Арочное перекрытие из бетона

Обновлено: 25.01.2025

Полукруглая сквозная арка (или мостик) сухой кладкой. Ломаем и строим

Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая обшивку или настил. Их применяют узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку.

Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья рис. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно рис. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало.

Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать в стойки так, чтобы они выступали на мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле топливнике намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех-, четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек.

Арка в обычной, съемной опалубке.

Так, например если вы желаете перекрыть арочной перемычкой очень широкий проем, то такой вид арок подойдет как нельзя лучше, потому что стальная арматура в бетоне обладает способностью выдержать большие нагрузки, нежели выполненные из кладочных материалов конструкции.

Другими плюсами залитых, монолитных арок можно назвать невысокую стоимость работ с учетом цены стройматериалов, возможность делать арочные перемычки «хитрых форм» (например с «подлитием» под козырек дома), и то, что их можно сделать примыкающими к несущей стене дома построенного из любых материалов, хоть из самана.

Затрудняется же их выполнение тем что во первых одному сделать их очень трудно, армирование процесс сложный, к тому же придётся вызывать сварщика, если сварные работы Вы сами делать не умеете.

Как это выполняют.

Арочное перекрытие, изготовленное с применением опалубки требует предварительного изготовления формы, которую будут поддерживать специально изготовленные под нее подпорки.

Арматуру гнут по форме будущей конструкции и вяжут между собой для прочности проволокой или приваривают сваркой (реже, но зато надежней).

Получившуюся конструкцию из арматуры аккуратно укладывают в герметичную форму опалубки и заливают бетоном.

Если есть возможность, то лучше объединить саму монолитную арочную перемычку с бетонным поясом стены дома, для чего можно соединить опалубки и арматурные конструкции арки и стены и производить их заливку бетоном одновременно. При таком монтаже арки вся конструкция будет выдерживать более высокие нагрузки.

Армированная конструкция арки, которую заливают бетоном, состоит из нижних и верхних горизонтально-продольных стержней, соединенных вертикально проволокой или хомутами.

Когда делаете арматурную конструкцию, заранее продумайте тот момент чтобы раствор, заливающий ее обеспечил полную ее заливку, в том числе чтобы с внешней стороны арки он окружал арматуру хотя бы на 2 сантиметра, для этого продумайте возможность создания такого зазора заранее, обычно для этого на арматуру надевают металлические кружки или шайбы подходящего размера.

Также не стоит недооценивать и размеры той части арки, которая будет опираться непосредственно на стену. Как правило, он не может быть менее 8 – 10 сантиметров, а лучше больше, 16-20 сантиметров.

В опалубку с формой бетон следует укладывать ка можно аккуратнее, не допускать расслаивания раствора, штыковать его для более плотного охвата раствором арматуры. Также обязательно примите к сведению, что бетон при строительстве арок должен заливаться непрерывно, это очень важно.

Саму опалубку после заливки можно снять уже через недели две. Но учитывайте тот факт, что полной прочности бетонный раствор редко достигает ранее четырех недель.

Усиление металлических балок

Главным вопросом при изготовлении таких перекрытий является правильный выбор номера проката (высоты элемента), дающего нужную несущую способность. Чтобы выбрать номер проката, надо знать конструкцию перекрытия для подсчета его собственного веса и полезную нагрузку. Полезную нагрузку обычно принимают: 75 кг/м 2 для чердачного перекрытия и 150 кг/м 2 для межэтажного и цокольного перекрытий.

Рис. 5.11. Усиление металлических балок с трещинами: I — у опоры; II — в середине пролета; 1 — место коррозии; 2 — место возможной трещины в пролете; 3 — металлическая балка перекрытия; 4 — металлическая подпорка; 5 — временная подпорка; 6 — металлическая накладка; 7 — сварные швыВ конструкции перекрытия необходимо предусмотреть: несущий элемент; черепной настил (доски, керамические или бетонные элементы); утеплитель или звукоизоляцию (рис. 5.12). При деревянном заполнении перекрытия и шаге металлических балок 1,0 м для пролета 6,0 м принимают двутавр 20 и двутавр 16 — для пролета 4,0 м и менее.

Рис. 5.12. Перекрытие по металлическим балкам: а — со звукоизоляцией из песка; б — со звукоизоляцией из керамзита

RA9SFU написал : Облегчённые плиты предназначены только для мягкой кровли

Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.

Это один из самых простых способов возведения арочных перекрытий и перемычек.

От предыдущего он отличается тем, что вместо обычной съемной, фанерно-досочной опалубки используются готовые U-образные элементы, которые заранее сделаны из ячеистого бетона.

В эту-то полость, образующуюся между вертикальными осями буквы U и заливают бетон, предварительно там же сделав монтаж арматуры.

Минус тут один – дорого. Для того чтобы получить более или менее плавную линию арки придется покупать большое количество этих U-деталей (смотрите Рисунок-чертеж 4). Имеет смысл закупать их только в том случае если проем, который придется перекрывать, очень большой, от двух метров и выше. В противном случае арочное перекрытие не будет иметь полукруглую форму, либо останется масса обрезков, которые трудно будет куда то приспособить.

Обустройство тамбурной крышки

На практике форма тамбура может быть любой, с уклоном или без. После бетонирования должно пройти не менее трех недель перед обустройством перекрытия. Стены должны быть готовы к работе и очищены от остатков опалубки.Принцип работ состоит в следующем:

по периметру арочного перекрытия монтируется внутренний отбортовочный пояс;
крышку тамбура лучше устанавливать немного большей по размеру (примерно на 200 мм). Для обустройства такого «свеса» необходимо установить опалубку снаружи стен;
когда наружные и внутренние борты готовы, противоположная внутренняя отбортовка сшивается сплошным настилом;
следует проследить, чтобы все борта располагались в одной плоскости;
верхняя часть фиксируется сплошной рейкой;
армирование проводится стандартно, идентично рассмотренному выше способу;
небольшие участки – по ½ п.м. накрываются сплошным настилом, куда выкладывается бетон;
над козырьком можно обустроить кирпичную отбортовку, для чего по периметру можно заложить проволоку.

Когда гидроизоляция высохнет, перекрытие засыпается грунтом. Достаточно обустроить слой 300 мм. Холмик можно засеять газонной травой, что укрепит склоны.

После того, как будет готова опалубка, укладывается слой раствора, а него утапливаются арматурные пруты, которые затем покрываются новым растворным слоем

Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.

Этот способ годится даже для новичков в строительстве своими руками.

Такое арочное перекрытие можно сделать в доме, построенном практически из любых строительных материалов, в том числе и из пенополистирольных блоков или керамоблоков, в этом случае непосредственно над аркой сначала делают так называемую «сердцевину», то есть прямую армированную перемычку. Отходов стройматериалов при таком способе самый минимум, а, следовательно, еще и налицо небольшая экономия.

Как же делать арку таким способом (т.е. с применением пенополистирола) – Чертеж схема 5

Сначала в проёме в том месте где начинается дуга арки (в районе полуметра от уровня пола) закладывают сами термоблоки. Термоблоки временно подпираются при помощи подпорок.

Над будущей аркой делают монтаж пенополистироловых элементов, которые будут служить в дальнейшем в качестве несъемной опалубки. В них делается монтаж арматурной конструкции.

Далее в боковых поверхностях пенополистироловых блоков, по заранее очерченной линии предполагаемой арочной перемычки, делают прорезь в которую вставляют прокладку из стального листа нужной ширины, которая в свою очередь будет препятствовать попаданию строительного раствора во внутренние пустоты термоблоков которые находятся непосрдественно ниже самой арки (тем самым формируется свод).

Далее переходят к заливке бетона в перемычку НАД прокладкой.

Бетон под своим весом будет сползать по пустотам термоблоков а стальной лист – пермычка его остановит.

После того как бетон застынет в течение 2х недель ,временные стойки на которую опирается арочная конструкция, можно будет убрать и произвести демонтаж блоков НИЖЕ перемычки формирующей свод арки.

Полукруглая сквозная арка (или мостик) сухой кладкой. Ломаем и строим

Как сделать арку? — конечно, в помощь вам будет шаблон. От его точности зависит и ровность арки.

Способов кладки арок и изготовления шаблонов к ним очень много. Мы покажем один из них, быстрый и эффективный. По такой же технологии можно построить и каменный небольшой мост.

Арка у нас будет лучковая (меньше четверти окружности), сквозная, сложенная из камня на сухую. Через нее зимой, во время дождей на Патмосе, стремительные потоки с холмов несутся к морю.

Сначала мы разобрали старую арку, которая простояла больше 100 лет, и еще бы долго жила. Она была сделана добротно, но просто — внутрь стены, вместо монолитной забутовки, был засыпан мусор с огорода (земля). Стиль забора и арки не вписывался в красоту нового участка, потому их решено было переделать. После демонтажа мы рассортировали строительный материал, убрали мусор и приступили к строительству.

Обработали вручную камень для арки заранее. Часть старых камней арки пригодилась и для нашей арки, правда, мы их обработали на свой лад.

Возвели каменные арочные колонны (сначала завели углы), сухой кладкой, в соответствии с размерами арки и забора. В щели между лицевыми камнями забили маленькие плоские камешки.

Размеры арки: длина 2 м, ширина арочных колонн у основания 1,2 м, вверху стена 1,05 м.

Шаблон для арки делаем непосредственно на месте арки. Все материалы, используемые для шаблона, послужат вам в дальнейшем для строительства других арок. 1. К стене струпцинами прикручиваем доски, вплотную друг к другу, с обеих сторон стены, чтобы они покрывали пространство выше и ниже предполагаемой арки (или мостика). 2. Вымеряем центр окружности арки относительно боковых арочных колонн. Забиваем в эту точку гвоздь, крепим к нему толстую проволоку, на другом конце которой по размеру радиуса прикручиваем гвоздь. И рисуем на одной части сбитых досок окружность. Веревкой нельзя здесь пользоваться, она тянется и не будет точности. 3. Металлические уголки прикрепляем саморезами к доскам, на 3 см ниже линии прочерченной окружности. На расстоянии примерно 20 см друг от друга. На другой стенке шаблона крепим уголки, выставляя их по уровню соответственно уголку на противоположной части шаблона. 4. Крепим саморезами (можно гвоздями) сверху уголков деревянные перекладины (мы их взяли из паллет). Их толщина 2,2 см. Тоже выставляем их по уровню. И маленький уровень нам служит шаблоном для деревянной перекладины. Когда эта работа закончена, вымеряем все заново и поправляем, если где-то неточность. 5. Арматуру (8 мм) или фанеру прибиваем гвоздями (или арматуру — проволокой) поперек и сверху деревянных перекладин. Если арматуру, то на расстоянии около 20 см друг от друга.

Шаблон мы сделали за 1,5 часа втроем. На него ушло около 100 саморезов, 18 уголков 25х35, каждая арматура длиной 2,28 м.

Кладка арки начинается с двух сторон одновременно: на колонны справа и слева кладем по первому ряду, затем по второму и т. д.

Обязательные условия кладки: расклинивать камни (см. схему 1, 2) и перевязывать (см. схему 3).

Раствор кладем сверху арочных камней, между арочными, расклинивающими и забутовочными камнями, заполняя все пустоты внутри кладки. На лицевую часть арки и забора раствор не должен выходить!

С двух сторон одновременно сходимся к центру арки, к замковому камню. Их у нас 2 — с одной и с другой стороны арки. Их подгоняем на месте. Завершаем последний арочный ряд. Расклиниваем, забутовываем.

Когда арка готова, поднимаем стену чуть выше арки и кладем внутри стены, вдоль, над аркой, 2-3 арматуры, для прочности. Продолжаем поднимать стену…

Арка держится за счет давления на нее сверху.

Опалубку снимаем на второй день. Подчищаем металлическими щетками раствор, чтобы его не было видно. Расклиниваем камешками, где есть большие щели между арочными камня.

Теперь арка служит украшением каменного забора — туристы останавливаются, фотографируются.

Работа выполнена в 2021 году в Греции на острове Патмос. Другие фотографии готовой арки смотрите в портфолио ЗАБОР СО СКВОЗНОЙ АРКОЙ, НА СУХУЮ. Как делали остальной забор с живыми деревьями внутри смотрите в уроке ЗАБОР НА СУХУЮ С ЖИВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ ВНУТРИ.

Расскажите, пожалуйста, приходилось ли вам строить такие арки? Какими способами? Как делали остальной забор с живыми деревьями внутри смотрите здесь.

Демонтаж опалубки

После возведения кирпичной арки ее не менее семи дней выдерживают в опалубке. Срок выдержки зависит от погодных условий: при температуре наружного воздуха от 1 «С до 5 °С опалубку снимают через 10—20 суток; если температура держится на уровне 5… 10 °С, срок выдерживания составляет 8—10 суток; если температура превышает 10 °С, опалубку снимают через 7—8 дней после устройства кладки в арке. Если арка или свод были устроены при отрицательных температура), с раствором на противоморозных добавках, их выдерживают в опалубке не менее трех суток.

С другой стороны, чем дольше шаблон кружальной опалубки находится под аркой, тем сложнее потом его удалить и зачистить поверхность самой арки снизу. Поэтому в теплую и сухую погоду (20…25 °С) опалубку иногда снимают в тот же день, когда была возведена арка. На схватывание раствора достаточно выделить 2-3 ч.

Если все же опалубку снимают не в тот же день, а спустя несколько суток, на этом время следует накрыть арку полиэтиленом (особенно во влажную погоду), чтобы в арке не появились трещины из-за разбухшей древесины.

Для демонтажа опалубки сначала постепенно убирают клинья (с обеих сторон по очереди). При этом кружальная опалубка постепенно и равномерно опускается. Затем производят распалубливание всей конструкции сверху вниз. Разобранную опалубку можно использовать для устройства таких же перемычек, если по проекту предусмотрена не одна арка.

Подготовительная работа

Кладка сводов в каждой ситуации будет индивидуальной, принимая во внимание запланированный вид конструкции, однако при любых обстоятельствах процесс можно подразделить на несколько основных этапов:

Конструкция опалубки арки с использованием кружала и стоек.

чертеж и выделка арочной дуги;
установка в проеме шаблона;
непосредственная выкладка кирпича;
укрепление свода;
удаление кружал;
декоративная облицовка.

Всякую арку необходимо начинать с установки пят, которые подготавливают по шаблону. Поскольку высота свода бывает различной, то и угол пяты изменяется. Нельзя пользоваться одной формой пяты для всех арок. Иногда устраивают упрощенный треугольный свод, выкладывая материал плашмя, после чего продолжают укладку стен, которые будут хорошенько прижимать пяты к нижерасположенным линиям кладки.

В старых зданиях следует дополнительно укрепить фундамент кирпичной арки, потому что добавочные нагрузки на стены способствуют деформации проемов.

Шаблон для будущего свода производится из ДСП и деревянных брусьев по предварительно рассчитанным габаритам. Чем аккуратнее вы сделаете шаблон, тем эстетичнее в итоге будет смотреться арка из кирпича. Иногда, если нужна более устойчивая и прочная конструкция, привычную ДСП сменяют на каркас из арматуры. Такой каркас тоже производится по габаритам свода и соединяется с помощью сварки. Подготовьте шаблон чуть-чуть меньше ширины пролета — и вы не столкнетесь с какими-либо трудностями при его демонтаже.

На панели ДСП проведите линию по всей ширине пролета и нанесите крайние точки арки, потом соедините их четко вычерченной дугой. По нарисованным полоскам вырежьте две равных полукруглых детали свода и скрепите их при помощи саморезов и брусков. В результате у вас выйдет шаблон в настоящую величину арки. Затем вмонтируйте его в обустраиваемый проем и зафиксируйте распорками и опорами.

Построение арочной перемычки.

Для более надежной установки с двух сторон проема на нижнем рубеже свода вмонтируйте штрабы, которые зажмут конструкцию и гарантируют ей достаточную крепость. По середине верхней дуги свода осторожно вбейте замковый кирпич, который обеспечит крепление формы. После этого можно приступать к выкладке боковых частей проема, при этом имейте в виду, что число строительных деталей с обеих сторон должно остаться нечетным.

Затем возведите колонны, на которые потом будет помещена опалубка. Строятся они, как правило, из бетона либо кирпича, однако в первую очередь устанавливается фундамент. Для того чтобы линии колонн совпадали между собой, их необходимо выравнивать при помощи шнура. Кроме того, обязательно проверяйте точность и верность расстояния между столбами с помощью предварительно подготовленной доски, которая будет равна необходимой ширине пролета.

Вернуться к оглавлению

Портал с аркой: трудоёмкий но эффективный.

Судя по выставленным в салонах каминов образцам, самые популярные порталы сегодня — прямоугольные. И не удивительно: они проще в изготовлении, в них удобно инсталлировать готовые металлические топки. Но если вам нужен открытый камин, то лучшей формы, чем арочная, не найти: плавные линии более органично вписываются в интерьер, и камин выглядит по-домашнему уютным.

Обычно работу по строительству арок и сводов начинают с закладки пят (опорных кирпичей). Нужно заранее заготовить пяты с определенным углом скола, которые выполняются по шаблону. Вытесывать пяты, а также укладывать их следует с особой осторожностью: если кирпич был стесан больше, чем необходимо, и лишние пустоты заполнялись раствором и щебнем, это может привести к осадке свода или арки.

Материал

Садовая арка своими руками может быть создана из самых разнообразных материалов, гармонирующих с общей концепцией обустройства садового или дачного участка.

Стилистически арка обязательно должна соответствовать дизайну дома, декору подворья, цветников, беседки.

Как установить рольставни

Рольставни (см. Рольставни на гаражные ворота: как правильно установить) — это ворота жалюзи для гаража в виде рулона, с двумя направляющими пластинами между ними.

Роллетового полотна. Это поверхность, которая закрывает проем. Для его изготовления используются:

сталь, но она поддается действию коррозии;
алюминий, обладает стойкостью к коррозии.

Детали, служащие для поддержания полотна и управления. К ним относятся:

защитный короб, он не позволяет злоумышленникам повредить ворота;
вал, вокруг него оборачиваются жалюзи;
крышки, установленные по бокам от полотна;
направляющие.

Профиль. Их всего два:

из полосы алюминиевой или стальной. В этом случае металлы для прокатки проходят через валки и приобретают нужную форму перед сборкой рольставней. Это легкие, но надежные конструкции, а при заполнении их пеной они будут изолированы от неблагоприятных условий погоды и шума;
экструдированный алюминиевый. Для создания профиля алюминий продавливается сквозь экструзионную головку. Конструкции имеют большую толщину стенок, что повышает уровень их прочности и защиты.

Принцип работы такого устройства заключается в следующем:

Полотнище наматывается на специальный вал, размещенный над проемом ворот в цельном защитном коробе.
Полотно опускается и поднимается по направляющим, которые надежно зафиксированы по краям проема.
Профили держатся на восьмигранном стальном валу.

Какие еще используются детали от ворот гаража, как они устанавливаются, для чего применяются гаражные крюки на ворота – это и много другое по использованию фурнитуры для ворот гаража, можно увидеть на видео.

Шаблоны кружала и пяты

Посередине узкой доски вычерчивают центральную ось так, чтобы линия пересекала широкую доску. От нижней кромки большой доски на расстоянии 50 мм чертят линию АБ и отмечают на ней ширину топливника так, чтобы ось оказалась строго посередине. Края топливника обозначают буквами В и Г. На центральной оси от линии АБ отмеряют к верху стрелу подъема и обозначают ее буквой Д. Затем обозначают центр О так, чтобы кривая, образующая свод, проходила через точки ВГ и верхнюю точку стрелы подъема.

Таким способом вычерчивают форму кружала и пяты, по которым впоследствии изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его формы после отески.

Зажим арки кирпичом

После устройства желательно в тот же день или спустя 1—2 дня возвести все ряды кладки до высоты замкового камня. Кладка перед этим должна набрать некоторую прочность. При обжатии арки потребуется некоторое количество отесанных кирпичей с учетом углов наклона арки по месту. От созданного вертикального давления арка приобретает большую прочность. Если отложить ее зажим на неопределенное время, могут образоваться трещины (в этом случае говорят, что арка «лопнула»), которые зачастую не влияют на прочность конструкции, но портят внешний вид.

Своими руками - Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками - сайт домашнего мастера

Арка и арочное перекрытие своими руками–фото, чертежи и схемы конструкций.

✓ Каменные и кладочные арки-перемычки
✓ Арка в обычной, съемной опалубке.
✓ Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.
✓ Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.
✓ Сборная арка из блоков ячеистого бетона

Как сделать арку или арочное перекрытие своими руками – виды, расчеты и схемы вариантов устройства.

Для строительства обыкновенных перемычек над дверными и оконными проемами можно использовать любые готовые конструкции, в том числе и подручные материалы (например, на Кубани я часто видел, как проёмы перекрываются распространёнными там столбиками, к которым подвязывают виноград).

С арками и арочными перемычками сложнее – их нужно делать под каждый проем отдельно.

Как правило, технология строительства арок для конкретного дома, должна быть предусмотрена еще на стадии составлении проекта дома. Тогда же выбирается её форма, пролет, стрела подъема и т.п. в том числе и материал из которого вы будете ее делать

Арочные перемычки и перекрытия известны с древнейших времен. Арки известны в строительстве с очень давних времен, настолько, что даже стали чертой присущей некоторым школам строительства (вспомните, например Италию – сразу в голову придут арки).

Их уникальность в строительстве в том, что от любого вертикального давления или нагрузки они получают еще большую прочность, так как возникает лишь дополнительное сжатие по радиусу арки.

Арки ранее делали из обычного камня или кирпича, как правило, полнотелого. В настоящее время их главным плюсом являются не какие либо конструктивные достоинства, а прежде всего наше стремление привнести в конструкцию дома особенную изюминку, какой то своеобразный южный шарм, придать ему некий стиль и необычный дизайн, а большое разнообразие современных строительных материалов позволяет делать арочные перемычки практически из чего угодно.

Каменные и кладочные арки-перемычки

Как уже было сказано, ранее арки строили вместе со стеной которая полностью выкладывалась из полнотелого кирпича и арки были ее конструктивным элементом, неотделимым от общей конструкции стены.

Так как сейчас такое делается редко, то арки выполняются отдельно и служат для украшения фасада дома. По этой причине для их строительства берут клинкер или силикатный кирпич, который прекрасно сочетается с практически любым материалом, из которого выполнена основная часть стены, будь то керамоблоки, ячеистый или газобетон – правильно приготовленные растворы для кладки надежно свяжут их между собой. Учитывая еще тот факт, что силикатный кирпич достаточно недорог, получаем еще один плюс в применении его в арочном строительстве.

Как это делается.

Кирпичи в арке кладутся на обыкновенный цементно известковый раствор. При этом наибольшая толщина шва не может быть более 20 миллиметров, а наименьшая 5.

Требуемое количество кирпича для выкладывания арочной перемычки зависит от толщины стен, и ширины проема который требуется перекрыть.

Так, например, при строительстве так называемой «лучковой арки» (подробнее о лучковых арка читайте здесь) в саму дугу арки укладывается нечетное количество кирпичей, а венчающий ее замковый кирпич (кирпич-замок) укладывается в ее непосредственную вершину, для скрепления конструкции.

Расчеты тут такие: так например, для арки толщина, которой 120 миллиметров, а пролет равен 120 сантиметрам потребуется 17 штук кирпича, если же пролет равен 1,5 метра, то будет нужно 21 штуку.

Перед тем как приступить к кладке арочной перемычки необходимо заранее четко распланировать расположение кирпичей в ней. Для этого делается так называемое «кружало» или шаблон-ориентир на который будут опираться кирпичи при выполнении кладочных работ.

Кружало делают из досок, которые будут повторять форму и очертания будущей арки (если арка большая и рассчитана на большой пролет, то кружало делается из нескольких больших досок) , затем закрепляют и устанавливают его с обеих сторон на временные подпорки, после чего при помощи клиньев и распорок подгоняют к месту кладки.

Обязательно хорошо смочите кирпич перед кладкой арочной перемычки.

Ту часть кирпича, которая не будет контактировать с раствором, рекомендую покрыть водоотталкивающим составом, тем более, если кирпич в дальнейшем вы не планируете подвергать дальнейшей отделке – потом сэкономите время на отмывке кирпича от раствора.

Кладка арочной перемычки ведется всегда одновременно и равномерно с обеих сторон кружала, чтобы избежать перекосов, возникающих при нагрузке.

Очень важно уложить нижние кирпичи конструкции «ложковой» частью перпендикулярно действию усилий распорки, поскольку в нижних ее частях действуют большие усилия.

Укладка кирпичей в арке должна быть завершена точно в ее навершии, то есть ровно посредине радиуса верхней дуги, где на раствор укладывается замковый кирпич (укладывать его нужно с упором и плавно, но без стуков по нему, чтобы конструкция не «раздалась»).

Клинья – распорки, которыми скреплялась деревянная конструкция кружала можно ослабить через час после полного завершения работ по кладке кирпича в перемычке – это позволить кирпичу плотнее сесть на раствор и уплотнит его, в результате чего самоустранятся пустоты возникающие при кладке. По прошествии 4-5 дней, после того как раствор полностью схватится, клинья можно убрать совсем, а конструкцию кружала демонтировать.

Рисунок 1: Чертеж-схема. Кладка арки

3. минимальная толщина шва-0,5 см

7. пролет (ширина проема)

9. стрела арки (высота подъема)

10. пята-опора арки. От пят одновременно с обеих сторон начинают кладку арки

Чертеж-схема № 2. Кладка кирпичей в перемычке

Толщина арки (один ряд кладки или два с перевязкой кирпичей) зависит от толщины стены. Ширина проема также влияет на размещение кирпичей в кладке и толщину арки, то есть определяет ее внешний вид.

Таблица 2 : Расчет соотношения между толщиной арки и ее минимальным радиусом

Как проверить компоновку кирпичей

Проконтролировать правильность линии кривизны сегментной арки с радиусом, большим половины ширины проема, и определить размещение в ней кирпичей несложно. Для этого ниже вершины арки на расстоянии, равном радиусу ее дуги, крепят доску с вращающейся рейкой или шнуром.

вращающаяся рейка или шнур
доска, расположенная на уровне центра окружности арки

В обычном строительстве дома своими руками, чаще применяют не кирпичные арки а монолитные железобетонные. Их можно сделать из заранее приготовленных фасонных элементов, что значительно как сократит время на них затраченное, так и упростит сам процесс их строительства.

Арка в обычной, съемной опалубке.

Как это выполняют.

Получившуюся конструкцию из арматуры аккуратно укладывают в герметичную форму опалубки и заливают бетоном.

Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.

Это один из самых простых способов возведения арочных перекрытий и перемычек.

Как делается монтаж арок таким способом

U-образные элементы необходимо собрать на клей предварительно обрезав под нужный угол для герметичного соединения и получения правильной и плавной дуги арки.

В остальном процедура та же что и с деревянной опалубкой: закладывается арматура с заранее подогнанными защитно-дистанционными прокладками для создания внешнего слоя бетона (не менее чем 2 сантиметра, как и в случае с деревянной опалубкой), затем заливают бетон и уплотняют его штыкованием при помощи металлического стержня.

Фасонные U-образные элементы это и есть не что иное как несъемная опалубка.

Опоры поддерживающие конструкцию свежезалитой арочной перемычки не убирайте в течении 2х недель, чтобы бетон получше схватился.

Если же Вам необходимо продолжить в месте примыкания арки дальнейшую кладку стены то просто по ходу кладки подрезайте кладочный материал по линии формирующей арочный изгиб а возникающие пустоты и неровности просто заполняйте кладочным раствором – в принципе все то же что мы рассматривали когда говорили о монтаже арки из кирпича.

Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.

Этот способ годится даже для новичков в строительстве своими руками.

Как же делать арку таким способом (т.е. с применением пенополистирола) – Чертеж схема 5

Далее переходят к заливке бетона в перемычку НАД прокладкой.

Бетон под своим весом будет сползать по пустотам термоблоков а стальной лист – пермычка его остановит.

Сборная арка из блоков ячеистого бетона

Также достаточно легкий способ для выполнения его своими руками.

Тут арка скорее имитируется, но внешне выходит то же самое. Вся нагрузка ложится в этом варианте на обычную прямоугольную перемычку, к которой присоединяются блоки из ячеистого бетона (Рисунок 6).

Как делается такой вид арок.

Рассчитывается ширина и длина проема, после чего под них подираются обыкновенные бетонные перемычки, которые используются при строительстве любых домов, в том числе и кирпичных.

Подрезанные под нужную форму блоки клеят к низу перемычки. Для арки с пролётом в 120 сантиметров Вам потребуется всего два подрезанных блока, в остальном, чем шире проем, тем больше блоков подрезать и формировать под окружность придётся. Делается это, как и при любой работе с ячеистым бетоном обыкновенной ножовкой и шлифовальной машинкой (ей лучше выравнивать поверхность).

Клей наносится как на верхнюю поверхность, так и на боковую, для лучшего крепления к откосам.

Вся конструкция из блоков подпирается опорными стойками, на то время пока сохнет клей (это время указано на упаковке со строительными клеями) но в любом случае подождите не менее 3-6 часов, после чего опоры можно будет убрать.

Далее выровняйте ряды при помощи любого кладочного материала, например кирпича ,как показано на рисунке, в принципе можно применить и заливку бетоном с применением съемной опалубки.

Арочное перекрытие из бетона

Под нагрузкой свод работает подобно арке - на сжатие, передавая на опоры не только вертикальные, но и горизонтальные усилия (распор). В отличие от арки, свод имеет большую ширину по сравнению с толщиной и представляет пространственную конструкцию.

Своды бывают различной формы. Простейшим - является цилиндрический (рис. а), опирающийся пятами на параллельные стены, ряды столбов и т. д. В основной могут быть врезаны дополнительные сводчатые части, называемые распалубками.

Два цилиндрических свода одинаковой высоты (с одинаковыми стрелами подъёма), пересекающиеся под прямым углом, образуют крестовый (рис. б), опирающийся только по углам, обычно на столбы.

Сомкнутый (рис. в) состоит из частей цилиндрического свода (лотков или щёк), обычно перекрывающих прямоугольное или многоугольное помещение и опирающихся на стены по всему их периметру.

Рис. 1. Основные типы: сводов: а — цилиндрический; б — крестовый, в — сомкнутый, г — зеркальный, д — бочарный (двоякой кривизны), е — своды-оболочки.

Сомкнутый - со срезанным горизонтальной плоскостью верхом называется зеркальным (рис. г).

Бочарный, или двоякой кривизны, показан на рис. д. Одной из форм - является купол. Многочисленные прочие разновидности определяются характером очертаний, количеством и формой распалубок и т. д.

Древнейшие своды (цилиндрические) появились в 4 — 3-м тысячелетиях до н. э. в Египте и Месопотамии. С древности своды сооружались преимущественно из естественного камня, кирпича и часто украшались росписями, лепниной.

Одним из новых типов покрытий являются железобетонные тонкостенные своды-оболочки различных геометрия. форм (рис. е). К современным конструкциям относятся также тонкостенные кирпичные своды двоякой кривизны с большими пролётами.

Устройство арок и сводов

Своды и арки пролетом до 15 м бетонируют без перерыва, с двух сторон, навстречу, от пят к замку. Арки и своды пролетом более 15 м бетонируют полосами параллельно продольной оси свода и симметричными относительно его шелыги. В промежутки между забетонированными полосами, через 5—7 дней укладывают жесткий бетон, который уплотняют вибраторами. Последним бетонируют клин-замок.

Бетонирование в скользящей опалубке производится слоями толщиной 0,2—0,3 м, поддерживая уровень бетона на 0,2—0,25 м ниже верха опалубки. Скорость подъема опалубки должна быть такой, чтобы была исключена возможность сцепления бетона с ее поверхностью. Бетонирование возобновляют после того, как уложенный бетон приобретает прочность не менее 120 Н/м2, т. е. через 24—36 ч после укладки.

Поверхности оборачиваемой деревянной, фанерной и металлической опалубки следует покрывать смазкой; поверхности бетонной, железобетонной и армоцементной опалубки-облицовки — смачивать.
Арматура, анкеры и закладные части, укладываемые в крупнопористый бетон, непосредственно перед бетонированием покрывают цементным тестом.

При укладке бетонной смеси необходимо соблюдать следующие правила. Скорость заполнения опалубки по высоте бетонной смесью следует назначать с учетом прочности и жесткости опалубки, воспринимающей давление свежеуложенного бетона. В жаркую, солнечную погоду уложенный бетон следует немедленно укрывать.

В местах, где расположение арматуры и опалубки препятствует надлежащему уплотнению бетонной смеси вибратором, следует дополнительно смесь проработать путем штыкования. В процессе бетонирования и после его окончания должны приниматься меры, предотвращающие сцепление с бетоном пробок, болтов и других элементов опалубки и креплений.
Бетонирование конструкций сопровождается записями в журнале бетонных работ.

При уплотнении бетонной смеси при помощи вибраторов необходимо соблюдать следующие требования. Шаг перестановки внутренних вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия. Глубина погружения внутреннего вибратора должна обеспечивать частичное углубление его в ранее уложенный слой.

фото свода здания

Шаг перестановки поверхностных вибраторов должен обеспечить перекрытие (на 100—200 мм) площадкой вибраторов границы уже провибрированного участка. Запрещено опускать вибраторы во время их работы на арматуру монолитных конструкций. Продолжительность вибрирования на каждой данной позиции должна обеспечивать достаточное уплотнение бетона, признаками которого служит прекращение оседания бетонной массы и появление цементного молока на ее поверхности.

Толщина слоев бетона не должна превышать:

При внутреннем вибрировании . . 1.25 длины рабочей части вибраторов
При поверхностном вибрировании: в неармированиых конструкциях и конструкциях с одиночной арматурой, мм. 250
в конструкциях с двойной арматурой, мм . 120

Арки из железобетона и способы их установки

На сегодняшний день практически в любом здании или помещении есть арки. Издавна установка арочных конструкций была показателем вкуса и статуса хозяина определенного здания. Дверные проемы, в которых произведена установка арки, выглядит намного изысканней, чем простой дверной проем.

Немного о железобетонных арках

Способы монтажа железобетонных арок

На данный момент монтаж железобетонной арки производится следующими способами, это со съемной опалубкой и соответственно несъемной.

Когда производится монтаж арки со съемной опалубкой необходимо использовать герметичную опалубку, которую подпирают специальными временными стойками. При этом все необходимые рабочие основания арки сгибают по определенному шаблону и затем соединяют в один общий каркас при помощи применения специальных хомутов или проволоки. После того как произведена укладка арки из арматуры ее заливают бетоном.

Также для обеспечения дополнительной стойкости стены к нагрузкам используются специальные арки с поясами из железобетона. В данных случаях сначала происходит сборка общей опалубки, а затем уже бетонирование обеих конструкций.

Бетонирование железобетонной арки

При бетонировании арок используется высокопрочный бетон и процесс нужно выполнять непрерывно. Необходимо путем штыкования уплотнять смесь из бетона. Выполнять данную процедуру необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить элементы арматуры. Убрать опалубку можно через 2 недели после того как произведена заливка бетона. Но лучше подождать месяц пока бетон полностью не наберет необходимую прочность.

Арку, которая устанавливается в опалубке несъемной, необходимо изготавливать из ячеистого бетона. Данную арку желательно использовать только для перекрытия проема не шире 2,5 метров. Такие арки изготавливаются при помощи U-образных элементов и стыкуются между собой клеем.

Также опалубка, которая не будет подвержена изъятию, может быть изготовлена из термоблоков из пенополистерола. Такой материал режется очень легко и его свободно можно соединить специальными замками.

Читайте также: