Как вырастить новый сорт розы

Обновлено: 26.01.2025

Для скрещивания роз подбирают самые здоровые и красивые растения. Учитывайте тот факт, что не все розы скрещиваются между собой. Только виды и сорта роз с одинаковым количеством хромосом без проблем можно скрещивать.

Опыление

Опыляйте розы в июне, лучше в солнечную погоду. Пыльца одной розы(отцовского) растения наносится на рыльца другой(материнского). После опыления наденьте на материнский цветок бумажный пакет, чтобы избежать опыление с другого цветка. Растение подкармливать не следует, но необходимо поддерживать равномерную влагу в почве.

Итак вам потребуется :

1. Секатор 2. бумажные пакетики 3. кисточка 4. резинки

Выберите здоровое растение(отцовское) , которое не перешагнуло стадию бутона и еще не распустилось

Селекция растений, это как игра в рулетку, все дело случая. Многие великолепные сорта, как и многие гениальные вещи, появились совершенное случайно. Но если у Вас есть терпение и вы не любитель случайности, то можно поставить цель и попытаться достигнуть ее своим трудолюбием.

В основе профессиональной селекции лежит не создание красивого, душистого и прекрасного сорта, это вторая задача селекционера, в первую очередь вопрос стоит как улучшить такие характеристики растения как выносливость, противостояние болезням и вредителям, увеличить урожайность и морозостойкость. Но это правило лишь частично подходит для создания новых сортов роз путем скрещивания, здесь задачи более широкие.

Как вы думаете сколько людей в мире ежегодно проводят эксперименты по созданию новых сортов роз? Это миллионы людей! От профессионала до любителя дачника, каждый пытается удивить мир своим единственным и неповторимым сортом. Но результат говорит сам за себя, получают признание всего с десяток сортов роз ежегодно. Испытательный срок для новой розы составляет семь лет, и только после этого новый сорт пройдя все круги садового ада может попасть в каталог. Принятые правила подходят для всех растений, для роз необходимо добавить еще две задачи - увеличение продолжительности цветения и увеличение пышности.

Садоводы любителям эксперименты по скрещиванию доступны также как и профессионалам, пусть у последних материальная и сортовая база и шире, но первичные условия никто не отменял - для создания нового сорта достаточно всего два сорта роз. Главное отобрать самые интересные растения, которые отличаются от других своим здоровьем и красотой.

При селекции основную роль играет наследственность растений, которая запрограммирована в ДНК, именно качественные хромосомы, в которых хранится вся необходимая информация, эволюционировав, дают возможность создать что-то новое.

Более ранние сорта роз имеют простой набор хромосом, который состоит всего из семи единиц, в то время как новые сорта роз располагают набором в среднем в четыре раза большим.

Количество хромосом в сортах колеблется, в зависимости от вида или сорта оно может быть в 2 раза большие, в некоторых сортах в 8 раз больше. Это очень важно для скрещивания, скрещивание в большинстве случае возможно, только в том случае, если количество хромосом в каждом участнике селекции одинаково.

Опыление роз

Один из самых важных и ответственных моментов в селекции - опыление розы, именно от нее в дальнейшем зависит появится ли новый сорт или нас ждет неудача. Для скрещивания розы необходима пыльца, которую нужно собрать с "отцовского" растения, пыльца в дальнейшем будет нанесена на пестики материнского растения - второго сорта розы участвующей в селекции.

Для работ по опылению понадобится следующее: секатор, бумажный пакет, небольшая кисточка или ватная палочка, резинки и этикетки. Во избежание нежелательного опыления, используйте кисточки только один раз, для каждого эксперимента должен быть свой инструмент опыления. Защитные пакеты лучше надеть заранее до нанесения пыльцы, это также позволит сделать эксперимент более "чистым".

При выборе материнского растения, выбирайте распускающуюся розу, удалив лепестки, обрежьте и пыльник это позволит для избежать самоопыления розы. Отцовское растение выбирают также из распустившихся роз, срезав бутоны, чтобы удобней было работать с цветком, удалите лепестки и тычинки. Тычинки соберите в сосуд и оставьте на ночь. На следующий день снимите защиту с материнской розы, если рыльце липковатое, значит роза готова к опылению. С помощью кисточки наберите пыльцу из сосуда с тычинками, нанесите ее на рыльце. Оденьте на розу защиту из бумажного пакета и подвяжите его для надежности, повесьте этикету с сортами которые участвовали в опылении.

Опыление лучше проводить в солнечный и теплый день в июне месяце, после опыления необходимо защитить цветок от повторного опыления пыльцой другой розы. Защитить можно простым бумажным пакетом с перфорацией (например использовать бумажный пакет для фильтрации кофе), таким образом мы ограничим доступ к цветку насекомых и ветра с которыми может попасть "чужая" пыльца.

Как же это природой устроено? От рыльца и пестика к завязи ведет практически невидимый канал, толщиной с волосок, именно через него и попадает зерно пыльцы в яйцеклетку и образуется завязь. Именно здесь, в момент попадания пыльцы и происходит само таинство, когда два вида хромосом из обеих роз объединятся в одно целое. После процедуры опыления подкормку розы удобрениями следует прекратить, требуется только регулярное и равномерное поддержание уровня влажности почвы.

Результат

Результат опыления проявляется через несколько недель, после того, как роза прошла процедуру опыления. Определить, что опыление успешно, можно по образовавшей завязи она - станет выпуклой.

Если опыление не принесло результата, то не стоит отчаиваться, процедуру нужно повторить и ждать следующей завязи, при этом попробуйте поменять ролями "отца" и "мать". Некоторые сорта роз не могут в силу ряда причин выступать в качестве материнского растения, но они идеальны для сбора пыльцы. То же самое касается и завязи, некоторые сорта отлично подходят именно на эту роль.

Собранные семена из завязи сеют и выращивают из них сеянцы. Из одной завязи получатся сеянцы, которые будут отличаться друг от друга, не говоря уже о том, что выращенные из них розы не будет похожи на своих родителей. Это уже будут новые сорта роз, с новыми характеристиками.

Теперь, полученные розы ждет испытание временем, если на протяжении нескольких лет характеристики полученных роз покажут требуемый результат, значит эксперимент получился удачным и появился новый сорт розы. В дальнейшем розы можно размножать черенкованием.

Другие варианты

Альтернативных вариантов не так много, для садовода тем более, разве что применить генную инженерию, но это уж точно не про "сделай сам". Альтернатива заключается в упрощении опыления и не больше того.

Выбрав два сорта роз, определив для каждого из них свою роль - материнскую или отцовскую, мы должны срезать (не более 10 см стебля от цветка) на половину распустившийся бутон отцовской розы. Поставить его в сосуд с водой, для того чтобы бутон полностью раскрылся.

Как только он раскроется необходимо удалить лепестки розы, чтобы тычинки стали видны и доступны для опыления. Легкими движениями нанесите пыльцу с тычинок на материнское растение. По желанию можно укрыть растение защитой для нежелательного стороннего опыления.

Выращиваем розы из семян

Первым делом необходимо получить семена из плодов. Чтобы избавиться от пустых плодов, нужно высыпать плоды в миску с водой, пустые плодики роз останутся на поверхности. Потонувшие плоды роз и будет посевным материалом.

Получившийся семенной материал собираем и высеиваем в небольшие горшочки или контейнеры на глубину 2-3 см. Обязательно подписываем горшочки, какие сорта были использованы. Горшочки помещаем в светлое место, температурный режим соблюдаем в районе 4-6 градусов тепла. Как только появятся первые ростки, горшочки необходимо переставить под лампу, желательно использовать специальную фитолампу имеющий определенный спектр.

В мае месяце подросшие саженцы роз можно высаживать в открытый грунт. Не забывайте подписывать саженцы, иначе вы не сможете понять, какая селекция принесла результат. Проверяйте полученные саженцы роз в течение первого сезона, не забывайте их поливать и вносить подкормки.

Цветоводы часто сталкиваются с необходимостью размножения роз. Освоив принципы черенкования, деления куста или прививки можно получить недорогой посадочный материал, вырастить редкий сорт из побега, восстановить старое растение. В итоге появляется больше простора для творчества при декорировании сада.

Куст, выращенный собственными руками, становится предметом гордости и восхищения

Способы размножения растений

В профессиональном и любительском цветоводстве используют два способа размножения роз: генеративный (семенной) и вегетативный.

Семенной способ обычно применяют в трех случаях:

• для получения мощных устойчивых подвоев;
• для выведения новых сортов при селекционной работе;
• для размножения видовых роз (шиповников).

Сортовые розы не размножают семенами, потому что при таком способе сеянцы не наследуют все признаки материнского растения.

Вегетативный способ является наиболее распространенным. Его проводят при помощи вегетативных частей растений: побегов, почек, корневых отпрысков. Считается, что розы проще всего размножить методом черенкования или отводками. Прививка – более сложная процедура, и чтобы ее осуществить, необходимо иметь определенные навыки.

Для получения новых привитых кустов используют выращенные из семян видовые подвои и вегетативные части сортовых растений (почки или черенки) в качестве привоев

Предлагаем подробные пошаговые инструкции, которые помогут начинающим цветоводам правильно размножить розы в домашних условиях и на приусадебном участке.

Черенкование

Считается одним из самых простых и надежных методов получения посадочного материала. Таким путем хорошо размножаются плетистые, полиантовые, миниатюрные сорта, представители садовой группы флорибунда и чайно-гибридные розы.

Лучшее время для черенкования – это лето, когда на кустах появились бутоны, и они уже окрасились. Стеблевые черенки можно срезать и позже, но в этом случае снижается вероятность их приживаемости. В домашних условиях укоренение рекомендуется проводить в воде или почве. В результате получаются корнесобственные растения. Преимущество таких саженцев в том, что они не дают дикой корневой поросли, а недостаток – невысокая морозостойкость.

Черенкование проводят в течение всего сезона, срезая зеленые, полуодревесневшие или уже одревесневшие побеги текущего года

Укоренение черенков в воде:

1. Секатором срезают здоровый побег и из его средней части заготавливают черенки, имеющие по три почки. Сверху стебли обрезают горизонтально на 0,5 см выше почки, а под нижней почкой делают косой срез под углом около 45 градусов.
2. Листья, растущие внизу, необходимо удалить полностью, а остальные укоротить на 1/2 или на 2/3, чтобы уменьшить испарение воды.
3. Подготовленные стеблевые черенки помещают в емкость с чистой водой, ставят на подоконник и притеняют от прямых солнечных лучей.
4. В дальнейшем следят, чтобы в емкости сохранялся достаточный уровень жидкости, и доливают ее по мере испарения.
5. Как правило, корни образуются через 3-4 недели.
6. Черенки с молодыми корешками высаживают в горшки, заполненные дренажом (примерно на 1/4-1/3 высоты емкости) и питательной почвосмесью. Уход за саженцами стандартный – своевременный полив и притенение от палящих солнечных лучей.

У этого способа имеется существенный недостаток – в воде содержится мало кислорода, из-за чего иногда происходит загнивание стеблей

Укоренения черенков в почве:

1. Черенки заготавливают таким же образом, как и в предыдущем варианте.
2. Для посадки берут почвенную смесь для роз и хорошо промытый крупный речной песок.
3. Если черенков много, то удобно использовать специальный пикировочный ящик, для отдельных экземпляров берут обычные цветочные горшки. В емкость насыпают почву на высоту 7-8 см, сверху песок слоем 2-3 см и обильно поливают.
4. Черенки втыкают в песок наклонно, на глубину 1,5-2 см. При посадке в общую емкость между ними оставляют расстояние 3-6 см. Снова хорошо поливают. Ящик накрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой, а горшок – чистой пластиковой бутылкой со срезанным дном.
5. Дальше нужно следить, чтобы грунт не пересыхал, и регулярно его увлажнять. Обычно корни начинают образовываться через 2-4 недели после посадки. После этого саженцы нужно иногда проветривать, приподнимая пленку или приоткрывая бутылку.
6. В октябре пикировочный ящик или горшок переносят в светлое прохладное помещение с температурой воздуха от 5 до 10 ℃.
7. В середине января емкости с черенками устанавливают в комнатных условиях с температурой около 18 ℃.
8. В конце зимы молодые растения подкармливают комплексными минеральными удобрениями или органикой, например, травяным настоем или раствором куриного помета.
9. Хорошо укоренившиеся растения высаживают в открытый грунт в мае и ухаживают за ними так же, как и за остальными розами. Осенью на них уже могут появиться цветки.

На фото – саженцы, готовые к высадке в открытый грунт

О других технологиях укоренения черенков в домашних условиях можно прочитать в статье на нашем сайте.

Укоренение стеблевых отводков

Кустарники с гибкими ветвями хорошо размножаются отводками. Эту процедуру рекомендуется проводить ранней весной.

Порядок работ:

1. На кусте выбирают сильный и здоровый однолетний побег.
2. Рядом с растением делают неглубокую канавку.
3. Побег наклоняют, укладывают в подготовленное углубление и закрепляют металлической шпилькой.
4. Верхушку стебля приподнимают и подвязывают к колышку.
5. Часть побега, лежащую в земле, присыпают почвой.
6. На протяжении всего вегетационного периода грунт рядом с отводком поддерживают во влажном состоянии.
7. Осенью на той части стебля, которая находилась в почве, должны появиться корни.
8. Дочерний побег на зиму рекомендуется окучить и укрыть, чтобы защитить от морозов.

На следующий год укоренный побег отрезают от материнского куста, аккуратно выкапывают и пересаживают на новое место

Деление куста

Корнесобственные розы несложно размножить путем деления куста. Лучшее делать это ранней весной или осенью.

Порядок работ:

1. Растение аккуратно выкапывают, стараясь не повредить корни.
2. При помощи острой садовой пилы куст разделяют на несколько частей, каждая из которых должна иметь одну или две сильные ветви и хорошо развитую корневую систему.
3. Свежие срезы присыпают золой.
4. Корни немного подрезают для стимулирования активного роста, а побеги укорачивают, чтобы снизить нагрузку на корневую систему и дать ей возможность быстрее восстановиться.
5. Полученные саженцы пересаживают в заранее подготовленные посадочные ямы, поливают и обеспечивают стандартный уход.

При делении куста удаляют подгнившие и слабые корешки, слишком длинные укорачивают, надземную часть обрезают так, чтобы ее высота соответствовала размерам корневой системы

Прививки

Порядок работ:

1. Подвой осматривают, удаляют корневую поросль, а корневую шейку очищают от почвы. Если долгое время стоит сухая погода, то растение нужно заранее хорошо полить, чтобы кора нормально отделялась от ствола.
2. На корневой шейке делают Т-образный надрез коры, горизонтальный – длиной 1 см, а вертикальный – 2 см. Надрез лучше делать с северной стороны, это поможет уберечь почку от солнечного ожога.

1. Для привоя берут черенок с куста нужного сорта. Его вырезают из средней части вызревшей однолетней ветки с хорошо развитыми, но непроросшими почками.
2. На черенке удаляют лист, а листовой черешок оставляют. Затем специальным окулировочным ножом аккуратно срезают пластинку (щиток) с почкой, захватывая тонкий слой древесины или без нее. Срез нужно начинать на 7,5 мм выше почки и заканчивать на 15 мм ниже нее. Длина щитка с почкой должна равняться примерно 2-2,5 см.
3. Щиток одной рукой берут за листовой черешок, другой рукой отодвигают ножом кору в надрезе на корневой шейке подвоя и аккуратно вставляют лоскут с почкой под кору.
4. Место соединения прикрывают отогнутой корой и плотно обвязывают рогожей или специальной пленкой, чтобы в надрезы не попадал воздух и влага.
5. Щиток с почкой прирастает примерно через две недели. Если окулировка прошла успешно, глазок увеличивается в размерах, а листовой черешок отпадает при легком прикосновении. При неудачном результате почка чернеет, а черешок держится крепко.
6. В случае приживления корневую шейку на подвое присыпают землей до уровня привитой почки.
7. Когда наступают осенние заморозки, растение необходимо окучить грунтом – в средней полосе на высоту не меньше 25 см, в южных регионах достаточно слоя 3-5 см, а в северных областях рекомендуется выкопать кусты с прививкой и хранить зимой в подвале при температуре от 0 до 3 ℃ в прикопе.
8. Ранней весной, до начала сокодвижения, привитые саженцы открывают, снимают обвязочные материалы и срезают ствол шиповник на 1 см выше глазка. После этого растение снова присыпают так, чтобы земля прикрывала почку на 1 см. Если укоротить шиповник после того, как началось сокодвижение, то срез будет долго зарастать. Те кусты, которые хранились зимой в подвале, весной (в конце апреля – начале мая) обрезают и сажают в открытый грунт, срез засыпают слоем почвы в 1 см.
9. Когда из привитой почки вырастет побег с четырьмя настоящими листьями, необходимо прищипнуть его верхушку и удалить один верхний лист – это будет способствовать ветвлению.

Подробнее о том, как правильно привить розу на шиповник, используя методы окулировки и копулировки, читайте в статье, опубликованной на нашем сайте.

Семенное размножение

Видовые дикорастущие розы (шиповники) успешно размножаются семенами. Полученные саженцы обладают природной выносливостью, хорошо приспособлены к местным климатическим условиям. Семенной способ широко применяют в питомниках для получения сильных подвоев, на которые прививают сортовые розы. Лучшим видом для этих целей считается шиповник собачий (Rosa canina). Качественный подвой можно вырастить и самостоятельно на своем приусадебном участке.

Порядок работ:

1. С кустов шиповника собирают плоды, начинающие краснеть. Можно срывать и полностью созревшие экземпляры, семена в них более жизнеспособны, но нуждаются в длительной стратификации на протяжении 12-14 месяцев.
2. Семена извлекают, моют и просушивают в тени, разложив на плотной ткани.
3. Крупнозернистый речной песок тщательно промывают и очищают от посторонних примесей. Подготовка семян к посеву включает обязательную стратификацию (выдержку в холоде). Для этого их смешивают с влажным песком и оставляют примерно на 4 месяца в помещении при температуре +2…5 ℃.
4. На следующий год весной или осенью семена высевают в открытый грунт на глубину 1-3 см, а сверху мульчируют, используя перегной или торф.
5. Когда на всходах появится по 2-3 настоящих листа, молодые растения пикируют и высаживают в почву, соблюдая между ними интервал 6-8 см, а в междурядье – 20 см.
6. В летний период сеянцы подкармливают комплексным минеральным удобрением, в котором соотношение азота, фосфора и калия равняется 40:60:10.
7. Уход на второй год включает полив, прополку и рыхление.
8. В августе растения уже можно использовать для окулировки.

При выращивании привитых кустов необходимо регулярно удаляют поросль, появляющуюся у корневой шейки подвоя

Видео

Предлагаем посмотреть несколько видеосюжетов, в которых опытные цветоводы делятся практическими советами по размножению роз:

По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Разведение роз — это создание новых сортов путем скрещивания двух материнских растений. Одно, из которых берет на себя роль отца — это источник пыльцы, а другое становится матерью, и на нем образуются семена.

В поисках идеальной розы.

Конечно, остается вопрос о том, какие материнские растения выбрать для первого скрещивания. И здесь нет однозначного ответа. Мы можем в небольшой степени предсказать, какое потомство мы получим, однако в большинстве случаев это сюрприз. Со временем каждый заводчик приобретает опыт, и его новые творения достигают все большего совершенства. И именно поиск идеальной розы придает смысл работе селекционеров.

Скрещивание роз — шаг за шагом.

Зима — хорошее время, чтобы подготовиться теоретически, узнать больше о розах, которые мы хотим использовать для скрещивания. Если у нас есть туннель из фольги и розы в горшках, мы можем значительно ускорить срок обработки. Но если у нас таких условий нет, то опыление проводим в саду на розах, растущих в грунте. Чем раньше мы проведем процедуру опыления, тем дольше будет время созревания плодов и семян.

Получение пыльцы.

Из сорта, который мы выбрали для отца, мы должны взять пыльцу. Сразу после развития цветочного бутона ножницами или пинцетом собираем пыльники в подготовленные чистые ёмкости.

Выпуск пыльников.

Ёмкость накрываем и оставляем на 24-48 ч в помещении комнатной температуры. В это время частицы пыльца высвобождается из пыльников.

Подбор почки.

Теперь нам нужна роза, которая в нашей селекционной работе будет играть роль матери. Очень важно выбрать цветок заранее, прежде чем его лепестки развернутся, чтобы быть уверенными, что он не опыляется другой пыльцой.

Опыление.

Аккуратно удаляем все лепестки. Затем ножницами удаляем пыльники. Это действие называется кастрацией. Теперь предварительно подготовленную пыльцу можно нанести на рыльца пестика. Сделать это можно с помощью пальца, кисти или деревянного шпателя. Очень важно, чтобы пестик был готов принять пыльцу, мы узнаем это по тому, что на его поверхности есть вязкое вещество. Процедуру нанесения пыльцы повторяем еще 2-3 раза.

Ожидание эффекта.

После нанесения пыльцы накрываем оболочкой, а на цветоносе вешаем бирку с номером скрещивания. То же самое записываем в записной книжке, указывая имена родителей, дату и номер скрещивания.

И это всё. Если повезет, околоплодник превратится в плод, в котором будут находиться семена. Именно они являются для нас самым ценным сокровищем в селекционной работе, потому что именно из них мы получим на будущую весну рассаду, которая может стать самой красивой королевой наших садов.

Читайте также:

  
• Фиалка ожерелье русалки описание
  
• Цветок цветет как мимоза
  
• Пион тайная страсть описание
  
• Цветы для клумбы аппликация
  
• Сорта тюльпанов по алфавиту