Чем обрабатывали бревна в старину
Дерево и старинные рецепты обработки его поверхностей
давайте рассмотрим некоторые варианты обработки древесины натуральными веществами., что может очень пригодится, в отсутствии спец. средств :
* ЛЬНЯНОЕ МАСЛО ( очень хорошо для дерева )
Льняное масло -это классический метод с использованием натуральных препаратов для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности. возможны варианты:
1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.
пример применения : Рукоятку ножа ( или иное изделие)
нужно на несколько дней поместить в льняное масло.
Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.
Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.
2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло. Жидкость, приготовленная из льняного масла настоящего природного терпентина ( не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.
При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается.
Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.
3. Льняное масло с дёгтем.
Добавка 50 % дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1)
Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.
! ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, что-бы не привести к возгоранию!
* ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ВОЩИТЬ, вот один из рецептов лака:
ЛАК. СОСТАВ:
воск - 100ч
канифоль - 25ч
скипидар 50ч (части указанны по весу) .
Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы. Ещё способ такого народного лака - канифоль, растворённая в скипидаре.
Рубленый сруб не нуждается в обработке. Оцилиндрованное бревно обрабатывается для предотвращения растрескивания, гниения и потемнения.
* НЕСКОЛЬКО СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ ДЕШЕВЫХ И ПРОЧНЫХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
- ТВОРОЖНО-ИЗВЕСТКОВАЯ:
Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость.
Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.
К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.
Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.
Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.
- КРАХМАЛЬНО-МАЛЯРНАЯ:
Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану.
Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.
Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную.
Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.
Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.
- КАРТОФЕЛЬНАЯ КРАСКА:
Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.
Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.
* ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ (и т.п.) ИЗДЕЛИЙ:
1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого - высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.
ЗОЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ - это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.
Делается щёлочь просто - сжигаются дрова (лучше всего - берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит "мыла"), а воду - для стирки или для обработки древесных изделий.
2. В крепком ОТВАРе измельчённой ДУБОВОЙ КОРЫ наши предки либо кипятили (пару часов), либо вымачивали (сутки) изделия не только из дерева, но и всякие плетёные - из лыка, льна, конопли, тростника. Дубильные вещества укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и веревки, повышали свою прочность на порядок.
ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ:)
Узнал, как староверы обрабатывают доски, чтобы они не гнили 50 лет
Кто бы что ни говорил, нет в деревне такого доступа к новым и современным стройматериалам. Ну, может быть, только в тех, которые находятся прямо под боком большого города. Только свистни, и за 10 км привезут и за 15 - не проблема, только чуть побольше за газель отдашь.
А если деревня стоит за 160 км. от города?
Тогда наивный хозяин частного дома внезапно обнаруживает, что единственный строительный материал, который ему доступен, называется:
И это касается всего! Будь то стройматериал или отделка. Да даже простую эмаль, лак и уж тем более новомодные пропитки достать проблема.
Но ведь как-то деревенские обходятся тем, что есть под рукой?
И очень часто эти подручные средства, пусть не такие красивые и разрекламированные, оказываются намного эффективнее того, что продаётся в строительных магазинах.
Фото автора Фото автораИменно с этой ситуацией я столкнулся после покупки старенького дома в деревне. А началось с того, что мне срочно нужно было перестелить доски во дворе - в Каге почти все дворы заделывают доской. Часть досок (на верхней фотографии) ещё в очень хорошем состоянии - они всегда на солнце и излишняя влага и сырость их не сильно подпортила. Но те доски, которые оказались в тени ворот и придомовых построек подгнили. И когда гружёная Лада Веста заехала во двор , покрытие стало расползаться на глазах.
Делать нечего! Пришлось снимать гнильё, ехать в соседнюю деревню на пилораму, и покупать новую обрезную доску. Цена на которую, кстати, сильно порадовала. Если в городе купить куб обрезной доски за 8500 считается невероятной удачей, а купи-продаи нежно выращивают цену до 9000, то в деревне куб стоит 5000 с доставкой.
У вас, кстати, какие цены на дерево?
Напишите в комментариях, буду признателен!
Фото автора Фото автораГнилушки быстренько собрали, погрузили на прицеп и вывезли на деревенскую свалку. После чего положили лаги, обёрнутые в ленту ПИЛ (чтобы не гнили) и тут до нас дошло, что новая обрезная доска при соприкосновении с землёй за год-два станет такой же трухой.
Но ведь доски, которые были до этого во дворе пролежали почти полвека!
Да, они сгнили в тени, но другие ещё очень даже ничего!
Нужно ехать в город за пропиткой.
А это 160 км в одну сторону.
Как всегда рано утром, сосед-пастух Николай Григорьевич принес нам трёхлитровую банку парного молока. Посмотрел на нашу разруху и говорит:
-Что-то у вас всё встало.
-В город поедем за обработкой.
-Чтобы доски не гнили.
-Нальёшь стакан томатного сока, крепостью градусов так 40, покажу как сделать так, чтобы ничего сразу не гнило.
Древнерусский способ обработки досок от гниения, которому уже 400-500 лет
Тем, кто живёт в глухих деревнях, этот способ наверняка знаком с детства: в дворах своих бабушек и дедушек деревенские жители наверняка видели настилы из обрезной доски, которые отродясь не меняли. И никакая плесень их нижнюю часть не брала.
Сейчас же городские кладут на свои террасы либо дорогой (1500-1700 руб/кв.м.) древесно-полимерный композит, либо кладут обычную доску на брус, а потом раз в 2-3 года меняют.
На Руси же был свой отменный способ защиты дерева от гниения. Он достаточно прост и повторить его можно хоть сейчас. Рассказываю.
Процесс хитрой обработки досок я показал на видео (дождитесь конца рекламы):
___________________________________________________________________________________
Кстати, что удобнее: видео или текстовый формат?
___________________________________________________________________________________
Обрезную доску высушивали в течение 1-2 лет прежде чем положить её на грунт. А незадолго до укладки прокаливали нижнюю часть доски над костром, позднее, когда появились паяльные лампы - использовали их.
Здесь важно вовремя остановиться, когда огонь взял доски на 4-5 мм. Если не уследить и дать доске обуглиться глубже, она рассыпется. Если обугленный слой будет меньше 4-5 мм, то доска сгниёт.
Но и это ещё не полный способ. Остался один важный шаг.
Завершающий этап:
Когда дерево обожжено и успело остыть нужно прокалить в казане льняное масло. На Руси льна всегда выращивали много, и найти масло было несложно. С помощью кисти обгорелую часть дерева надо густо намазать маслом, да так, чтобы не осталось сухих пятен.
При желании можно нанести и два слоя. Масло-то всё равно копеечное, дешевле подсолнечного.
Благодаря такой дешёвой обработке доски лежат на голой земле по 30-40 лет и не гниют.
"А что с верхней, необработанной частью?" спросите вы .
А я отвечу : она всегда на солнце и под ветром, поэтому дождевые капли с неё быстро уходят, а доска остаётся целой.
Вот такой древнерусскый лайфхак, друже.
Подписывайтесь на канал, пишите комментарии (я уважаю и читаю все ваши мнения), ставьте лайки. Спасибо что дошли до конца.
Как заготавливали лес в старину. Просто и понятно
Деревянные дома, построенные более ста лет назад очень прочны и долговечны. В этом можно убедиться, когда смотришь на них со стороны. Мне приходилось заниматься их разборкой и реставрацией, именно поэтому мне стало интересно, как заготавливали и как строили и чем предохраняли от атмосферного воздействия.
По этому поводу возникло множество мифов и легенд.
Основной миф в том, что раньше заготавливали только зимой и только в определенный период времени. Действительно основная масса лесозаготовок приходилась на осенне-зимний период, но в основном всему этому способствовало то обстоятельство, что к зиме освобождалось много рабочих рук и перевозить сваленный лес было намного проще.
Сваленный лес свозили к месту строительства или к реке, по которой после его сплавляли.
Зимой его сортировали. Для этого были специалисты, которые могли по внешним признакам отличить какое дерево прослужит долго, а какое нет.
“Курс строительного искусства” проф К.К. Коковцов 1876 год.
Миф второй- лес сушили естественным путем и даже на корню.
Да действительно, есть описание и подобного метода, когда в летний период, обычно ближе к осени с деревьев снимали кору.
Но как утверждают многие авторы старинных книг, лес готовился для строительства очень долго. По некоторым данным до 40 лет.
“Курс строительного искусства” проф К.К. Коковцов 1876 год.
Сушилки были и тогда, но мастера знали, что от принудительной сушки дерево может растрескаться и от этого его срок службы сократиться. Они понимали, что сушить нужно только постепенно и в тени. Для этого строились специальные навесы, в которых и сушили лес в штабелях с прокладками.
Миф третий, все технологии и методы строительства были примитивными и мастера не знали как толком строить.
“Курс строительного искусства” проф К.К. Коковцов 1876 год.
Методов сохранения и предохранения от гниения и порчи было огромное количество и перечислить их все не представляется возможным. Но утверждение о примитивных технологиях не соответствует истине. В этом мы убеждаемся постоянно, видя старинные дома, построенные более ста лет назад и прекрасно сохранившиеся до наших дней.
Как в старину защищали древесину или лучшие советы из прошлого!
Консерванты лесоматериалов использовались издавна в процессе производства и строительства деревянных домов для обеспечения защиты древесины от биологических вредителей, используемой в строительстве и более долгому сопротивлению древесины биологическим факторам распада.
В старину защищали древесину разными способами. Сначала это было промасливание, например льняным или подсолнечным маслом. Затем запечатывание смолой, покрытие воском. Но все это внешние меры, которые давали не слишком большой эффект. Все это происходило довольно длительное время, до тех пор пока люди не стали применять химические консерванты для защиты древесины своих бревенчатых деревянных домов от биологических вредителей.
Каждый консервант предлагает несколько различных функций, которые придают определенные защитные свойства в зависимости от того, где пиломатериалы будут использованы. Один из старейших химических консервантов – средств защиты древесины это вещество «Креазот».
Креозот, использующийся уже почти 200 лет, является производным от процесса изготовления каменноугольной смолы. Этим консервантом в старину защищали древесину в основном на столбах, морскую древесину, балки и шпалы железнодорожных связей. Креазотом промазывали нижние венцы деревянных бревенчатых деревенских срубов. Им пропитывали бревенчатые столбы, которые часто использовали в качестве фундамента рубленного деревянного дома.
Но, креазот очень вреден! Поэтому применение его в старину было довольно ограниченно.
В старину в целях защиты древесины от биологического разрушения также использовали пентахлорфенол и аммиачный арсенат меди. Оба препарата – средства имели свои плюсы и естественно свои минусы.
К сожалению, все они в той или иной мере, токсичны и вредны для человеческого здоровья. Поэтому их применение в старину было ограничено и не находило массовых своих стороннников.
Сегодня, наука ушла далеко вперед от старых методов защиты древесины. Произведены и успешно применяются современные экологичные средства защиты древесины от всего обширного спектра биологических вредителей древесины.
Фото: сегодня в целях профилактики при строительстве деревянных домов из бруса, рубленного и оцилиндрованного бревна, мы рекомендуем применять современные высокоэффективные средства защиты древесины, которые с успехом можно использовать для любых деревянных изделий. В список лучших средств защиты древесины от грибов и гниения можно в первую очередь включить отличное сильнодействующее средство Неомид 440 это. Это очень мощный препарат, который в свою очередь отличается экологической чистотой.
Фото: еще одно сильнодействующее средство защиты древесины от разрушающих деревянную поверхность биологических факторов. Это сильнейшая защитная пропитка Неомид 430 эко. Она помогает древесине оказывать сопротивление всем видам дереворазрушающих грибов, гнили и гниения. Она отлично подойдет для комплексной защиты вашего деревянного бревенчатого или брусового дачного дома.
Купить эти современные средства для защиты древесины вашего деревянного дома вы свободно сможете на складе нашей компании расположенном на северо – востоке Москвы. Звоните, уточняйте наличие данных защитных средств на нашем складе.
Деревянные избы на Руси
Мы много знаем о том, как строятся современные деревянные дома, какой строительный материал, инструмент, средства защиты используется для этого. Также мы знакомы с другой информацией, благодаря которой легко сможем построить дом своими руками. Все это хорошо, да вот только, чтобы построить будущее, нужно хорошо знать наше прошлое, собственно, чем мы сегодня и займемся. В этой статье мы заполним информативную пустоту в нашей памяти и узнаем, как строили деревянные избы на Руси.
Инструмент для строительства
Итак, прежде чем говорить о самом строительстве, давайте разберемся в том, какой инструмент использовали наши предки. Здесь, особенно рассказывать не о чем, так как у наших предков был один-единственный, надежный и безотказный инструмент – топор, который использовался на любых этапах строительства. С его помощью руби деревья, снимали с них кору, очищали от сучков, подгоняли бревна друг к другу. Одним словом, делали все, что могло потребоваться в момент строительства дома. Из-за повсеместного использования топора при строительстве, в то время широко использовалось выражение – «срубить дом».
Именно поэтому сегодня, по привычке, называем деревянные дома срубами, хотя топор, почти не используем.
Заготовка материалов
Итак, вооружившись топором, наши недалекие предки шли в лес и рубили деревья. Стоит отметить, что приоритетным строительным материалом того времени, были хвойные деревья, в основном сосны и ели. Это объяснимо тем, что данные породы имеют ровную структуру, благодаря чему они просты в обработке и укладке. Кроме того, эти деревья, в большинстве, имеют подходящий уровень влажности, что делало дом устойчивее к усадке. Конечно, в то время про влажность дерева не знали, но зато заметили, что при использовании той же сосны, стены дома реже давали деформацию и трескались, как это происходило с другими породами.
Деревья старались рубить зимой. Прежде всего, это было обусловлено тем, что зимой было больше свободного времени, так как работы по хозяйству почти не было. Кроме того, наши предки считали, что дерево зимой спит, поэтому боли от ударов топора оно просто не ощущает. Удивительно, но они были правы, так как дерево в зимнее время прекращает жизненные процессы, связанные с обменом веществ, в результате чего, внутренняя влажность дерева уменьшается в несколько раз, что, в свою очередь, благоприятно отражается на строительстве. Конечно, ничего этого люди не знали, а лишь пользовались тем, что подсказывало им сердце.
Срубленные деревья притаскивали домой на лошадях. Далее, при помощи того же топора с дерева счищали кору и производили сортировку, где больные деревья, на которых была замечена гниль или насекомые, выбраковывали на распил. После чего, дерево некоторое время сушили, перекладывая с места на место, а затем, непосредственно, приступали к строительству, в котором участвовали мужчины с улицы города или со всего села.
Строительство деревянного сруба
Итак, приступая к строительству сруба, наши предки использовали все тот же инструмент – топор, с помощью которого, предварительно отступив от края бревна определенное расстояние, они вырубали специальные лунки, в которых и закреплялись другие бревна. Никакого бетона, щебня, прочного камня, в то время не было, поэтому фундамент никто не оборудовал. Первые бревна, которые укладывались в венец, клали на уплотненный грунт. Для уплотнения грунта, снимали некоторый слой земли. Таким же способом выравнивали поверхность относительно горизонта. Положив первый венец, плотники того времени приступали к укладке следующего, потом еще один и так далее, пока стены дома будут полностью не готовы. Стоит отметить, что при укладке, плотники подписывали каждые бревна, независимо от ряда. Это делалось для того, чтобы обезопасить себя от лишней работы, если вдруг, что-то пойдет не так и придется разбирать весь дом до бревнышка.
В строительстве сруба прошлого времени, поражает тот факт, что строители не использовали ни одного гвоздя, и это никак не влияло на прочность дома. Кроме того, раньше не было никаких утеплителей, средств защиты, лакокрасочных материалов, но деревянные дома, при должном уходе, всегда были теплыми и могли простоять 50 и более лет. Оказывается, дело было вот в чем.
С целью того, чтобы сделать дом теплым, закрыть все щели и уплотнить бревна, плотники того времени шли на хитрость. На поверхность каждого следующего бревна клали обыкновенный лесной мох, который, при усадке деревянного дома, прижимался так сильно, что вовсе закрывал все сквозные отверстия. Кроме того, эти дома были небольших размеров, поэтому отапливать их было очень просто.
Строили дом не так быстро, как в былую современность. Как правило, начинали строить ранней весной, а заканчивали уже осенью. Ждать год или два, пока дом даст усадку, у хозяев просто не было времени, поэтому к строительству крыши приступали сразу после окончания строительства стен дома.
Что касается строительства крыши, то, в своем большинстве, крыша была двухскатная. Это объяснялось тем, что на строительство данного типа крыши использовалось минимум строительного материала. В качестве кровельного материала люди выбирали солому, так как она была бесплатной и хорошо защищала дом от дождя и снега. Сама конструкция крыши, сильно напоминает современную крышу в два ската, несущие балки, «межэтажные балки перекрытия», примитивная обрешетка, конек и сама кровля. Чердачное помещение того времени люди использовали для того, чтобы сушить одежду, хранить некоторые запасы с огорода, а также для ненужных вещей. Это объяснялось тем, что в доме, из-за отсутствия свободного пространства, этим вещам просто не было места. В свою очередь, на пустом чердаке, воздух был гораздо теплее, чем на улице, что достигалось, благодаря дымоходу.
В качестве облицовки стен, но в большей мере с целью утепления, наши предки использовали солому, которую, как бы это странно ни звучало, они смешивали с коровьим пометом и глиной. Глину гладко затирали, придавая контуру дома идеально ровные грани стен и поверхности. Поверх глины наносили побелку, которую обновляли, как правило, несколько раз в год.
Секреты строительства (рубки) срубов старинных мастеров
Деревянные дома являются самыми теплыми, прочными и экологичными. В основном сейчас стараются их возвести, используя каркасную конструкцию или же «под ключ», где остается все подготовленные материалы сложить как конструктор. Но не все стремятся построить деревянный дом самостоятельно, своими силами с использованием топора, как это делали наши предки.
Строительство сруба
Производиться строительство сруба всегда по следующему принципу:
- Монтаж фундамента. Деревянный материал обладает небольшим весом, в сравнении с камнем, поэтому сооружать мощный фундамент нет необходимости. Можно возвести свайный либо ленточный фундамент. Но если планируется изготовить подвальный этаж, то к его строительству нужно подходить основательно.
- Укладка нижнего венца. Лучше на фундамент уложить опорную доску, она защитит нижний венец от негативного природного воздействия. Ведь именно нижняя часть дома в большей степени страдает от неблагоприятных атмосферных условий, особенно если гидроизоляция фундамента была произведена некачественно. А заменить опорную доску все же легче при необходимости, ее порче, нежели целое бревно либо брус.
- Укладка последующих венцов. Осуществляются они рядами сразу же и изготавливают проемы дверей и окон. В последние время они обустраиваются после, при помощи бензопилы. В таких случаях не стоит забывать об изготовлении окошек-продухов, чтобы внутри помещения от недостатка вентиляции не образовались грибки на деревянных стенах сруба.
- Перекрытие и сооружение стропильной системы.
Прочность сруба и тепла в помещение зависит от организованной угловой вырубки. Технология строительства срубов осуществляется по 2техникам вырубки:
- В лапу. Контур сруба выстраивается четко по плану. Углы, рубленные в лапу, нуждаются в облицовке, иначе они будет продуваться, и мокнуть под воздействием осадков, что может стать причиной гниения материала. Их можно обшивать вагонкой, отштукатурить, отделать сандвич панелями, сайдингом либо кирпичом. По этой технологии раньше сооружались бани.
- В чашу. Углы вырубаются с остатком, это самый распространенный способ рубки. Происходит большой расход материала, что можно назвать минусом. А основным достоинством является хорошая теплоизоляция углов, да и их внешний вид является отличным, не требующим дополнительной отделки. Наоборот если захочется облицевать дом отделочными материалами, то придется столкнуться с множествами проблемами. Обработка бревна простая и выполняется за короткое время.
Рубка сруба — это соединение венцов в единую конструкцию, с предварительно изготовленными вырубками в определенных местах деревянного материала. Ранее, наши дедушки-мастера возводили деревянные дома по технологии русской рубки в чашу.
Рубка сруба в чашу
Суть технологии русской рубки сруба заключается в том, что верхние венцы укладываются в созданную специальную выемку полукруглой формы, вырубленной в перпендикулярном бревне. Выемка (чаша) создается таких размеров, чтобы верхнее бревно плотно прилегало. В результате получается вертикальное, сплошное, без существенных щелей перекрытие. Существует аналогичная рубка, но только выемка делается в верхнем венце и затем он укладывается на нижнее бревно. Такая технология имеет название «Сибирская рубка». По мнению экспертов, этот вариант рубки более надежный и способен обеспечить лучшую теплоизоляцию помещению. Дополнительной отделки такие срубы не требуют. За счет 50-60 см выступающих венцов в углах, происходит потеря жилой площади, финансовые затраты за счет большого расхода материала.
Осуществлялось строительство сруба с использование топора, именно благодаря этому инструменту деревянные дома могут прослужить более длительный срок. Топор уплотняет волокна деревянного материала, делая их крепче, а вот бензопила наоборот рвет их, что приводит к их быстрому загниванию. Кора снималась с дерева аккуратно, мастера старались не травмировать верхний слой древесины, который выполняет защитную функцию, а также сохраняется естественный, уникальный вид материалу. Затем высушивалась древесина в ангаре, без воздействия на нее влаги и солнечных лучей и обеспечивалась хорошая вентиляция всего помещения.
Конструкция сруба должна быть единой, т.е. если несущие стены изготавливались в чашу, то и перегородки подготавливались по тому же принципу. Готовый сруб складывали только на натуральный утеплительный материал, в основном это был мох либо лен. Эти природные утеплители отлично справлялись с теплоизоляцией дома. Они защищали деревянные стены от влаги, гниения, образования биологических вредителей. Прослужить эти утеплители могли десятки лет, даже сейчас разбирая вековые срубы, между их венцами встречаются лен либо мох в еще хорошем состоянии.
Затем помимо русской рубки большое распространение получили норвежская и канадская рубка. Изготовленные по их технологии деревянные дома обладают идеально ровными стенами, как снаружи, так и внутри помещения. Но в большей степени привлекают не внешний вид строений, а их заклинивающие угловые соединения.
Канадская рубка
Заболонь древесины подготовленной для строительства сруба по канадской технологии остается нетронутым. В нем концентрируются все питательные вещества и смолы, защищающие деревянный материал от гниения, что влияет на его долговечность. Канадская чаша напоминает по форме трапецию. На нижнем бревне в его верхней части изготовляются два затеса под углом. А верхнем бревне вырезается паз, обладающий глубиной по размерам немного превосходящего высоты посадочного седла (полученного вследствие затесов в нижнем венце). Их соединение совершается с образованием небольшого зазора, который после усадки сруба полностью исчезнет. В результате получается прочный и плотный самозаклинивающийся замок, получивший название «в седло». Теплопотери возведенных срубов незначительные, производить периодически конопатку не нужно. Места соединения венцов являются защищенными от промерзания и продувания.
Норвежская рубка
Особенностью норвежской рубки является заготовка венцов. Древесина обрабатывается таким способом, что в результате получается овальное сечение. Замки выполняются в клиновидной форме, и после высыхания материала стык становится все более плотным, происходит самопроизвольное заклинивание «замка». По технологии эта рубка схожа с канадской. Используя данный вид рубки для строительства дома можно сэкономить на приобретении межвенцового утеплителя. Еще одним плюсом является то, что имеется минимальный риск скручивания древесины.
Советы по выбору деревянного материала
Основные характеристики сруба зависят от заготовленного леса. Лучшим вариантом является северная, сибирская древесина. Дерево, выращенное в суровых климатических условиях более выносливое, ее прочностные и другие характеристики выше, нежели у деревянного материала, выращенного в теплых местностях. Раньше мастера использовали для рубки сруба только зрелое, надежное и долговечное дерево, способное противостоять воздействию грибков и насекомых.
Сейчас практически идеальной породой для сруба можно назвать сосну. Она обладает ровным стволом с минимальным количеством сучков. У нее хорошая твердость, но в тоже время она легко поддается обработке. Сосна не подвергается воздействию биологических вредителей и не растрескивается во время сушки. К тому же является доступной по своей стоимости.
Подбирать для строительства сруба нужно бревна сосны равные по диаметру (оптимальные его параметры 22-24 см) и длины. Заготавливать деревянный материал лучше в зимний период, когда в нем содержится меньшее количество влаги. Такая древесина в дальнейшем при сушке, будет меньше деформироваться, и на ее поверхности образуются трещины в минимальном количестве.
В начале прошлого века все секреты мастеров были утрачены, т.к. в связи с жилищными проблемами строились дома быстро, забывая об их качестве. Затем появились более современные инструменты, такие как бензопила, которые упростили весь процесс работы и ускорили его. А после и вовсе стали производить оцилиндрованные бревна и брусья. Но срубы из данных материалов по качеству, внешнему виду и долговечности сильно проигрывают традиционным старинным срубам. Раньше деревянные дома строились на века, они надежно защищали от непогоды, ветра, дождя, морозов и бурь. Поэтому стоит рассмотреть все секреты бывалых мастеров, которые возводили вечные и теплые срубы при помощи основного инструмента – топора.
Древесный деготь, соль в известь и даже мука: рассказываю как с их помощью защищали доски от гниения в старину
До строительства дачи и бани я не задумывался об экологичных способах защиты древесины. Вопрос встал остро, когда начались ливни.
Я стал изучать всевозможные методы и узнал, что при возведении деревянных домов люди издавна придумывали способы защиты древесины от влаги и процессов гниения.
В ход шли все подручные средства, например, за основу брали подсолнечное масло и делали эмульсию.
Я понимал, что современные дома можно обрабатывать новыми сильными защитными средствами, но многие строители советуют вспомнить опыт предков и использовать давно забытые экологичные методы защиты досок и бревен.
СодержаниеИсторией поделился мой подписчик Сергей.
Древесный деготь
В старину для защиты древесины от гниения и насекомых активно использовали древесный деготь. Чаще применяли березовый, реже сосновый. Деготь делали на основе сока деревьев, получался состав с сильным запахом.
Густая и липкая консистенция позволяла средству прочно держаться на поверхности после нанесения. Я решил попробовать обработать смесью кусочек древесины.
Работать с дегтем было достаточно сложно, смесь практически не отмывалась от древесины и оставляла липкие следы.
Людям, выбирающим деготь, нужно помнить, что обработанную древесную поверхность нельзя будет в дальнейшем покрасить или отшлифовать. Мне способ не подошел.
Основная опасность древесного дегтя заключается в том, что состав легко воспламеняется. Обработанный материал хорошо использовать в подземных конструкциях при возведении зданий.
Известь с солью
До изобретения современных пропиток для дерева строители активно использовали известь с солью. Экологичный метод защищал древесину без вреда для здоровья.
Известь не воспламеняется, что позволяло избежать возгораний. Метод мне понравился, и я решил попробовать воплотить совет в жизнь.
В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.
Я решил сделать раствор своими руками.
При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры.
Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар. Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится (в 2-3 раза). Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.
Покрытие не будет оставлять разводов и следов. Способ хороший, но на все древесные элементы у меня не хватило извести. В запасе лежал медный купорос, поэтому решил поэкспериментировать с ним.
Медный купорос
Обработка деревянных стен медным купоросом – это еще один старинный метод, используемый в современном строительстве. Дачники советуют использовать купорос для обработки балок перекрытия и мауэрлата при возведении дачи или бани.
Я приготовил состав следующим образом:
- 2 килограмма извести разводится в 5 литрах воды;
- 50 грамм медного купороса разводится на пол-литра воды;
- в смесь добавляют 300 грамм соли и 500 грамм размоченной глины.
Древесину обрабатывают тонким слоем средства. Можно сделать несколько слоев, важно дождаться полного высыхания каждого слоя.
Дачники отмечают, что после обработки поверхности не страшны даже проливные дожди. Проверю и напишу о результатах через несколько месяцев.
Финская смесь (мука, соль, купорос, краситель и вода)
Этот способ использовал еще мой сосед, поэтому я решил поделиться с вами советом опытного дачника. Хотя для себя я однозначно выбрал обработку медным купоросом.
Чтобы защитить доски финским методом, необходимо подготовить ингредиенты раствора:
- соль;
- вода;
- железный купорос;
- известь необходимо погасить;
- мука.
Все компоненты следует хорошо перемешать, чтобы получилась однородная густая смесь. Преобладающими компонентами должны быть мука и вода.
Следует аккуратно подогревать смесь на медленном огне, и без промедления наносить на поверхность деревянной стены. Это покрытие не получится смыть водой, и оно может держаться на древесине не один год.
Метод привлекает строителей, так как он абсолютно безопасен и подходит для ограждений и обработки кровли. Нанесение второго слоя допустимо только после полного высыхания первого. Нельзя наносить остывший состав, смесь нужно постоянно подогревать.
А какими способами вы защищали свои строения? Пишите ваши истории о защите древесины от влаги и насекомых.
Читайте также: