Бревна окладные и рядовые различие
Обязательно положите доску из уральской лиственницы под первый (окладной) венец дома!
Доброе утро! ВЫ на канале "PRO100 кубов дерева" где я рассказываю и показываю как строил свой дом из бруса. На постройку дома ушло более 100 кубов бруса . Делюсь своим опытом, лайфхаками и ошибками. Рассказываю полезные советы и интересные факты. Подписывайся и устраивайся поудобнее будет интересно. Летсгоуу))
Читайте в предыдущих статьях:
Почему лучше строить деревянный дом зимой писал в предыдущей статье .
Как искал строительную бригаду писал в этой статье .
О приключениях в поиске бруса в этой статье.
В этой статье поговорим о хитростях устройства первого ряда бруса или его еще называют окладной венец.
Дело в том, что нижняя часть деревянного дома требует большего внимания, так как подвержена постоянным агрессивным воздействия внешней среды - дождь, снег, влажность, холод.
Само собой необходимо отрезать холод и сырость от фундамента укладкой гидроизоляции.
Но я решил усилить защиту и положил ДОСКУ из ЛИСТВЕННИЦЫ между гидроизоляцией фундамента и первым рядом бруса.
НА ФОТО ВИДНО - в начале фундамент, гидроизоляция, цоколь из кирпича, гидроизоляция, ДОСКА из лиственницы, Окладной венец бруса. НА ФОТО ВИДНО - в начале фундамент, гидроизоляция, цоколь из кирпича, гидроизоляция, ДОСКА из лиственницы, Окладной венец бруса.Лиственница дорогой материал и строить из него целиком дом это конечно здорово и полезно для здоровья, но очень накладно выходит. Мне было достаточно использовать лиственницу на укладку под окладной венец.
Венец дома: виды и способы замены
Венец — это конструкция из одного ряда брусьев или бревен, уложенных перпендикулярно друг другу, и скрепленных в углах между собой.Из венцов выстраиваются стены дома.
Виды венцов дома:
- окладные. Это первые венцы сруба;
- нижняя обвязка — вторые венцы;
- подоконные. Бревна от нижней обвязки до окна;
- оконные. Рубятся из коротышей (укороченных бревен) и предназначены для устройства оконных проемов;
- надоконные. Укладываются поверх оконных венцов.
Венцы деревянного дома
Рубку стен деревянного дома начинают с установки окладного (первого) венца. Поскольку нижние венцы дома рано или поздно начинают гнить, то при установке сразу же предусматривается возможность их последующей замены. Нижний венец дома обычно выполняются из лиственницы или дуба, так как эти породы древесины наиболее устойчивы к воздействию влаги и гнили.
Установка первого венца — это самый ответственный этап в строительстве сруба. Для него выбирается самое толстое и прочное бревно из высококачественной древесины. Первый венец дома укладывается и выверяется с особой точностью с помощью строительного уровня.
Поскольку работать на высоте очень неудобно, то обычно сруб собирается по отдельным частям на земле. Каждая часть формируется на высоту человеческого роста для того, чтобы работники могли выполнять работу, стоя на земле. После изготовления части сруба разбираются и перекладываются на подготовленный фундамент. Для устойчивой укладки на фундамент окладной венец дома отесывают с нижней стороны.
Сверку углов сруба выполняют диагональным способом — измеряя диагонали венцов и корректируя их положение в случае необходимости путем перемещения одного из концов.
Замена венцов дома
Нижние венцы, как наиболее подверженную гниению и разрушению часть деревянного дома, необходимо со временем заменять. Замена нижних венцов может выполняться несколькими способами:
Строительство деревянных домов: первый венец на фундаменте
Нижняя обвязка или окладной венец – это один ряд горизонтальных брёвен или бруса, которые укладываются на полностью застывший фундамент и соединяются между собой в рамку четырехугольной формы. От того, насколько качественно будет проведена обвязка фундамента брусом, будет зависеть долговечность всего строения.
Срок жизни дома очень важен, ведь, затевая строительство деревянного дома, мы все мечтаем, чтобы он стоял много лет, стал родовым гнездом не для одного поколения.
Устанавливать нижний венец на основание надо тщательно. Если в процессе укладки вы допустите хотя бы одну маленькую ошибку, то существует вероятность того, что у вас не получится возвести идеально ровные стены. Поэтому пред тем, как приступить к строительным работам, обязательно изучите все технические нормы и проведите точные расчёты.
Выбираем материал для первого венца
Каждый строитель знает, что при строительстве дома ни в коем случае нельзя экономить на материалах.
Поэтому, покупая материалы для монтажа нижней обвязки, отдавайте предпочтение самым качественным, даже если они стоят в два раза больше, чем остальные.
После того, как выбранные брусья(бревна) будут доставлены на место строительства дома, их надо подготовить к дальнейшему использованию.
После того, как древесина высохнет, она готова к использованию.
Критерии качественного материала для нижнего венца:
- Брусья должны иметь идеально ровную поверхность.
- Древесина должна иметь кольца (расстояние между ними должно быть самым минимальным).
- На поверхности не должно быть сучков.
- Бревна не должны иметь синеватый оттенок.
- Бревна(брус) для нижней обвязки предпочтительнее большого диаметра, от 20 см.
- По возможности для окладного венца выбирайте древесину дуба или лиственницы.
Как установить окладной венец на фундамент
Нижняя обвязка или окладной венец Теория в видео
Если же все-таки есть сомнения, обратитесь к профессионалам. Выбирайте компанию, которая имеет опыт в строительстве деревянных домов. Воспользуйтесь советами друзей или знакомых либо ищите в интернете. Обращайте внимание на опыт работы компании, отзывы, расценки и сроки выполнения. Хорошо бы познакомиться с портфолио фирмы.
Если все-таки вы решились укладывать первый ряд бруса (окладной венец) своими руками, читайте дальше.
Как уложить первый ряд бруса на фундамент Видео
Для того чтобы венец правильно лежал на фундаменте, на него выкладываются предварительно обработанные антисептическими веществами доски.
! Не пропускайте этап обработки нижней обвязки и подкладной доски антисептиком!Подкладная доска (или иначе: подкладочная) изолирует нижний венец сруба от влаги, которая накапливается в бетонном фундаменте, тем самым защищает его от гниения.
Рекомендуется использовать для подкладной доски древесину лиственницы.
Как правильно сделать окладной венец Видео
Такие действия препятствуют соприкосновению бруса и цементного основания, а это значит, что возведённое здание будет служить вам максимально долго.
Основные правила укладки:
- На правильно выставленные рейки аккуратно опустите брусья. Бревна для первого ряда должны быть немного больше остальных. Поскольку на нижние бревна будет оказывать давление все строение, то оптимальным вариантом будут брусы размером 200х200 мм.
2. Обычно в процессе укладки между основанием и брусом образуются довольно большие пустоты. Венец ни в коем случае нельзя оставлять в таком состоянии. Пустоты со временем начнут деформировать стены, а это может привести к разрушению здания. Поэтому в обязательном порядке заделайте пустые места монтажной пеной.
3. После того, как пена немного застынет, можно переходить к следующему этапу строительства. Возьмите гидравлический уровень и проверьте ровность поверхности. Если вы нашли хотя бы минимальное отклонение, тогда приступайте к его устранению.
4. Только после того, как будут исправлены все недочёты, вы сможете начинать возводить стены строения.
Проводим крепление нижнего венца
Одинакового мнения по этому вопросу у строителей нет. Одни считают, что крепление надо проводить обязательно.
Другие говорят, что веса дома вполне достаточно для того, чтобы венец крепко зафиксировался на фундаменте.
Конечно, если вы возводите дом, например, из клееного бруса, то его веса может хватить для сильной фиксации. Вы вполне можете использовать безанкерную стыковку без замка, которая в будущем позволит вам быстро провести замену брусьев, не прибегая к разборке углов.
ī Как будет крепиться первый венец, стоит подумать в процессе планирования.Для того, чтобы углы получились более прочными, их можно зафиксировать при помощи обыкновенных скоб или прочных металлических пластин.
Если вы все же решитесь провести более жёсткую фиксацию, тогда используйте специальные хомуты или фундаментные болты.
Для этого в самом конце возведения основания, в ещё незастывший цементный раствор опускаются фундаментные болты. Располагать их надо через каждые 50 см по всей площади фундамента.
Брусья тоже подготовить к укладке. В них надо высверлить отверстия, которые будут соответствовать шагу ранее вмурованных болтов.
Если вы сделаете все правильно, то вам останется аккуратно опустит брусья на болты и зафиксировать полученную конструкцию при помощи контргаек.
Крепим венец к свайно-винтовому основанию
В их боковых частях проделываются отверстия, в которые и будет крепиться венец. После монтирования на эти изделия укладывается рубероид (в 2–3 слоя), и уже на него опускаются брусья. Бревна укладываются в отверстия оголовков и соединяются между собой в углах при помощи винтов или шпилек. Для большей надёжности углы можно укрепить анкерами и залить их цементным раствором. Также надо обязательно позаботиться о местах стыковки. Будет лучше, если вы заполните их.
Как видите, не так все просто. Ошибки при строительстве выходят боком через несколько лет.
Дом из оцилиндрованного бруса разъехался по швам Видео
Как заменить венец дома:
Как вы уже, наверное, поняли, на венцы достаточно сильное влияние оказывает дождь, снег и температурные колебания. Поэтому через какое-то время даже самая качественная древесина начинает портится и гнить. В этом случае людям не остаётся ничего другого, как провести замену испорченных брусьев. Как сделать это правильно, мы расскажем ниже.
Способы замены сгнивших брёвен:
Реставрация
Аккуратно выпиливаем испорченную часть древесины, а на её место закладываем неповрежденный кусок. Такую манипуляцию можно проводить только в том случае, если повреждены небольшие участки.
Полная разборка строения
Довольно трудоёмкий процесс так, как предусматривает снос дома. Старая конструкция полностью разбирается, а затем складывается заново.
Поддомкрачивание
Этот метод тоже требует много времени и сил, но всё же он намного менее затратен, чем предыдущий. В этом случае вам надо будет при помощи домкратов немного приподнять старые брусья, аккуратно их извлечь, а на их место заложить новые.
Окладной венец
Окладной венец памятника архитектуры - дома Наумова К.И. в г. Вологда, на Благовещенской ,20.
Рубка окладного венца традиционно несколько отличается от рубки стен. Нижние венцы должны быть более жестко связаны друг с другом во избежание возможных деформаций. Для этого, как правило, в угловых соединениях прибегают к различным приемам, обеспечивающим большую конструктивную жесткость. При рубке стен в чашу ("в обло") в современном строительстве часто используют в окладном "охряпки". Иногда в окладных чашах применяются потемки или полочки. В срубе дома Наумова К.И. на Благовещенской,20 применен нестандартный способ обеспечения жесткости окладного венца.
Как известно, при соединении бревен возникает разница в пол бревна по высоте между продольными и поперечными стенами. Образуется щель между фундаментом и нижним бревном сруба. Фундамент дома имеет одинаковую ровную поверхность под всеми стенами, поэтому продольные бревна ложатся на фундамент, а поперечные как-бы повисают. Для того чтобы закрыть возникающую щель плотники применяют так называемые "пробки" или "подкаты". В нашем случае пробки сразу врубались в бревна продольных стен соединением "ласточкин хвост" или "сковородень". Такое соединение позволяет связать продольные бревна и задать необходимую жесткость конструкции. Бревно, устанавливающееся на пробку, припазовывается и образует дополнительный зуб в чаше за счет перехода с паза на круглое бревно.
Схема окладного венца
Врубка "пробки" в угловом соединении "в лапу" производится со смещением от центра, так чтобы "ласточкин хвост совпал с "потемком" от верхнего бревна.
В перерубе без выпуска.
В чаше происходит переход от припазованного бревна второго венца на круглый выпуск, образуя при этом дополнительный зуб.
Фото того же углового соединения.
Переруб с выпуском.
В некоторых перерубах применен "ласточкин хвост".
Глубина врезки "ласточкиного хвоста всего 5-6 см., что позволяет впереруб с двух сторон врубать "пробки не ослабляя соединение.
Некоторые "пробки" врублены с прямым шипом.
Длина стены 21 метр. Бревен таких не производят, поэтому необходимо сращивать. Для этого применен стандартный "голландский зуб". Нижнюю часть размечали по шаблону, а верхнюю причерчивали.
На примере сруба дома на Благовещенской можно заметить на сколько продвинуты были строительные плотницкие технологии и приемы. Сейчас в Вологде готовится очередной список деревянных домов под снос. Снося и уничтожая рядовую застройку мы теряем не просто интересный в архитектурном плане дом, но стирается навсегда информация о строительных технологиях того времени, что рождает появление новых мифов о строительной культуре и приходит "КЫСЬ".
Сохранность нижних бревен очень плохая. Любопытно проследить долговечность и динамику разрушения древесины на примере этого дома. Предполагаемой датой строительства остается на сегодня 1910-1913 годы. За 100 лет сруб пришел в полную негодность и это при том, что уже делался ремонт.
Важным фактором является материал из которого был он срублен - это ель. Как известно она менее прочный чем сосна материал. До XIX века не встречается памятников архитектуры рубленных из ели. По-видимому не от хорошей жизни стали использовать ее в качестве строительного материала. Ведь раньше даже амбары рубились из сосны.
Памятников модерна рубленных из оцилиндрованной ели довольно много, но если сравнить их состояние с церквями рубленными из сосны более раннего периода, то сравнение будет не в их пользу, при том, что советское безвременье в равной степени оказало негативное влияние почти на все деревянные памятники.
Так вот состояние нижних бревен наружных стен хорошо видно на фото. Контакт бревна с камнем плюс попадание влаги через обшивку сделали свое дело. Из всего окладного только одна стена находящаяся в глубине крыльца сохранилась относительно хорошо.
Если бы не гниль в угловом соединении, возможно даже сохранить бы удалось при реставрации. Все нижние бревна были обернуты рубероидом. Края его загибались вверх и приколачивались гвоздями.Прием не совсем правильный поскольку образуется как-бы водозборник, возможно отрицательно сказавшийся на сохранности сруба.
Бревна окладные и рядовые различие
Деревянные перегородки в дачном строительстве
Ремонт стен бревенчатых и брусчатых домов
За три дня пять человек, (неспециалисты) заменили не только три нижних венца, но и половые балки, настелили новый пол. Вот где применима древняя пословица "Не боги горшки обжигают".
Бревенчатые и рубленые брусчатые дома, как и другие объекты человеческой деятельности, после длительного срока эксплуатации требуют ремонта. Наиболее часто заменяют часть бревен под окнами, нижние венцы, половые балки, частично или полностью пол. Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.
При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца стены (дом) можно не поднимать, необходимо только снять, разобрать верх фундамента, или цоколя; на 20. 25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец.
При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна (можно и полностью поднять дом). При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются. Так, при высоте стен дома 3 м при подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см. 8 см, при подъеме на 30 см. 15 см. Поэтому при подъеме стен придется разбирать пол около печей, а также чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно, и обрешетку.
Для подъема дома используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна), клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги, клинья на расстоянии 30. 50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чураками) или стяжками с подкосами. Подъем дома часто называют вывешиванием.
Поднимать дом сразу на 40. 50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше.
Если требуется поднять дом на ту или другую высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печи, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы с пространством не менее 20. 30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.
Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них —окладной, остальные — рядовые. При ремонте бревна окладного венца берут диаметром на 2. 3 см больше остальных.
Окладной венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в
Рис.1. Расположение венцов: 1 — нижнее (первое) бревно окладного венца; 2 — верхнее (второе) бревно окладного венца; 3 — 8 — бревна рядовых венцов
кладке фундамента (цоколя), второе или на такую же величину, или меньше — примерно на одну четвертую диаметра (рис.1). Эти части бревен на рисунке заштрихованы. Торцы бревен не должны быть в кладке или промазываться битумной мастикой. Это приводит к их быстрому загниванию. Покрыть битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то наполовину.
Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с постановкой стоек.
Обычным способом работу ведут так. Вынимают переплеты и разбирают оконные коробки. Выпиливают сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают излишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами (рис.2).
Р и с 2. Замена бревен под окнами
Новые бревна рекомендуется брать одинаковой толщины со старыми и соединить их шипами. Ставят заменяемые бревна на конопатом материале (пакля, пенька, лен, мох и др.).
Стены при помощи стоек (рис.3) ремонтируют в такой последовательности.
Р и с 3. Замена бревен под окнами с постановкой стоек .
Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен. Вставляют новые куски бревен. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние стороны боковых брусков и то место подоконной доски, на которое ставят бруски коробки, олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохраняет стены от протекания через них воды, стекающей с окон.
Подкладки лучше всего заменять, не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента.
Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Настилают наверх новой подкладки антисептированный конопатный материал, а под низ два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины.
Поднимают эту подкладку к. Окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно, и после установки всех подкладок. В такой же последовательности восстанавливают подкладки на оставшихся сторонах дома.
Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или полностью все (в зависимости от их состояния).
Первые бревна окладного венца заменяют так. Под каким-либо бревном разбирают верхнюю часть фундамента на такую величину, чтобы это бревно (одно или с подкладкой) опустилось и его можно было бы свободно вынуть. Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будут укладывать на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше — строгают. Тогда бревно будет плотно прилегать к подкладке, на которую дополнительно накладывают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. Наверх уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.
Окладной венец полностью заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно убирают, заменяют новым и устанавливают на место одно или с подкладкой, соответственно подготовив их. Наверх бревна настилают конопатный материал и бревно — одно или с подкладкой — поднимают вверх и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и прокладкой. При желании сразу же можно восстановить фундамент. Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано, было ранее. Необходимо помнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в такой последовательности.
При замене нескольких венцов (рис.4) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу.
Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два или больше венцов, либо увеличивают высоту фундамента. Учтите: как поднимаемые, так и неподвижные стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома, на расстоянии 40. 70 см от углов.
Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15. 20 мм. В эти отверстия ставят болты с шайбами и надежно затягивают гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые подбивают подкосы как с внут-
РИС. 4. Вывешивание стен при помощи сжима ' подкосов: 1 — шайба; 2 — болт; 3 — сжим; 4 -подкос; 5 — скобы.
ренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы подкосов закапывают прочно в землю на глубину не менее 0,5 м. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами, которые ставят по одной -две штуки. Только после этого разбирают стены дома.
Если стены поднимают с установкой дополнительных венцов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Поднимать приходится поочередно то одну сторону дома (15. 20 см), то другую, временно подставляя под них стойки или стулья из толстых бревен. Стены крепят сжимами. После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.
Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фундамент, поднимают до оставшихся стен и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заделывают конопатными материалами.
Когда поднимают выше фундамент, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его возводят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья постепенно вынимают, опуская дом на фундамент.
Учтите, что слишком глубокое опускание дома или подъем его рывками может привести к скалыванию угловых соединений, особенно если они выполнены "в чашку".
Подъем дома с применением подкосов, удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее укладку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместился по отношению к фундаменту в ту или другую сторону.
Венцы с подъемом стен дома по стойкам полностью исключают смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.
Дом поднимают одновременно с двух противоположных сторон на высоту примерно 10. 15 см за один прием. Подняв стены дома на одной стороне, под них вставляют штыри и фиксируют, их в стойках. Затем поднимают дом с другой стороны, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последовательности поднимают дом до нужной высоты.
Подъем стен по стойкам можно осуществить двумя способами.
В первом случае от углов дома около фундамента на расстоянии 50. 70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2. 3 см тоньше полученных размеров (рис.5)а). Бруски сжимов рекомендуется обтесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верхнему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяется). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжимов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15. 20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются, и бревна не скользят относительно друг друга и не нарушают конопатку.
Рис.5. Вывешивание стен: а—со скользящими сжимами: 6 — скользящих между сжимами: 1 — стойка; 2
отверстия; 3 — штырь; 4 — шайба;
Стойки делают из бревен диаметром 17. 20 см. Их вкапывают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17. 20 см. Для жесткости под стойки ставят подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплотняют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15. 20 мм. Стены дома висят на стойках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и заменять новыми. Этоудобно, когда новые бревна тоньше удаленных. Если же диаметр новых бревен будет равен или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент, да еще с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отверстия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Поднимать дом следует одновременно с двух противоположных сторон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают, и переставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.
Опускать дом можно при помощи рычагов-ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя пазы конопатным материалом.
Как уже говорилось, в этом случае невозможно поднимать дом только с одной стороны, потому что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенках как бы скользят по стойкам. Отверстия в стенах заделывают так. С одной стороны стены забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, срезают излишки и зачищают. С другой стороны стены отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.
Во втором случае подъем выполняют так же, как и в первом. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2. 3 см (рис.5,6). Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух противоположных сторон.
Дома поднимают при помощи рычагов или ваг, а также домкратов соответствующей грузоподъемности (рис.6).
РИС. 6. Подъем дома домкратом и рычагом.
В этом случае домкраты ставят на фундамент, в другом — приходится фундамент разбирать на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами или быть подведена, под стены. Если головка домкрата узкая (малого диаметра), дом тяжелый, а стены сгнили, то под нее подкладывают так называемый пятак, или скобу. По мере подъема дома под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.
Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скрепляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличивают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски бревен, отесанных на два канта. Если подкладки не применяют, то увеличивают высоту козелков.
Выше были приведены способы подъема стен дома, если они расположены на ленточном фундаменте. Но в житейской практике часто стены домов устанавливают на столбчатом фундаменте, используя для него бетонные и кирпичные столбы или природный камень. Для подъема стен такого дома необходимо разобрать забирки, завалины и очистить проемы между столбами на высоту, достаточную для установки домкратов.
Свои Полезные советы и предложения присылайте к нам
Обсудите свои проблемы у нас на Форуме
Закладка окладного венца
Брёвна окладного венца бывают по диаметру больше всех остальных в срубе. Окорёнными их поочерёдно поднимают на высокие камни и обжигают на медленном огне. Опорами вместо камней может служить всё, что угодно. Под брёвнами устраивают кострище. На разведённом для обжига огне заодно сжигают весь мусор, оставшийся после окорки леса. Когда обжигаемая часть бревна покрывается чернотой, поверхность уплотняется, становится глянцевой, его поворачивают воткнутыми в торцы топорами, подставляя другую часть поверхности под огонь. Такая обработка консервирует древесину и предохраняет нижние венцы от воздействия неблагоприятных природных факторов, от преждевременного разрушения.
Рубка стен, используемая повсеместно, имеет более точное название — рубка углов «в чашу». Как и любая аналогичная операция, она состоит из нескольких последовательных шагов.
1. На камни-основания прокладывается изоляционный материал, в старину это была береста или олений мох.
2. Поверх этого слоя укладываются два бревна друг напротив друга. Они нужны для возведения противоположных стен. При этом следует соблюдать строгую последовательность укладки бревна в по углам: вершина к вершине, нижняя часть дерева к такой же у другого бревна. Благодря такому методу венцы строения будут уложены четко горизонтально, а углы — вертикально. Маститые столяры предпочитали для возведения избы именно сосну как раз потому, что ствол ее более-менее ровный в сравнении с елью.
3. С обеих сторон бревен вырубаются отверстия, похожие на чашу. Отсюда и пошло название этого метода. Для того чтобы в такую чашу вошло бревно, ее подгоняют по размеру. Самое главное в этом деле — уложить максимально ровно первый вене.
4. Также нужно оформить прямые углы. Чтобы проверить, все ли правильно сделано, производят поверку при помощи пенькового шнура. Для этого его концы нужно приложить к середине бревен в месте пересечения в противоположных углах. Сравнивая диагонали, смотрят, чтобы они совпадали. При наличии несовпадений палкой, словно рычагом, отодвигают угол до выпрямления. Продолжают эту работу до тех пор, пока диагонали не станут равны друг другу. Чтобы углы не сдвинулись как прежде, создав асимметрию, их положение укрепляют кольями с концов бревен.
5. Части бревен, выступающие с обеих сторон, помогают удерживать в избе тепло, так как поперечные слои древесины значительно медленнее промерзают, чем продольные.
На этом можно считать, что окладной венец готов и положено начало новому строительству. Домочадцы устраивают небольшое застолье, а соседи рады поздравить будущих владельцев добротной избы. В этот день плотники прекращают работу, их ждет угощение от хозяев, во время которого пьют вино за них и их будущий дом. Все знают, какая тяжелая изнуряющая работа с деревом. Поэтому, если строительство приходилось на Великий Пост, гостям даже в этот день, кроме традиционных овощных и крупяных разносолов, готовили блюда из мяса и позволяли употреблять молочную пищу. Также на праздник приглашают мастеров с других строек или заслуженных плотников. К ним хозяева обращаются исключительно по имени-отчеству, с большим уважением и почетом. Эти традициям насчитывается не одна сотня лет, поэтому соблюдение их было неписаным правилом для всех.
Тайная сила плотников.
Немало сказок сложено русским народом, в которых во всех соревнованиях с нечистой силой плотники всегда побеждают. Мастерам топора и пилы всегда платили вовремя, так как опасались, что те смогут навести порчу на дом. На практике недобросовестные работники оставляли щепки между пазами, из-за которых оставались щели, и сруб плохо оседал. Могли положить камни между концами бревен, которые мешали как следует проконопатить. Холод в избе в таком случае будет обеспечен такой, что и печами ее не протопишь. Очень суеверные люди приписывали плотникам связи с потусторонними миром и сверхъестественные способности. Особо боялись мастеровитых работников, известных своими делами на многие села. В основном подобными суевериям были повержены народы Карелии, Малороссии.
Это отмечает в своих записках, которые вёл во время многочисленных путешествий, известный многим писатель и замечательный знаток жизни и быта многих зародов России прошлого века Сергей Васильевич Максимов. На фоне этих народов северяне, особенно поморы, отличались подчёркнутым благородством натуры. Для них человеческая честь была превыше всего. За хлеб насущный для своей семьи многие платили морю собственной жизнью. Им было не до суеверных представлений. Об этом же узнаёшь и из книг архангелогородца Бориса Викторовича Шергина.
Сборка сруба
Сборка сруба осуществляется по венцам. Венцы могут быть из одного бревна, если строение небольшое, и из нескольких сращенных определенным способом бревен. Рассмотрим подробно порядок сборки сруба из бревен.
Все знают, что дерево вырастает в толщину неравномерно. На юг – больше, чем в северную сторону. И ширина годовых колец соответственно меньше со стороны севера, и больше – с юга. Чем меньше плотность древесины, тем лучше ее теплозащита. Поэтому если бревно ровное, то его укладывают так, чтобы более плотная сторона, северная, была снаружи сруба, эта часть бревна меньше подвержена растрескиванию. Но строевого леса обычно не так много, все деревья имеют определенную кривизну. Незначительно искривленные бревна укладывают вне зависимости от расположения годовых колец, направлением «горба» вниз или вверх. Если искривленных бревен много или все, и они одинаковы, то при укладке «горбом» наружу кривизну готовой стены заметить почти невозможно.
При укладке венцов сруба между бревнами закладывается уплотняющий слой. Традиционно это лесной мох. Часто в качестве межвенцового уплотнителя используется джутовое волокно.
Правила сборки сруба
- Укладка бревен в венцах. Способа укладки два – комлем к вершине и комлем к комлю (вершиной к вершине). Но если необходимо сделать горизонтальное выравнивание в ряду, это правило можно менять.
- Для получения нужной жесткости в конструкции сруба их закрепляют в вертикальных плоскостях с помощью нагелей – деталей из дерева, выточенных в виде круглого или квадратного стержня. Нагелями проходят два – три бревна сразу, в высверленные отверстия, такое крепление делается в каждом венце. Сверлят отверстия сверлами по дереву длиной от 450 мм и диаметрами 25 мм. Между отверстиями расстояния подбирают от 80 до 150 см. От краев проемов и чаш должно оставаться не менее 100 мм. Нагели забиваются в отверстия молотком, в «натяг». Применение штырей из металла вместо деревянных нагелей для сруба недопустимо. Во-первых, металл конденсирует влагу из воздуха, и в межвенцовых уплотнителях внутри стен становится возможным загнивание древесины. Во-вторых, при забивке заостренных штырей свободная усадка бревен невозможна, бревна в процессе усушки «зависают» на штырях, сруб не садится, а щели между венцами увеличиваются.
- После того, как сруб собран, выступающие части бревен по углам срезают под отметку, но не меньше 200 мм от углов к торцам. Концы бревен спиливают по вертикальной разметке. Торцы с открытыми волокнами сохнут быстрее, чем средние части бревен, и могут дать глубокие трещины. Чтобы этого избежать, используют для покрытия торцов акриловые лаки или клей ПВА. Исторически для этой цели пользовались глиной и раствором извести.
- Для устройства оконных и дверных проемов не всегда оставляют отверстия в срубе или делают их заведомо меньше. Обязательно оставляют только проем для входа вовнутрь сруба. После усадки сруба проемы для окон и дверей вырезаются под нужные размеры, с учетом соединения на посадочный шип.
Устройство нижнего окладного венца сруба
Окладной венец ближе всех к земле, на него приходится больше влаги от дождей и снега. Поэтому он требует особого внимания. Гидроизоляция нижнего венца выполняется из рулонных битумных материалов в два или три слоя. Гидроизоляционный слой прокладывается по верхнему обрезу фундамента под нижний венец, и должен предотвратить намокание сруба от фундамента.
Для изготовления окладного венца берут самые толстые бревна. Лучше всего использовать породы дерева, стойкие к гниению – дуб или лиственницу.
Бревна в венцах приходятся на разные уровни по горизонтали, разница составляет 0,5 диаметра бревна. Есть два способа устроить нижний венец.
Первый способ устройства нижнего венца
На фундамент укладывает два бревна, стесанных по низу на 50 мм, для того, чтобы бревна более плотно прилегали к фундаменту. Под бревна на гидроизоляцию закладывают уплотняющий материал, такой же, какой пойдет под все следующие венцы. Наиболее часто используют джутовое волокно и паклю. Традиционно – мох.
Этот способ укладки имеет недостаток – большой зазор между фундаментом и бревнами, расположенными в верху венца. Этот зазор заделывают деревом в виде бруса или половинок бревен, или кирпичами. Возможно при устройстве опалубки фундамента сделать его противоположные стороны на разных высотных отметках, тогда зазоров под нижним венцом не будет.
Но этот способ имеет значительное преимущество, так как бревна укладываются в цельном виде. А целые бревна – самые долговечные.
Второй способ устройства нижнего венца
При этом способе укладки щели между венцом и фундаментом нет, так как нижние бревна стесаны до середины, а верхние – на 50 мм для плотной посадки на фундамент.
В углах бревна окладного венца соединяют угловыми врубками, которые называются «в охряп».
Поскольку бревна подвергаются обработке, то нужно принять меры, чтобы предотвратить загнивание нижних стесанных сторон, примыкающих к гидроизоляции фундамента. здесь необходим антисептик, его наносят в 4- 5 слоев кистью или валиком. Иногда под окладной венец прокладывают доску. Ее так и называют - окладная доска. Произвести замену этой доски, если она сгниет, намного проще, чем венцовые бревна. Используя домкраты, приподнимают сруб и делают замену старой доски – на новую. Окладная доска имеет ширину 250-300 мм, и толщину 50 - 80мм. Для ее изготовления применяют стойкие к загниванию породы древесины – дуб или лиственницу. Производят тщательное антисептирование, как вариант – выдерживают в отработанном моторном масле (отработка). Антисептировать древесину, особенно невысушенную, с помощью битума и мастик, невозможно. Из-за капиллярного строения древесины она очень быстро гниет, если капилляры закупорить смолами или битумом. Заворачивание в рулонный гидроизоляционный материал дает тот же эффект.
Прокладка межевенцового уплотнителя обязательно делается и под первый венец между ним и окладной доской, и между фундаментной гидрозащитой и окладной доской, то есть везде.
Окладной венец в результате атмосферных воздействий находится во влажном состоянии большую часть года, то есть почти постоянно. поэтому для повышения долговечности нижним бревнам практично устраивать над ними козырьки или свесы, например, из оцинковки.
Читайте также: