Как лепить из силикона игрушки

Обновлено: 08.01.2025

Силиконы – это кремнеорганические полимеры. Силиконовые клеи и герметики, использующиеся в строительстве и быту, застывают от соприкосновения с влагой, содержащейся в воздухе. Одни из самых часто встречающихся в магазинах – уксусные силиконы. Вы их можете узнать по специфическому уксусному запаху, потому что после соприкосновения с воздухом (после открывания тубуса) в начале реакции вулканизации выделяется уксусная кислота (такая же, как в обычном пищевом уксусе, только чуть более концентрированная). Безопасная в слабых растворах уксусная кислота в концентрированном виде может вызывать чувство жжения при попадании на кожу, слизистой глаз и горла. Так что работайте только в хорошо проветриваемом помещении – лучше всего у открытого окна. Не работайте с силиконом в контактных линзах – обязательно их вынимайте. Латексные перчатки для работы тоже не подходят, используйте виниловые, хлопковые или любые другие перчатки, так как силикон вступает в реакцию с некоторыми типами резин.

Исходя их химических свойств силикона, важно учитывать, что наносимый слой не должен превышать 15мм, тогда ваше изделие затвердеет и останется прочным, влагонепроницаемым и огнеупорным на довольно долгое время. Кислотные (уксусные) силиконы очень крепко приклеиваются к стеклу, металлу и дереву. С пластиком сцепление менее прочное. Поэтому, хотя силикон прилепляется на пластиковые бусины, если облепить им бусину не полностью, после высыхания силикон может легко отделиться от пластиковой основы. Т.е. наиболее прочными будут бусины с основой из стеклянных или деревянных, а не пластиковых бусин. Керамика и нержавеющая сталь тоже отлично подойдут. Но нельзя как основу использовать металл и камни, потому что с ними уксусный силикон вступает в реакцию.

Если купленный вами силикон НЕ пахнет уксусом, то это нейтральный силикон. Оксимные нейтральные силиконы отлично скрепляются с пластмассой и быстро затвердевают. Но данный вид силиконов постепенно выводится из производства, поскольку оксим (Rn=OH), выделяющийся при затвердевании, влияет на развитие раковых заболеваний. Другой вид нейтральных силиконов – спиртовые (альксосы). Они долго застывают и при этом выделяют спирт. Этот тип силикона самый дорогой, так как при его производстве используется титан. Учитывайте, что спиртовые силиконы плохо приклеиваются к стеклу без специальной грунтовки.

Эта информация относится к строительным герметикам. Типы силикона не ограничиваются только ими. Очень близки к уксусному силикону силиконовый клей (используется в технике трехмерного декупажа), силиконовые пасты и силикон для декоративного использования. Из силикона особого типа делают детские соски, медицинский пластырь, имплантанты для пластической хирургии. Из других силиконов – машинные смазки. Двухкомпонентный силикон используют для отливки форм и изготовления слепков.

Предлагаю вам мастер-класс по изготовлению бусин из уксусного строительного силикона (кислотного силиконового герметика). При покупке герметика учитывайте, что кроме силиконовых продаются еще и другие (уретановые, акриловые и др.), свойства которых в данной статье не рассматриваются.

Итак, если вы купили в хозяйственном или строительном магазине силиконовый прозрачный герметик (можно еще купить белый и также его подкрасить, или синий, красный или черный, к которым краситель можно не добавлять), открыли его и почувствовали запах уксуса – вы купили именно тот, про который мы будем говорить ниже. Уксусные силиконовые герметики считаются очищенными и поэтому их применяют в помещениях с повышенными санитарными требованиями. Ими заделывают швы в духовках, холодильниках и других местах, соприкасающихся с пищей. Эти герметики экологически безвредны и безопасны для здоровья человека, с ними можно работать без специальных средств защиты, не забывая только про хорошую вентиляцию, поскольку едкая уксусная кислота в больших концентрациях может раздражать чувствительную кожу и слизистые оболочки. Безопаснее уксусных герметиков только специально разработанные герметики для аквариумов. Аквариумный силикон абсолютно безвреден для живых организмов. Но таким он становится не сразу, а через 7-14 дней после нанесения, т.е., когда реакция вулканизации полностью заканчивается. Так что стоит поискать герметик не только в хозяйственных и строительных магазинах, но и зайти в зоомагазин. Избегайте пользоваться силиконом с противогрибковыми компонентами – он предназначен только для замазки швов в туалетах и ванных комнатах, контакта такого силикона с пищей категорически нельзя допускать.

Силикон после затвердевания сохраняет резиноподобную упругость и пластичность. Поэтому красить и/или покрывать силиконовые изделия лаком не стоит - все равно облезет. Краску (лучше всего пищевой краситель) или чернила при желании можно смешать с еще не застывшим силиконом сразу после вскрытия емкости, и работать уже с окрашенным. Добавляя краситель, учитывайте, что он может поменять свойства силикона, замедлить или ускорить процесс застывания. Добавляйте краску буквально по каплям – на 50-80мл силикона около половины чайной ложки красителя более чем достаточно, а лучше еще меньше. Краски на водной основе ускоряют процесс вулканизации силикона – если подкрасить силикон такими красками, минут через 5-10 его будет практически невозможно выдавить. Застывший силикон обладает повышенной влагостойкостью, выдерживает как низкие, так и высокие температуры (от –50С до +200С), не растворяется большинством кислот и щелочей.

Подготовка к работе с силиконом. Материалы и инструменты

Для изготовления силиконовых бусин вам понадобятся:

* Силикон (на один «присест» 50-80 мл) прозрачного, белого или любого другого нужного вам цвета;
* Краситель (чернила из шариковых или гелевых ручек, краски не на водной основе, пищевой краситель и пр.), если вы решили подкрасить силикон;
* Зубочистки, деревянные шпажки или палочки;
* Перчатки (не латексные). Можно и без перчаток – просто старайтесь не пачкаться и почаще вытирать руки.
* Туалетная бумага или салфетки (много);
* Маленькие целлофановые пакетики, или шприц, или одноразовые целлофановые кулинарные мешочки;
* Ножницы;
* Одноразовый шприц. Идеальный вариант - кулинарные насадки самых маленьких размеров, с простым круглым отверстием (№2, №3), отверстием для листиков (№65s, №65) по желанию, и третья – для лепестков (№101, №102). Но можно обойтись и без насадок: нужно просто сделать в пакетике маленькую прорезь и выдавливать через нее, или использовать одноразовые шприцы или самодельные насадки из пластики или колпачков от ручек. Если завести целый набор таких насадок, то с силиконом можно будет делать что угодно.
* Вощеная бумага, газета или целлофан для защиты рабочей поверхности.

Силиконовое «производство» довольно маркое – запаситесь салфетками и почаще вытирайте о них руки и все остальное. Прежде чем мыть водой с мылом, и руки, и инструменты надо тщательно вытереть, избавившись по возможности от всего силикона (помните: силикон твердеет именно от влаги). После застывания силикон легко отрывается от пластика и полиэтилена. Но металл и стекло может быть немного проблематично очистить. Если не жалко, запаситесь специальным растворителем для вашего герметика, тогда очистить инструменты будет совсем легко. Говорят, уайт спирит тоже здорово помогает, но мне обычно достаточно просто только бумажных салфеток (но много :))

Итак, вы выжали из тюбика прозрачный или белый силикон в палитру (стеклянную пепельницу, одноразовый стаканчик и пр.), смешали его деревянной (от мороженного) или пластиковой (от чупа-чупса) палочкой с каплей краски или чернил.

Затем подкрашенную пасту помещаем в шприц, в подготовленный пакетик с насадкой,
или просто в пакетик с прорезанным в уголке маленьким отверстием – от размера и формы отверстия будет зависеть размер и форма выдавливаемых силиконовых капель. На фото изображен тот пакетик, которым пользуюсь я. Поскольку он не конусообразной формы (можно использовать кулинарный одноразовый мешочек – тогда все очень просто), мне пришлось обмотать место соединения с насадкой изолентой, чтобы силикон не затекал за края, а попадал прямо в насадку. Если использовать шприц или кулинарный мешок – этой проблемы не будет. Да и не проблема это вовсе, если в доме есть изолента или скотч

Надеваем бусину (стеклянную, деревянную или пластиковую) на зубочистку и начинаем
Надеваем бусину (стеклянную, деревянную или пластиковую) на зубочистку и начинаем аккуратно выдавливать на нее силикон из пакетика. Бусины-основы для работы с силикономОт формы базовой бусины будет зависеть и форма силиконовой. Можно брать круглые, овальные, конусообразные, удлиненные и любые другие бусины для достижения желаемого результата. Розочки и елочки лучше выжимать на конусообразные или удлиненные бусины. Малинки и ежевички хорошо получаются на круглых, овальных и конусообразных. Кукурузу лучше всего делать на длинной основе. Ананас – на овальной.

Любые другие образы и цветы могут потребовать основу какой угодно формы – пределы ограничиваются только вашим воображением. Интересных эффектов можно добиться с неокрашенным прозрачным силиконом, нанося его на разноцветные бусины или бусины с блестками.

Учитывайте, что рабочее время силикона около 30 мин. Оно зависит от температуры и влажности воздуха, а также от используемого красителя. На влажном и теплом воздухе силикон может застыть уже на 5-й минуте. Очень хорошо, если удастся подобрать краситель, который позволяет работать с силиконом подольше. Я, например, поняв, что от одного красителя (на водной основе) мой силикон твердеет буквально после третьей бусины, стала добавлять к нему чернила другого типа (на спирту), которые не дают силикону так быстро застывать. Получилась смесь, с которой я могу спокойно работать 30-40 минут и успеть за это время сделать около 10-ти бусин. Экспериментируйте! И находите лучший цветовой и временной вариант. Имейте в виду, что слишком большое количество краски может повлиять отрицательно на формулу силикона и не дать ему застыть вообще. В норме силикон застывает за 24 часа так, что к нему можно прикасаться, не нарушая формы бусины. Если и на третий день ваши бусины остались слишком мягкими и липкими, значит, краситель был подобран неудачно – пробуйте другой.

Приемы работы с силиконом

Чтобы выжать круглые капельки, выжимайте силикон через круглое отверстие, держа наконечник под углом 45 градусов к поверхности бусины-основы. Выжмите немного силикона на бусину так, чтобы капелька упала своим плоским срезом на поверхность бусины в нужном месте (начинаем капать от верхнего отверстия). Продолжайте равномерно надавливать на шприц или пакетик, пока не сформируется круглая капелька нужного размера. Затем перестаньте нажимать и резко отведите наконечник вниз, размазав остатки силикона по бусине-основе (как бы вытирая его о бусину). Повторяйте это движение до получения нужного эффекта. Для малинок и ежевичек вам надо будет покрыть всю бусину капельками, располагая их по кругу, вплотную друг к другу в шахматном порядке.

Иголочки делаются тоже при помощи круглого или слегка овального отверстия. Направьте наконечник на основу под прямым углом. Выжмите необходимое количество пасты, перестаньте выжимать и поднимите наконечник резко вверх под тем же прямым углом – силикон оторвется от наконечника, оставив след в виде хвостика-иголочки. Следующую капельку располагайте вплотную к предыдущей. Заполните всю поверхность бусины. Корректировать длину и направление «колючек» и подчищать разные неровности удобно кончиком зубочистки.

Розочки лучше всего выжимать из плоского или слегка изогнутого узкого отверстия. Если нет специальной насадки (№101 или №102), попробуйте ее сделать из колпачка от ручки, например, или слепить из пластики, сделав нужную прорезь лезвием или острым тонким ножом. Для основы вылепите из пластики или выберите конусообразную бусину. Выдавливайте лепестки по очереди по кругу, начиная сверху. Наконечник направляйте под углом к бусине (немного от нее), постепенно увеличивая угол наклона. Одновременно с выдавливанием пасты поворачивайте бусину на зубочистке так, чтобы лепестки ложились по спирали.

Вы сами можете придумать любые другие цветы – одуванчики, хризантемы, разнообразные бутоны. Надо просто менять форму насадки, а также угол, направление и интенсивность выдавливания силикона. Корректировать и подчищать неровности удобно кончиком зубочистки.

Листики к цветам и ягодам удобно прикреплять уже тогда, когда бусины окончательно отвердели. Тогда можно снять готовую ягодку с зубочистки (если она немного прилипла – можно подрезать силикон маникюрными ножницами или половинкой бритвенного лезвия), перевернуть ее вверх той стороной, откуда должен начинаться чашелистик и спокойно выжимать листики, маскируя им при необходимости оставшиеся неровности. При отсутствии специальной кулинарной насадки (№65 или №65s) листики делаются тем же, как и иголочки, круглым или овальным отверстием. Только направлять руку при отрыве нужно под требуемым листиками углом, не обязательно под 90 градусов. Если есть насадка – потренируйтесь выжимать ею листики нужного размера и формы. Разная сила и длительность нажима на шприц или пакетик будет определять форму листика (его ширину, длину, расположение).

Поверхность силиконовых изделий резиновая на ощупь, и к ней легко прилипают различные волокна, нитки, особенно шерстяные волоски. Поэтому я бы не рекомендовала использовать силикон для бижутерии, особенно зимней. Браслет, сережки, бусики будут собирать все волоконца с вашего любимого свитера, шарфа, или кофточки. Летом такие изделия носить будет менее проблематично. Миниатюрные силиконовые бусинки в виде цветов и ягод (кстати, у кого еще есть идеи того, что можно навыжимать? ежиков, лягушек, жучков-паучков? могут послужить отличными аксессуарами для ваших кукол, элементами декора, украшением банок для сухофруктов, блюдечек для варенья (см. выше – уксусный силикон абсолютно безвреден уже через неделю после нанесения). Такие бусины не боятся ни холода, ни жары, им не страшны спирт, мыло и другие очистители. Их можно мыть, замораживать и ставить в духовку*

* Силикон выдерживает нагрев до 200С, если не добавлены краски.
Учтите, что если был добавлен краситель, термостойкие свойства силикона могут поменяться. Промышленно изготовленный специально для высоких температур красный герметик выдерживает температуру до 400С. Но если, например, в прозрачный силикон намешать акриловых красок, то в духовке уже при 100 градусах с силиконом может произойти что угодно из-за повышения в нем процента воды и акрила, так что с духовкой лучше не экспериментировать, наверное ;)

Силиконовые бусины можно растягивать в любом направлении – они упругие. Их можно ронять (если не разобьется стеклянная бусина внутри – силикону ничего не будет). Но они очень легко режутся и прокалываются острыми предметами. Выше упоминалось распространенное употребление силиконового клея для придания объема элементам декупажа. Так что можно смело включить силиконовые бусины в проекты в технике декупажа или, например, росписи по стеклу (учитывая только то, что сам силикон не стоит покрывать лаком и краской - потрескается).

Вы уже поняли, какие безграничные просторы для фантазии открывает этот материал? Так идите и творите!

Это мой первый мастер-класс, так что не обессудьте. В нём пойдёт речь о создание молда из силиконового герметика и крахмала, а затем, на его основе, отливок из акрилового герметика.
О применении этой техники на работе можно посмотреть на примере моей работы
Короб с крышкой «Синее чудо».

Эта тема меня занимала давно, и были эксперименты. Сначала были мои первые, неудачные опыты, потом более удачные. И вот, в этом мастер-классе я решила поделиться с вами уже своими собственными наработками по созданию самого молда из силиконового герметика и крахмала, а также создания на их основе целиковых листов и отдельных объёмных элементов из акрилового герметика с заливками фантазийными красками Pebeo. Я применила для этого коврик для тиснения по глине. Постаралась заснять весь процесс как можно подробнее, как говорится, лучше один раз увидеть. Подумала, а вдруг мои опыты кому-то пригодятся и помогут избежать ненужных ошибок, буду очень рада. Хватит слов, к делу!

Итак, для работы нам понадобятся материалы:

Силиконовый герметик;
Акриловый герметик;
Пистолет для выдавливания герметика из тубуса;
Одноразовые мисочка и перчатки;
Крахмал обычный, пищевой;
Коврик резиновый, для тиснения по глине;
Мастихин;
Краска-спрей в баллоне;
Краски Pebeo: fantasy prisma, fantasy moon, vitral, ceramic;
Контур (контурная краска) рebeo;
Файл, скалка;
Ножницы.

Вставляем тубус силиконового герметика в пистолет для выдавливания, одеваем обязательно перчатки, выдавливаем в мисочку

и постепенно по чуть-чуть подсыпая крахмал, замешиваем массу.

Она прилипает к перчаткам, месить не очень приятно, но надо потерпеть. Решить, когда хватит сыпать крахмал, каждый должен сам, ну не очень густо, так, чтобы можно было наложить на коврик, но и не очень круто тоже.

Получившийся силикон накладываем на штамп (коврик) для тиснения по глине, вот такой:

Разминаем, хорошо прижимая.
Накрываем файлом или пакетом и раскатываем скалкой.

Снимаем файл и даём очень хорошо высохнуть, можно даже пару дней.

Переворачиваем и снимаем свой собственный готовый молд.

Молд получается довольно гибким.
На коврике рисунок был выпуклым, на молде получился наоборот, вдавленным.

Вставляем тубус акрилового герметика в пистолет для выдавливания, выдавливаем на молд и разравниваем мастихином.

Сушим, снимаем получившуюся готовую отливку, точную копию исходного резинового коврика, с выпуклым рисунком.

Обрезаем края отливки ножницами.

Тонкая отливка из акрилового герметика очень гибкая, можно сгибать как угодно, хоть скрутить в трубочку.

Красим получившуюся отливку краской из баллона, у меня была серебро, но можно любую, золото, например, сушим.

Затем можно, в зависимости от целей применения, разрезать окрашенную отливку на части или оставить целиком.
Берём краски рebeo: fantasy prisma, fantasy moon, vitral, ceramic, хорошенько перемешиваем деревянными шпажками, особенно fantasy prisma и fantasy moon, для каждой баночки свою. Капаем краски в получившиеся ячейки, подбирая цвета и создавая свою, неповторимую картину.

Так как используем рebeo fantasy prisma, сушим всё вместе 72 часа. Если отливку из акрилового герметика мы резали на части, то потом края проходим пальчиком с контуром рebeo.
Приклеиваем готовую отливку на работу и любуемся результатом.
Надеюсь, что понятно всё написала и мои эксперименты окажутся кому-то полезными. Если есть хоть какие-то малейшие сомнения или вопросы, спрашивайте, я с удовольствием всем отвечу.

Предупреждение: это предварительная обзорная лекция, посвящённая материалу, который пока что используется в хендмейде крайне редко. Это мой личный опыт, который я приобретала без чьей-либо помощи в течение последнего года. Я считаю важным поделиться им для того, чтобы Вы, если возможности этого материала вас заинтересуют практически, не тратили время и силы на изучение того, что уже изучено и опробовано. Практический мастеркласс по изготовлению кукольной обуви из силиконового герметика я планирую представить во второй главе.

Апдейт: я тут немножко фоток добавила. Для живости.

Ремонт в квартире – это стихийное бедствие. Кое-кто утверждает, что выживших в подобном катаклизме можно перечесть по пальцам, просто Минздрав утаивает настоящую статистику гибели мирного населения в результате локальных капремонтов. Поэтому я могу гордиться дважды:
1) Я выжила.
2) Вместе со стоительным мусором я не выбросила неиспользованные тубы силиконового герметика.
При спокойном рассмотрении он оказался годным не только на швы в ванной. Всё ещё пребывая в несколько изменённом состоянии сознания (ибо только так можно объяснить постигшие меня озарения), я открыла ещё несколько путей применения данного материала. Оказалось, что с ним можно работать как методом литья в формы, так и методом лепки, он достаточно неприхотлив в работе, от прочен и долговечен в качестве готового изделия. Основное же свойство – эластичность, которого лишены пластики и прочие материалы для лепки и моделирования, навела меня на мысль исполнить свою детскую мечту о гибкой кукле без швов, шарниров и текстиля. Свои первые эластомерные куклы я делала именно из строительного силиконового герметика.

Настало время делиться трансцендентным опытом. Итак.
Введение.
Разновидности силиконовых герметиков.
Строительные силиконовые герметики бывают:
- ацетатные, сиречь кислотные (воняют уксусной кислотой, которая является продуктом вулканизации (отверждения); определить можно на нюх, или по надписи на тубе (или тюбике): на ацетатных герметиках либо так и написано, что они ацетатные, либо на них просто не написано, что они нейтральные)
- нейтральные
Нейтральные в свою очередь делятся на:
- оксимные
- алькоксные (спиртовые)
опять же, по продукту вулканизации. Говорят, это неполный перечень, но это в принципе уже не важно.
Оксимные герметики дешевле прочих, но их уже выводят из производства, так как выделяемое ими вещество – оксим – является канцерогеном.
Алькоксные герметики в процессе отверждения выделяют метиловый спирт. Тоже приятно, но, чтобы надышаться хотя бы до лёгкой головной боли, нужно просидеть носом в материале в непроветриваемом помещении несколько часов подряд.
После завершения процесса вулканизации все силиконовые герметики становятся экологически нейтральными. Поэтому выбор материала важен в первую и в последнюю очередь только для здоровья самого мастера и его домочадцев.
Итак, думаю, совершенно очевидно, что нейтральный герметик оксимного отверждения нам нафиг не нужен. Вдыхание кислотных паров может травмировать слизистую, если изделие предполагатся большого размера. Я уже не говорю про мгновенную коррозию металла, что плохо для каркасных изделий. А вот метиловый спирт в малых концентрациях, на балконе или под вытяжкой нам почти не страшен, особенно если запастись газовым респиратором (маска, фильтрующая испарения. Стоимость в интернете где-то около 220 р, точно не помню, давно не пользуюсь).
Хотрость лишь в том, что на нейтральных герметиках не пишут, оксимные они или алькоксные. Разве что дешевизна и слово «быстросохнущий» должно настораживать: по идее, это признак оксима. Мне стоило пары часов копания в интернете выяснение того факта, что нейтральные герметики фирмы «Макрофлекс», с которыми я, собственно, и работала, всё-таки спиртовые. Впрочем, с ацетатными «Макрофлексами» я работаю тоже, если на изделие не требуется много материала.
Герметики продаются в строительных магазинах и в строительных отделениях гипермаркетов. Бывают в тюбиках и в тубах. Стоимость тубы (400 граммов) ээээ… честно говоря, уже не помню. Прошлой зимой туба Макрофлекса стоила от 170 рублей. Мне её хватало на две куклы масштаба 1/6 (Барби-размер).
К тубе необходимо приобрести специальный пистолет для выдавливания герметика наружу. Пистолеты бывают синие и красные. Красные – хорошие. Стоили 54 рубля. Синие дешевле, но брать их не надо: нервы не казённые, а ругаться матом нехорошо.
Впрочем, я обхожусь вовсе без пистолета, если мне нужно небольшое количество герметика (например, на кукольные ботинки – про них будет в следующий раз). Я нажимаю на дно любым длинным твёрдым предметом вроде портновских ножниц, зубной щётки или стамески (тут уж что под руку подвернётся).
Главное: не забывать плотно закрывать крышку после выдавливания нужной порции. Силиконовые герметики отверждаются под влиянием влажности окружающего воздуха.
Строительные герметики на нынешний день бывают пяти цветов: полупрозрачные бесцветные, чёрные, белые, бежевые и коричневые.
Я всегда имею набор из четырёх цветов (кроме бежевого). Смешивание их между собой в разных вариантах само по себе даёт неплохую палитру, но, разумеется, этого недостаточно. К счастью, герметики очень охотно сотрудничают с красителями. В качестве которых лично я использую просроченную или просто дешёвую косметику из серии «к которой в магазине никто не подойдёт». Хозяйкам касс в «Ашане» не положено испытывать никаких эмоций, кроме радости при виде очередного покупателя, но я надеюсь, что мои визиты вносят в их жизнь приятное разнообразие. Разумеется, ведь я не объясняю, зачем мне сорок три коробочки теней «Мерилин», восемнадцать баночек пудры «Феннель» и две бутылки морковного сока «Тедди».
При чём тут сок? Просто для красоты композиции. А ещё я его пью.
Разумеется, пудру я использую для того, чтобы не париться с воспроизведением разных телесных оттенков при изготовлении куклы. А тени – в основном для рисования по готовому изделию.
Основные методы работы.
Как уже говорилось, с герметиками можно поступать по-разному. Можно лепить, можно отливать в формы, можно намазывать кистью на разные поверхности.
Для лепки используется герметик, смешанный с каким-нибудь наполнителем. Мне нравится использовать крахмал. У меня случайно обнаружилась пачка кукурузного крахмала, ну я и… Следует лишь учесть, что плотность и эластичность готового изделия зависит от количества наполнителя: чем его больше, тем более плотным и менее эластичным получается изделие после застывания.
Даже в смеси с наполнителем герметики остаются довольно липкими. Но не беда. Вазелин или глицерин, нанесённый на пальцы в большом количестве, позволяет легко решить проблему. На качества силикона масла никак не влияют, поскольку масло всё равно используется в составе герметика в качестве пластификатора.
Что удивительно. Даже после отверждения изделия новые слои (неважно, чисто силиконовые или смесовые), если они необходимы для доработки внешнего вида, примазываются к застывшей поверхности бесшовно и прилипают намертво. Даже если я не потрудилась что-то там предварительно обезжирить.

Пример лепленой модели:

Для литья в формы используется либо чистый герметик, либо разведённый. Наиболее распространённый вид форм – гипсовые. Для того чтобы силикон не влип в них навечно, применяются разные разделительные составы, которые наносятся на формы перед заливкой в них силикона. Я использую обыкновенный вазелин. В формах строительный силикон застывает полностью за двое-трое суток, в зависимости от величины изделия. Моим самым большим изделием были, как уже говорилось, куклы ростом до 30 см. Поэтому сколько будет сохнуть тыква в натуральную величину, сказать не могу.
Ахтунг. Главным недостатком герметика для скульпторов является его усадочность. Даже неразбавленный герметик после отверждения со временем даст усадку, могущую заметно скорректировать замысел художника, кстати, не всегда в худшую сторону. Эффект исправляется примазыванием нового слоя. Усадка разведённого герметика возрастает прямо пропорционально количеству разбавителя.
Для разбавления герметиков я применяю уайт-спирит. Ксилол, вероятнее всего, тоже годится. Таким образом я, в частности, делаю смеси для раскрашивания (капля герметика, чайная ложка уайт-сприта, тени «Мерилин»/румяна «Руби Роуз»), поскольку покрасить силиконовое изделие можно только силиконом же. Нет, не верю я в акрил. Слышала, но не верю. Кисти после рисования мыть тем же уайт-спиритом).
Нанесение кистью на различные поверхности. Разумеется, нанести неразбавленный силикон кистью ровно невозможно в принципе ни на что. Поэтому после нанесения поверхность выглаживается руками – при помощи всё того же глицерина или вазелина. Строительные герметики совершенно индифферентны к латексу, поэтому работать можно в тонких медицинских перчатках. Но лучше нитриловые или неопреновые, потому что латекс от герметика немножко плавится.
Я, как можно догадаться, регулярно забываю о технике безопасности. Впрочем, после того, как я однажды в творческой задумчивости случайно отведала эпоксидной смолы, мне уже всё фиолетово. Но кожа на пальцах от возни с силиконом грубеет, а маникюр портится, это точно. Поэтому берегитесь.
Обычно я наношу силикон на ткань с целью имитации кожи: для обложки кукольных книг, для сумочек или обуви. После схватывания внешнего слоя на поверхности можно делать оттиски – узорные или просто фактурные.

Вот тут например книжка и ботинки:

(Девочкины туфельки - из другого материала)
Я уверена, что перечисленные мною приёмы – лишь часть того, что можно вытворять с этим прекрасным материалом. Но я передаю эстафету исследования вам, дерзайте – и перед вами будут открываться всё новые и новые горизонты.

Технические характеристики изделий из силиконового герметика. Способы починки.
Это, пожалуй, самый вдохновляющий раздел лекции.
Потому что изделия из этого материала
- не плавятся даже паяльником
- не реагируют на бытовую химию, включая растворители.
- не окрашиваются от тканей (фломастеров, чернил)
- не стареют, как некоторые другие эластомеры
- не бьются
- не царапаются
- экологически нейтральны
В этом позитивном ряду есть свои минусы. Как многие уже поняли, раз эти изделия не царапаются, значит, их нельзя отшлифовать или, скажем, подплавить, чтобы сгладить дефекты поверхности. Это возможно только путём добавления нового слоя, что не всегда хорошо, и поэтому в работе с силиконовыми герметиками нужна определённая ловкость рук и изрядная точность.
Куклы из строительного силикона имеют ограниченную, хотя и довольно большую, степень подвижности. Дело в том, что у герметиков маленький коэффициент «удлинения до разрыва» и довольно высокая степень жёсткости (по моим личным ощущениям, примерно 25 единиц по Шору шкала А). Вследствие чего попытки поднять кукле руки вверх зачастую заканчивались разрывами подмышками. Утешало только то, что для исправления подобных повреждений владельцу даже не нужно было присылать куклу мне. Силиконовый герметик отлично клеится тем же самым герметиком, а количество выживших после капитального ремонта всё же подозрительно велико: у многих в кладовках завалялись недоиспользованные стройматериалы. Поэтому игра в больницу онлайн была даже иногда весёлой.
А ещё в природе существует дивный цианакрилатный клей «Момент – Супер-Профи» в треугольных таких бутылочках. Согласно технике безопасности, при пропадании капли его на кожу, следует немедленно вызвать на дом священника для исповеди и последнего напутствия, ибо больше ничто пострадавшему уже не поможет. Так вот, этот «суперпрофи» просто идеально подходит для ремонта изделий из силиконового герметика. Честно говоря, я была абсолютно уверена, что он клеит вообще всё на свете, но когда я в конце концов изменила покладистому герметику с капризными медицинскими компаундами, меня постигло страшное разочарование, ибо…

Здравствуйте! Сегодня я завершаю рассказ о процессе создания силиконовой формы, предназначенной для отливки силиконовой куклы девушки на подвижном каркасе.

В первой части мастер-класса я рассказала о том, как сделать гипсовую базу, предназначенную для снятия силиконовой двухчастной формы с мягкой пластилиновой модели. Во втором видео-уроке речь шла об изготовлении первой части формы. Сегодня я покажу, как изготовить вторую часть формы.

Материалы:
— Гипс, ПВА, туалетная бумага, армирующая лента из стекловолокна, силиконовый крем для рук.
— Thibra (термопластик)
— Скульптурный не содержащий серу пластилин средней жесткости.
— Силикон Mold Star 30, разделительный спрей Ease Release 200
— Гофрокартон, скотч, малярный скотч, бумажные салфетки и другие подручные материал.

Итоги:
— В данном МК я познакомила со своей авторской методикой снятия двухчастной силиконовой формы с мягкой пластилиновой модели (создание специальной гипсовой базы и использование полосок нелипкого пластилина).

— Рассказала о разработанном мной методе укрепления поверхности пластилиновой модели и нанесения на нее текстуры кожи при помощи акрилового лака.

— Рассказала о том, как существенно сократить расход силикона при изготовлении формы (использование термопластика и влажных салфеток при создании кожуха, в который заливается силикон).

Следующие части мастер-класса, которые я планирую опубликовать в сентябре, будут посвящены созданию самой куклы. В них будет рассказано о том, как установить гибкий каркас и глаза внутри формы, залить силикон, удалить возможные дефекты отливки, нанести несмываемый макияж, удалить блеск красочного слоя, прошить и закрепить волосы внутри головы.

На фотографии – одна из кукол модели Ainara, отлитая в форме, процесс создания которой показан в данном мастер-классе.

Ямогу: Мои авторские куколки, очень люблю создавать, придумывать образ, хоть он в окончательном варианте немого другой. Все добро пожаловать на страничку)

Ямогу: Сделаю на заказ шапку-парик для куклы. Сделаю на заказ аксессуары и еду из полимерной глины для кукол.

Фигурки из силикона прочны, гибки и не боятся воды. И вообще прикольные. Но процесс лепки крайне пачкучий. И вот мой (новый) рецепт почти идеально чистого приготовления силиконовой массы из обычного герметика. Примерно такого:

Ингредиенты и инструменты

Подготовка основы

Наливаем в большую миску воды и добавляем в нее несколько капель средства для мытья посуды. Вода должна быть немного мыльной на ощупь. Теперь одновременно выдавливаем герметик в воду и ловим его под водой другой рукой. Вот так:

Собственно, это единственная картинка в рецепте. Силиконовые «сопли» под водой нужно сгрести в комочек. Теоретически, если продолжать вымешивать этот комочек под водой, он постепенно загустеет до такого состояния, что его можно будет лепить без дальнейшей обработки, но я не проверял.

Добавление наполнителя

Наполнитель придает изделию жесткость и непрозрачность. В качестве наполнителя проще всего использовать крахмал, хоть картофельный, хоть кукурузный. Внушительную горку крахмала следует насыпать в одноразовую тарелку заранее. Мне удобно, когда крахмала раз в пять больше по объему, чем герметика.

Итак, берем наш комочек, вынимаем из воды и плюхаем в крахмал. Сразу окружаем его крахмальной прослойкой и начинаем аккуратно вмешивать крахмал в силикон. Важно не дать силикону коварно промочить крахмал и прилипнуть к руке. Когда почувствуете, что консистенция комочка стала похожа на хэндгам, знайте — опасность прилипания снизилась, но не пропала.

Вмешивать крахмал в силикон надо пока он не станет чуть мягче обычного пластилина. На этой стадии можно добавить в массу сухой краситель (не пищевой, а художественный), для придания цвета. Не стоит подкрашивать массу жидкими красителями или, тем более, готовыми красками.

Лепка

Теперь лепите. Силиконовая масса пребывает в удобной для лепки консистенции примерно минут 15-20. До того она течет, а после начинает деревенеть, так что действовать надо быстро. Но результат того стоит. Удачи! Кстати, в застывшем состоянии описанная масса обладает свойствами ластика.

Оферта
Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь, что ничто, опубликованное здесь, не может оскорбить ваши чувства, убеждения и пр.

Читайте также: