Лодка из железного конструктора

Обновлено: 07.01.2025

Сплошь и рядом приходится переправлять лодки, пользуясь железнодорожным, водным и автомобильным транспортом. И вот тут начинаются мытарства, которые могут испортить весь отпуск, а порой делают неосуществимыми самые интересные планы. Дело в том, что перевозка таких крупногабаритных предметов, как моторные и парусные лодки, сопряжена с целым рядом серьезных трудностей.

Наиболее современный способ перевозки — контейнерный. Стандартный контейнер, имеющий размеры 2300х2000х1250 мм, с дверью 2300х1000 мм (в свету) одинаково хорошо помещается на железнодорожной платформе, в кузове грузового автомобиля и в пароходном трюме. Но вот беда — в контейнер не лезет ни одна из имеющихся в продаже жестких лодок с пассажировместимостью порядка 3—4 человека (то, что нужно туристам).

Выход из положения только один: делать лодки разборными на две или три секции, с таким расчетом, чтобы их можно было наиболее удобно разместить в стандартном контейнере. Многие судостроители-умельцы уже создали и успешно эксплуатируют лодки подобного типа.

ВЫБОР ПРОЕКТА

На рисунке 1 изображен стандартный контейнер и приведены его размеры. Они являются основой при выборе проекта лодки и разработке конструкции. Опыт эксплуатации разборных лодок показал, что постройка таких судов посильна любителю средней квалификации, если их размерения укладываются в приведенную таблицу. При создании разборной лодки больших размеров могут встретиться серьезные трудности. К тому же в любительской практике такая лодка по ряду соображений просто неудобна: вместо одной большой лучше иметь две-три маленькие, более транспортабельные и маневренные. Впрочем, можно сказать с полной уверенностью, что на сегодняшний день даже в любительских условиях вполне реально создание полноценной разборной мотолодки или швертбота длиной до 5—6 м.

Рис. 1. РАЗМЕЩЕНИЕ В КОНТЕЙНЕРЕ ТРЕХ ОДИНАКОВЫХ, СПЕЦИАЛЬНО СПРОЕКТИРОВАННЫХ МОТОЛОДОК ТИПА «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (ИЛИ ТРЕХ СЕКЦИЙ ОДНОЙ БОЛЬШОЙ ЛОДКИ).

Так на каком же типе лодок остановиться? Это зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой строитель. Например, для охоты и рыбалки наиболее подходящими будут двухтранцевые конструкции, вроде «Золотой рыбки», «Бемби» и им подобных (рис. 2). Они разбираются на две или три секции; трехсекционные лодки (при условии, что они вкладываются одна в другую, как матрешки) можно перевозить не только в стандартном контейнере, но в багажнике легкового автомобиля или на мотоцикле с коляской. Целесообразно изготовлять секции таким образом, чтобы каждая из них обладала автономной плавучестью; для этого необходимы глухие перегородки (диафрагмы) по разъемам (рис. 3).

При необходимости иметь разборную глиссирующую лодку под подвесной мотор средней или большой мощности следует отдать предпочтение современным, достаточно широким образцам, имеющим ярко выраженный развал бортов наружу по всей длине, обводы типа «крыло чайки» и «сухой» подпятник. Это могут быть мотолодки «Звездочка» (3,0х1,15 м), «Москвичка» (3,5х1,35 м) и «Волжанка» (4,0х1,8 м), выполненные из стеклопластика (что, конечно, предпочтительнее) или из дерева, с фанерной обшивкой. Любителям плаваний под парусами можно рекомендовать швертботы типа «Кадет», «Турист», «Супермышка» (3,10х1,45 м). При этом размерения, предусмотренные проектом, могут быть довольно значительно изменены в ту или иную сторону, если требование сохранения классности не является обязательным. Вполне понятно, что разборными могут быть выполнены и суда катамаранного типа — как парусные, так и моторные.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЪЕМА

Разъем является наиболее ответственным элементом разборной лодки. Он должен быть абсолютно герметичным, простым и легким, ко в то же время надежным по конструкции. Требования, как видно, противоречивы. Подавляющее большинство любителей, строивших разборные лодки, применяют фланцевый разъем на болтах с диафрагмой (перегородкой). Для того чтобы он был выполнен правильно и удовлетворял всем перечисленным требованиям, разберем два варианта постройки лодок: из дерева, с фанерной обшивкой и из стеклопластика (или ткане-бумажного композита).

В первом случае (деревянный вариант) корпус строится, как обычно, целиком, но после обшивки фанерой аккуратно распиливается на предусмотренное количество секций, а затем выполняется заделка диафрагм, оклейка стеклотканью (или хлопчатобумажной бязью) и монтаж болтового соединения.

Рис. 2. ПРИМЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ ДВУХТРАНЦЕВЫХ ТУРИСТСКИХ ЛОДОК:
а — одноместная неразборная; б — разборная на две секции; в — разборная на три секции, типа швертбот; г — деталь болтового соединения.

Такой способ позволяет добиться наилучшего совпадения секций по разъемам, без искажения килевой, бортовых и скуловых линий. Чтобы заранее получить основу для диафрагм, в местах предполагаемых разъемов заделываются не одинарные, как обычно, а двойные шпангоуты (рис. 3). Со всеми продольными элементами набора (киль, стрингеры, привальные и скуловые брусья) они должны быть соединены усиливающими клиньями (сухарями) или неравнобокими металлическими угольниками, как показано на рисунке 3. А для того чтобы сдвоенные шпангоуты во время постройки корпуса не склеились между собой «намертво», по всему периметру между ними следует заложить полоску полиэтиленовой пленки. Донные и скуловые кницы на сдвоенных шпангоутах устанавливаются, как показано на рисунке, только с одной стороны; после того как лодка будет распилена, они окажутся внутри секций, а снаружи ляжет фанерная диафрагма. Диафрагму следует расположить в таком месте, где она будет создавать меньше неудобств (например, у мотолодки «Москвичка» диафрагма, разделяя корпус строго пополам, устанавливается по месту спинки переднего сиденья; у швертбота «Турист» — по переднему обрезу швертового колодца, создавая дополнительную жесткость этой ответственной детали любого парусного судна).

Рис. 3. Изготовление двухсекционной разборной мотолодки с деревянным каркасом и фанерной обшивкой.

Для соединения секций разборной лодки в одно целое применяются: выше ватерлинии — сквозные болты Ø 8 мм (5—6 шт.), а ниже ватерлинии — продольные накладки из нержавеющей стали, устанавливаемые по килю и скулам. Впрочем, некоторые любители ставили сквозные болты по всему периметру разъема, уплотняя стык листом тонкой резины, и получали хорошие результаты. Недостатком этого способа можно считать только одно: при раздельном пользовании секциями лодки в отверстия под сквозные болты придется ставить герметические заглушки.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ РАЗБОРНЫХ МОТОРНЫХ И ПАРУСНЫХ ЛОДОК (в м) *

Тип	Длина	Ширина	Высота борта	Размер секции
Двухсекционная	3,5 —4,5	1,3 —1,8	0,5 —0,9	Не более 2,0
Трехсенционная	до 6	до 1,9	до 1,0	Не более 2,0

* Лодки меньших размеров имеет смысл делать разборными только для перевозки их в багажнике легкового автомобиля, на мотоцикле или воздушным транспортом.

В случае формовки корпуса из стеклопластика для получения раздельных секций поступают иначе. Как показано на рисунке 4, в матрице по месту предполагаемого разъема устанавливается глухая перегородка из толстой фанеры, которую нужно подогнать точно по контуру матрицы и примазать пластилином, положив толстый пластилиновый буртик с наружной (по отношению к формуемой секции) стороны. После этого половина корпуса выклеивается как обычно, только по периметру диафрагмы ткани надо приформовывать больше, создавая фланец толщиной 8—10 мм и шириной около 60 мм (как бы шпангоут из стеклопластика), через который пойдут соединяющие болты.

Рис. 4. Изготовление двухсекционной разборной мотолодки методом последовательного формования в матрице из стеклопластика на основе полиэфирных смол.

После того как одна половина корпуса отформована и вынута из матрицы, фанерную диафрагму переставляют на величину ее толщины и точно так же формуют вторую половину. В результате получаются два совершенно герметичных ящика, к которым затем приклеиваются отдельно отформованные части палубы. Изготовленные таким образом секции могут при необходимости использоваться самостоятельно. Соединение отдельных секций может выполняться не только на болтах, но и на стальном тросе или с помощью металлического бандажа. Стяжки могут быть изготовлены по типу талрепов или рычажных замков («лягушек»). А для того чтобы секции не смещались по отношению друг к другу, придется сделать на фланцах симметричные по расположению шипы и гнезда, куда будут входить эти шипы при сборке.

Сборка модели автомобиля-амфибии из металлического конструктора

Предлагаем следующий вариант сборки модели

Начнем сборку с передней части автомобиля

Последовательно соберем капот согласно рисункам

Ненадолго отложим собранную часть и приступим к сборке основной части автомобиля

Продолжаем сборку согласно рисункам

Соединяем ранее собранный капот с моделью.

Устанавливаем сиденья в задней части.

В завершение устанавливаем руль.

Уголок 1 сгибаем по месту.

Если Вам понравилась модель, не забываем делиться с друзьями. Ссылки ниже)

АЛЬБОМ МОДЕЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРА

© 2000-2021 Страна Самоделкино ТМ. Любое использование материалов допускается с указанием активной ссылки на источник.

Знать все о металлических конструкторах из СССР не менее важно, чем про современные игрушки. Внимания заслуживают детские конструкторы с железными деталями «33 модели» и другие большие наборы для детей. Надо разобраться с производителями и с тем, что можно собрать из металлических элементов.

Общее описание

Сразу стоит указать на главное отличие металлических конструкторов из СССР от современных подборок LEGO и других производителей. Оно состоит в том, что легким нажатием обойтись невозможно.

Ключевым мотивом проектировщиков железных детских наборов была стимуляция мелкой моторики и инженерных наклонностей.

На основе каждого комплекта можно было изготовить огромное количество самых разных вещей. Было создано большое количество комплектов, отличавшихся стоимостью, числом и уникальностью деталей.

В самых доступных вариантах были только пластинки, болты, гайки, ключи, отвертки и некоторые другие простые детали, инструменты. В дорогостоящих наборах встречались:

• резиновые шины;
• шкалы, тщательно градуированные в условных единицах;
• резиновые части для приводов;
• текстолитовые платы.

В набор поставки входили всегда инструкции по сборке. Однако дети часто стремились отклониться от их рамок, и это вполне получалось. Мало того, универсальность деталей позволяла из нескольких мелких наборов получать крупный комплект. Сделать что-то большое можно было только за долгое время, но результат стоил того. Развивающий эффект был несомненен.

Виды были те же самые, что и сейчас. С поправкой на то, что конструкторы были предназначены по большей части для мальчиков. Были другие подразделения чаще всего:

• уже упомянутая разница по количеству деталей;
• возрастная градация (для детей 5-6, 7-8 или 9-10 лет), что проявлялось в величине деталей, степени проработки моделей и сложности сборки;
• количество моделей, которые можно собрать (по этому показателю различают тематические и универсальные варианты конструкторов).

Старые металлические конструкторы часто были представлены автомобилем. Точнее, грузовиком-самосвалом. При должном умении можно добиться откидывания кузова и поворота колес. Гарантировано еще и открытие капота.

Важно подчеркнуть гибкость исполнения и возможность решить каждую «игрушечно-техническую» задачу большим числом способов, чего в современных образцах нет.

Внимания заслуживает модель «козловой кран», которую также можно сопоставить с идентичным изделием от LEGO. В современных образцах все выглядит красиво и изящно, однако подвижные детали и механизмы реализованы очень криво и плохо собираются. Металлический конструктор с этой точки зрения куда лучше.

«Грузоподъемность» собираемой игрушки ограничена лишь крепостью нити. Можно даже делать консоль. А простота и красота LEGO не позволяют скрыть тот факт, что он по функциональности, по развитию инженерных навыков проигрывает необратимо.

Популярные производители

Среди старых конструкторов для детей очень популярна была техническая игра «33 модели». Сейчас ее можно купить только с рук или на интернет-аукционах. Позиционировался этот комплект как подходящий для возраста 7-12 лет. Близким аналогом может считаться современный «Самоделкин». Концепция примерно та же самая — универсальные детали, позволяющие создавать большое количество моделей.

В прошлом же большие наборы, как и малые, выпускали:

• новосибирский конденсаторный завод (производивший техническую игру «Конструктор 1М»);
• харьковский подшипниковый завод №8 (техническая игра «Конструктор» производилась до начала 1990-х годов);
• завод «Физприбор» в Кирове (его конструктор позволял собирать до 110 разных образцов);
• машиностроительный завод «Искра» (известный своей моделистской разработкой);
• московский завод механической заводной игрушки («Школьник»);
• ярославский завод топливной аппаратуры (набор «Маленький конструктор»).

Их продолжателями можно считать:

• «Русский стиль»;
• Чебоксарский электроаппаратный завод;
• «10-е королевство» (правда, универсальность в значительной мере утрачена).

Что можно собрать?

Почти все старые инструкции к металлическим конструкторам необратимо утрачены. Сохранилось совсем немного информации общего плана и воспоминаний людей. Даже «Конструктор №1» позволял, согласно описанию, создавать:

Металлический конструктор в отличие от своих пластиковых собратьев LEGO и «Полесье», а также более универсальных комплектов, где роль металлических деталей отводится лишь винтам, гайкам, болтам, шурупам, шайбам и скобам, представляет собой средство безграничного простора для фантазии.

Как собрать робота?

Робот по сравнению с машиной, танком, самолётом представляет собой наиболее простое из машинных конструкций устройство. Пример пошаговой инструкции выглядит следующим образом.

1. Используйте в начале сборки головы две полосковые металлические детали в виде буквы П, соединив их встречно и посередине. Размеры сторон, например, по 2,5 см.
2. Голова робота выйдет не в виде коробки, как это обычно бывает с многими моделями, а в качестве подвеса; головой эта конструкция считается лишь условно. Привинтите к концам получившейся Ш-образной конструкции две проушины, выполняющие роль «ушных» зажимов.
3. В середине получившейся сборки прикрепите вертикальную полоску стали – она послужит своеобразной шеей.
4. К этой полоске привинтите заднюю планку с загнутыми краями со всех четырёх сторон – она послужит спиной (задней частью туловища) робота. Если нет желания прикручивать и переднюю (такую же) панель, то можно для туловища взять пластину типа удлинённый треугольник.
5. К плечам – слева и справа – прикрутите руки робота, используя цельные или сборные (двухдетальные) пластины.
6. Для закрепления ног прикрутите горизонтальную пластину к нижней части туловища робота.
7. Привинтите к этой пластине цельные или сборные ноги, изготовленные по образу и подобию рук. Пластины при этом должны оказаться заметно длиннее.

Робот из металлоконструктора собран. Данный макет собрать очень легко – он послужит первым реальным шагом для новичков, овладевающих построением робототехники, машин и механизмов на основе полностью металлических деталей.

Смотрите видео по теме.

Как построить танк?

Танк, построенный из железного конструкторского набора, соорудить до нескольких раз сложнее: профессиональные макеты, напоминающие советские и немецкие модели танков, насчитывают в себе не менее нескольких сотен деталей. Чтобы макет не просто стоял, а ездил, необходимо оснастить его колёсами. С этой целью берутся готовые наборы, в которых колёса и гусеницы уже присутствуют. Пошаговая инструкция по сборке танка из ненаборных (не из комплекта) деталей заключается в следующем.

1. В центр одной из крупных загнутых со всех сторон пластин вставьте посередине длинный винт (от 2 см). Накиньте на него 4 круглые пластины, одним концом наденьте длинную, и затяните всю эту конструкцию при помощи гайки.
2. По бокам с помощью болтов привинтите длинные уголки.

Потребуется несколько болтов, чтобы окончательно закрепить макет танка.

Данная модель – слишком примитивная: ей не хватает многих запчастей. К примеру, макет пушки стоило бы посадить на втулку с пружиной, чтобы ствол импровизированного орудия не раскачивался самопроизвольно. Для того чтобы конструкция ездила, по бокам прикрепляют по 4 ведомых колеса – с каждой стороны. Ведущие (направляющие) колёса ставятся спереди и сзади – с боковых сторон танка, а на них натягивается резиновая гусеница. Сделать гусеничный ход, который реально передвигал бы боевую машину, невозможно, используя лишь жёсткие, неподвижные и не вполне доработанные конструкции. И это минимальные доработки – без них макет танка не считался бы реалистичным. Скорее он походил бы на брошенный на металлолом остов машины, утратившей былую боеспособность.

Эта упрощённая схема хороша для детей, которые только начали ознакомление с образцами военной техники. Большую реалистичность ствол орудийной башни танка обретает, когда вместо длинной полосы стали устанавливают металлическую трубку или даже кусок более толстостенной трубы (с толщиной стенок до 1 мм). Но главная задача выполнена – остов танка собран из деталей от детского конструктора, произведённого из металла, а не из пластика.

Далее смотрите вариант сборки танка из металлического конструктора.

Сборка других моделей

Из металлического конструктора можно сработать не только танк или робота. Большое количество моделей ретроавтомобилей довоенных и послевоенных периодов XX века побуждает юных экспериментаторов воссоздать реалистичный макет «Форда», «Мерседеса» или советского «Москвича» тех, первых поколений. Впрочем, и современные машины в умелых руках, к примеру, «Лада-Приора» с не меньшим успехом копируются в миниатюре.

Все макеты являются поделками, но при должном старании их можно моторизировать, навесить на них источник автономного питания (перезаряжаемый аккумуляторный элемент), оснастить подсветкой, программным микроконтроллером. Высший пилотаж – радиоуправление по Wi-Fi или Bluetooth. Но начнём с простого. Пошагово процесс сборки машины может выглядеть следующим образом.

1. Две загнутые с двух сторон пластины, например, 5х7 см, соедините между собой по центру сверху – с помощью перемычки.
2. С одного из торцов двойной пластины по центру установите уголок-перемычку, и привинтите на другой его конец другую пластину, поперечную. Размер последней может достигать, к примеру, 5х1,5 см.
3. На продольные боковины установите колёса. Осями для них служат длинные винты, к примеру, М-3 длиной в 7-8 см. Закрепите передние колёса на осях при помощи гаек. Оси должны проходить сквозь крайние свободные отверстия боковых загибов основных пластин.
4. Перед закреплением задних колёс просуньте их оси сквозь две дополнительные пластинки 5х1,5 см – такие же, какая была установлена спереди. Убедитесь, что они стоят вертикально. Затяните задние колёса, чтобы пластинки не болтались.
5. Ближе к середине основной платформы (днища машины) установите одиночные боковые перекладины. Они должны оказаться вдвое уже задних, а их высота должна совпадать с высотой прежних.
6. Установите крышу – третью большую пластину. Все соединения по-прежнему фиксируется гаечно-винтовыми креплениями.
7. Проверьте и затяните все гайки.

Полезно подкладывать под гайки пресс- и гроверные шайбы: сначала на винты надеваются первые, затем – вторые и, наконец, устанавливаются и затягиваются сами гайки.

Впоследствии машинку можно доработать, обшив её одиночными пластинками. Но эта стадия скорее относится к финальному оформлению, так как несуще-ходовая конструкция уже собрана.

Если дети почувствовали тягу к дальнейшему творчеству, то можно продолжать оснащать собранные модели, заменив, к примеру, «намертво» затянутые ступицы подпружиненными креплениями, ввернув внутрь роликовые подшипниковые комплекты. Машинка будет не стоять, а уверенно ездить; по ходу доработки выравнивается возможная кривизна. Далее в машинку устанавливаются моторчик, аккумулятор, выключатель, светодиодная подсветка – и простая поделка превращается в полноценную, способную преодолевать большие расстояния модель.

О том, как сделать машину из металлического конструктора, смотрите в следующем видео.

Читайте также:

  
• Моделист конструктор зарядное устройство
  
• Лего техник с дистанционным управлением
  
• Лего фигура 2000 деталей артикул c1129341
  
• Рабочая программа лего конструирование 3 класс
  
• Лего марвел супер хироус 2014