Кирпич для забора как конструктор

Обновлено: 01.01.2025

Что собой представляет кирпич-лего: конструктивные особенности, технология производства, нюансы кладки, сфера применения.

С появлением различных блоков кирпич хоть и потеснился с позиции лидера, но так и остался одним из самых востребованных материалов для кладки несущих конструкций или в качестве облицовочного экрана. При массе достоинств этот материал требователен к мастерству исполнителя, особенно, когда речь о фасаде. Сравнительно недавно рынок стройматериалов пополнился кирпичом-лего, который укладывать гораздо проще классического в силу характерной формы, и давшей ему название. Как оказалось, среди участников FORUMHOUSE есть и производители этого материала, и реальные пользователи. Они готовы поделиться опытом как с теми, кто задумывается об изготовлении самоделок, поддавшись на яркие рекламные лозунги, так и с теми, кого привлекает простота кладки.

История кирпичного конструктора

В дословном переводе с английского кирпич-лего (interlocking brick) обозначает блокируемый кирпич, или кирпич с замком, имеющий с одной стороны выступы (шипы), а с другой - пазы, которые в процессе кладки надежно соединяются между собой, без толстого растворного шва.

«Отцом» лего можно считать датчанина, Оле Кирка Кристиансена, в начале прошлого столетия придумавшего кирпич с шипами для фиксации, чтобы максимально упростить и ускорить кладку.

Местные архитекторы и инженеры по достоинству оценили новшество, и в конце сороковых лего был официально использован при возведении общественного здания, где по документам провели новый способ «автоматической кладки». Однако запатентовать изобретение сразу датчане то ли не догадались, то ли не посчитали нужным, а когда замковый кирпич стал популярен и в других странах, кинулись, но было поздно. После нескольких десятилетий разбирательств в 2010 году «родителям» кирпича из Дании было официально отказано в праве считаться таковыми. Поэтому в СМИ периодически мелькают сведения то о студентах из Америки, то о группе энтузиастов из Бразилии, но их заслуга, скорее, в усовершенствовании придуманной Кристиансеном системы фиксации.

Конструктивные особенности, способ производства, характеристики

Форма лего стандартная, прямоугольная, выступы и пазы сформированы двумя круглыми пустотами, высота выступа составляет 5 мм, как и глубина паза, а диаметр равен 65 мм. По размерам лего приближен к обычному одинарному кирпичу, у него стандартная длина – 250 мм, чуть большая ширина – 125 мм, а высота варьируется в пределах 65-70 мм, в зависимости от производителя. Масса одного кирпича колеблется в пределах 3 кг, что объясняется различной сырьевой базой.

Пазовая система соединения обеспечивает основную фиксацию элементов в кладке, поэтому нет необходимости в толстом шве, кирпич кладут либо на тонкий слой клеевой смеси, выдавливаемой из приспособления типа кондитерского шприца, либо на специальную монтажную пену. И в том, и в другом случае отсутствует характерная для кирпичной кладки расшивка. Работать с лего проще, благодаря пазам кладка получается ровная, не нужны большие объемы раствора. Чтобы подстраховаться, некоторые выпиливают в угловых кирпичах пазы под арматуру.

Отечественный замковый кирпич – это, в основном, разновидность гладкого полнотелого гиперпрессованного кирпича, производимого посредством прессования под высоким давлением без последующего обжига. В отличие от керамики, у которой в основе особые сорта глины, и силиката, состоящего преимущественно из песка и извести, гиперпресс производится преимущественно из отходов горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Это может быть измельченный известняк-ракушечник, доломит, мраморный или щебневый отсев, доменные шлаки. Кроме того, используется кирпичный бой, отходы от распила натурального облицовочного камня, каменного угля. Минеральное сырье очищается и измельчается до фракции 3-5 мм, его доля в кирпиче составляет 85-92 %. В качестве связующего используется цемент М 500 (от 8 до 15 %), а также красители и модифицирующие добавки, улучшающие характеристики готового продукта.

Если прочность и долговечность керамики обеспечивается обжигом, а силиката – давлением и обработкой горячим паром, то гиперпресс «сваривается» в прочнейшую однородную массу благодаря сверхвысокому давлению – 300 кг/см².

Такое воздействие приводит к сцеплению веществ на молекулярном уровне, в результате чего получается очень плотный, прочный и морозостойкий кирпич с правильной геометрией граней.

Применение, особенности кладки

Характеристики гиперпресованного кирпича делают его универсальным, он может использоваться для кладки несущих и ограждающих конструкций, заборов, объектов ландшафтного дизайна. Тем не менее, высокая плотность, обеспечивающая повышенную морозостойкость и стойкость к внешним воздействиям, что хорошо, дает и высокую теплопроводность – до 1,1 Вт/(м*С⁰). Однородная стена из такого кирпича холодная и нуждается в дополнительном утеплении, поэтому гиперпресс, в основном, используют в качестве облицовки.

Лего, теоритически, тоже подходит для несущих стен, так как в пустоты вставляют арматуру для связки и заполняют их ЦПС или ее производными, получается что-то вроде монолита с двухсторонней кирпичной облицовкой. Но так как материал относительно «молодой», и как он поведет себя под большой нагрузкой через несколько десятилетий, точно не знает никто, им предпочитают облицовывать фасады или использовать для кладки заборов, входных групп, беседочных комплексов, летних кухонь или гаражей.

Укажите параметры секции забора и заполните размеры в миллиметрах:

X – Длина пролета выбирается кратной длине кирпича в пределах 2500-6000 мм.

H – Высота столба определяется исходя из общего дизайнерского решения забора.

T – Кладка столба. Здесь следует выбрать один из предложенных вариантов кладки 1,5х1,5, 1,5х2 или 2х2.

Y – Высота забора выбирается с учетом рекомендаций СНИП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» (с поправками от 12.03.2001). Высота ограждения со стороны улицы и территорий общего пользования не должна превышать 2200 мм для организации нормальной освещенности улиц, проездов, тротуаров. Для заборов на соседствующих участках года максимальная высота забора 1500 мм. Нормы высоты забора также могут устанавливаться местной администрацией Вашей области. В любом случае слишком высокий забор может причинять неудобства соседям, даже если на этапе его стройки они не выказывали недовольства, лучше все заранее согласовать (в бумажном виде если возможно).

Z – Толщина забора зависит от способа кладки (120-500 мм).

S – Высота цоколя выбирается исходя больше из эстетических соображений.

W – Толщина цоколя выбирается на этапе разметки и равняется толщине столба в зависимости от типа его кладки.

N – Ширина фундамента: определяется шириной столба.

P – Глубина фундамента зависит от типа грунта, его несущей способности, высоты забора. Для препятствия силам пучения глубину фундамента часто выбирают ниже уровня промерзания грунта, однако это достаточно затратно и не гарантирует долголетие Вашему забору. Оптимальным считается мелкозаглубленный ленточный фундамент (P=150-400), который можно устроить при наличии хорошего грунта с низким уровнем грунтовых вод, предварительно подготовив основание из песка и щебня.

R – Высота подсыпки выбирается в пределах 100 -300 мм.

Укажите параметры кладки и заполните размеры в миллиметрах:

L – Значение длины кирпича, зависит от применяемого Вами материала. Стандартизованная ГОСТ 530-2007 длина керамического кирпича 250 мм.

G – Ширина кирпича в зависимости от его вида может быть разной. Стандартное значение G для кирпича 120 мм.

M – Высота кирпича. Согласно указанному выше ГОСТ высота одинарного керамического кирпича 65 мм, полуторного 88 мм, двойного 140 мм.

Отметьте стороны забора, для которых необходим расчет исходя из особенностей Вашего участка.

Длину каждой стороны укажите в метрах.

Сторона: A

Сторона: B

Сторона: C

Сторона: D

Сторона: E

Сторона: F

В калькуляторе автоматически отмечен пункт «Столбы начинаются с фундамента» (такое расположение позволяет заложить арматуру для столба в фундамент и достичь максимальной прочности), если необходимо произвести расчет, когда заборные столбы расположены на цоколе – снимите отметку возле параметра «Столбы начинаются с фундамента».

Отметьте пункт «Черно-белый чертеж», так Вы получите контрастный чертеж, приближенный к требованиям ГОСТ и сможете его распечатать, не расходуя зря цветную краску или тонер.

Нажмите «Рассчитать».

Онлайн калькулятор для расчета кирпича на забор также поможет определить высоту столба и пролета (с учетом высоты цоколя), узнать, сколько рядов кирпича потребуется для их возведения. А также объем одного столба забора в м³ и сколько нужно кирпичей для его постройки. Выяснить ширину пролета с учетом толщины столба. Сколько нужно кирпичей для одного пролета и его объем в м³, высоту цоколя и количество кирпичных рядов.

Сверх рассчитанного количества кирпича для забора рекомендуется делать небольшой запас (до 10%) на брак и бой при разгрузке. Самостоятельно построить кирпичный забор без навыка кладки достаточно сложно, однако зная, сколько материала для этого нужно и небольшой подготовки это вполне возможно.

Заборы из профнастила, хоть и не отличаются особой декоративностью, но ввиду массы других достоинств являются одним из самых востребованных вариантов заграждения. Существенно улучшить внешние данные такого забора способны столбы из облицовочного кирпича, но подобный тюнинг сильно скажется на затратах. Сравнительно недавно появилась возможность облагородить профнастил кирпичом без использования самого кирпича. Участники FORUMHOUSE уже познакомились с материалом и технологией и готовы поделиться впечатлениями.

ПИКС – что и для чего

Аббревиатура ПИКС расшифровывается как панели, имитирующие кирпичный столб, поэтому заметим, что общепринятое обозначение «ПИКС-панели» или «ПИКС панели» или «ПИКС панели для забора» избыточно. Материал представляет собой декоративные панели с габаритами 380x150x300 мм, весом около 500 грамм, из которых по типу конструктора собирается столб-накладка необходимой высоты. Между собой сегменты крепятся на систему шип-паз, к забору – на металлический профиль (для сайдинга или гипсокартона), посредством метизов или заклепок. В зависимости от параметров забора, накладка может быть только на лицевой стороне или двусторонней. Сверху торец защищается специальным либо обычным колпаком для столбов, в готовом виде панель действительно напоминает столб из гладкого кирпича – объемное литье, широкий шов. Изначально накладки позиционировались, как декор для заборов именно из профнастила, но вполне органично они смотрятся и с металлическим штакетником, но в этом варианте отделаться только половинкой столба не получится. Угловых элементов в модельном ряду пока не предусмотрено, только П-образные, поэтому для оформления угла приходится использовать две накладки, разрезая под углом в 45⁰.

Панель, имитирующая кирпичный столб.

Производство ПИКС панелей

Изготавливаются ПИКС из полипропилена, на данный момент в двух вариантах цвета – красный (корица) и желтый (солома). Как вариант, можно комбинировать панели двух цветов. Поверхность панели допускает окрашивание, поэтому если хочется оригинальности, кисточка/валик/баллончик – в помощь при создании эксклюзивного оттенка. Эксплуатация фальш-столбов допускается в температурном интервале от -40 до +60⁰С, что в принципе снимает территориальные ограничения. Однако прочность даже качественного пластика несопоставима с прочностью камня, поэтому если к температуре панель устойчива, то механического воздействия боится. Панели из пластика не треяют декоративности: не выгорают (пять лет гарантии на ЛК покрытие), не выветриваются швы, не появляются высолы, не происходит деструкция под действием внешней среды. По словам владельцев заборов с такими накладками, с расстояния в несколько метров отличить пластиковую имитацию от оригинала очень сложно.

Монтаж

В силу небольшого веса накладкам не требуется основание, как настоящим столбам, их можно монтировать непосредственно на профнастил в любом месте. Когда полотно находится на некоторой высоте, накладками маскируют выступающие металлические столбы. Если полотно начинается от земли или фундаментной ленты, панели располагают через равные промежутки. Для монтажа накладок на полотно из профнастила сначала крепятся направляющие (уголки), интервал между ними равен ширине панели. Нанизываются сегменты снизу вверх, декоративная панель сначала крепится к уголку на саморез или клепку (в шов), а после опускается следующая и выполняется пазовое соединение. Количество сегментов зависит от пропорций забора, но в среднем, на двухметровый столб потребуется семь панелей (четырнадцать на двухсторонний). Заключительным этапом установки на фальш-столбы надевают защитно-декоративные колпаки.

Кирпичные столбы придают ограждению загородного участка солидность, делают забор более долговечным. Они вполне применимы практически со всеми типами забора, являясь его опорой, и при желании , со временем, материал ограждения можно и поменять на другой, полностью изменив дизайн. Да и сами кирпичные столбики могут поддаваться, например, перекрашиванию в другой оттенок, и это тоже станет обновлением внешнего вида забора. Но все же главное в кирпичных опорах ограды — это надежность , прочность и долговечность конструкции, которая способна простоять многие десятилетия, а при правильной кладке и своевременной реставрации, срок их эксплуатации даже трудно оценить.

Кирпичные столбы для забора своими руками

Кирпичные столбы для забора своими руками построить должен суметь любой хозяин участка. Конечно, процесс возведения столбов неопытным мастером будет проходить не так быстро, как, скажем, у профессионала, постоянно занимающегося этой работой, но зато на этом можно сэкономить приличную сумму.

Начинающему каменщику, решившему установить кирпичное ограждение, необходимо тщательно изучить технологию этого процесса, а также заранее выяснить, какие и для чего нужно подготовить инструменты .

Инструменты и принадлежности для работы

Так как при выполнении любой кирпичной кладки «малой кровью», то есть обычными подручными инструментами обойтись весьма сложно, следует подготовить именно профессиональные. Кроме них, понадобятся вспомогательные приспособления, которые помогут сделать швы между кирпичами идеально ровными и аккуратными.

Набор инструментов для выполнения кирпичной кладки

Итак, для работы необходим следующий «арсенал»:

Совковая и штыковая лопата. Эти инструменты обычно есть в каждом частном доме, но если его придется приобрести, деньги не будут потрачены напрасно, так как лопаты не раз пригодятся для самых разных нужд. В процессе возведения забора на лопаты ложится немало функций – это и подготовка траншей для заливки фундамента, и засыпка сыпучих материалов, и приготовление кладочного раствора.
Емкость для раствора. Так как кирпичные столбы имеют достаточно большой вес, для них придется обустроить фундамент, который требует немалого количества раствора, поэтому и емкость должна быть весьма объемной. Вполне подойдет , например, старая ванна или большое оцинкованное корыто. Если таких емкостей нет, то придется сбить деревянный короб и обшить его изнутри оцинкованным металлическим листом, в котором удобно будет замешивать раствор. Для изготовления короба подойдут размеры 1500×1000 мм, высота бортиков должна быть не менее 200 — 250 мм, но не нужно делать их и слишком высокими.

Вопрос решится гораздо проще если в хозяйстве имеется бетономешалка, или есть возможность ее арендовать на время проведения строительных работ.

Кроме большой емкости , будет необходима и удобная меньших размеров. Она пригодится во время кладки кирпича, так как ее удобно переносить к любому участку ограждения. В качестве ее подойдет тазик на 8 ÷ 10 литров.

Два оцинкованных ведра. Одно из них понадобится для воды, которая должна быть всегда под рукой, а второе — для мелкофракционного щебня или гальки, которыми засыпают пустоты внутри кирпичных столбов, в том случае, если они имеют большое пустое пространство.
Мастерок и шпатели. Мастерок — это, вообще, самый необходимый инструмент в работе каменщика при кладке кирпича — им накладывается и удаляется лишний раствор. Шпатель средних размеров поможет выровнять в нужных местах уложенный раствор. Некоторые мастера просто предпочитают использовать именно его в ходе выполнения кладки.
Измерительные инструменты — строительный уровень, уголок, рулетка и отвес. Эти инструменты помогут контролировать горизонтальность рядов, вертикальность опор и стен, точность углов, измерять стороны столбов, их высоту и расстояние между ними.

Ручной бур пригодится для проделывания на нудную глубину скважин (лунок) под установку металлических опор. Фундамент под столбы должен быть заглублен больше всей остальной фундаментной ленты, потому что основная нагрузка от закрепленных между ними заборных пролетов будет выпадать именно на опорные элементы.

Пять арматурных прутков круглого или квадратного сечения, размером 8 ×8 или 10×10 мм (но только – все одинакового!). Четыре прута должны иметь длину на 150 ÷ 170 мм длиннее стороны квадратного кирпичного столба, а еще один — на 20 , 25 мм больше толщины кирпича. С помощью этих нехитрых приспособлений можно выдержать одинаковую толщину горизонтальных швов между рядами кладки и вертикальных — между соседними кирпичами.

Подмостки или козлы пригодятся для проведения кладки в верхней части столбиков, так как обычно они поднимаются на высоту не менее 1800 ÷ 2000 мм. Уровень подмостков над землей должен составлять примерно половину этой высоты. Это приспособление поможет работать в более комфортных условиях, так как рядом с собой будет вполне возможно разместить кирпичи на несколько рядов и емкость с раствором, а также все необходимые для работы инструменты.

При работе с раствором на цементной основе нужно обязательно защитить руки прорезинеными перчатками , так как цемент разъедающее действует на кожу, в особенности если на ней есть даже совсем незначительные повреждения (ранки, царапины, воспаления и т.п . ).

Цены на строительный кирпич

Основные этапы работы

Подготови в в се необходимое, можно переходить к составлению плана работ, параллельно записывая в отдельный список все нужные материалы. Возведение кирпичных столбо в в ключает следующие основные этапы работы:

Разметка будущего ограждения на местности. Проводя этот процесс, определяют количество столбов и место их расположения. При этом необходимо учитывать, что опоры устанавливаются обязательно на углах, по обеим сторонам ворот или калитки, а на прямых участках – на расстоянии друг от друга в 2000÷2500 мм.
Рытье траншеи и бурение отверстий под установку столбов и заливку фундамента.
Установка металлических опор, вокруг которых и будет производиться кирпичная кладка. Столбы вмуровываются в пробуренные отверстия с помощью цементного раствора.

Для этого процесса потребуется: песчано-цементный раствор, щебень, песок, гидроизоляционный материал и опорная труба диаметром в 100÷150 мм.

Кирпичная кладка опорных столбов. Для кладки нужен раствор и кирпич.
Установка сверху столбиков отливов или крыш-колпаков.

Расчет материала

Произвести расчет можно доста точно точно , если заранее спланирован их разный размер в сечении. Чаще всего они выкладываются таким образом, что одна сторона столба состоит из полутора кирпичей, то есть на один ряд их потребуется 4 штуки.

Одна их самых распространенных схем кладки

Стандартный размер кладочного обожжённого кирпича составляет 120 × 250 мм. При указанном выше типе кладки одна сторона квадратного в сечении столба будет размер 250 + 120 + 10 = 380 мм. Последнее значение в приведенной сумме, 10 мм — это ширина шва.

Кирпич стандартного размера

Толщина кирпича составляет 65 мм и, учитывая швы между рядами кладки, на один столб, высотой 2000 мм, их потребуется примерно 108 штук.

Расчет производится следующим:

65 + 10=75 мм – толщина ряда вместе со швом;

2000 : 75= 26,7 – количество рядов; после округления, получается 27 рядов;

27 × 4 = 108 кирпичей – в данном случае количество рядов умножается на количество кирпичей в ряду.

Производя расчеты , нужно учитывать и то, что нижние три ÷ четыре ряда по всем правилам должны быть выложены из полнотелых кирпичей. Это необходимо для того, чтобы нижняя часть опоры имела больший вес и хорошую устойчивость.

В полость столба можно установить металлическую трубу, которую вмуровывают в фундамент. Количество труб должно равняться количеству столбов, и они должны иметь высоту на 400 ÷ 600 мм больше, чем высота планируемых кирпичных столбов, так как будут заглублены в грунт и фундамент именно на эту разницу.

«Начинка» кирпичного столбика может быть из трубы (на рисунке — снизу), или из арматурных прутьев (сверху)

Вместо труб для опор часто используют арматурные металлические прутья Ø 12 ÷ 16 мм, которые также закрепляются в бетоне фундамента и связываются с его армирующим поясом. Для каждого из столбов нужно запланировать от двух до шести прутьев нужной длины.

Есть ли у вас опыт по выполнению кирпичной кладки?

Если это придется делать впервые, то нелишним будет заранее ознакомиться с основными технологическими приемами . О правилах выполнения кирпичной кладки – в специальной публикации нашего портала.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков

Чтобы хорошо разобраться в этапах работы, их нужно рассмотреть подробно. А затем, выполняя возведение столбов, можно опираться на данные инструкции с учетом конкретных особенностей собственного плана установки забора.

Какой тип забора подойдёт к кирпичным столбикам?

Да практически любой. Так, очень гармонично будет смотреться кирпичный забор . Прекрасно сочетаются с такими опорами и пролеты деревянного забора . Особую импозантность участку придаст кованый забор . Ну а если средства ограничены, то вполне можно поставить забор из профнастила .

Подробные инструкции по всем перечисленным видам – на страницах нашего портала.

Нужно отметить, что некоторые мастера обходятся без установки армирующих металлических стоек внутри кирпичной конструкции, особенно в тех случаях, если столбы имеет большой размер в сечении. Вместо стоек в полость столба засыпается мелкофракционный щебень или галька, которые затем заливаются жидким по консистенции цементным раствором.

Засыпка производится по мере поднятия столба. Так, например, сложив 5 ÷ 6 рядов, внутреннюю полость заполняют и заливают, затем идут еще 5 ÷ 6 рядов кладки и так до самого верха.

Необходимо определиться заранее, каким способом будет произведен монтаж кирпичных столбов, и в зависимости от этого приобретать необходимое количество материалов.

А как быть с воротами?

Раз строится забор, значит, необходимо стразу планировать и устройство ворот. Вариантов здесь также немало. Можно сделать несложные ворота распашного типа . Тому, кто любит задачи посложнее, наверняка, придется по душе конструкция откатных ворот . Подробные инструкции – на страницах нашего портала.

Сделать любую кирпичную кладку — не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если в этой работе нет никакого опыта. Поэтому перед тем, как начать выводить столбы или стены, рекомендовано попрактиковаться, и для начала сложить ровную стенку из кирпича насухо, а затем и на раствор в том месте, которое не будет бросаться в глаза. Ну а если все пойдет удачно, и работа будет выполнена самостоятельно, то удастся сэкономить очень приличную сумму.

Не хватает средств на кирпичные столбы?

Ничего страшного – можно потихоньку накапливать материал, а пока просто забетонировать столбы для забора . Обложить их кирпичной кладкой можно будет позднее.

И в завершение публикации – видео мастер-класс по возведению кирпичных столбов для забора.

Видео: нюансы правильной кладки кирпичного столба

Заборы, которые построены из кирпича, являются пожалуй самыми прочными, красивыми и долговечными (впрочем, это справедливо при соблюдении всех требований к строительству, а также к эксплуатации ограды).

Однако, стоимость услуг по возведению такого забора довольно высока. Это и является одной из основных причин к тому, что многие владельцы домов желают построить такой забор своими руками.

Кроме того, самостоятельное строительство такого объекта, способно сэкономить владельцу немало денег. Но также оно принесёт и немалое удовлетворение, как от процесса, так и от результата работы.

Теперь, давайте рассмотрим подробнее все стороны такого строительства.

Содержание

Плюсы и минусы кирпичного забора

Как и любой другой стройматериал, кирпич имеет очень много как положительных, так и отрицательных сторон.

Учитывая всю совокупность свойств кирпича, можно сделать вывод о том, что этот материал отлично подходит для возведения забора, притом, как для строительства опорных столбов, так и для создания полотен, заполняющих основные пространства забора.

Притом, полотно забора можно сделать как сплошным, так и с промежутками любой формы.
Эти промежутки могут быть как горизонтально направленными, так и вертикальными.

Преимущества кирпичного забора

Среди преимуществ такого забора, особенно стоит выделить такие:

Очень надёжное предохранение ограждаемой территории как от проникновения нежелательных людей, так и от проникновения на огороженную территорию любых животных;
Высокая устойчивость такого забора как к любым атмосферным (ветровая и снеговая нагрузки), так и к механическим (случайно, или же преднамеренно врезавшийся автомобиль);
Очень большой срок службы;
Высокая эстетичность данного вида забора в течение всего срока службы;
Не критичен к обслуживанию, не требует какого-либо специального обслуживания;
такой забор, хорошо подчеркнёт достаток своего владельца;

Однако, несмотря на все достоинства этого вида оград, такой забор имеет и некоторые недостатки.

Недостатки кирпичного забора

Из недостатков, которые присущи данному виду заборов, следует особо отметить следующие:

Сравнительно большой объём земляных работ и, как следствие, сравнительно большие временные затраты на возведение такого забора;
Довольно большой расход основного (кирпича), как следствие этого, высокая стоимость такого объекта;
Сложность схемы постройки такого объекта, что ещё больше увеличивает время строительства (возможно, даже придётся устанавливать временный забор);
Сравнительно высокий объём материалов, которые необходимо транспортировать, следствием этого являются высокие транспортные расходы;

Так что у такого объекта есть довольно много «минусов». Потому, постройка такого забора это всегда компромисс между временными и финансовыми затратами с одной стороны и качеством постройки с другой.

Особенности возведения кирпичного забора

Такой забор, всегда имеет две основные части. Это опорные столбы и, так называемые, стены, расстояния между опорными столбами, которые также, закладывают кирпичом.

Как стены, так и столбы устанавливаются на фундамент, обычно, ленточного типа с усилением в местах установки столбов, обычно, такой фундамент выполняется с армированием.
Под такой фундамент, обычно выкапывается траншея с углублениями под усиления для установки опорных столбов.

При строительстве самого забора (после того, как будет полностью закончены работы по обустройству его фундамента), стремятся соблюдать следующую последовательность: сначала, строятся опорные столбы, а только после этого строятся стены забора.

Материал для постройки кирпичного забора

При постройке кирпичного забора, будут применяться следующие материалы.

Кирпич

При постройке забора могут применяться различные типы кирпича, а также их комбинации. Кирпич может использоваться как облицовочный, так и обычный.

Однако, стоит помнить о том, что при применении обычного (рядового) кирпича, забор, скорее всего, придётся оштукатуривать.
Обычно, для строительства забора, применяется одинарный кирпич.
Однако, при покупке такого кирпича, не следует забывать то, что приблизительно пять процентов такого материала неизбежно будет забраковано.
Потому, приобретать такой кирпич нужно с запасом, то есть, учитывая эти пять процентов.

Стальная труба

Такая труба (диаметром, приблизительно шестьдесят миллиметров), применяется для армирования опорных столбов.

Длина одного отрезка такой трубы, напрямую зависит от высоты столбов, а также от глубины предполагаемого погружения трубы в землю.
При высоте столба от двух, до трёх метров, длина одной трубы составит примерно на полметра больше, чем высота столба.

Бетон

Для возведения заборов, обычно применяются марки М200, или М300. Бетон, как правило, применяют при строительстве фундамента.

Арматурный прут

Этот прут, используется для армирования фундамента. Применение такого прута, в значительной степени повышает прочность фундамента. Для армирования же фундамента, применяется и так называемая, «вязальная» проволока.

Цементный раствор

Такой раствор применяется для кладки как опорных столбов, так и заборных стен.

При приготовлении раствора, который представляет собой цементно-песчаную смесь, применяют цемент марок от М400 и выше, а также, используют песок самой мелкой, из доступных, фракции.
Также, в раствор, зачастую добавляют жидкое мыло, или же другое жидкое моющее средство.
Такое вещество, играет роль пластификатора, и работать, с таким раствором, становится намного удобнее.

Для того чтобы сыпучие компоненты раствора лучше перемешались, их предварительно перемешивают в сухом виде, а лишь потом, в него добавляют воду;

Такой забор, способен доставить огромное эстетическое наслаждение кому угодно. Особенно же он порадует того, кто построил такой забор своими руками, ведь окружающие люди низа что не смогут такой объект не заметить и не оценить.

Читайте также: