Бытовка из поликарбоната своими руками
Как сделать бытовку своими руками
Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.
Проект бытовки
От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.
В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.
Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.
Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.
Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.
Бытовка своими руками
Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.
А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.
На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.
И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.
Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.
Фундамент
Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.
Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.
Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.
Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.
Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.
Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.
Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.
На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.
Фундамент для бытовки
Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.
Как построить строительный вагончик
Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.
Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.
Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).
Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.
Несущий каркас
Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.
В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150x100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.
Затем следует второй венец из бруса 100x100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100x50 мм.
Бытовка для дачи своими руками
Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100x100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100x50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,
Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков
предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.
Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.
Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,
и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.
Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.
Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.
Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.
Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.
Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.
Дополнительные стойки
Промежуточные стойки (100x50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.
Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.
Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.
Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.
Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими
или наоборот чуть больше форточки.
Крыша
К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.
Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.
Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150x100 мм).
Бытовка своими руками устройство пола.
Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).
Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.
В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.
Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.
Потолок
Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).
Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.
Стены
Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.
На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.
Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.
Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.
Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.
Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,
которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.
Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.
Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.
Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.
Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.
Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.
Затеняем участок. Навес для бытовки своими руками.
Ранее я вам уже рассказывал о том, как построил бытовку с душевой. Сегодня хочу с вами поделиться тем, как благоустроил ее с внешней стороны.
На данный момент на участке у меня отсутствует беседка (по объективным причинам, в планах на будущее обязательно есть). И в случае дождя или жаркого солнца спрятаться есть возможность только дома, в бытовке, или под парковочным навесом. А иногда так хочется присесть и посидеть на свежем воздухе в прохладной тени, попивая любой прохладительный напиток )))) И в один момент я понял, что можно пристроить навес к новой бытовке. Таким образом убью несколько зайцев. Во-первых - можно будет спокойно выходить из душа в любую погоду не бежа сломя голову в случае дождя, во-вторых - будет местечко, где можно присесть и отдохнуть при желании в любую погоду. Сказано-сделано. Начинаем строительство!
Итак, как всегда начинаем с фундамента. Бытовка длиной 6 метров, копаю 4 лунки с шагом 2 метра под будущую опору навеса. Поставил асбестовые трубы, залил около них и внутрь цемент, воткнул металлический уголок по 1 шт в крайние и по 2 шт в центральные, половину в цемент, половину оставил снаружи для будущего крепления.
Вагончик-бытовка стандартного размера 2400мм\5850мм делаем для себя.
Вагон бытовка своими руками — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря и оборудования, переоборудовать в баню .Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла.Качество их более чем сомнительно, при строительстве производители используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решитесь делать вагончик своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Ведь вы будете считать материалы качественные, а не самые дешевые. По качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят купленные у массового производителя.
Размеры вагончика Размеры вагончикаПредлагаем рассмотреть вагончик стандартных размеров 2,40 м шириной и длиной 5,85 м(наружные размеры) из металла.Вагон в таких размерах полностью соответствует разрешенным габаритам для перевозки автомобильным транспортом.Будь он шире на 30 см его перевозка обойдётся в двое дороже.По сравнению с капитальными сооружениями, бытовки представляют собой мобильные конструкции, на установку и хранение которых не требуется разрешение. Достаточно поместить контейнер на кузов грузового авто и бытовка готова к переезду на строительную площадку.Изготовление бытовок в домашних условиях начинается с возведения сварного металлического каркаса согласно проекту. Именно каркас не даст деформироваться всей конструкции при переезде, ведь бытовки часто перемещают .Все комплектующие должны быть надежно и качественно сварены в единое целое.Далее стены, пол и крышу утепляют, проводят гидроизоляцию, затем осуществляется обшивка фасада профильным листом окрашенным или оцинкованным.Внутренняя отделка ,это индивидуальный подход каждого мастера по назначению и дальнейшей эксплуатации!В основном внутри помещение облицовывают различными материалами: фанерой, МДФ листами, ДВП, вагонкой или блок хаусом, гипсокартоном и прочим.Строительство каркаса из металлопрофиля потребует больших усилий по сравнению с возведением деревянного аналога. Зато прослужит железная бытовка гораздо дольше.Набор необходимых инструментов включает:
- молоток;
- аппарат для сварки;
- дрель;
- отвертки;
- уголок;
- болгарку;
- кисточки;
- строительный степлер;
- рулетку;
- ножовку.
Также покупаем следующие материалы:
- профилированную трубу размерами 50/25/2,50/50/2
- уголок стальной горячекатаный 90/6
- деревянный брус 50/50 мм
- листовую оцинкованную сталь;
- профнастил;
- грунтовку для металла;
- саморезы для крепления профнастила;
- саморезы для металла;
- скобы для строительного степлера;
- заклепки;
- OSB-плиты или(фанера,гипсокартон)
Основание каркаса будем собирать из уголка размерами 90/6 мм .Нарезаем углы в соответствии с габаритами возводящегося строения 2,40м и 5.87.Свариваем уголки по внешним размерам и получаем прямоугольную окантовку. Всего нам нужно сделать 2 таких одинаковых прямоугольника. Из одного мы сделаем пол и после установки вертикальных углов, из другого прямоугольника верхнюю часть бытовки.Чтобы пол был надежным, создаем внутри прямоугольника сетку из профилированных труб размером 50/50/2. Мы делаем бытовку шириной 2.40 м. При таких габаритах достаточно приварить внутри окантовки 2-3 продольные трубы на всю длину. Поперечные трубы привариваем через каждые 50 см из прямоугольных труб 50/25/2 расположив их в вертикальном положении.Далее берем оцинкованный лист и привинчиваем его с помощью саморезов к основанию нашей бытовки. Переворачиваем основание и укладываем его оцинкованным листом вниз на опоры из шлакоблока или просто выровненную площадку. К шлакоблоку конструкцию можно и не крепить — бытовка будет в достаточной мере удерживаться собственным весом.
Монтаж вертикальных углов и стоек.
Угловые опоры выставляем по углам сооруженного на предыдущем этапе основания. Проверяем, чтобы угол на стыке стоек с основанием был строго прямым 90 градусов.Выровненную угловую стойку фиксируем сваркой, прихватками. Аналогично выставляем стойки по оставшимся углам.Дополнительно нам нужно будет установить промежуточные стойки из профильной трубы 50\50\2. Чтобы сделать это без нарушения геометрии конструкции, мы берем второе прямоугольное основание из труб, изготовленное на предыдущем этапе и укладываем его на верхушки угловых стоек.Основательно обвариваем полученный прямоугольный параллелепипед промежуточными стойками и распорками. Сначала берем куски профтрубы 50х50 см по высоте конструкции и вертикально привариваем их между нижним и верхним основанием. Рекомендованный шаг установки – 100 см. На этом же этапе предусматриваем проем для двери.Привариваем горизонтальные поперечины по кругу опорной конструкции. Трубу нужно приварить к вертикальным стойкам на высоте, равной половине высоты бытовки.Распорки делаем из профилированной трубы 50\25\2мм. Нарезаем ее на 30-сантиметровые куски. Каждый край заготовки отрезаем под 45-градусный угол. Свариваем получившимися распорками все углы конструкции. Дополнительно можем обварить ими пол.Для возможности погрузки бытовки на автотранспорт необходимо предусмотреть наличие монтажных петель.
Делаем кровлю
Мы сделали нижнюю часть каркаса и стены. Далее занимаемся изготовлением крыши.Крышу можно сделать односкатной и двухскатной как в нашем проекте.Фермы изготавливаем в виде равнобедренных треугольников. Используем трубу 50х25 см. Рекомендованный шаг установки ферм – 1 м. Привариваем их по длине каркаса. Кровлю перекрываем профнастилом. При желании можете использовать другой материал на свой выбор.Все металлические элементы каркаса покрываем специальной грунтовкой, а после ее высыхания окрашиваем краску желаемого цвета.
Обустройство бытовки
Монтируем окна и двери (лучше приобрести их в готовом виде). Желательно, чтобы окна имели распашную конструкцию. Приступаем к дальнейшему обустройству нашей бытовки.Прикручиваем к основанию дополнительные деревянные лаги для укладки теплоизоляции и крепления слоя досок. Лаги крепим с шагом, равном ширине выбранного теплоизоляционного материала. Для утепления пола хорошо подойдет минеральная вата – сравнительно недорогой и проверенный временем теплоизоляционный материал. Укладываем утеплитель в пространство между лагами. Сверху фиксируем слой пароизоляционного материала с помощью мебельного степлера. Укладываем доски чистового пола. Крепим их к лагам с помощью саморезов. На конечном этапе отделки пол можно окрасить или покрыть линолиумом.
Внешняя обшивка вагончика
Конструкция из металла требует обязательной внешней отделки. Обтягиваем каркас гидроизоляционной пленкой. Тщательно проклеиваем стыки гидроизоляционного полотна скотчем. Для наружной обшивки стен подходит множество различных материалов,в том числе и профлист. Металл более долговечен и не требует дополнительного покрытия для защиты от атмосферных осадков. Профильные листы отрезаем четко по замеру от верхней части до основания и прикручиваем их внахлест к горизонтальным поперечинам.Расцветку подберите на свой вкус или в соответствии к задуманному дизайну.
Внутренняя отделка.
В пространство между стойками каркаса укладываем утеплитель. Укрываем его слоем пароизоляционного материала. Пароизоляцию крепим к каркасу подходящим способом.Поверх каркаса прикрепляем поперечные рейки для фиксации утеплителя. К этим же рейкам крепим выбранный материал внутренней обшивки. Чаще всего для внутренней отделки используется вагонка. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.
Бытовка 6х3. Чертеж, каркас
Плюсы и минусы каркасной бытовки
Виды каркасных бытовок
Бытовка с деревянным каркасом
Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.
Бытовки с каркасом из металла
Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.
Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.
Переносные бытовки
Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.
Чертежи бытовок 6х3
Схема каркаса бытовки
Нижний прямоугольник дополнительно укрепляется центральной продольной опорной балкой, набиванием сверху второго бруса 100х100 мм, и поперечными лагами для пола из бруса 50х100 мм с шагом 0,6 м.
К верхушке каждой угловой вертикальной стойки с двух сторон должны подходить диагональные раскосы доской 100х40 мм. К вспомогательным угловым стойкам, не имеющим фиксации оконными и дверными проемами, тоже нужно подвести подобные раскосы, хотя бы с одной стороны. Есть также варианты с подведением коротких раскосов с двух сторон к каждой стойке.
Фронтальный верхний каркасный брус находится на полметра выше нижнего, давая основу для крепления стропил.Стропила из бруса 50х100 мм расставляются равномерно поперек каркаса с шагом 0,6 м, выходя за каркас с обеих сторон на 30 см. Первое и последнее стропило дополнительно крепится поперечными досками к верхним торцевым балкам.
Как самому сделать каркас бытовки
Постройка бытовки технологически не очень сложна и не требует специальной подготовки или дорогих редких инструментов, однако неопытному строителю не стоит надеяться, что все пройдет быстро и без проблем. Количество необходимых операций по монтажу достаточно высоко, на полное их освоение в процессе возведения может уйти от месяца и больше.
Пошаговая инструкция постройка каркасной бытовки своими руками
Для строительства бытовки с нуля необходимо по порядку выполнить следующие действия:
Подготовка подходящей площадки
Желательно выбрать горизонтальную площадку с твердой почвой, другие варианты потребуют объемных земляных работ.
Подготовительные работы для фундамента
Необходимо снять почву на 30 см по всей площади бытовки с выходом в 0,5 метра за периметр и заменить ее утрамбованным песком. Для большей долговечности песок можно уложить на геотекстиль.
Установка фундамента
Распилка древесины по размерам согласно чертежу
Обработка изготовленных деталей антисептиком и гидрофобными средствами. Дополнительная противопожарная обработка вряд ли обеспечит надежную защиту от открытого огня, но может предупредить случайный пожар от искр и окурков.
Выкладка и закрепление к столбам основы каркаса (венца)
Перед укладкой венца столбы необходимо оснастить двухслойной рубероидной гидроизоляцией. Основа состоит из 3 продольных брусьев и 2 поперечных, размером 150х100 мм. Брусья выкладываются широкой стороной вниз согласно чертежу, выравниваются по уровню и крепятся анкерами/арматурной вязкой к столбам.
Монтаж нижней обвязки каркаса
Производится закрепление бруса сечением 100х100 мм на венец строго по периметру конструкции. На срединную балку обвязка не производится. После монтажа нижней обвязки должна возникнуть ступенька 50 мм по всему внутреннему краю основы.
Установка лаг на пол
Для лаг нужен брус 50х100 мм, монтируют его ребром вниз, на 3 продольных балки венца, вставляя в прорезы размером 30 мм в нижней обвязке. Шаг берется 60 см.
Устроение подпола
Необязательный шаг, продлевающий жизнь бытовке и немного утепляющий ее. Промежутки между столбами по периметру перекрываются тяжелым проницаемым материалом (строительный мусор, к примеру), а сам подпол от песка до лаг засыпается керамзитом.
Установка вертикальных угловых стоек из бруса 100х100 мм
Перед дальнейшим окончательным закреплением стойки выравниваются с помощью уровня и временных двусторонних реечных раскосов.
Монтаж верхней обвязки из бруса 100х100 мм
Закрепление конструкции
Закрепление конструкции дополнительными вертикальными стойками из бруса 50х100 мм. Каждое окно или дверь требует двух стоек, между которыми будут проемы. Также нужно устанавливать стойки с шагом 1,5 метра на стенки без проемов.
Сколько стоит построить каркасную бытовку
Чтобы рассчитать стоимость постройки, необходимо учитывать не только стоимость материалов, но и цену их доставки, поэтому желательно искать поставщиков не очень далеко от места постройки.
Для постройки качественной бытовки 6х3 по минимуму приблизительно понадобится:
Окончательный подсчет материала необходимо производить самостоятельно с учетом чертежа.Реновация бытовки своими руками
Опытные застройщики знают, что хорошая бытовка — эта та бытовка, которая сделана своими руками. Покупные варианты — лотерея, т.к. производитель при их изготовлении экономит на всём. На стойки идёт брусок 5х5 см, утепления нет, или оно сделано «на честном слове», а краска быстро облазит, т.к. используется самая дешёвая. В результате после пары сезонов владелец такого полуфабриката задумывается, как довести «гадкого утёнка», у которого перекосило стены, или из всех щелей дует, в нормальный сарай. Именно с такой проблемой столкнулся пользователь портала с ником Nicht79, успешно переделав покупную «косячную» бытовку в качественную.
- На какой фундамент поставить бытовку.
- Как поднять и отремонтировать аварийную бытовку.
- Как сделать навес для бытовки.
- Что такое «варёная» краска для дерева.
Как выбрать фундамент для бытовки
На первый взгляд кажется, что ответ на этот вопрос прост. Делаем, как все — берём пескоцементные блоки, кладём их на землю и ставим на них бытовку.
Результат такого подхода предсказуем.
Пользователь для «лечения» применил стандартное «лекарство» — поддомкрачивание бытовки, подсыпка под блоки песка, использование деревянных прокладок и т.д. Толку от всего этого - ноль. Промучившись пару лет, Nicht79 решил применить радикальный способ — переделать фундамент. Для этого он, как можно ближе к стенам (т.к. в метре от бытовки стоит соседский забор) залил бетонные сваи глубиной в 1 метр.
Следующий шаг — изготовление опорных балок, на которых будет стоять бытовка. Для этого использовались доски 5х10 см, сплочённые по две штуки.
В итоге получилось три «бруса» сечением 10х10 см.
Затем бытовку поддомкратили, по очереди просунули под неё балки, уложенные на сваи, и опустили постройку.
На что поставить бытовку. Личный опыт
Темы о строительстве бытовок и небольших гостевых домиков пользуются повышенным интересом среди пользователей нашего портала. Ведь сложно найти сооружение, более востребованное при строительстве дома и освоении пустого участка, чем этот вагончик. В этой статье мы расскажем, как должна проходить подготовка участка под бытовку, как поставить бытовку на участке, какое основание для нее лучше сделать и как ее устанавливать.
Бытовку используют как место отдыха и ночёвки. В ней хранят оборудование и пережидают ненастную погоду. При грамотном подходе из нее можно сделать мини-дом и мастерскую.
Как и любое строительство, изготовление бытовки следует начать с разработки проекта и расчёта стоимости. Обо всех деталях этого подготовительного этапа подробно рассказывается в теме пользователя FORUMHOUSE с ником Cosolapyj — «Правильная бытовка». Изучив её, вы получите исчерпывающие ответы на большинство вопросов, связанных с самостоятельным возведением каркасной бытовки.
На что поставить бытовку на даче: выбираем фундамент
Выбрав проект, приступаем к первому строительному этапу — возведению фундамента. Для начала определимся, на что устанавливать бытовку, какой фундамент нужен под эту постройку. Такая экзотика, как бытовка на плите, на наших участках практически не встречается. Основных вариантов три. Первый — классика — установка бытовки на блоки.
Второй — пойти по пути эксперимента — поставить на бэушные автомобильные покрышки.
Такой фундамент нередко используют на заболоченных участках и пучинистых грунтах. На него ставят каркасные дома и даже гаражи. Как установить вагон бытовку на автомобильные шины, мы рассказывали в статье «Фундамент из автомобильных покрышек» .
Свайный фундамент — это третий вариант. Обратитесь в соответствующий раздел нашего дачного портала, если вы решили, что ваш выбор - сваи, и у вас есть сомнения и вопросы.
Каждый вид фундамента имеет как плюсы, так и минусы. Хотя это лёгкое сооружение, не стоит экономить на её основании, и вопрос «нужен ли фундамент для бытовки» неправомочен. Поэтому, чтобы не стать топикстартером в разделе «Ремонт и реконструкция фундаментов», запоминаем такое простое правило: обязательно подходить к сооружению фундамента для вагончика, опираясь на принципы строительства основания для полноразмерного дома. Подготовка под бытовку участка и в этом случае должна быть основательной.
В первую очередь, определяемся с типом грунта на участке, перепадами высот и уровнем залегания грунтовых вод.Попытка сделать фундамент, как «у соседа», может привести к тому, что каждый сезон сооружение придётся домкратить, чтобы устранить перекос из-за выпертых или ушедших в землю бетонных блоков.
Как поставить бытовку на блоки своими руками
Поднять бытовку легче, чем домкратить дом, но правильнее построить все так, чтобы этим не пришлось заниматься. Избежать «подводных камней» можно, если воспользоваться практическим опытом наших пользователей и понять, на что установить бытовку на даче.
Я прочла много тем, где рассказывается о строительстве бытовок. Никак не могу определиться, какой фундамент под вагончик выбрать. В большинстве случаев те, кто строят, пишут, что устанавливают вагончики на бетонные фундаментные блоки. Стала их искать и впала в ступор. Таких маленьких размеров, как указаны на фотографиях, я не нашла. Вижу только большие и дорогие блоки ФБС, которые используются при строительстве коттеджей.
На какие блоки ставят бытовки
ФБС — это фундаментный блок сплошной (или другой вариант расшифровки — стеновой). В зависимости от своего размера и плотности бетона, он может весить от 380 до 1960 кг. Соответственно, при строительстве времянки не требуются такиме массогабаритные характеристики. Нужен блок меньших размеров, марки ФБС 4-2-2, где LxBxH (длина, ширина и высота) равны: 390х190х190 мм и вес около 36-38 кг.
Москва.
Их ещё называют фундаментные камни для ручной кладки. Можно выйти из положения так: купить тротуарную плитку 50х50х5/60х60х6 см, а сверху установить на неё тротуарную плитку меньших размеров.
Плитки «связываем» друг с другом плиточным клеем, т.к. он обладает более высокой морозостойкостью, чем обычный кладочный раствор.
Их ещё называют пескоцементными. Также можно использовать старую автомобильную покрышку. Для этого её изнутри заполняют (плотно набивают) песком.
Сверху на автопокрышку или тротуарную плитку ставим ФБС 4-2-2. Чтобы правильно приклеить бетонный блок к плитке (или связать между собой несколько штук) необходимо использовать плиточный клей.
Выбирая блоки под фундамент под бытовку, помним, что им предстоит контактировать с грунтом, и они подвергаются неблагоприятному воздействию влаги. Поэтому не используем материалы, подверженные влагонакоплению, а именно: газо-, керамзит- и пенобетон.
В случае если для основания применяются пескоцементные блоки с пустотами, необходимо заполнить их строительным раствором или бетоном.
Ещё одним вариантом может стать изготовление столбиков из кирпича или самостоятельная отливка фундаментного блока в опалубку.
Я предлагаю взять пластиковое ведро на 10-15 литров: оставшееся после стройки из-под краски, продуктов и т.д. Главное, чтобы вёдра были одинаковые по высоте. Покупаем мешок цемента, 4 мешка песка + вода. Всё это мешаем в ведре из расчёта: на 1 часть цемента берётся 4 части песка и заливается 0.5 воды. Даём смеси высохнуть. Вот так делается самодельный пескоцементный блок.
Делая самодельные блоки, помним о том, что не стоит заливать в смесь много воды, как любят делать начинающие застройщики, доводя её до консистенции сметаны. Это приведёт к значительному снижению марочной прочности бетона. Для лучшего отделения заливки от формы, стенки ведра можно смазать отработкой. Также заранее просчитываем экономическую целесообразность проекта. Может оказаться так, что дешевле (и быстрее по времени) окажется покупка мзделий заводского изготовления.
На что ставить бытовку на даче: подушка под фундамент
Следующий по значимости вопрос, волнующий наших пользователей — как глубоко копать ямку под установку блоков, как подготовить основу, и какой должен быть пирог слоёв.
Я уже запутался. Нужно или нет сыпать щебень под песчаную подушку, что должно иди сначала, а что – потом: песок/щебень или щебень/песок.
По моему мнению, для таких лёгких построек, как вагончик, главная задача «подушки» - обеспечить одинаковую плотность под каждым столбом. Сначала снимаем плодородный слой. Это примерно 20-30 см. Затем засыпаем песок. Проливаем его и трамбуем. Щебень я не сыпал.
На пучинистых грунтах нужно просто придерживаемся следующего правила — не надо заглублять бетонный столбик в землю. Снимаем только «плодородку». Далее застилаем выкопанную ямку (примерно 1х1х0.3 м) геотекстилем (он нужен для разделения слоёв) и сыпем песок, т.е. заменяем пучинистый грунт на непучинистый.
Я поставил вагончик на даче на кирпичные столбики. Подушка под бытовку из песка сделана по геотекстилю.
Читайте также: