка.
Когда мы остановились и начали разгружать автобус, уже солнышко спряталось и даже стало немного зябко, все быстренько начали доставать кофты и закутываться потеплее. Нас повели по комнатам, в этот раз группа ночевала прям на территории Мечети, в специально построенных комнатках для паломников.
Проводник сообщил, что ужин будет через часа полтора, без него никуда не уходить.
Позже мы с мамой узнали, что оказывается мужчины делали жертвоприношение (мы первый раз поехали по святым местам, и много каких моментов не знали). Из мяса барана приготовили отличный бешбармак (но об этом позже).
Мы с мамой и еще одной спутницей зашли в комнатку. Они очень уютные, чистые, в комнате три кровати, душ/туалет. После долгой дороги и возможности принять душ настроение улучшилось и мы по очереди быстро побежали принимать душик. Времени у нас было очень мало, поэтому мы очень быстро переоделись и вышли на улицу узнать е изменились ли планы. Как вовремя же мы вышли :-)
После жертвоприношения, проводник в экстренном порядке начал всех созывать и повел нас в мечеть, при этом сообщив что всех нас ждет сюрприз!
Мечеть невероятно красивая. Не смотря на уже темное время суток, Мечеть стоит гордо и величественно!
Внутри, меня поразило убранство и стены - какие они красивые!
Наша группа расположилась на полу, и в этот момент мне очень захотелось лечь и посмотреть на верх. О БОЖЕ. Какая это КРАСОТА.
Купол украшен мозаикой и на первый взгляд он не завораживает, а немного удивляет своей красотой. На голубом фоне арабской росписью сверкают молитвы, далее вкруговую небольшие окошки. и вот начинается самое завораживающее.
Мозаика переливается золотыми, голубыми, белыми цветами и узорами, взгляд постепенно переносится в самый центр купола. и через несколько минут. купол начинает кружится увлекая разум в безмолвную даль! Круги начинают двигаться то по часовой то против часовой стрелки. Многие могут подумать, что это от усталости.. от фантазии и т.д. Но кто бы что бы не говорил. это незабываемо!
В этот момент у меня полностью ушли все мысли, страхи и переживания. Именно в этот момент захотелось закрыть глаза и перенестись куда-то далеко. далеко. Однако взгляд не могла оторвать от купола и от этой красоты. что то безумно доброе и теплое чувствовалось внутри.
Через несколько минут нас подняли и повели на второй этаж.
Как оказалось одна пара, которая ехала с нами решила провести обряд бракосочетания!
Никах (бракосочетание) аналогичен по смыслу христианскому венчанию, т.е. обручение молодоженов перед лицом Всевышнего!
Наши молодожены были облачены в традиционные золотые одежды, из группы уважаемых в возрасте попросили стать свидетелями этого брака. Остальная группа поодаль в оцепенении смотрела за обрядом.
Мулла начал обряд, прочитали молитвы, молодожены дали клятвы, свидетели благословили их.
Атмосфера была сказочной и завораживающей, вся наша группа излучала счастливые лица, все искренне радовались нашим молодоженам.
После процессии мы все дружно поздравили молодых и пошли вкушать аппетитный и вкусный бешбармак! Повара приготовили на славу! Мясо было божественно мягкое и нежное.
После ужина некоторые из группы получили особое благословение и они пошли в мазар Арыстан Баба ночевать, некоторые пошли спать, но большая часть осталась за столом в надежде получить особенное вдохновенное бата (благословение) и получить ответы на свои вопросы.
Моя мама не захотела оставаться и пошла в мечеть обратно, ей тоже она очень понравилось и ее туда тянуло. Сама же осталась, однако в моей голове не было вопросов, а был опять какой то хаос.
Последнее время много чего произошло в моей профессиональной сфере, что-то не ладилось.. что-то расклеилось. что-то ушло. Было очень много мыслей в части начать работать уже на себя, начать свое дело. но в душе всегда был страх.
Однако это было не основное желание с которым приехала в святые места. основное желание и мои мольбы были направлены в семейную сторону. это сокровенно и писать об этом мы не станем.
Народ начал задавать вопросы, кому-то наш проводник отвечал на прямую, кому-то загадками. Решилась.. задала вопрос. ответа не было.
Однако наш проводник повернулся к моей подруге и сказал - завтра она должна сделать, ты поняла меня - и все отправили меня спать.
Мы вышли на улицу переговорить, и как оказалось на следующий день в программе будет святое место "Ата-Ана" (Отец и мать) и там мне необходимо пройти через скалы.
Потом мы с ней говорили о прошедшем дне, о тех местах где мы были и о тех ощущениях что произошли со мной. В голове наступал жуткий туман и очень хотелось спать.
На улице прохладно, а небо как на ладони. Звезды сверкали очень низко и очень ярко!
Усталость брала свое. глаза закрывались и хотелось очень сильно спать. Легла примерно в 04.00, подъем примерно 05.30, на выход в 06.00.
В указанное время мы по стойке смирно с сумками стояли возле столовой, там быстро перекусили, попили чай и пошли в Мазар Арыстан Баба.
Мазар Арыстан Баба является одним из самых главных мусульманских святынь. В глубине находится усыпальница Арыстан Баба. Рядом с этой усыпальницей установлены надгробья его учеников: Хермет Азыра, Карга Баба, Лашын Баба
Мулла прочитал молитвы, благословил нас, мы посидели возле усыпальницы и каждый попросил великого Арыстан Баба о своих сокровенных желаниях.
Сидя возле усыпальницы меня посетило небольшое разочарование, именно в этот момент мне захотелось остаться здесь на ночь и молить Всевышнего сжалится надо мной и исполнить мое самое сокровенное желание. Однако нам надо было уже ехать и мы быстро прошли к колодцу, набрали воды и направились в сторону столовой за вещами и к автобусу.
Когда мы подходили к воротам Мечети начался рассвет, купол начал потихоньку наливаться золотыми красками и поигрывать в еще очень слабых лучах солнца, белые стены Мечети окрашивались в нежный розоватый цвет - цвет рассвета.
Именно таким нежным и величественным запомнился мне Арыстан Баб - место куда хочется вернутся.
Мавзолей Арыстан-Баба
Мавзолей Арыстан-Баба — одна из почитаемых мусульманских святынь, которая находится в 150 км от города Шымкент, на территории южного Казахстана. Красивый погребальный комплекс – мазар – построен над могилой средневекового проповедника Арыстан-Баба. Он является популярным местом паломничества. Чтобы почтить память мусульманского святого, сюда приезжает много верующих из разных уголков Средней Азии.
Сэкономь на путешествии!
Видео: Мавзолей Арыстан-Баба
Общая информация
Архитектурный комплекс возведен из жженых кирпичей, скрепленных алебастровым раствором. Он имеет размеры 35 на 12 м и высоту 12 м. Мавзолей Арыстан-Баба включает двухкамерную усыпальницу – гурхану и мечеть, которые объединены широким сводчатым коридором. Мечеть состоит из молитвенного зала с михрабом и подсобных помещений.
Гурхану перекрывают два приподнятых сферических купола. В одной из частей мазара находится большое надгробие суфийского мистика Арыстан-Баба, а в другом – могилы, где похоронены его ученики и последователи. Здесь покоятся Хермет-Азыр, Карга-Баб и Лашын-Баб.
Самой живописной частью мазара считается главный портал-пештак, декорированный фигурной кладкой из кирпича. Эта часть здания имеет два минарета, но не похожа на обычные для Средней Азии фасады мусульманских храмов. Дело в том, что при изготовлении портала архитекторы использовали декоративные элементы, традиционные для русского и западноевропейского зодчества XIX века.
Внутри здания можно увидеть фрагменты старых мазаров. От погребального комплекса XIV-XV веков сохранились сделанные из дерева колонны сводчатого зала или айвана. Еще одной достопримечательностью мавзолея Арыстан-Баба является прекрасный памятник средневековой каллиграфии – старинный рукописный Коран.
История мавзолея Арыстан-Баба
Арыстан-Баб жил в XII столетии в городе Отрар, который до монгольского нашествия был одним из самых крупных полисов Центральной Азии. По мусульманской традиции его считают легендарной личностью и одним из подвижников Мухаммеда. Арыстан-Баб был богатырем, садовником и учил пророка искусству садоводства.
Он являлся духовным наставником средневекового суфия Ходжи Ахмеда Ясави. Когда Арыстан-Баба не стало, его похоронили в окрестностях города, где он жил. На могиле поставили мазар, но как выглядел этот первый мавзолей, осталось не известным.
В XIV веке на месте погребения по воле могущественного и грозного Тамерлана возвели новый мазар. Однако, и эта постройка не сохранилась. На протяжении нескольких столетий погребальное здание перестраивали не один раз, поскольку его разрушали время и землетрясения. В 1971 году обвешавшую постройку снесли из-за поднятия грунтовых вод и на деньги, собранные жителями, построили заново.
С 1982 года место погребения охраняется государством. В двух километрах от него расположено древнее городище Отрар. Здесь можно увидеть каменные фундаменты и остаток городского рва. Это все, что сохранилось от некогда процветавшего азиатского полиса. По традиции, после посещения мавзолея Арыстан-Баба паломники отправляются в казахстанский город Туркестан, чтобы почтить память его ученика – знаменитого суфия Ходжи Ахмеда Ясави.
Как добраться
Мавзолей Арыстан-Баба расположен неподалеку от селения Шаульдер, в Южно-Казахстанской области. Вначале на самолете или по железной дороге нужно попасть в Шымкент. Из этого города до архитектурного комплекса ходят маршрутки и такси.
Тем, кто путешествует на автомобиле, из Шымкента необходимо выехать на северо-запад по автотрассе Е-38, а после Тортколя повернуть на юго-запад – на дорогу Р-58. По ней через Шилик, Тимур, Шаульдер и Баялдыр примерно за час можно добраться до мавзолея Арыстан-Баба.
Мавзолей Арыстан-Баба
Большое фотопутешествие по Южному и Западному Казахстану состоялось в апреле-мае 2013 года. Двадцать три дня длился автопробег Алматы-Мангистау-Алматы. В ходе фотопутешествия были запечатлены многие природные памятники и в священные места. Первая серьёзная фотосессия состоялась в окрестностях мавзолея Арыстан-Баба.
Внимание! Фотоистория публикуется с сокращениями. Полная версия фотоистории >>.
Мавзолей расположен в 150 километрах города Шымкента, недалеко от городища Отрар и села Шаульдер Отрарского района Южно-Казахстанской области. Памятник архитектуры. Одно из главных мест поклонения мусульман региона. С 1982 года мавзолей Арыстан-Баба находится под охраной государства.
Согласно преданиям, Арыстан-Баб умер и похоронен в окрестностях Отрара в XII веке. Вероятно, тогда же был сооружен его мавзолей, о котором нет достоверных сведений.
Фотография № 01
28.04.2013, 19:42
Доподлинно неизвестно что стало с мавзолеем после отрарской катастрофы, когда войска Джучи после семимесячной осады полностью уничтожили близрасположенный крупный город Отрар вместе со всем его населением.
В XIV веке по приказу Тимура на месте разрушавшегося здания было возведено новое сооружение. Но и оно не дошло до наших дней.
Фотография № 02
28.04.2013, 20:04
Первая известная перестройка мавзолея относится к XIV—XV векам. От этой постройки сохранились резные деревянные колонны айвана.
В XVIII веке на месте древнего мазара, разрушенного землетрясением, было построено двухкупольное сооружение с айваном, опирающимся на две резные деревянные колонны.
Здание XVIII века разрушилось и в 1909 году было отстроено заново, о чём гласит надпись на одном из картушей фриза.
В 1971 году из-за высокого уровня грунтовых вод, приведших её к аварийному состоянию, мечеть была снесена и отстроена заново на средства местного населения.
Мавзолей представляет собой усыпальницу и поминальную мечеть.
Фотография № 03
28.04.2013, 20:07
В настоящее время над могилой Арыстан-Баба стоит мавзолей площадью 35x12 м, сложен из жжённого кирпича на алебастровом растворе в лицевой кладке стен. Протяжённый главный фасад фланкирован двумя минаретами и украшен фигурной кирпичной кладкой. Сохранившееся здание строилось в первое десятилетие XX века, оно является многокамерным комплексом поперечно-осевой композиции. Сооружение состоит из двух частей — двухкамерной усыпальницы (гурханы) и поминальной мечети, объединенных большим сводчатым коридором. Гурхана перекрыта двумя одинаковыми высокими сфероконическими куполами. В первом её помещении установлено огромное надгробие Арыстан-Баба, во втором — помещены надгробия его учеников и последователей Хермет-Азыра, Карга-Баба, Лашын-Баба. Различные элементы сооружения поэтапно пристраивались к первоначальным помещениям, впоследствии гурхана и поминальная мечеть были объединены общей фронтальной стеной главного фасада с глубоким портальным помещением в центре, перекрытым стрельчатым сводом.
Портал отмечается как наиболее выразительный элемент архитектуры мавзолея, примечательно, что он не похож на типичный для Средней Азии пештак с арочной нишей в прямоугольном обрамлении, а выполнен в новой для этих мест архитектурной форме на основе декоративных элементов, заимствованных из европейского и русского зодчества XIX века.
Фотография № 04
28.04.2013, 20:13
Как говорится в легенде, по распоряжению Тамерлана над могилой Ходжа Ахмеда Ясави началось строительство мечети (1338—1405). Все попытки возвести стены терпели неудачу, сильная буря сносила их, по другой версии появление зелёного быка который все разрушал. Явившийся во сне Тимуру святой сказал, что сначала нужно построить мавзолей над могилой святого Арыстан-Баба, а затем над могилой Ходжи Ахмеда Ясави. Что Тимур и сделал. Поэтому паломники первым посещают мавзолей учителя Арыстан-Баба, а потом мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави.
Предания называют его учителем и духовным наставником Ходжи Ахмеда Ясави. Именно ему Арыстан-Баб, умирая, передал аманат, заключавшийся в косточке хурмы. По легенде, Арыстан-Баб был сподвижником (Сахаба) пророка Мухаммада. Однажды пророк Мухаммад и его сподвижники сидели и ели хурму. Один из плодов все время выпадал из блюда, и пророк услышал откровение: «Эта хурма предназначена для мусульманина Ахмеда, который родится на 400 лет позже Вас». Пророк спросил у своих сподвижников, кто передаст эту хурму будущему хозяину. Никто не вызвался. Пророк повторил свой вопрос, и тогда Арыстан-Баб ответил: «Если Вы у Аллаха выпросите 400 лет жизни, то я передам хурму». Согласно народным преданиям и письменным источникам («Рисолаи Сарем-Исфижоб» и книга Куприлозада), Арыстан-Баб через 400 лет стал наставником Ходжи Ахмеда Ясави и действительно передал ему косточку хурмы.
Фотография № 05
28.04.2013, 20:14
Реликвии
Сохранилась пара резных деревянных колонн, которые исследователи относят ко второму периоду строительства этого мавзолея (XIV—XV вв.).
В мавзолее под стеклом представлен Коран — великолепный образец средневекового каллиграфического искусства.
Фотография № 06
28.04.2013, 20:18
Все фотографии сняты и обработаны Ильёй Афанасьевым. © 2013. Все права защищены.
Фотоистория подготовлена и свёрстана Ильёй Афанасьевым. © 2013. Все права защищены.
При подготовке отчёта использована карта Google Earth.
Справочная информация предоставлена сайтом Википедия.
Туркестан
Туркестан — город в Южно-Казахстанской области, расположенный в 180 км северо-западнее административного центра Шымкента. Сегодня Туркестан является довольно знаменитым городом среди верующего населения не только республики, но всего мусульманского мира. Ему даже был присвоен статус второй Мекки – священного города приверженцев ислама, так как здесь расположена одна из важнейших мусульманских святынь – мавзолей Яссави. Трехкратное посещение этого места считается паломничеством в Мекку. Не так давно главная городская достопримечательность была занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сэкономь на путешествии в Туркестан!
Основные моменты
Главная гордость 1500-летнего города – это мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, прославленного казахского поэта и суфия, который, как и Пророк Мухаммед, в возрасте 63 лет решил отдать свою жизнь религии. В частности, он ушел из мира и заточил себя в келью в подвале до конца жизни, так как полагал, что никто и никогда не сможет быть выше Пророка, и, соответственно, он, как человек преданный учению Ислама, не имеет права больше видеть солнце.
Туркестан, как и многие другие города Казахстана - довольно интересный объект для изучения специалистами. Несмотря на то, что в Казахстане никогда не было огромного количества архитектурных памятников, как, например, в Иране, или даже Туркменистане, которые бы стали символом их собственной индивидуальной культуры, казахи никогда не страдали от такого расклада вещей. Безусловно, огромное влияние на это оказал их образ жизни. Кем всегда был казахский народ? Кочевниками, перемещающимися из одного места в другое на конях независимо от того, одиноки они или имеют семью. И зачем свободолюбивым странникам, привыкшим к свисту ветра и бескрайним степям, нужны стены, которые стали бы только препятствием на длинной пустынной дороге жизни кочевого народа? Именно поэтому в Казахстане сохранилось так мало древних исторических сооружений, которыми мы сегодня смогли бы восхититься. Но город Туркестан все же сохранил для нас один памятник, о котором уже говорилось выше. Скорее всего, наличие этого сооружения связано с тем, что на протяжении некоторого времени город был столицей Казахского ханства, то есть здесь проживало оседлое население, которому уже была необходима не просто достопримечательность, а святыня. По большей части именно благодаря ей Туркестан приобрел известность среди других мусульманских народов.
История
Первое древнее поселение на территории современного Туркестана возникло в начале 6 века н.э. В истории Туркестана особую роль сыграли два средневековых города Южного Казахстана - Шавгар и Ясы. В определенные исторические периоды они являлись административными и экономическими центрами туркестанского оазиса. Первоначально главным городом был Шавнар, затем статус столицы получил Ясы (официальное название города Туркестан до 6 века). На протяжении 6 - 11 веков в подчинении у Шавгара находились мелкие города и поселения, в число которых входил и Ясы. В 11 веке Шавгар пришел в упадок, а в 12 веке окончательно прекратил свое существование. Главным центром округа теперь становится Ясы. Этот период характеризуется появлением здесь целой системы оседло-земледельческих поселений и городков тюркского огузского племени ясы.
Наибольшего своего расцвета Ясы достигает в 12 веке. В этот период город начинает пестриться восточным блеском, он становится многолюдным, его базары переполнены изобилием, ряды богатых караванов, проходящих по дорогам Великого Шелкового Пути, бесконечны. Молва о славе города расходится по всему мусульманскому миру. Именно в этот период Ясы стали именовать второй Меккой. С 12 века город стал известен как столица области Шавгар. В период до 16 века, средневековый Туркестан представлял собой административный центр среднеазиатских правителей из рода таких великих династий, как хорезмшахи, чагатаиды, тимуриды, шейбаниды.
Начало 13 века - разрушительная военная мощь Чингисхана и его кровожадной монгольской армии вторглась на территорию Средней Азии. По мере продвижения войск вперед попутно уничтожались города, истреблялись люди, опустошались целые жилые районы, разрушались древнейшие памятники архитектуры. Не миновала эта участь и территорию современного Туркестана.
Но уже при Тимуре и тимуридах, а также узбеках город получил наибольшее значение, чем когда-либо. Появление же Ходжи Ахмеда Яссави коренным образом изменило статус города и отношение к нему соседей. Отныне из важного пункта караванных путей он превратился в средоточие суфизма - учения истины. Позднее, после смерти великого Яссави, над его могилой был построен мавзолей.
В Туркестан к казахским ханам направлялись посольства из разных государств. Наиболее полно сохранилась запись русского посольства к Тауке-хану, прибывшего в Туркестан 22 июля 1694 года. Исторические источники сообщают, что российские послы с самого начала встречи повели себя высокомерно, поставив перед казахским ханом неприемлемые для него условия. Когда Тауке-хан приказал прибывшим прочесть ему царский наказ, послы попросили хана встать и снять перед ними шапку, так как по обычаю, царские указы российского государя мужчины должны слушать с непокрытой головой. Хан на это ответил, что встать он не может, так как у него болят ноги, а шапок у них не снимают и даже богу молятся в шапках. Далее послы явно пошли на обман, сославшись на то, что, у турецкого султана и персидского хана царский наказ слушают без шапок, стоя. На это последовал ответ, что и турецкий султан, и персидский хан ничем не выше его, Тауке-хана. Безусловно, такое поведение послов, задевших достоинство казахского правителя, вызвало негативную реакцию Тауке-хана.
Туркестан в свое время был не только резиденцией казахских правителей и местом приема иностранных послов. Здесь также проводились собрания высшей казахской знати по важнейшим государственным вопросам. Так, например, в 60-е годы 18 века над Казахским ханством повисла реальная угроза вторжения китайцев. В 1762 году к хану Абулмамбету и Аблай-султану явились китайские послы, которые сообщили о намерении с наступлением весны послать войско для принесения жертвы у гробницы Ходжи Ахмеда в Туркестане и Синей горы у Самарканда согласно китайскому обычаю. В связи с угрозой войны с Китаем в Туркестане в 1763 году состоялось собрание из шести тысяч влиятельных лиц Казахстана. На нем было принято решение о поддержке казахами антицинской коалиции мусульманских народов Средней Азии во главе с афганским шахом Ахмадом. В литературе по истории международных отношений в Центральной Азии бытует мнение, что объединение мусульманских правителей Азии, одним из инициаторов которого был Аблай, оказало отрезвляющее воздействие на политику цинского правительства.
Туркестан являлся столицей Казахского ханства вплоть до 19 века, когда на эту территории пришли русские и жизнь ханства и народа полностью изменились. Далее последовало присоединение Туркестана, как и Казахстана и вообще всей Средней Азии к СССР. В этот период город активно развивается, строятся промышленные предприятия, налаживается производство. Но после распада огромного государства и отделения от него Казахстана, город начал переживать трудные времена.
Туркестан сегодня
В последние годы Туркестан значительно поднялся. Центром областного подчинения город стал в 1968 году. За эти годы он превратился в крупный промышленный, образовательный и культурный центр, центр отечественного и иностранного туризма. Его площадь сейчас составляет 24 тысячи кв.км. Население на 2009 год исчисляется 120 тысячами человек, национальный состав которого определяется коренным населением (казахов здесь проживает больше половины от всего количества населения), узбеками, русскими и другими. В настоящее время здесь строятся новые промышленные предприятия и жилые кварталы, озеленяются улицы. Развиты легкая и пищевая промышленность, работают заводы по производству строительных материалов. Наиболее крупные промышленные объекты города: хлопкообрабатывающий завод АО Ясы КПО, машиностроительный завод КУАТ, АО Туркестан-агрореммаш, швейно-трикотажная фабрика, завод антибиотиков, совместное казахско-английское предприятие «ПАРАБЕ», специализирующееся на производстве перевязочных материалов. На крупном рынке города можно приобрести все, что необходимо для жизни и деятельности человека. В Туркестане имеется железнодорожная станция на линии Оренбург - Ташкент. В городе также расположено и крупнейшее во всей Центральной Азии высшее учебное заведение - Международный Казахско-Турецкий Университет имени Ходжи Ахмеда Яссави. На всех его факультетах может обучаться одновременно до 22 тысяч студентов.
Достопримечательности Туркестана
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави
Мавзолей был построен на рубеже 14 и 15 веков. Его возвели по приказу Амира Тимура над могилой наиболее почитаемого тюркскими народами исламского проповедника-суфия. После постройки мавзолея город превратился в религиозный центр всей Средней Азии. Он и сейчас является местом паломничества мусульман. Мавзолей Яссави - это величественное здание, возвышающееся на 44 метра. Главный купол в диаметре составляет 22 метра, толщина наружных стен - 1,8 - 2 метра, центральной части - 3 метра. Здание мавзолея насчитывает 30 помещений. Строительный материал его стен - жженый кирпич. Технологическая чистота изготовления сооружения была доведена до совершенства. Изумительной красотой отличается облицовка северного портала и резная дверь, ведущая в усыпальницу, с тонкой костяной инкрустацией. Комплекс мавзолея помимо главного здания составляют также мавзолей внучки Амира Тимура - Рабии Султан Бегим, подземный дом для размышлений Кумшик-ата и теологическая школа. Главной особенностью мавзолея может по праву считаться Тай Казан - уникальная средневековая чаша для воды - самая большая в мире. Туркестанский казан не имеет себе равных, его диаметр - 2,45 метра, вес - две тонны. Интересно, что казан для тюркских народов всегда был символом гостеприимства. Архитектурный комплекс Ходжи Ахмеда, где, по-видимому, в большом дворце проходила церемония «коронации» хана, служил также пантеоном казахской знати. Самым ранним надгробным памятником в комплексе, связанным с родом казахов, является надмогильный камень Аманбике. Судя по надписи, она была дочерью Джанибек-хана, и скончалась в 925 году по хиджре. В настоящее время в центральном зале, где располагается чаша, открыт музей.
Мавзолей Казыбек би
Человек этот, занимавший пост великого казахского судьи, в свое время стал основателем первого свода казахских законов.
Отрарский оазис
Оазис расположен в 60 км от Туркестана и является историческо-культурным заповедником страны. В 9 - 12 веках на этой территории располагался один из торговых городов Великого Шелкового Пути - Отрар.
Мавзолей Арыстан-баба
Мавзолей представляет собой археологический памятник 19 века. Он расположен в деревне Кагам, недалеко от руин древнего города Отрара. Мавзолей построен на могиле великого религиозного мистика Арыстан-баба, который по легенде был учителем самого Ахмеда Яссави. В результате некоторых неприятных происшествий, здание мавзолея в 1910 году было полностью перестроено. Объемная форма памятника уникальна и одновременно типична для народа южного Казахстана 19 - 20 веков.
Каратауский заповедник
Этот государственный природный заповедник занимает центральную часть хребта Каратау, являющегося ответвлением Тянь-Шаньских гор. На востоке заповедник граничит с пустынями Моюнкум, Кызылкум и Бетпак-Дала. 15 видов редких животных, занесенных в настоящее время в Красную Книгу, обитают на территории заповедника, из них 12 видов птиц.
Как добраться
А в самом городе можно передвигаться на муниципальных автобусах и маршрутках, которые шустро снуют по улицам Туркестана, останавливаясь по взмаху руки. Чтобы сойти, нужно заранее предупредить водителя об остановке — всё как в России. Если вы не знаете точного адреса нужного вам места, назовите ближайшую достопримечательность.
Читайте также: